Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007)

Столярный верстак профессионала

А.М. Низовцев

Изготовление добротных столярных изделий немыслимо без хорошего верстака. Основными его характеристиками являются массивность и жесткость, обеспечивающие высокую точность изготовления отдельных деталей и надлежащее качество при окончательной сборке и отделке столярных изделий. Верстак предлагаемой конструкции будет служить верой и правдой многие годы не только вам, но и вашим потомкам. Конструкция верстака не критична к изменению размеров, однако применяемый материал должен быть по возможности сухой, влажностью до 20 %.

Верстак (рис. 1) состоит из столешницы, подстолья, зажимных устройств и прочих элементов.

Рис. 1. Столярный верстак:

_{1 — подстолье; 2 — столешница; 3 — стусло; 4 — стяжка, 5 — зажим; 6 — опорная балка}

Столешница набирается из 20 досок размером 50х100х2000 мм, поставленных при наборе на ребро. В 5-й и 16-й досках проделываются пазы размером 25х25 мм с шагом 250 мм для стопоров-упоров с уступом, препятствующим их проваливанию внутрь верстака. Пакетирование досок производится на любом клее, предназначенном для склеивания древесины, с помощью металлических стяжек диаметром 10 мм с резьбой и гайками М10 на концах, устанавливаемых с шагом 500–400 мм в предварительно просверленные в досках отверстия. Склеиваемые поверхности досок должны быть строгаными и взаимно параллельными.

При наборе полотна столешницы в принципе годятся и обрезные доски меньшей длины. Если толщина полотна столешницы в 100 мм покажется вам чрезмерной, вы можете использовать свой размер, исходя из ваших возможностей. Столешницу после высыхания клея тщательно простругивают во всех направлениях с обеспечением хорошей плоскостности поверхности. Дополнительная обтяжка гаек производится по мере усыхания древесины.

Ножки верстака изготавливают из струганого бруса размером 100х100х800 мм. В передних ножках верстака можно предусмотреть пазы размером 40х25 мм, служащие для установки съемных опорных кронштейнов, прикрепленных к продольной балке Г-образного сечения, используемой при обработке торцовых поверхностей рам и дверных полотен

Каркас подстолья образуется при помощи верхней и нижней рам, крепящихся к ножкам. I Рамы изготавливают из досок сечением 50х100 мм, соединяемых в шип, и в чистом виде имеют размер 650х1600 мм. Рамы врезают в ножки на глубину 25 мм и соединяют с ними глухарями или с помощью болтов. После сборки каркаса подстолья нижнюю раму обшивают сверху листом фанеры толщиной не менее 10 мм или досками толщиной 20–25 мм.

Дополнительную жесткость и законченность внешнего вида конструкции придают боковые и задняя стенки, изготавливаемые по месту из ДСП либо фанеры толщиной 10–12 мм. В левой части верстака устраивают шкафчик с дверцей, а в правую часть встраивают 3 выдвижных ящика.

Столешницу крепят к верхней раме подстолья глухарями или болтами, завинчиваемыми в предварительно просверленные отверстия. Головки крепежа, разумеется, должны быть утоплены в гнезда и не выступать над плоскостью столешницы.

Непременным элементом оборудования верстака является стусло — приспособление, предназначенное для распиловки древесины под определенным утлом: обязательно должны быть обеспечены пропилы под углами 45° и 90°. Стусло изготавливают из полос фанеры толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм и фиксируют на верстаке при помощи деревянных стопоров, устанавливаемых в отверстия, имеющиеся в столешнице. После изготовления верстака его необходимо проолифить, не повредит и покрытие масляным лаком.

Конструкция зажимных приспособлений в значительной степени определяется имеющимися в вашем распоряжении техническими и материальными возможностями по изготовлению или приобретению механических деталей — зажимных винтов. Можно рекомендовать конструкцию зажимных устройств, описанную в журнале «Сделай сам», № 4, 1994 г.

Для обеспечения проведения слесарных работ следует предусмотреть установку на краю столешницы съемного массивного стального уголка сечением не менее 80х80 мм, крепящегося к ребру столешницы глухарями или болтами, завинчиваемыми в резьбовые втулки. При проведении слесарных работ поверхность верстака защищается металлическим листом.

Внешний вид столярных изделий в значительной степени определяется не только квалификацией столяра, но и качеством применяемого инструмента, включая такой момент, как острота заточки режущих кромок инструмент? Для чистого строгания плоскость заточенного лезвия ножа рубанка или стамески должна быть безупречной. Мастерство заточки инструмента приходит и дается не сразу и не всем, а поэтому любителю лучше изготовить специальное приспособление для заточки ножей, рубанков и стамесок. Усилия и время, затраченные на его изготовление, быстро оправдаются сокращением времени заточки и более высокой производительностью труда, лучшей степенью остроты режущего инструмента.

Приспособление (рис. 1) состоит из колодки в форме треугольной призмы, к торцевым поверхностям которой шурупами прикреплены две стальных щечки толщиной 2–2,5 мм, у угла нижней плоскости расположен опорный ролик — шарикоподшипник небольшого размера. В стальных щечках на резьбе установлена шпилька диаметром 5–6 мм, являющаяся упором для клинового зажима, посредством которого затачиваемый режущий инструмент жестко крепится к призме. Клиновой зажим можно взять от рубанка или изготовить специально для этой цели.

Рис. 1. Приспособление для заточки:

_{1 — основание с пластиной; 2 — ролик; 3 — призма; 4 — зажимный клин; 5 — щечки; 6 — шпилька; 7 — затачиваемый нож; 8 — абразивный брусок}

Размеры призмы не могут быть произвольными: длина основания призмы должна соответствовать длине абразивного бруска, на котором будет производиться заточка, угол наклона плоскости прилегания ножа к основанию должен быть равен или быть немного больше требуемого утла заточки (примерно 35°).

Призму проще всего изготовить методом склеивания набора из фанерных деталей — призм. В центральной призме предусматривается вырез под подшипник, а в смежных с ней деталях набора сверлят отверстая под ось подшипника. Сборка начинается с приклейки к призме с вырезом боковых деталей, после чего в вырез центральной призмы помещают подшипник и фиксируют осью, вставляемой в отверстия боковых деталей. Затем к этому блоку приклеивают остальные боковые детали. Плоскости приспособления окончательно обрабатывают после полного отверждения клея.

При заточке режущего инструмента с помощью данного приспособления желательно из доски изготовить основание, на котором крепят рамку, служащую для установки точильного бруска, и пластину из твердой древесины или текстолита, по которой перемещается ролик. Затачиваемый режущий инструмент устанавливают на призму и после этого путем пробных ходов по бруску выбирают такое положение его на призме, в котором пятно контакта режущей плоскости с абразивным бруском максимальное. Заточку производят путем совершения возвратно-поступательных движений затачиваемого режущего инструмента, установленного на призме, относительно абразивного бруска. При заточке следует обеспечить перпендикулярность режущей кромки к боковым кромкам режущего инструмента (разумеется, в тех случаях, где это надо).

Во избежание «засаливания» бруска частицами металла периодически следует зачищать поверхность бруска более крупным абразивным бруском и промывать его проточной водой.

