Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007)

Смеситель не смешивает

В.А. Волков

_{Окончание. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 4, 2006.}

«Елочка» — это центральный смеситель настольного типа с верхней камерой смешивания (рис. 16), устанавливаемый на задней полочке умывальника или мойки.

Рис. 16. Смеситель центральный настольного типа с верхней камерой смешивания:

_{а — смеситель типа «елочка» с накидной гайкой и тройником: 1, 5, 7 — подводящие трубы; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта; 6 — угольник; 8 — тройник; 9 — прокладка смесителя; 10 — стопор; 11 — гайка четырехгранная установочная; 12 — накидная гайка; 13 — поджимная гайка; 14, 18 — металлические шайбы; 15, 17 — резиновые прокладки; 16 — полочка мойки или умывальника; 19 — корпус смесителя; 20 — корпус головки крана; 21 — сальник; 22 — кольцо; 23 — втулка сальника; 24 — шток; 25 — маховик; 26 — шайба маховика (латунь); 27 — винт; 28 — указатель; 29 — металлическая шайба; 30 — излив; 31 — накидная гайка; 32 — разжимное пластмассовое кольцо; 33 — резиновое кольцо; 34 — уплотнение; 35 — клапан; 36 — прокладка; б — мойка на подстолье: 1 — подстолье; 2 — буртик; 3 — стена; 4 — полочка мойки или умывальника}

Наиболее часты утечки в той части смесителя, которая возвышается над полочкой, поэтому вода стекает в щель между полочкой и стеной. Перед устранением утечек прежде всего необходимо тщательно замазать эту щель, для чего перекрывают вентиль и выкручивают маховики кранов. Когда струя из излива и течи из зазоров прекратятся, вытирают полку и ждут, пока она высохнет. Заделывают щель специальным герметиком, замазкой, смесью олифы с порошком мела или полиуретановой монтажной пеной. В местах, где полочка по бокам заканчивается, делают буртики, которые будут препятствовать течи воды на пол вдоль полочки. Если вода и попадет на полочку, то она стечет в углубленную часть мойки. Чтобы заделка дольше не разрушалась и имела привлекательный вид, ее можно покрасить белилами.

Наиболее часто возникает течь сквозь накидную гайку излива из-за стертости уплотняющего резинового кольца.

Вода может сочиться и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. В этом случае закручивают втулку за грани разводным или гаечным ключом. Плоскогубцами пользоваться нельзя, так как могут срезаться грани. Если втулка завернута до предела, то набивают сальник.

Смеситель может быть оснащен вентильными головками с возвратно-поступательным движением шпинделя. Чтобы устранить течь из-под маховика, перекрывают воду вентилем, снимают маховик, предварительно несколько вывернув шток. Затем выкручивают головку. О разборке головки и способах ремонта см. в статье «Кран сломался» в ж. «Сделай сам», № 1, 2006 г.

Реже возникает течь между наружной резьбой корпуса любой головки крана и резьбой корпуса смесителя. В этом случае также перекрывают соответствующий вентиль горячей или холодной воды и перематывают уплотнение или заменяют прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, вызванных закручиванием головки крана.

Соединения и течи под мойкой определяют осмотром, ощупыванием и периодическим вытиранием сухой чистой тряпкой.

Перед тем, как определять причины течи под мойкой, устраняют возможные поводы для капания из пространства над мойкой, после чего убирают для мусора и т. п.), подметают и подстилают газету. Берут фонарик или с помощью удлинителя устанавливают настольную лампу в пространстве под мойкой. Ощупывают место выше накидной гайки, т. е. резьбу между поджимной и накидной гайками. Если там мокро, значит плохо устранена течь смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной гайки излива вода попадает на полочку и течет не по ней, а в нее. В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие, в которое вставляется верхняя часть смесителя, закрепленная на полочке двумя металлическими шайбами и резиновыми прокладками, а также поджимной гайкой. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке, поэтому остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть также в процессе использования смесителя, когда открывают и закрывают головки кранов или поворачивают излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее довернуть, но это вряд ли надежно устранит дефект. Гайку закручивают, когда снята мойка и устанавливают смеситель. Если смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы, то наружная поверхность борта мойки отстает от стены на 120–130 мм при глубине П-образного пространства около 200 мм в случае нахождения мойки на подстолье (на кухонной подставке в рабочем положении). В этом П-образном пространстве чрезвычайно неудобно работать ключом любого размера. Довернуть поджимную гайку можно лишь специальным ключом, вырезанным резаком от газовой сварки. Результативнее устранить причину течи сверху, а имеющуюся щель заделать теми же материалами: замазкой, пластилином, полиуретановой монтажной пеной или специальными канадскими герметиками ГЕР-03 или ГЕР-04.

