Москва изнутри. Роскошные интерьеры и архитектурные истории

Победа 1812 года обострила чувство национальной гордости. Во всех сферах искусства демонстрировалась историческая роль народа, подчеркивался героизм. Архитекторы буквально восстанавливали Москву из руин после пожарной эпохи, добавляя к господствующему до войны спокойному классицизму пафос победы и героизма, таким образом, развивая новое для России направление – ампир.

Получилось довольно забавно – стиль empire, возникший во Франции и символизирующий величие и мощь французской империи, был принят Россией-победительницей.

Основными признаками стиля считаются: военная атрибутика, щиты, львиные маски и венки, скульптуры львов, грифонов и т. п.

Мы посмотрим на интерьеры девяти сохранившихся ампирных зданий, и начнем с моего любимого – здания МГУ.

Старое здание МГУ, ул. Моховая, д. 11

Старое здание МГУ было возведено в 1782–1793 годах в классическом архитектурном стиле архитектором Матвеем Казаковым. Само каменное здание выстояло во время пожара 1812 года, а вот интерьеры и перекрытия, включая купол Казакова, пострадали довольно сильно. После войны здание университета восстановил Доменико Жилярди, и сделал это в ампирном стиле.

Оставив основной объём и планировку Казакова неизменной, Жилярди внёс некоторые изменения в решение центральной части здания: подняв ее на 6,5 м, увеличил диаметр и высоту купола, заменил ионический портик Казакова дорическим и добавил на фасад ампирный декор. Жилярди выполнил новую деревянную конструкцию купола, дошедшую до наших дней. Актовый, или Императорский, зал поражает своим объёмом и пространством. Он расписан по рисункам Жилярди в технике гризайль. Тонкие переходы оттенков создают иллюзию объемности фигур. В храме науки Жилярди изображает фигуры известных учёных, поэтов и философов: Сократа, Диогена, Гомера, Пифагора, Галилея и других. В центре зала помещена композиция «Аполлон и музы».

Со времён Жилярди сохранились также главная лестница и вестибюль.

Сегодня старое здание МГУ занимает Институт стран Азии и Африки. Красивый зал могут увидеть лишь студенты и преподаватели института. Студенты также рассказывают любопытную легенду образования института в 1956 году: в то время Хрущев находился с дружеским визитом в Индии, во время которого ему рассказали, что у них есть факультет, на котором изучают русский язык. Хрущев же сказал, что у нас есть целый институт, изучающий историю и языки Востока, включая хинди. В СССР пришлось срочно создавать такой институт на базе различных кафедр МГУ.

Главный дом городской усадьбы С. С. Гагарина, ул. Поварская, д. 25а

На Поварской, 25а находится дом, построенный в 1818 году для князя Сергея Гагарина. Автором этого особняка в стиле ампир стал реставратор здания МГУ Доменико Жилярди. В этот крупный для своего времени дом был включен объем более ранней постройки XVIII века, возможно, поэтому здание расположено в глубине парадного двора. Дом украшают орнаментальные вставки-горельефы с изображением орлов и лавровых венков, являющихся неотъемлемыми элементами ампира. Портик здания оформлен довольно необычно – он украшен тремя арочными нишами и колоннами в каждой из ниш. После окончания строительства Гагарин продал усадьбу, ее разделили на квартиры для служащих конных заводов. В 1875 г. в одной из них поселился управляющий Императорскими конными заводами в Туле и Москве генерал-майор Л. Гартунг с супругой – старшей дочерью Пушкина Марией. А в 1877 г. произошла страшная трагедия: генерал застрелился прямо в здании окружного суда после ложного обвинения в хищении. Старшая дочь Пушкина была необычной и сильной женщиной, современники говорили, что она в 70 лет переплывала Москву-реку. Умерла Мария в 1919 году. В 1937 г. дом передали Институту мировой литературы им. Горького.

Сегодня в здании действует музей А. М. Горького, работающий по будням. Советую зайти, чтобы посмотреть на сохранившиеся интерьеры Жилярди – шикарную парадную лестницу со скульптурными группами муз, а также лепнину и колонны в трех залах музея. Сохранились купольное покрытие и световой фонарь. В одном из помещений осталась роспись потолка в стиле гризайль, а в кабинете – камин.

Дом-музей А. С. Пушкина / Дом Хрущевых-Селезневых, ул. Пречистенка, д. 12

На Пречистенке в доме 12 находится Государственный музей А. С. Пушкина, в котором полностью сохранились интерьеры, а это большая редкость. Сам дом построен в 1814–1817 годах на подклете более старых палат. Хозяином особняка был богатый тамбовский помещик Александр Петрович Хрущев. Строительством дома занимался архитектор Афанасий Григорьев, который родился крепостным и в 22 года получил свободу. Афанасий Григорьев не только учился у Ивана Жилярди, а даже жил у него дома и был дружен с сыном Ивана – Доменико Жилярди.