Русский ксерокс

Иностранцы, побывавшие на нашем предприятии, а это были молодые инженеры, с большим интересом наблюдали за работой одного из конструкторов на светокопировальном столе. Видимо, этот прибор был для них чем-то необычайным, потому что один из этих господ позже восторженно произнес: «Russian xerox!».

В бытовых условиях такой прибор тоже весьма полезен. Рисунки для выпиливания, вышивания, выкройки, а также необходимые схемы ко всякого рода лабораторным и курсовым нужным и не очень работам можно без труда, как говорят студенты, «состеклить» с оригинала.

Вашему вниманию предлагается универсальный светокопировальный прибор (рис. 2), представляющий собой неглубокий ящик из фанеры, боковые стенки которого толщиной 10 мм, а днище 3–4 мм.

Рис. 2

Стенки ящика соединяются в рамку на клею и гвоздях с помощью треугольных деревянных бобышек, днище крепится к рамке аналогично. Габариты я[пика, приведенные на рис. 2, в моем случае опередили размеры имеющегося в моем распоряжении импортного чертежного прибора с пантографом. Стекло толщиной 5–6 мм удерживается от смещения угольниками, прикрепленными шурупами на углах рамки. По периметру рамы можно сделать отверстия диаметром 25 мм для вентиляции.

Осветительная часть прибора состоит из двух ламп типа «миньон», патроны для которых установлены на угольниках, прикрепленных винтами М3 с конусной головкой к днищу. Схема включения ламп приведена на рис. 3.

Рис. 3

Двухполюсный тумблер обеспечивает две степени яркости свечения ламп: в одном положении лампы включены последовательно, в другом — параллельно. Если тумблер имеет среднее фиксируемое положение, то в этом положении лампы выключены. Днище ящика окрашено белой водоэмульсионной матовой краской.

Этот прибор при наличии ножек и отверстия в центре днища может быть использован и как фоторепродукционная установка. Ножки длиной около 400 мм должны иметь на концах шпильки с резьбой М8 и устанавливаться в соответствующие втулки с резьбой, закрепленные на бобышках у углов ящика. Можно приспособить ножки от старого телевизора. Фотоаппарат крепят на съемном кронштейне, закрепленном вблизи отверстия у центра днища так, чтобы его объектив располагался по центру отверстия.

При репродуцировании можно использовать как зеркальный аппарат, так и любой другой, но с насадочной линзой +2Д. Установку резкости при съемке фотоаппаратом с насадочной линзой желательно уточнить опытным путем. При репродуцировании с помощью зеркального фотоаппарата необходимы переходные кольца. Если в вашем распоряжении имеется фотоаппарат типа «Зенит» с объективом, у которого присоединительная резьба имеет размер 39х1 мм, то приобретение переходных колец, скорее всего, явится для вас неразрешимой проблемой. Выход, однако, есть. Отверткой нужно отвернуть четыре винта крепления фланца с резьбой, в который завинчивается объектив, снять фланец, перевернуть его другой стороной и привинтить к корпусу теми же винтами. После этого аппарат способен снимать с расстояния порядка 0,4 м, что в большинстве случаев вполне достаточно.

Следует иметь в виду, что «Зенитом» можно сделать очень высококачественные репродукции с помощью объектива типа «Индустар 96У», имеющего присоединительную резьбу М39х1 мм и предназначенного для фотоувеличителей. Однако размер объекта съемки при этом не может превышать размера почтовой открытки.

При пользовании прибором не оставляйте его без присмотра и следите за его температурным режимом. Длительная эксплуатация прибора показала, что в слабоосвещенном помещении основным режимом работы является режим свечения ламп вполнакала: такой подсветки вполне достаточно для проведения светокопировальных работ. При перегреве стекло может лопнуть, поэтому периодически выключайте прибор и вентилируйте, поднимая стекло.

Универсальная электропила

Циркулярная электропила — вещь весьма полезная в любом хозяйстве, по степени необходимости она, пожалуй, находится на втором месте после электродрели. Если вам пользоваться пилой приходится и не особенно часто, всё же при малейшей возможности изготовления деталей рекомендую обзавестись таким станочком. Пила предлагаемой конструкции может быть оснащена не только пильным диском диаметром до 200 мм, но и отрезными и заточными кругами, фрезой и универсальной деревообрабатывающей головкой.

Данная конструкция является результатом анализа и творческой переработки конструкции электропилы, описание которой было опубликовано (Jablonski, W1. Pilarka tarczowa. Mlody technik, 1985, № 6, s. 72–78). Основные узлы электропилы в предлагаемом варианте претерпели существенные конструктивные изменения, связанные с усилением конструкции и изменением компоновки: агрегат выполнен безрамным (рис. 1). В отличие от прототипа данная конструкция пилы обеспечивает не только распиловку древесины, но и обработку строганием и фрезерованием, а также возможна заточка инструмента и резка металла.

Рис. 1. Циркулярная электропила:

_{1 — основание; 2 — пильный диск; 3 — подшипниковый узел; 4 — кожух; 5 — электродвигатель; 6 — ременная передача; 7 — подстолье; 8 — петли поворота; 9 — рабочий стол}

Основой данной конструкции является электродвигатель от стиральной машины, например типа ДАО-А. Достоинством этого электромотора является исключительная надежность, а с учетом того, что в электропиле он работает в более благоприятных условиях, имеет прямой смысл обеспечить его работу в более форсированном режиме, заменив пусковое реле конденсаторной системой пуска, о которой будет рассказано ниже.

Основание пилы выпиливается из фанеры или доски толщиной не менее 20 мм с размерами 300х500 мм. Электродвигатель крепят к основанию винтами М6 с конической головкой с помощью уголков размером 50х50 мм и длиной 140 мм, прикрепленных к электродвигателю его же штатными стяжными болтами так, что горизонтальные полки уголков направлены наружу от двигателя.

Аналогичным способом к верхней части электродвигателя крепят подстолье, изготавливаемое из фанеры толщиной не менее 15 мм и имеющее примерно такие же размеры в плане, как и основание (рис. 2).

Рис. 2. Циркулярная электропила:

_{1 — электродвигатель; 2 — основание; 3 — подстолье; 4 — подшипниковый узел; 5 — угольники; 6 — пильный диск; 7 — ременная передача; 8 — распорная стойка; 9 — направляющий угольник; 10 — подставка-футляр; 11 — стол; 12 — подъемное устройство; 13 — кожух; 14 — мешок для опилок}

Отверстия в угольниках, служащие для их крепления к двигателю, с целью обеспечения натяжения ременной передачи выполняют продолговатой формы. Вместо штатных гаек верхних стяжных болтов двигателя установлена стальная планка размером 120х20х4 мм с резьбовыми отверстиями М8, в которые вворачивают болты. Подстолье и основание в противоположной двигателю зоне соединяют распорными стойками, изготовленными из металлического прутка диаметром 15 мм.

Шарикоподшипники вала, на котором крепятся пильный диск и шкив ременной передачи, устанавливают в корпусе подшипникового уз та. Что касается изготовления корпуса подшипникового узла, вала и деталей, служащих для закрепления пильного диска (рис. 3), то их изготовление желательно поручить квалифицированному токарю, поскольку от качества этих деталей в значительной мере зависит не только безопасность и надежность станка в работе, но и качество деревообработки.