Гораздо хуже последствия при течи в зазор между накидной гайкой и тройником. Это место надо хорошо осветить и несколько раз протереть тряпкой. При продолжении течи перекрывают оба вентиля подачи холодной и горячей воды. Они могут располагаться здесь же, под мойкой, на трубах. Правда, они не всегда хорошо держат воду. В этом случае заворачивают вентили подачи воды ко всей аппаратуре сантехники в квартире. Снимают давление в квартирных трубах, открыв головки кранов, предположим, в том же смесителе. Снова лежа на спине пробуют довернуть накидную гайку. Вообще доворачивать гайку почти бесполезно, так как чаще всего неисправность возникает из-за прокладки, которая порвалась или пересохла и потрескалась. После доворачивания при закрытых головках кранов открывают вентили. При капании через гайку снова закрывают вентили и ключом полностью отворачивают накидную гайку. Снимают мойку вместе с корпусом смесителя. Поддевают отверткой или кончиком ножа старую прокладку и осторожно поднимают. Кладут прокладку на тот кусок листовой резины толщиной 3–4,5 мм, из которого будет изготавливаться новая прокладка. Лучше это делать просечками, но можно и острым ножом. Намечают нужные контуры и осторожно вырезают прокладку. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный порез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую и наоборот. Соединение порезом внутреннего и наружного контуров снова вызовет течь через накидную гайку.

Без специального ключа (с размером зева 50 мм для чугунной накидной гайки) все операции с накидной гайкой на тройнике выполняют только при снятой мойке. Для этого разъединяют подводящие трубы.

На всякий случай необходимо приготовить тряпку и таз. Чугунную мойку снимают вдвоем и кладут вверх днищем на пол. После такой работы неразумно просто довернуть накидную гайку. Ее отворачивают и проверяют состояние прокладки. При необходимости прокладку заменяют. Наворачивают накидную гайку на тройник с прокладкой и затягивают. При дальнейшем соединении труб надо постараться не слишком перекашивать всю конструкцию, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте прокладки, из-за которых она рвется.

Сборку выполняют в обратном порядке. Устанавливают мойку на подстолье или специальный кухонный стол так, чтобы торцы разъединенных труб совпадали. Предварительно готовят резьбу труб, на которые будут навернуты муфты. Отступив на две-три нитки от торца, наматывают нити льна в увеличивающемся количестве по часовой стрелке, т. е. в том направлении, в каком будут накручены муфты. Остатки прежнего уплотнения при этом должны быть полностью сняты. Для очищения канавок резьбы можно использовать шило. После этого постепенно выворачивают муфту, стараясь поймать два-три витка, оставленные без льна, и которые находятся на той короткой резьбе, с которой спустили муфту при разъединении труб. Сама муфта должна идти от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Не следует прикладывать чрезмерное усилие, так как можно сорвать витки резьбы. Доворачивают муфту до сбега резьбы на присоединяемой трубе только инструментом.

Следует еще раз подчеркнуть, что до перехода муфты на два-три витка расстояние между торцами соединяемых труб должно быть не более 1–2 мм. В противном случае слишком мало резьбы труб входит в резьбу муфты.

Доведя муфту до «тупика», вдоль противоположного ее торца наворачивают прядку уплотнения в направлении вращения контргайки, которая должна находиться на расстоянии 3–4 мм от муфты после зажатия уплотнения. До зажатия этот интервал должен быть равен 5–6 мм. Благодаря смежности торцевых стенок контргайки и муфты возникает то кольцевое углубление, в которое спокойно, без расползания, укладывается уплотнение.

Некоторые мастера при сборке труб смазывают пряди уплотнения масляной краской, олифой и т. п. Это полезно при наружной проводке труб и на открытом воздухе. В доме же лучше обходиться без краски. Краска, засыхая, создает, во-первых, «мертвое» уплотнение, во-вторых, защищает резьбу от ржавчины. Но разобрать такое соединение можно лишь, очистив резьбу от краски с помощью паяльной лампы, газовой горелки или специального малярного инструмента. Под действием этого инструмента, напоминающего фен для сушки волос, старая масляная краска, например, на двери, вспучивается, и ее удаляют скребком. Тот же эффект от традиционной паяльной лампы или газовой горелки.