Рис. 3. Узел шпинделя:

_{1 — пильный диск; 2, 3 — зажимные втулки; 4 — подшипники; 5 — угольник; 6 — корпус; 7 — шкив; 8 — вал; 9, 12 — шайбы Гровера; 10, 11 — гайка}

Корпус подшипникового узла вытачивают из стали 20, он рассчитан на установку подшипников типа 203, которые можно, к примеру, взять от водяного насоса автомобилей марок «Москвич 402–408» или приобрести в автомагазине. Вал шпинделя и детали крепления пильного диска желательно изготовить из более качественной стали, например из стали 45. Размеры деталей крепления пильного диска позволяют обеспечить установку дисков с диаметром внутреннего отверстия как 32 мм, так и 50 мм.

Корпус подшипникового узла приваривают к стальному угольнику размером 75х75 мм с толщиной стенок 5–6 мм, длиной 82 мм, с помощью которого подшипниковый узел крепят к подстолью винтами М6 с коническими головками. Отверстия с резьбой, служащие для его крепления к подстолью, следует просверлить до сварки с применением шаблона, с помощью которого впоследствии сверлят отверстия в подстолье. Гнезда подшипников во избежание приварки брызг металла перед сваркой натирают мелом. Следует отметить, что все последующие отверстия в соединяемых деталях рекомендуется сверлить совместно в процессе черновой предварительной сборки, в том числе и выпиливание отверстия в подстолье, служащее для установки режущего инструмента, ориентировочный размер которого 200х30 мм.

Рабочий стол изготавливают из дюралюминия толщиной 4–5 мм или текстолита, винипласта или дюралюминия толщиной 8-10 мм. Для прохода пильного диска в столе проделывают прорезь шириной около 10 мм. Это можно сделать позже, в процессе проверки работы станка. К торцевой части подстолья привинчивают бобышку, к которой шурупами диаметром М5 крепят половинки разъемных карточных дверных петель длиной 90-100 мм (правой и левой), в которые входят ответные половинки петель со штырями, крепящимися к рабочему столу винтами М5 с конической головкой. Ответные половинки для обеспечения ориентации зенковок в пластинах петель с головками крепежа меняют местами: правая половина стыкуется с левой, а левая с правой ответной частью.

В противоположной части стола располагают опорно-подъемное устройство, обеспечивающее плавную регулировку подъема края стола относительно подстолья и, соответственно, требуемую величину выхода кромок режущего инструмента относительно поверхности стола. На первом этапе изготовления станка, вообще говоря, можно обойтись и без подъемного устройства, закрепив стол на подстолье и регулируя подъем стола постановкой шайб.

Перед запрессовкой подшипников в корпус необходимо их смазать консистентной смазкой ЛИTOЛ-24. При использовании подшипников с иными размерами следует откорректировать размерные цепи корпуса подшипникового узла. Гайки желательно использовать готовые. Ведомый шкив можно приспособить от старой стиральной машины или выточить из алюминиевого сплава.

Приводной ремень должен иметь длину примерно 600 мм, в противном случае применение режущего инструмента диаметром 200 мм и более окажется невозможным. Некоторые стиральные машины оснащаются именно такими ремнями. В сочетании с режущим инструментом небольшого диаметра, разумеется, можно использовать и ремни меньшей длины.

Штатная схема включения электромотора пилы приведена на рис. 4.

Рис. 4

Пусковое реле типа РТК-С закрепляют вблизи мотора так, чтобы стрелка на его корпусе была ориентирована вертикально вверх — в противном случае реле не будет правильно срабатывать. Практика показывает, что целесообразнее использовать конденсаторную систему пуска (рис. 5), поскольку отмечено, что при наличии рабочего конденсатора крутящий момент двигателя заметно больше.

Рис. 5

Конденсаторная система пуска не требует использования пускового реле. Автоматическое отключение пускового конденсатора производится с помощью доработанного двухклавишного выключателя. Клавиша «Пуск» (рис. 6) снабжается упругим элементом — кусочком поролона либо губчатой резины размером 5х10х20 мм, обеспечивающим возврат клавиши в исходное состояние. Флажок, закрепленный на этой клавише, обеспечивает автоматическое срабатывание второй секции выключателя S2, производящей подачу питания на электродвигатель.

Рис. 6. Клавишный выключатель:

_{1 — флажок; 2 — клавиши; 3 — упругий элемент; 4 — винты крепления}

Запуск электродвигателя производится нажатием на клавишу «Пуск» на время, в течение которого электродвигатель выйдет на рабочие обороты. После снятия нажима клавиша «Пуск» упругим элементом возвращается в исходное состояние, размыкая контакты S1, отключающие пусковой конденсатор, в то время как клавиша «Стоп» остается во включенном состоянии, замыкая контакты S2. Остановка электродвигателя производится нажатием на клавишу «Стоп». При использовании конденсаторной системы пуска необходима установка предохранителя на ток порядка 6А.

Для регулировки натяжения ремня гайки стяжных шпилек отпускают и подстолье смещают относительно двигателя, после чего гайки вновь затягивают. Следует иметь в виду, что при интенсивной эксплуатации электропилы, оснащенной системой конденсаторного пуска двигателя, наиболее слабым звеном станка может оказаться штатный ремень трансмиссии. В этом случае можно применить ременную передачу со сдвоенным ремнем.

При использовании штатной системы пуска электродвигателя к выводам пускового реле «О» и «П» также целесообразно подключить конденсатор С_р, как показано пунктиром на рис. 4, хотя пусковое реле момент возрастания тока отслеживает достаточно четко, не позволяя электродвигателю развить существенно большую мощность.

Детали системы пуска электродвигателя монтируют на металлическом, z-образно изогнутом по месту щитке, служащем для зашиты электромотора от попадания опилок. Щиток изготавливают из оцинкованной кровельной стали и крепят гайками М8 к выступающим концам нижних стяжных болтов электродвигателя на расстоянии примерно 35 мм от него и прикручивают к основанию шурупами. На лицевой поверхности щитка крепят клавишный выключатель, а на тыльной стороне — конденсаторы.

Болтами М6 к столу крепится направляющая, изготовленная из дюралевого уголка размером 50х50 мм и длиной 600 мм, в которой просверлено семейство отверстий диаметром 6 мм, позволяющих крепить направляющую к столу параллельно пильному диску на необходимом расстоянии. В столе желательно установить стальные резьбовые втулки.

В основании пилы делают трапециевидную прорезь размерами: по основаниям трапеции 70 и 30 мм, высота трапеции составляет 150 мм. Прорезь служит для сброса опилок из-под диска в накопительный полиэтиленовый пакет, который надевают на горловину, сделанную под прорезью, и закрепляют на ней бечевкой или резинкой. Опилки полезны как мульча в огородничестве, а также как подстилка для клеток мелких животных, например хомячков. Разумеется, для содержания животных опилки от ДСП и т. п. использовать недопустимо.

Электропилу при работе устанавливают на массивную подставку, изготавливаемую из досок твердой породы, например березовых, толщиной не менее 25 мм. Внутри подставки вблизи углов ящика ставят бобышки размером 40х40х40 мм, на которые опирается основание станка. Подставка служит футляром для хранения пилы, для чего пилу переворачивают вверх основанием и располагают на тех же бобышках, но может использоваться и как бункер для сбора опилок, так как снабжена дном.

Конструкция узла шпинделя допускает установку широкой гаммы разнообразного режущего и заточного инструмента. Говоря о подборе пильных дисков, можно рекомендовать для начала приобрести диск для продольного пиления толщиной 1,6 мм, диаметром 200 мм с 48 зубьями. Вообще говоря, мощность двигателя пилы не очень значительная, поэтому не пытайтесь приспосабливать пильные диски большого диаметра и толщины; не приобретайте диски, предназначенные для поперечной распиловки: если продольная пила и поперек волокон пилит вполне удовлетворительно, то при попытке продольной распиловки с помощью поперечной пилы вы намучаетесь изрядно.

Следует иметь в виду, что при распиловке значительных объемов ДСП обычный стальной пильный диск очень быстро «садится» из-за наличия разнообразных твердых включений в материале. Поэтому при необходимости распиловки значительных количеств ДСП советую вам обзавестись пильным диском с режущими кромками, оснащенными твердосплавными пластинами

Четверти наиболее производительно выбирать фрезой с наружным диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 32 мм. Чрезвычайно полезно обзавестись отрезным диском по металлу толщиной 3 мм, с посадочным диаметром 32 мм, а наружным диаметром до 200 мм, хотя с использованием центрирующих шайб возможна и установка дисков с посадочным диаметром 22 мм. В этом случае резка металла и профилей не составит для вас никаких проблем. В случае применения фрезы или отрезного диска отверстие в рабочем столе, возможно, придется немного расширить.

Чертежи деталей, обеспечивающих закрепление универсальной деревообрабатывающей головки (УДГ) на шпинделе, приведены на рис. 7.

Рис. 7. Крепление универсальной деревообрабатывающей головки:

_{1, 4 — зажимные втулки; 2 — корпус УДГ; 5, 3 — гайка с шайбой Гровера}

Кстати, на расходы, связанные с приобретением УДГ и изготовлением установочных деталей, я был вынужден пойти вследствие того, что электрорубанок «Ребир» типа И-5709 производства Латвии у меня сломался буквально после 4 часов относительно ненапряженной работы — сгорел якорь электродвигателя. Судя по тому, что запасные якори моментально исчезают с прилавков, я понял, что надежность данного рубанка крайне невысокая и следует обзавестись более надежным инструментом. Замечу, что в случае использования УДГ потребуется изготовить специальный рабочий стол, поскольку для прохода резцов, закрепленных в головке, необходима ширина отверстия 55 мм. Резцы для УДГ могут быть изготовлены из имеющихся в продаже ножей для рубанка путем их обработки на отрезном и наждачном кругах на этом же станке.

До начала пиления во избежание повреждения зубьев пилы необходимо тщательно осмотреть заготовку на предмет отсутствия гвоздей и прочих включений. Особо строго следует соблюдать это правило при обработке древесины, бывшей в употреблении. При обнаружении металловключений их следует удалить. В случае остановки двигателя из-за его перегрузки в процессе пиления пилу необходимо немедленно выключить, устранить причину перегрузки и вновь включить. Причиной частого повторения подобных ситуаций может быть затупление режущих кромок пильного диска. В этом случае следует воспользоваться личным или «бархатным» напильником полукруглого или ромбовидного сечения и подточить режущие кромки, что можно сделать и не снимая диск со станка. После этой процедуры пила снова заработает, как «зверь». Попутно отмечу необходимость контроля за разводом режущих кромок зубьев пилы, который ориентировочно должен быть 0,6–0,8 мм. Без развода пила пилить не любит! Следует также периодически зачищать контакты клавишника.

При обрезке кромок необрезных досок для получения ровных краев на доске предварительно необходимо «отбить» линию с помощью пенькового или хлопчатобумажного шнура, натертого углем или мелом. Неплохо бы и обзавестись вспомогательным опорным роликом, который можно взять от отжимного устройства стиральной машины, укрепив его на подставке соответствующей высоты.

Подняв рабочий стол, можно установить абразивный камень и использовать станок для заточки инструмента. Диск из фанеры диаметром до 250 мм с наклеенной шкуркой («баян») позволит шлифовать детали. Полированный круг, представляющий собой пакет круглых заготовок из ткани, зажатых между двумя дисками, облегчит процесс полировки металлических и пластмассовых деталей с полировочной пастой.

Режущий и крепежный инструмент очень удобно хранить в металлической банке диаметром 300 мм из-под кинопленки. На дно банки кладут кусок ткани, пропитанной маслом, пилы укладывают стопкой (желательно разделить их картонными прокладками), заворачивают концами ткани и банку закрывают крышкой. Теперь коррозия инструменту не страшна. К коробке можно приделать ушко, позволяющее подвешивать коробку на стену.

При работе на станке соблюдайте правила техники безопасности: обязательно пользуйтесь защитными очками, работайте в перчатках или рукавицах. Помните, что новые пальцы взамен отрезанных никогда не отрастают, а приживить отрезанные, несмотря на колоссальные успехи медицинской науки, по-прежнему очень сложно.

Желаю успеха в вашей работе!

Дощаник «Скиф» — лодка, нужная всем

Жителям берегов рек и озер, столь многочисленных в нашей стране, без надежной и простой лодки никак не обойтись. Распространенные когда-то шпоновые лодки «Березка» и «Форель» ветшают и приходят в негодность, а новых не выпускают, поэтому приобрести практичную и недорогую гребную деревянную лодку сейчас нелегко.

«Челноки» из КНР вывезли все дюралевые лодки, а российские из Китая привозят только надувные. Для оборонных заводов лодочный ширпотреб был всегда обузой, невыгодной продукцией, а сейчас тем более.

Опытных лодочных дел мастеров становится всё меньше, и заказами они явно перегружены. Лодка «Скиф» (рис. 1) изготовлена из досок, она не имеет рамных шпангоутов: их заменяют рамы, образуемые носовой, средней и кормовой банками, прикрепленными к подлегарсам, и поперечными досками днищевой обшивки.

Именно поэтому дощаник «Скиф» может соорудить каждый желающий.

Рис. 1. Дощаник «Скиф»:

_{1 — кница бортовая (2 шт.); 2 — кноп (кница днищевая); 3 — транец; 4 — банка кормовая; 5 — привальный брус; 6 — стрингер; 7 — подлегарс; 8 — банка средняя; 9 — шпангоут; 10 — банка носовая; 11 — брештук; 12 — форштевень; 13 — накладка порштевня; 14 — обшивка днища; 15 — пиллерс; 16 — весло; 17 — уключина; 18 — обшивка борта}

Основным стройматериалом являются сосновые или еловые доски, крепеж — гвозди, лучше оцинкованные. Еще понадобятся немного шурупов и лакокрасочные материалы. А от судостроителя требуются лишь старание да аккуратность.

Усилиями двух-трех человек при наличии навыков лодку «Скиф» можно соорудить за несколько дней. Для походов по рекам Сибири многие туристы строили такие лодки прямо на берегу водоема и успешно совершали на них длительные плавания. Для рыбной ловли эта лодка очень практична.

Для работы понадобятся настолько незамысловатые столярные инструменты, имеющиеся в арсенале любого хозяйственного человека, что не стоит их и перечислять. Главное, чтобы они были наточены, снабжены надежными рукоятками и приведены в полный порядок.