Внутри помещения при сравнительно постоянной комнатной температуре ржавление резьбы труб меньше во много раз, поэтому после соединения труб достаточно свободные участки резьбы просто смазать любым жиром.

После укладки уплотнения заворачивают контргайку. Открывают вентили после сборки второй пары труб. Пустив воду, внимательно осматривают все соединения. При наличии течи определяют ее причину и устраняют.

Одной из причин перекачки воды, при которой из крана для горячей воды поступает холодная и наоборот, является наличие сквозной раковины в средней (общей) стенке тройника. Появление раковины возможно в процессе эксплуатации, хотя некачественные тройники иногда попадают в продажу прямо с завода. Дефект может быть и в средней стенке корпуса смесителя. При закрытых головках кранов вода будет продолжать перекачиваться. При открывании головки крана в смесителе над ванной снова будет перемешиваться горячая и холодная вода. Кроме того, такая же картина может наблюдаться и в соседней квартире.

Для определения причины неисправности перекрывают вентиль горячей воды у себя в квартире. Открывают головку крана холодной воды на смесителе. Если после длительного спуска воды будет всё же течь горячая или теплая вода, то причина — неисправность смесителя «елочка» у соседей. Чтобы определить, у каких именно соседей установлена дефектная «елочка», следует и у них повторить эксперимент с закрытием одного из вентилей. Сначала надо навестить тех соседей, у которых кухня и ванна расположены за стенкой помещений, аналогичных вашим. Важно, чтобы горячая и холодная вода поступали в вашу и соседнюю квартиру из общего стояка. Затем проверяют «елочки» квартир сверху и снизу, опять ориентируясь на общие стояки. Имеет смысл обследовать пару этажей.

В отличие от описанной ранее конструкции смеситель типа «елочка» с трубками имеет большое преимущество, так как в ней отсутствуют фигурная резиновая прокладка, тройник и накидная гайка. Эти части заменены двумя латунными трубками, соединенными непосредственно с корпусом смесителя. В результате не требуется точная подводка труб, т. е. в процессе эксплуатации не возникает необходимости отсоединять и переворачивать мойку. Трубы должны быть расположены на расстоянии, достаточном для присоединения трубок смесителя, у которых при этом радиус изгиба не следует доводить до 25–30 мм. При более крутом изгибе трубка может лопнуть.

Кроме того, смеситель можно монтировать на уже установленной на подстолье мойке. Для этого отворачивают гайку и вместе с ней снимают с корпуса смесителя прокладку и металлическую шайбу. Пропускают сквозь отверстие в полочке мойки трубки и корпус смесителя. Надевают на трубки прокладку, шайбу, гайку уже под мойкой. Доводят их до корпуса смесителя и закрепляют его. Затем пробуют подсоединить трубки к трубам подводки холодной и горячей воды. Если трубки плохо гнутся, мелом отмечают на них места предполагаемых изгибов. При наличии газовой горелки можно сразу отжечь и загнуть трубки. При отсутствии газовой горелки и баллона с газом вновь снимают смеситель и отжигают трубки, например, над горелкой газовой плиты.

Устанавливают смеситель на полочку мойки и изгибом трубок добиваются соосности с трубами подводки. Надевают на трубки соединительные детали (ниппели), накручивают их на трубы подводки с применением подмотки и затягивают гайки сальника. Так как ниппели изготовлены из латуни, то для их затяжки применяют одно- или двусторонние гаечные ключи. Плоскогубцами можно сорвать грани без качественной затяжки, а трубный ключ оставит глубокие вмятины. Конечно, ни вмятины, ни пятна от отжига мест сгиба не будут видны, если пространство под мойкой закрыто.

Лучше приобретать смеситель типа «елочка» без тройника, т. е. с трубками. Он проще и при установке, и при пользовании.

Работу по установке смесителя «елочка» с тройником можно облегчить, если вместо жесткой подводки труб, требующей большой точности, использовать две гибких подводки.

Трубную подводку заканчивают вентилем для холодной и горячей воды, в которые вворачивают бочонки — так называют специальные трубки, которые в отличие от «сгона» имеют с обеих сторон короткие резьбы, каждая из которых равна половине длины «муфты». Накидные гайки гибких подводок накручивают на бочонки в вентилях. Вторые стороны гибких подводок вворачивают через бочонки в тройник «елочки». Если нет гибких подводок, можно использовать две развальцованные медные трубки, стандартные муфты и бочонки.