Единственный электроинструмент, которым настоятельно рекомендую обзавестись, — электролобзик. С его помощью вы даже не заметите, как станете обладателем уютного суденышка, и впору лететь в магазин за шампанским для торжественной церемонии спуска. Можно обойтись и обычной пилой-ножовкой, но работа пойдет не так споро.

Желательно, хотя бы на время, раздобыть дисковую электропилу, при изготовлении пазов для установки уплотнителей соединений досок обшивки днища она почти незаменима.

Для постройки лодки нужно приобрести, чтобы подсушить до нужной кондиции, полтора десятка дюймовых, толщиной 25 мм досок шириной 120 мм и длиной 6 м. Главное, чтобы пиломатериал не имел неустранимых древесных пороков: гнили, трухлявости, свилеватости и обилия сучков

Влажность пиломатериала для постройки лодки должна быть 20–25 %. При такой влажности химический карандаш оставляет еле заметный след на оструганной доске. Более сухие доски гнутся значительно труднее.

Потребуются полоски из оцинкованного кровельного железа шириной 55 мм и длиной 1000 мм, сгодятся и алюминиевые. Обзолы необрезных досок опиливают электролобзиком или дисковой пилой по линии, отбитой шнуром, натертым древесным углем или мелом.

Сперва заготавливают оструганные по всем граням рейки размером 25х50х4300 мм для стрингеров и привальных брусьев (4 штуки) и для подлегарсов размером 20х45х4300 мм. Рейки меньших размеров выпиливают и обрабатывают в ходе постройки из обрезков пиломатериала.

Основание стапеля делают из доски сечением не менее 40х100 мм с прямолинейной отфугованной кромкой и крепят к опорам с помощью накладок. Стапель устанавливают так, чтобы верхняя кромка доски основания была горизонтальна (рис. 2).

Рис. 2. Устройство стапеля:

_{1 — доска основания; 2 — шаблон № 1; 3 — опора (2 шт.); 4 — шаблон № 5}

Позже к доске основания крепят детали набора: форштевень, два промежуточных шаблона и транец. Их чертежи приведены на рис. 3.

Рис. 3. Детали набора

Транец собирают из двух хорошо оструганных, толщиной не менее 25 мм обрезных досок, соединяя их накладками — топтимберсами сечением 25х50 мм; продольный стык герметизируют накладной рейкой, ставя ее на густотертую краску и крепя шурупами. Рейка-нащельник явится еще и опорой для кормовой банки.

В судостроении (и в малом тоже) под шурупы и под гвозди в соединяемых деталях принято сверлить отверстия. Сминая волокна, сверло уплотняет стенки отверстия, шурупы и гвозди держатся прочнее, а древесина не раскалывается. Этот ценный прием обязательно следует использовать.

Промежуточные шаблоны собирают на клее и гвоздях из обрезных досок, предусмотрев по углам вырезы для стрингеров. Шергень-планки должны иметь выструганную прямую кромку, их крепят шурупами. Транец и шаблоны лучше собирать на плазе — листе фанеры, на котором начерчены их контуры.

На боковых рейках шаблонов наносят метки ЛБ — линии верхней кромки борта, на днищевой планке и шергень-планках ставят метки ДП (линии диаметральной плоскости лодки). Форштевень изготавливают из соснового бруска.

На стапеле лодку собирают вверх дном. Размеры, места установки и углы наклона транца и форштевня на основания стапеля и способы их крепления показаны на рис. 4. Шаблоны крепят, прибивая к доске основания шергень-планки. Вертикальность установки шаблонов выверяют по отвесу. Линию ДП на элементах набора выставляют по натянутой нити.

Рис. 4. Установка набора на стапеле:

_{1 — транец; 2 — форштевень; 3 — доска основания}

Фиксирующая доска сечением 20х100 мм, которую прибивают гвоздями по линии ДП, сообщает набору дополнительную жесткость. Подрезая торец форштевня и состругивая ребро транца, добиваются плотного прилегания доски. Предусмотрев у доски запас по длине и прибив ее гвоздями с помощью так называемых сухариков — фанерных квадратиков, впоследствии можно использовать ее как килевую накладку.

Скуловые стрингеры помещают в гнезда набора, к транцу притягивают струбцинами, к шаблонам привязывают. Размечают гнезда в форштевне: накладная днищевая доска их выборке не помешает. После подгонки стрингеры крепят к транцу и форштевню шурупами 4х50 мм с конической головкой на густотертой краске, а к шаблонам прибивают гвоздями 3,5х50 мм.

Желательно крепить оба стрингера одновременно, начав эту работу с транца. Выступающие за форштевень концы отпиливают, оставив небольшой припуск.

Каждый борт лодки обшивают тремя досками. Может показаться, что если взять доски пошире, удастся обойтись и двумя, но на солнце широкие доски быстро потрескаются. Нет никакой нужды делать высоту борта больше показанной на чертеже, эксплуатационных свойств это наверняка не улучшит — конструкция «Скифа» оттачивалась и совершенствовалась в течение столетий.

Сначала прикладывают скуловую доску, примыкающую к днищу. Ее притягивают к стрингеру струбцинами так, чтобы она слегка выступала над ним, и по нему прочерчивают карандашом линию. На транце снимают малку, срезая кромку и добиваясь беззазорного прилегания доски. Скуловую доску другого борта подгоняют точно так же.

Доски располагают так, чтобы заболонная часть находилась внутри корпуса, и метят совместно с шаблонами. После этого доски снимают и отпиливают кромку по разметке.

На скуловой стрингер наносят густотертую краску и далее к нему крепят доску гвоздями размером 3,5х60 мм, желательно оцинкованными. Головку гвоздя утапливают в древесину бородкой для последующего зашпаклевывания. Выступающие концы гвоздей загибают. К форштевню и транцу доски обшивки крепят шурупами.

Примеряя доски верхнего пояса, следят, чтобы оставшуюся часть борта можно было бы зашить одной доской. На доски верхнего пояса переносят метки ЛБ с шаблонов и отмечают край транца и конец форштевня. По этой разметке прочерчивают линию борта по длинной гибкой рейке. Излишки отпиливают. К транцу и форштевню доски крепят на шурупах и густотертой краске, к шаблонам прибивают гвоздями с сухариками.

Среднюю доску обшивки, забойную, прикладывают к уже установленным так, чтобы она перекрывала их кромки. Изнутри очерчивают кромки обеих досок, затем снимают, опиливают по ширине и простругивают кромку точно по линии разметки, подгоняя ее с зазором не более 1 мм. После подгонки доски крепят к набору.

Щели между досками обшивки у лодок-дощаников принято уплотнять конопаткой волокнистыми материалами — льняными или хлопчатобумажными жгутами. Эта кропотливая работа требует определенных навыков и сноровки и не всегда приводит к желаемым результатам. Поэтому лодки-дощаники часто протекают, и воду периодически удаляют черпаком, хотя это свойство скорее является конструктивной особенностью лодок из досок, а не серьезным недостатком.

В данной конструкции для уплотнения стыков обшивки днища в пазы в кромках досок устанавливают специально профилированные уплотнители из оцинкованного железа. Уплотнение досок днищевой обшивки металлопрофилем в сравнении с традиционной конопаткой гораздо технологичнее.