Основные неисправности, возникающие при эксплуатации смесителя «елочка» с трубками, устраняют так же, как и у смесителя «елочка» с тройником.

Такие смесители обычно устанавливают на умывальниках, расположенных на некотором расстоянии от ванны, в том случае, когда общий для умывальника и ванны смеситель неприменим. Это один из наиболее долговечных в эксплуатации смесителей (рис. 17).

Рис. 17. Смеситель настольный с нижней камерой смешивания:

_{1 — подводящая труба; 2 — боковина; 3, 12 — металлическая шайба; 4, 13 — резиновая шайба; 5 — корпус; 6 — упорное кольцо; 7 — сальник; 8 — втулка или футорка; 9 — излив; 10 — кольцо разжимное или резиновое; 11 — гайка; 14 — специальная гайка; 15 — полка умывальника; 16 — уплотнение}

Основные дефекты в нем обычно связаны с головками кранов. Например, в месте крепления излива к корпусу смесителя может возникнуть течь. В этом случае, если втулку нельзя больше вкрутить, вывинчивают и приподнимают ее по изливу. В сторону заворачивания втулки наворачивают прядь уплотнения и отверткой опускают к уже имеющемуся сальнику. Заворачивают втулку очень осторожно, учитывая, что она может быть изготовлена из пластмассы. В других модификациях смесителей вместо втулки устанавливают хромированную гайку, под которой располагается такая же поджимная сальниковая набивка, как и в вентильных головках с удлиненным штоком. В смесителе типа См-Ум-НКС уплотнение излива осуществляется резиновым кольцом, а фиксация излива в корпусе — футоркой.

Конструктивно смеситель продуман удачно. При поломке умывальника нет необходимости отсоединять его от труб. Достаточно выкрутить вентильные головки и гайки, снять шайбы, излив — и можно поднять умывальник, а на его место установить новый. Сборку выполняют в обратном порядке.

Очень редко, но возможна течь в резьбовом соединении корпуса и боковины смесителя. Для ее устранения перекрывают вентили холодной и горячей воды на подводящих трубах. Открывают головки кранов для проверки перекрытия воды, которая не должна даже сочиться

Сняв верхние детали смесителя, поднимают умывальник с кронштейнов и убирают его. После этого начинают разъединять трубы. На каждом вертикальном участке трубы, ввернутой в смеситель, должны быть сгон, муфта и контргайка. Вращают контргайку и муфту до тех пор, пока непосредственно вкрученные в смеситель трубы (скобы или утки) не отсоединятся от подводящих труб.

Затем приступают к разборке дефектного места в смесителе, не выворачивая из боковин уток или скоб. Пользоваться последними как рычагами опасно, так как может быть нарушено уплотнение между уткой и боковиной.

После отделения корпуса от боковины смазывают резьбу суриковой или любой масляной краской. Поверх краски в сторону закручивания наворачивают нити уплотнения. Снова промазывают краской и вворачивают корпус в боковину. Это должно быть сделано так, чтобы сохранилось межцентровое расстояние между осями, проходящими через сёдла боковин. Положение уток по отношению друг к другу должно быть прежним. Первое условие важно для беспрепятственного надевания умывальника на смеситель, второе — для подсоединения уток к подводящим трубам.

Такие же операции выполняют и при замене боковины при повреждении седла.

Вентильные головки с удлиненным штоком к смесителю с нижней камерой смешивания типа См-Ум-НКС. Настольные смесители с нижней камерой смешивания могут иметь разнообразные вентильные головки, отличающиеся от других разновидностей более длинными штоками (рис. 18).

Рис. 18. Вентильная головка с удлиненным штоком и поджимной сальниковой набивкой:

_{а — крепление керамического маховика: 1 — латунный болт; 2 — шайба; 3 — маховик; 4 — прокладка; 5 — штырь; б — специальный ключ для подворачивания втулки; в — деталировка вентильной головки: 1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — гайка; 5 — керамический конус; 6 — контргайка; 7 — втулка; 8 — прядь уплотнения; 9 — корпус; 10 — шток; 11 — клапан; 12 — прокладка}

При ремонте вентильных головок обязательно проверяют винты, крепящие маховики. Они должны иметь светлое антикоррозийное покрытие. При его отсутствии винт заменяют или обильно смазывают его резьбу. Смазка предохраняет резьбу винта и штока от попадания воды. Если это не сделано и винт невозможно вывернуть, то необходимо вывернуть всю головку крана, не разбирая ее. Затем пластмассовый маховик разрезают полотном ножовки, а фаянсовый — разбивают. Освободившийся квадрат штока кладут гранью на боек молотка и по противоположной грани несколько раз ударяют другим молотком. То же повторяют для смежных граней. Можно попробовать вывернуть винт плоскогубцами. При обломе головки винта заравнивают торец и высверливают остаток винта, предварительно накернив центр.