Однако совсем без конопатки не обойтись — борта придется конопатить; изнутри можно установить рейки-нащельники.

Поперечное сечение уплотнителя имеет форму буквы С, благодаря чему он надежно держится в пазах и уплотняет соединение (рис. 5). Нагартовка при гибке придает профилю упругие свойства, обеспечивающие герметичность соединений не только при набухании древесины, но и при усушке.

Рис. 5. Установка уплотнителей обшивки днища

Технология изготовления уплотнителей может быть самой различной. Наиболее быстрый и качественный способ — гибка на листогибе. Возможна гибка вручную, с помощью киянки на оправке или даже протяжка ленты сквозь специальную фильеру.

Днищевую доску, фиксировавшую набор по линии ДП, аккуратно снимают. Кромки досок бортовой обшивки состругивают вровень со стрингерами, проверяя на плоскостность по рейке, на поверхности стыка с досками днищевой обшивки наносят густотертую краску.

Пазы глубиной до 20 мм и шириной 3 мм в кромках днищевых досок выбирают дисковой электропилой или шпунтубелем. Ставить обшивку начинают с транца и завершают у форштевня. Доски обшивки укладывают заболонной стороной внутрь и крепят к скуловым стрингерам шурупами 4х45 мм (по 2–3 шурупа в каждую кромку). Число шурупов определяет ширина доски, которая не должна быть больше 120 мм. Широкие доски сильнее коробятся и растрескиваются при зимнем хранении.

Перед установкой металлических уплотнителей пазы промазывают древесной смолой или антикором «Мовиль» (состояшим в основном из древесной смолы). Уплотнители заправляют в пазы, легонько постукивая киянкой. Зазор между досками обшивки не должен быть больше 1 мм. При набухании досок в воде такой зазор быстро самоустранится. Зазор можно заполнить эластичным автогерметиком. Днищевую обшивку можно уплотнить установкой дубовых пазовых реек 8х30 мм, соответственно расширив пазы в досках.

Выступающие концы досок днищевой обшивки отпиливают. С помощью простейшего кронштейна — державки карандаша (рис. 6) переносят контур днища на видимую сторону. Пилить лучше электролобзиком, установив подошву лобзика с небольшим наклоном и пилку, предназначенную для металла. Хотя полотном по металлу древесина пилится медленнее, зато пилке не страшны металлические фрагменты — уплотнители.

Рис. 6. Перенесение контура днища на наружную поверхность:

_{1 — кронштейн; 2 — карандаш}

По разметке опиливают выступающие за форштевень концы бортовых досок и простругивают поверхность спила рубанком. Накладку на форштевень желательно сделать из дуба и, плотно подогнав ее, прикрепить на шурупах и густотертой краске.

Торец накладки опиливают, после чего днище простругивают полуфуганком, перемещая его под углом относительно линии киля. Наружную килевую накладку крепят к днищу шурупами к каждой доске, предварительно нанеся слой густотертой краски толщиной 0,5 мм.

Выкрутив шурупы крепления шергень-планок и шурупы, крепящие кронштейны транца и форштевня, корпус снимают со стапеля, переворачивают и ставят на днище. Бортовые шпангоуты из реек сечением 25х50 мм размечают и ставят на густотертую краску по месту, завинчивая в каждую доску два шурупа.

Удалив гвозди крепления шаблонов к стрингерам и обшивке, вынимают шаблоны. В верхние концы шпангоутов врезают привальные брусья. Из доски толщиной 25–30 мм выпиливают детали подкрепления набора (рис. 7).

Рис. 7. Детали подкрепления набора:

_{1 — кноп; 2 — кница (2 шт.); 3 — брештук}

У форштевня концы брусьев соединяют с помощью брештука, на транце узел усиливают кницами, которые наряду с кнопом совершенно необходимы при эксплуатации лодки с подвесным мотором.

Опорами банок (сидений) являются подлегарсы из рейки 20х45 мм, врезанные на 5 мм в шпангоуты и привернутые к ним шурупами К подлегарсам шурупами крепят банки — носовую и среднюю из досок шириной 250 мм; кормовую банку делают пошире, из двух досок. Среднюю банку ставят точно посередине лодки и подпирают снизу пиллерсом из бруска сечением 40х40 мм, опирающимся на днищевую обшивку.

К килевой накладке шурупами крепят кормовой плавник (рис. 8), обеспечивающий путевую устойчивость плоскодонки при движении на веслах. Сзади плавник срезают и состругивают боковые кромки во избежание срыва пузырьков воздуха, которые при движении с подвесным мотором при попадании на гребной винт могут вызывать кавитацию и мешать лодке развивать скорость.

Рис. 8. Плавник

Движителем гребной лодки являются весла. Чертеж весла для «Скифа» приведен на рис. 9.

Рис. 9. Весло

Вёсла желательно купить, но это возможно в случае, если повезет и попадутся не слишком дорогие. Самый простой способ обзавестись веслами — насадить покупные пластмассовые лопасти на оструганные шесты. Как и «шутя и скоро» превратить квадратный брусок в кругляк, показано на рис. 10.

Рис. 10. Разметка квадратного бруска

Полностью самодельное весло целесообразнее не делать цельным, а склеить заготовку из трех частей, применив водостойкий клей. Лучшим материалом является мелко- и прямослойная ель. Кромки лопасти тщательно ошкуренного весла покрывают защитным слоем эпоксидной смолы. После ее отверждения весло грунтуют горячей олифой и покрывают двумя слоями масляного (лучше копалового) лака.

Каблук (резиновое упорное кольцо) и манжета из кожи или брезента, прибитые гвоздиками, обеспечивают прочность веретена; латунная оковка защищает нижнюю часть лопасти и предохраняет ее от растрескивания.

Уключины и подшипники для них (подуключины) сваривают из стальных заготовок, подушки для подшипника выпиливают из дуба (рис. 11) и крепят шурупами к обшивке и привальному брусу на расстоянии примерно 500 мм от передней кромки средней банки.

Рис. 11. Детали уключины:

_{1 — подушка; 2 — подшипник: 3 — уключина}

Лодку зачищают рубанком и шкуркой, пропитывают двумя слоями олифы и окрашивают пентафталевой эмалью или масляной краской изнутри в светло-серый цвет, снаружи днище и часть борта до ватерлинии делают темного цвета, борта — более светлые.

К форштевню привинчивают защитную полосу из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1,5–2 мм, скулу желательно защитить от повреждений самодельным уголком, согнутым из оцинкованной кровельной стали.

Матрешка для картошки

Речь пойдет о балконных мини-погребах — термоконтейнерах для хранения овощей. Для их обогрева в холодное время года обычно применяют элементы, выделяющие тепло, например, электрические лампочки накаливания. В контейнере с такими нагревателями температурное поле оказывается крайне неравномерным: вблизи нагревателя — жарковато, овощи пересыхают и быстро портятся, а где-то в углах картошечку прихватывает морозцем. При таком способе обогрева можно получить все виды картофеля — от вареной до мороженой.

Однако оказывается, что если вместо «классического» нагревателя в герметичный контейнер поместить электровентилятор, то он тоже будет выделять тепло, и, кстати, не только джоулево из-за электрических потерь, но и за счет механических потерь на трение.