Если вывернуть вентильную головку не удается, то вставляют отвертку в прорезь винта и ударяют по ее рукоятке молотком. Если винт не поддается, то прямо на смесителе разрезают или разбивают маховик и после этого разбирают и вывинчивают вентильную головку.

Все маховики, надетые на квадрат штока, взаимозаменяемы. Колпачки и маховики с промежуточными деталями, как правило, применяют в комплекте.

Не следует прилагать чрезмерных усилий к маховику при неисправности вентильной головки. Лучше заменить ее новой. При поломке пластмассового маховика можно попытаться заварить трещину, например, над газовой горелкой. Если маховик изготовлен из термореактивной пластмассы, то оплавления не произойдет, и маховик заменяют. Фаянсовые маховики имеют дополнительные детали для установки на шток. Г рани этих деталей быстро сминаются, и маховик начинает болтаться. Для устранения зазора можно использовать фольгу, проволоку, небольшие гвозди.

После длительной эксплуатации при закрытых вентильных головках на полке умывальника возникает постоянная струйка воды, которая обычно стекает в выпуск умывальника, но при наклоне всего умывальника может стекать и на пол. В большинстве случаев вода проникает через сальник при первой конструкции корпуса (см. рис. 18).

При хромированном корпусе (см. рис. 19,а) доступ к втулке свободен. Чтобы приостановить течь, достаточно соответствующим гаечным ключом несколько закрутить втулку. Не следует при этом пользоваться плоскогубцами, так как шлицы на их губках срежут углы шестигранника втулки, и ее потом будет очень сложно закручивать. Кроме того, будет нарушен внешний вид втулки.

Рис. 19. Вентильная головка с удлиненным штоком:

_{а — деталировка вентильной головки с хромированным корпусом; б — деталировка вентильной головки с резиновым кольцом; в — вентильная головка в сборе; 1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — кольцо; 6 — прядь уплотнения; 7 — хромированный корпус; 8 — фиксатор; 9 — крышка; 10 — корпус; 11 — резиновое кольцо; 12 — шток; 13 — клапан; 14 — прокладка; 15 — шайба; 16 — винт прокладки; 17 — седло боковины смесителя}

Если завертывание втулки не устраняет течь, значит сальник слишком износился и уплотнился. Следует его дополнить или полностью заменить. Для этого вентилем перекрывают поступление воды к вентильной головке, после чего снимают маховик, полностью выворачивают втулку и снимают ее. Прядь уплотнения сплетают в канатик и укладывают в канавку между штоком и внутренней резьбой корпуса в направлении закручивания втулки, если под ней отсутствует кольцо. Укладывают канатик до тех пор, пока не останется 2–3 нитки до конца внутренней резьбы корпуса. Сборку выполняют в обратном порядке.

Набивку сальника можно выполнять без закручивания вентиля при закрытой головке. В качестве уплотнения используют распушенную бечевку из пеньки или льна.

Вторая конструкция корпуса позволяет закрутить спецключом втулку только после снятия с головки маховика, гайки, керамического конуса. Спецключ изготавливают самостоятельно (см. рис. 18,в). Кроме того, можно, ослабив затяжку контргайки, вывернуть головку из смесителя, зажать корпус в тисках и с помощью зубила или отвертки и молотка выкрутить или докрутить втулку. Однако при этом будет повреждена прорезь на ней. Дополняют или заменяют сальниковую набивку так же, как и в хромированном корпусе.

Наиболее простая конструкция корпуса в третьем типе головки (см. рис. 19,б), где функции сальниковой набивки выполняет резиновое кольцо (сальник). При подсыхании и износе сальника возникает течь из-под конуса по полке умывальника. Для замены сальника выкручивают головку крана из смесителя, предварительно сняв колпачок и фиксатор. Прижимают квадрат штока, например к дощечке, положенной на стол, и с силой нажимают на корпус пальцами руки. После выхода штока из корпуса отверткой вынимают из последнего негодный сальник и вводят в корпус новый. При его отсутствии можно вырезать сальник из подходящей резиновой трубки или из листа толстой резины.

Штоки. В зависимости от длины между наружной резьбой и торцом, в который вставляют клапан, вентильные головки имеют 5 видов штоков. Количество ниток наружной резьбы в них различно. Так, шток головки крана с резиновым сальником имеет три витка, а с поджимным сальником — 5–8. Эта резьба стирается быстрее, чем соответствующая резьба внутри корпуса. При стирании резьбы в три нитки на штоке его следует заменить. При восьми нитках на штоке стирается лишь часть резьбы. Оставшуюся часть резьбы можно использовать, поставив более толстую прокладку или несколько шайб под хвостовик клапана.

Вентильные головки с удлиненными штоками, как правило, в магазинах не продаются, поэтому нужный шток вытачивают на токарном станке или покупают новый смеситель.

Клапан и прокладки. Клапан вентильной головки может прийти в негодность из-за выкрошивания стенок его чашечки. В этом случае приобретают новый клапан или снимают годный с запасной головки. В настоящее время изготавливают клапаны из пластмассы. Можно выточить клапан на токарном станке, при этом диаметр у дна чашечки клапана должен быть больше, чем у открытой стороны.

При вынимании или опускании головки в смеситель клапан может выпасть из штока и оказаться на седле, которое расположено глубоко в смесителе. Достать клапан можно пинцетом или с помощью двух гвоздей. Чтобы предупредить выпадание клапана, наматывают на хвостовик нитки и с некоторым усилием вставляют в отверстие штока. Это предохранит клапан от выпадания во время установки головки. Позже нитки разотрутся и выйдут со струей воды. Клапан будет вращаться вместе с прокладкой в отверстии штока, что обеспечит более равномерный износ прокладки и ее долговечность. Некоторые сантехники расклепывают кромки отверстия в штоке, а потом забивают в него хвостовик клапана. В этом случае клапан не будет выпадать, но не будет и вращаться.

Сразу после установки нового смесителя на умывальник из клапана желательно вывинтить винты и вместо заводских прокладок установить резиновые. Винты можно использовать для других целей. Заводские прокладки, к сожалению, плохо защищают седло от разрушения из-за высокой твердости.

В зависимости от назначения различают смесители для умывальников и моек. По исполнению смесители бывают с металлическим или фарфоровым корпусами. В квартирах, как правило, установлены настенные смесители с металлическими корпусами. За последнее время они претерпели значительные изменения.

На смесителях со сплошными корпусами узел крепления излива был массивнее. Небольшие размеры накидной гайки и соответствующей ей резьбы обеспечивали долговечность уплотнения. Важно, что вместо модных у нас и за рубежом резиновых колец стояла обычная резиновая шайба толщиной в несколько миллиметров. Купить или изготовить уплотнительное резиновое кольцо — проблема, а найти кусок резиновой пластины и вырезать из нее шайбу не составляет труда.

Со временем смесители со сплошными корпусами были частично заменены смесителями с составными металлическими корпусами. Так, смеситель типа См-М-ММ для мойки (рис. 20) подсоединяется к подводящим трубам так же, как и общий смеситель для ванны и умывальника с переключателем пробкового типа «ванна-душ». Ремонт аналогичных деталей у этих смесителей не отличается.

Рис. 20. Смеситель настенный с нижним изливом типа См-М-ММ для моек (вид сверху):

_{1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — головка вентиля; 10 — прокладка}

Если смеситель для мойки типа См-М-ММ с нижним изливом при установке перевернуть вверх изливом, снять его и вставить излив другой формы, то получается смеситель типа См-Ум-НВ. Согласно ГОСТ 25809-83 ч, настенные смесители с верхним изливом типа См-Ум-НВ предназначены для умывальника.

Назначение названных смесителей весьма относительно. Можно смонтировать смеситель с нижним изливом и над умывальником. Но тогда струя не будет попадать в выпуск, невозможно будет также, например, помыть над умывальником голову.

Устанавливать над мойкой смеситель с верхним изливом тоже неудобно, так как вода будет течь со значительной высоты и радиус разворота излива составит всего 120 мм, в то время как при нижнем изливе этот радиус равен 190 + 6 у однокамерной мойки и 290 + 6 мм у двухкамерной.

Смеситель с верхним изливом, аэратором и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА для умывальника поступает в магазины в собранном виде со снятым изливом (рис 21).