Кроме того, известно, что при торможении поток газа нагревается. Не верите? Значит, с физикой у вас не очень. А вы подуйте себе на руку через обшлаг рукава. Стало тепло? Ну конечно, тепло, даже немного жарко. То-то же! А вот распорядиться теплом, целенаправленно переносимым от источника теплоносителем-воздухом, можно наиболее эффективно.

Контейнер с воздушным обогревом (так его назвать будет наиболее правильно) из соображений теплофизики следует делать по типу калориметра. Ящик для укладки овощей размещают в полости наружного теплоизолирующего корпуса. В центре ящика для овощей находится воздуховод.

Воздух в контейнере циркулирует по замкнутому контуру. Зазор между наружным корпусом и укладочным ящиком — воздуховод. Принудительную упорядоченную циркуляцию и подогрев воздуха обеспечивает вентилятор, установленный в воздуховоде (рис. 1). Система воздушного обогрева главным образом компенсирует тепловые потери через стенки теплоизолирующего корпуса, а не производит подогрев или, точнее, перегрев овощей.

Рис. 1. Контейнер в разрезе:

_{1 — вентилятор; 2 — наружный теплоизолирующий корпус; 3 — укладочный ящик; 4 — воздуховод; 5 — поролон; 6 — циркуляция теплоносителя}

Теплоизолирующий корпус

Наружный теплоизолирующий корпус имеет деревянный каркас, изготовленный из деревянных брусков сечением 40х40 мм (рис. 2).

Рис. 2. Каркас:

_{1 — рама (2 шт.); 2 — стойки (4 шт.); 3 — нагели (8 шт.)}

Он состоит из двух одинаковых рам, верхней и нижней, связанных стойками с помощью деревянных нагелей диаметром 12–15 мм. Дополнительную прочность стыковым соединениям придают накладные угольники, прикрепленные шурупами. Наружные габариты каркаса выбирают по месту предполагаемой установки контейнера (не более 800х800х800 мм).

Проемы каркаса заделывают панелями из пенопласта (толщиной 40 мм), устанавливаемыми на клее ПВА (рис. 3).

Рис. 3. Наружный теплоизолирующий корпус:

_{1 — каркас; 2 — панели (6 шт.); 3 — крышка}

Все стыки между панелями и каркасом снаружи и изнутри тщательно проклеивают липкой лентой-скотчем. Изнутри ящика стенки желательно оклеить станиолем или пищевой фольгой. Очень важно обеспечить хорошую герметичность, поэтому по верхнему периметру ящика приклеивают уплотняющую эластичную прокладку — полоску поролона. Крышка контейнера — лист фанеры, к которому приклеен пенопласт. Лучшим способом крепления крышки будет установка на каркасе так называемых патефонных замков, обеспечивающих плотное притягивание крышки за крючки, установленные на ней.

Укладочный ящик (рис. 4) делают из фанеры, соединенной по угловым стыкам с помощью накладных гнутых уголков. Ящик можно собрать на каркасе из реек сечением 20х20 мм, конструктивно подобном вышеописанному. Размеры ящика выбирают такими, чтобы между его стенками и наружным корпусом был зазор 2–4 см. В центре днища прорезают отверстие, равное наружному диаметру направляющего кольца вентилятора. Поскольку при хранении овощей не исключено выпадение конденсата, ящик желательно сделать влагостойким.

Рис. 4. Укладочный ящик

Воздуховод (рис. 5) изготавливают из листового металла толщиной 0,5–0,8 мм. Очень удачным вариантом является использование в качестве воздуховода подходящего по габаритам экрана от осциллографической трубки.

Рис. 5. Воздуховод (1 — вентилятор)

Воздуховод крепят к направляющему кольцу вентилятора.

Наиболее предпочтительно использовать малогабаритный вентилятор с асинхронным двигателем мощностью 50-100 Вт, встраиваемый в аппаратурные стойки устаревших ЭВМ, например, ВН-2. Этот тип вентиляторов обладает большой надежностью. Требуемая мощность определяется наружными климатическими условиями и объемом укладочного ящика. Вентилятор с воздуховодом крепят к днищу укладочного ящика за штатные ушки.

Укладочный ящик устанавливают в наружном ящике на подставку из брусков трапециевидного сечения, расположенных на дне последнего по диагоналям (рис. 3) Подставка обеспечивает не только теплоизоляцию, но и равномерное распределение потоков воздуха по боковым сторонам контейнера. Овощи после загрузки в укладочный ящик прикрывают поролоном, обеспечивающим защиту от выпадающего конденсата.

Наружный ящик сверху закрывают крышкой. Между крышкой и поролоном должен оставаться зазор 2–3 см, а в зоне воздуховода — отверстие.

Вот и получилась матрешка для картошки: сердце — обогреватель, укладочный ящик — одна одежка, наружный теплоизолирующий корпус — вторая! А при усилении морозов не возбраняется накрыть контейнер еще сверху и по бокам третьей, это наверняка не повредит! Тепловыделение легко увеличить, поместив в полости воздуховода перед вентилятором дополнительный нагреватель — электролампу.

Для автоматического поддержания температуры годится любое термореле, лишь бы оно обеспечивало надежную коммутацию цепи переменного тока для питания электровентилятора. Датчик реле размещают сверху над овощами.

В летнюю пору агрегат не будет простаивать, если к нему применить принцип Василия Теркина: «... ту ж трехрядку повернуть другим концом!». Как это сделать? А вот так.

Вентилятор с воздуховодом крепим

к днищу укладочного ящика, но снаружи. В воздуховоде устанавливаем дополнительный нагреватель — лампу накаливания. Поместив в укладочный ящик решетчатую этажерку с грибами или иными дарами природы, мы можем качественно и быстро их высушить (рис. 6). Естественно, ящик нужно прикрыть сверху марлей.

Рис. 6. Сушильный агрегат

Настольный сверлильный станок

Стесненность самодельщика в пространстве и времени и потребность в уединении для исполнения особо точных и тонких операций зачастую определяют время проведения части работ исключительно поздно вечером. Ибо, только уединившись, удается сделать что-то весьма точное и неотлагательное, после чего со спокойной совестью можно лечь спать. Некоторые работы можно сделать экологически чисто, т. е. в данное время бесшумно, а вот такая нужная операция, как сверление отверстий, как правило, сопряжена с шумом. Шумит обычно редуктор дрели — как электрической, так и ручной. Исключением является лишь коловорот, однако данный инструмент скорее является орудием столяра или плотника, да и производительность его крайне невысока.

Для решения данной проблемы я сделал настольный сверлильный мини-станок. Прототипом станка послужила конструкция, уже публиковавшаяся в печати, но подвергнутая кардинальной переработке, причем изменения затронули практически все агрегаты. В результате получился станок с неподвижным шпинделем и подъемным столом (рис. 1, 2).

Рис. 1. Общий вид настольного сверлильного станка

Рис. 2. Сверлильный станок:

_{1 — основание 2 — кронштейн; 3 — рычаг-кривошип; 4 — стойка; 5 — шатун; 6 — кронштейн; 7 — ролики; 8 — выключатель; 9 — плата шпинделя; 10 — конденсатор; 11 — патрон; 12 — электродвигатель}

Сверлильный станок состоит из основания, стойки, подъемного стола с механизмом для его подъема, платы шпинделя и самого шпинделя с приводом. Основным материалом для изготовления сверлильного станка является фанера различной толщины.