Рис. 21. Смеситель для умывальника настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА:

_{1 — прокладка; 2 — патрубок; 3 — корпус; 4 — прокладка клапана; 5 — клапан; 6 — прокладка; 7 — декоративная шайба; 8 — футорка; 9 — уплотнение; 10 — специальная втулка; 11 — шток; 12 — маховик}

Для самостоятельного подсоединения к трубам смеситель необходимо разобрать. Для этого берут пальцами левой руки за выступающую часть патрубка, а пальцами правой вывинчивают вентильную головку, предварительно сняв маховик, если он имеет форму колпачка. Не исключено, что для этого потребуется специальный инструмент, особенно для выкручивания футорки. После этого патрубок свободно выйдет из корпуса. Таким же образом разжимают аналогичные детали с другой стороны корпуса.

Наматывают уплотнение на наружные резьбы патрубков. Заворачивают в муфту подводящей трубы сначала один патрубок не на всю длину резьбы, оставляя 2–3 нитки, затем второй патрубок в рядом расположенную муфту второй подводящей трубы. При этом постоянно примеряют корпус к патрубкам. Вкручивание патрубков для фарфорового корпуса отличается от ввинчивания патрубков для металлического корпуса необходимостью большей осторожности и точности. Патрубки для фарфорового корпуса должны стать соосно отверстиям этого корпуса, а фланцы патрубков — находиться в одной плоскости. На патрубки надевают прокладки и корпус.

При установке фарфорового корпуса недопустимы те напряжения, которые возникают при грубой установке металлического корпуса. Фарфоровый корпус не должен упираться в стену и перекашиваться по отношению к горизонтальной плоскости. Если корпус от чрезмерных усилий всё же треснул, лучше поставить новый.

Выпускается несколько типов фарфоровых корпусов, не отличающихся друг от друга присоединительными размерами. Можно попробовать отремонтировать треснувший корпус, но успех сомнителен. Для этого в лопнувшее место вводят эпоксидную смолу или масляную краску и дают им высохнуть. На это время в подводящих трубах перекрывают воду или заворачивают заглушки в муфты. Подклеенный корпус устанавливают так, чтобы трещина была зажата.

В полости корпуса вода всегда находится под давлением. Здесь же смешивается холодная и горячая вода. Следовательно, в корпусе и примыкающих к нему деталях не должно быть щелей, сквозь которые может выступать вода. Для этого на футорку надевают декоративную шайбу и резиновую прокладку и, «поймав» в сердцевине корпуса патрубок, осторожно зажимают одну сторону этого корпуса. Со старой футоркой поступают так же. Сам корпус не покрытой глазурью частью обязательно должен находиться на расстоянии 2–4 мм от стены.

Каждая из футорок вместе со стоящими в ней деталями представляет собой вентильную головку. Чтобы вкрутить футорку, немного выворачивают шток и снимают маховик (если он имеет форму колпачка). При этом губкам ключа любого вида ничто не будет мешать. Регулировать усилия при ввинчивании футорки можно в зависимости от того, насколько расплющенная прокладка выступает из-под декоративной шайбы. Футорку закручивают равномерно, не допуская перекоса корпуса. Затем возвращают маховик на место и заворачивают шток до упора прокладок клапанов и седла. Пускают воду в смеситель.

При возникновении течи из-под маховика его снимают и подгибают спецвтулкой. Если у декоративной шайбы появляется вода, подтягивают футорку. Причиной струйки из-под «затылочной части» корпуса может быть его примыкание к стене. Возникает это из-за слишком глубокого вкручивания патрубков в муфты. В этом случае выворачивают вентильные головки, снимают корпус и вывинчивают патрубки. На последние после удаления обрывков уплотнения наматывают новое. После этого патрубки должны выступать из муфт еще на 2–3 нитки резьбы. Возвращают остальные детали на место.

Если вода капает из-под крышки или переходника, отворачивают накидную гайку и вынимают излив. Опускают внутрь переходника отвертку и заворачивают винт. В процессе эксплуатации прокладки продавливаются и подсыхают. В результате чего перестают сдерживать воду. В этом случае полностью выворачивают винт и, не вынимая его, поддевают отверткой крышку и переходник. Отделив их, снимают прокладки и по ним из эластичной резины толщиной 3–4 мм вырезают другие. Такие же прокладки устанавливают под фланец патрубка и под декоративную шайбу, хотя на заводе-изготовителе под декоративные шайбы и переходник формуют прокладки со специальным профилем, учитывающим кольцевые выступы на корпусе. Корпус имеет впадины лишь под прокладки на фланцах патрубков.