Плату шпинделя изготавливают из фанеры толщиной 15–20 мм, ее размеры в плане составляют 180х90 мм. Т-образную стойку собирают из полос фанеры толщиной 10 мм, длиной 250 мм, ширина полки стойки составляет 50 мм, а ребра — 40 мм. С лицевой стороны полку желательно облицевать слоистым пластиком, с тыльной стороны к полке крепят дюралевую пластину размером 145х50 мм, толщиной 3 мм, служащую опорной поверхностью для роликов. В ребре стойки делается прорезь, служащая для прохода оси опорных роликов и установки опорной пластины. Ребро с полкой соединяется на клею и шурупах. Подъемный стол изготавливают из полос фанеры толщиной 12 мм, его детали — предметный столик и ползун — соединяются в шип на клею и подкрепляются с боков угольниками толщиной 2 мм и шириной 15 мм, прикрепляемыми шурупами диаметром 3 мм. Часть угольников, выступающая относительно вертикальной части стола — ползуна, является направляющей для стола при его перемещении вдоль стойки. Следует использовать накладные угольники заводского изготовления, применяемые для укрепления оконных рам.

Подъемный стол закрепляется и перемещается на стойке с помощью двух пар опорных роликов — шарикоподшипников с наружным диаметром 10–12 мм. В отличие от прототипа такая конструкция подвижного соединения стола с вертикальной стойкой обеспечивает минимум паразитных сил сухого трения, препятствующих перемещению стола. Разумеется, можно использовать и обычные стальные ролики.

Одна пара роликов ориентирована вдоль вертикальной плоскости симметрии и размещена в вырезах на ползуне с небольшим смещением, необходимым для того, чтобы избежать контакта роликов с головками шурупов, соединяющих полку с ребром. Ролики зафиксированы болтами, проходящими через отверстия в теле ползуна. Выступание роликов относительно плоскости ползуна составляет 1–1,5 мм. Вторая пара роликов располагается на общей оси с наружным диаметром, определяемым внутренним диаметром подшипников, установленных в отверстиях z-образных кронштейнов, зафиксированных от осевого смещения распорной втулкой, изготовленной из трубки. Кронштейны прикреплены к ползуну стола шурупами или винтами с гайками М3. Устранение зазоров между роликами и полкой стойки осуществляется установкой прокладок требуемой толщины между кронштейнами и ползуном. Другие концы z-образных кронштейнов используются для соединения подъемного стола с шатуном.

Подъем-опускание стола производится с помощью кривошипно-шатунного механизма, состоящего из кронштейна, закрепленного на нижнем основании, в котором установлена ось рычага-кривошипа, соединенного со столом при помощи шатуна. Рычаг-кривошип, опорный кронштейн и шатун изготавливают из стального листа толщиной 2 мм.

Благодаря особой форме рычага-кривошипа, показанной на рис. 3, ручка подъема стола выведена из зоны рабочего стола, что увеличивает его рабочий ход. Опорный кронштейн к основанию крепится так, чтобы ручка подъема располагалась слева или справа относительно подъемного стола. Ось рычага кривошипа — шпилька или болт диаметром 4–5 мм.

Рис. 3. Рычаг-кривошип

Шарнирное соединение шатуна с кривошипом осуществляется при помощи винта М4, завинчиваемого в резьбовое отверстие в шатуне и закрепляемого контргайкой. Желательно использовать винт с цилиндрической частью вблизи головки. Соединение шатуна с Z-образными кронштейнами производится винтом с гайкой М4. В предметном столике в зоне ползуна делают прорезь размером 3х20 мм для прохода шатуна.

Ввиду того что кривошипно-шатунный механизм обеспечивает относительно небольшой рабочий ход стола, конструкция станка предусматривает два его рабочих положения: с нижним расположением предметного столика и с верхним. В верхнем положении стола удобно производить сверление отверстий в деталях небольшой толщины типа печатных плат, нижнее положение стола используется при обработке более крупногабаритных деталей. Дополнительное отверстие в шатуне обеспечивает работу станка в промежуточном положении подъемного стола.

Основание изготавливается наборным трехслойным из фанеры толщиной 6–8 мм, имеющим продольный паз, обеспечивающий прижим станка к столешнице струбциной, заимствованной от набора для выпиливания или от настольного тенниса. Подрез на угловой части основания стола и углубление в основании в районе конца рычага-кривошипа обеспечивают ему дополнительный рабочий ход.

Основание и плату шпинделя крепят к стойке с помощью уголков 20х20 мм, привинчиваемых шурупами диаметром 3 мм, и тремя шурупами с конической головкой размером 40х4 мм, завинчиваемыми в предварительно просверленные отверстия в соединяемых деталях: в основании и плате шпинделя сверлят отверстия диаметром 4 мм с раззенковкой под головки шурупов, а в стойке — диаметром 3 мм на глубину завинчивания шурупов. На верхнем угольнике имеется отверстие, служащее для установки тумблера включения.

Привод станка производится от электродвигателя типа КД-25, на вал которого с помощью переходной втулки насаживают стандартный трехкулачковый патрон, предназначенный для закрепления сверл диаметром до 6 мм. Двигатель закреплен на плате шпинделя винтами М4 с помощью дистанционных втулок — гаек М5, обеспечивающих беспрепятственный проход воздуха для его охлаждения. Схема включения двигателя КД-25 приведена на рис. 4. Выводы рабочего конденсатора следует закрыть кожухом, а соединения проводки заизолировать. Можно успешно применить и двигатели от магнитофонов типа КД-3,5, КД-6-4, АД-5 и другие, мощностью 25–40 Вт.

Рис. 4. Схема включения электродвигателя КД-25

Некоторые из этих двигателей требуют напряжения 127 В, однако здесь можно вполне обойтись без понижающего трансформатора, применив схему включения, приведенную на рис. 5. Заметим, что если какой-либо двигатель КД-25 перегревается при работе от сети 220 В в штатной схеме включения, можно запитать его по схеме рис. 5.

Рис. 5. Схема включения электродвигателей на 127 В в сеть напряжением 220 В

Перед установкой двигателя следует проверить, имеет ли его вал опору, фиксирующую вал от смещения в осевом направлении и воспринимающую продольное усилие от патрона при сверлении. При ее отсутствии необходимо установить опорный шарик диаметром 3–4 мм у торца вала двигателя.

Эксплуатация станка показала, что его можно использовать не только как сверлильный. Ввиду достаточно большой мощности двигателя станок можно использовать и для проведения токарных работ, положив его на верстак на боковые торцы основания и платы шпинделя. Обработку мелких металлических или пластмассовых деталей, зажатых в патрон, можно произвести напильниками и надфилями.

Таким путем мне удалось, например, изготовить жиклер холостого хода к карбюратору ВАЗа. Отверстие было просверлено заточенным под «копье» расплющенным концом гитарной струны. Если снять стол и подъемное устройство, то, соединив основание и плату шпинделя спереди уголком или рейкой, являющимися импровизированным подручником для резца, и установив на основании соосно с узлом шпинделя ходовой винт с заостренным концом, служащий в качестве задней бабки, получим станок и для мелких токарных работ по дереву.