Фарфоровый корпус так же, как и металлический, можно ставить переходником вниз с обязательной заменой излива на такой, какой показан на рис. 20.

Многие хозяева устанавливают над мойками и умывальниками смесители с фарфоровым корпусом зарубежного производства (рис. 22), которые отличаются от аналогичных отечественных.

Рис. 22. Смеситель для умывальника насущный с нижним изливом и фарфоровым корпусом словацкого производства типа Т-555:

_{1 — излив; 2 — винт; 3 — указатель; 4 — маховик; 5 — стопор; 6 — гайка; 7 — шайба: 8 — резиновая прокладка; 9 — вентильная головка (только словацкого производства); 10 — резиновая прокладка; 11 — патрубок; 12 — корпус; 13 — крышка}

Так, вентильная головка в них оригинальной конструкции и не может быть заменена отечественной. Корпус ее имеет две наружные резьбы. Резьбой меньшего диаметра головку заворачивают в патрубок, который вкручивают в муфту подводящей трубы. Как и у отечественного, фланец патрубка имеет две выфрезерованные лыски для заворачивания под ключ 27. После монтажа патрубков на них надевают фарфоровый корпус. Непосредственно на выступающую из патрубка вентильную головку надевают резиновую прокладку и шайбу и прижимают гайкой, которую закручивают на резьбе большего диаметра корпуса головки. После этого закрепляют маховик.

Туалеты

Л.А. Ерлыкин

Первое строение на участке — туалет. Некоторые дачники строят его с выгребной ямой, но такие «сооружения» являются рассадником мух, запахов и т. д. При этом безвозвратно теряются эффективные удобрения для сада и огорода. Во времена дефицита органических удобрений фекалии позволяют получить через два года (срок — для полной нейтрализации вредных составляющих) компост, по содержанию не уступающий навозу. Поэтому большинство дачников делают так называемый пудр-клозет. Он (рис. 1) представляет собой ящик 1 с откидной крышкой 2, которая имеет соответствующее отверстие. На крышке 2 в отверстии закреплен фартук 3 из оцинкованного железа, который немного заходит внутрь ведра 4. Сверху на крышке 2 устанавливают откидное стандартное сиденье 5 (лучше деревянное — оно «теплее»).

Рис. 1

В помещении туалета устанавливают еще одно ведро (ящик), в котором всегда должен находиться торф (или опилки, или свежескошенная трава). После пользования туалетом в ведро 4 засыпают немного торфа (опилок, травы). Вечером ведро опоражнивают в компостную яму и вымывают.

В пудр-клозете (при правильной эксплуатации) никогда не бывает мух и запахов.

Американцы пошли дальше — они придумали и производят туалеты, «автоматически» превращающие фекалии, растительный мусор и пищевые отходы в компост. Туалет (рис. 2) состоит из унитаза 1, связанного фановой (канализационной) трубой с емкостью 2.

Рис. 2

Последняя представляет собой сигаретообразную конструкцию, имеющую три отделения. Емкость делают из стеклопластика. Отделения в емкости 2 разделены перегородками 3. Сама емкость установлена под углом 30–35°.

Фекалии по трубе попадают в первое (I) отделение и накапливаются там. По мере переполнения фекалии переливаются через перегородку 3 во второе (II) отделение. Сюда же через герметизированный люк 4 сбрасывают растительный мусор и пищевые отходы. Во втором отделении происходит процесс начального созревания компоста.

При переполнении второго отделения компостная масса, переваливаясь через перегородку, скапливается в третьем (III) отделении. В определенное время компост из третьего отделения (через герметизированный люк 5) перегружают в компостную яму, где он выдерживается до двух лет.

У автора нет точных размеров емкости этого туалета, но известно, что его объем около 3,5 м³. Известно, что при пользовании этим туалетом смывают унитаз небольшим количеством воды (2–3 л).

В доме, где дачники живут зимой, необходим теплый туалет. Его (если нет коллективной канализации), как правило, делают с выгребной ямой.

Выгребную яму 1 (рис. 3) обычно делают из армированного бетона. Люк 2 выгребной ямы герметизируют.

Рис. 3

Здесь, как и в предыдущем случае, необходимо ограничить количество воды для смывки унитаза.

Идеальный случай — это совмещение теплого туалета с емкостью от американского туалета.