Фасады особняка украшены множеством декоративных деталей, прославляющих воинскую доблесть после победы над Наполеоном: венки с лентами, барельефы и т. д. Я написала: фасады – это верно, их два. Один – смотрящий на Пречистенку, другой – выходящий на Хрущевский переулок. Оба являются изюминкой этого дома, ведь даже объединение двух фасадов в одном особняке осуществлено архитектором мастерски!

Одна из дочерей Александра Петровича Хрущева вышла замуж за Алексея Ивановича Нарышкина, сына Ивана Нарышкина, дяди Натальи Гончаровой. Семьи Хрущевых, Пушкиных и Нарышкиных были очень дружны, и Пушкин бывал и в доме Нарышкина (современный Дом ученых), и в доме Хрущевых. Возможно, именно поэтому в 1957 году усадьбу передали под музей Пушкина.

Обязательно посетите музей, почти во всех залах сохранились росписи на потолке, уцелели даже печи, а при входе обратите внимание на светильник – он висит на этом месте уже больше 200 лет.

Особняк Волковых-Сорокоумовских, Леонтьевский пер., д. 4

Рассматривая фасад особняка Волковых-Сорокоумовских, нам сложно поверить, что этот дом – самый старый в Леонтьевском переулке, первое домовладение на этом месте существовало еще с середины XVIII века и принадлежало князю Мещерскому, построившему здесь каменные палаты. Во время пожара 1812 года палаты пострадали, а в 1823 году уже новый хозяин усадьбы капитан лейб-гвардии Николай Волков перестроил их в стиле ампир. Считается, что автором этого роскошного особняка был Афанасий Григорьев, из интерьеров сохранилась его роскошная парадная лестница. У московских родственников гостила Мария Волкова, фрейлина императрицы Марии Федоровны, ее переписку использовал Лев Толстой для романа «Война и мир».

В 1848 году в особняк въехал граф Арсений Закревский, новый генерал-губернатор Москвы. В его жену были влюблены Баратынский и Пушкин, именно ей посвящены пушкинские строки «Твоих признаний жалоб нежных // Ловлю я жадно каждый крик: // Страстей безумных и мятежных // Так упоителен язык…».

В 1880 году в особняк въезжают новые хозяева-купцы Сорокоумовские. Павел Сорокоумовский, «меховой король», получил титул «Поставщика двора Его Императорского Величества». В 1880-е годы Александр Каминский перестроил в доме некоторые помещения и изменил интерьеры. В ходе последней реставрации удалось восстановить исторические интерьеры конца XIX века. Была также раскрыта роспись плафона в технике гризайль.

Сегодня в особняке размещается резиденция посла Греции, во время Дней наследия двери посольского особняка открыты для всех желающих.

Усадьба Лазаревых (Посольство Армении), Армянский пер., д. 2

Следующий дом – тоже посольский. В Армянском переулке располагается посольство Армении. Более того, усадьба, занимаемая посольством, вот уже два с половиной века принадлежит армянам, и именно благодаря армянину старинные палаты не пострадали во время пожара 1812 года. Говорят, что личный телохранитель Наполеона мамелюк Рустам, армянин по происхождению, спас усадьбу от пожара и разграбления.

История дома началась еще в 1758 году, когда богатый купец армянского происхождения Лазарь Лазарян приобрел усадьбу для себя и своей семьи. Старший сын Лазаря Иван завещал устроить в усадьбе институт для изучения армянского языка, для чего решено было перестроить дом. Перестройку нового дома в ампирном стиле выполняли крепостной архитектор Лазаревых Иван Подъячев и архитектор Тимофей Простаков. Особенно хорошо ампир заметен на фасаде: мы видим медальоны и полукруглые арочные окна. В основе нового здания сохранены палаты XVII века, принадлежавшие раньше Милославским.

В 1815 году в одном из флигелей открыто Армянское училище. Вскоре завершена постройка и отделка главного здания усадьбы, и в 1827 году училище преобразовали в Лазаревский институт восточных языков. Лазаревы полностью передали свою усадьбу под его нужды. В 1848 году институт получил статус высшего учебного заведения. К этому времени архитектор Афанасий Григорьев переходами соединил флигели и главный корпус. Одним из студентов института был Иван Тургенев.

Интерьеры усадьбы сохранились с начала XIX века. В бальной зале до сих пор висит та самая люстра. Парадная мраморная лестница также подлинная. Настоящая жемчужина дома прячется на втором этаже – это библиотека в мансарде и чугунная красавица-лестница, полностью сохранившаяся с 1814 или 1815 года. Лестница была отлита на уральском заводе Лазаревых и доставлена в Москву. Она вот уже более двух веков ведет гостей в библиотеку. Весь потолок библиотеки – это огромная картина с изображением истории получения дворянства Лазаревым. Мы видим Екатерину II и купца Лазарева, преподносящего императрице огромный бриллиант. Камень этот непростой, он до сих пор украшает российский державный скипетр. Хранится он в алмазном фонде России и называется Орловский, или Лазаревский алмаз. За этот роскошный подарок в 1774 году Екатерина пожаловала Лазареву дворянство.

Гостеприимные армяне разрешают проводить в усадьбе экскурсии, так что посмотреть на красивые интерьеры может каждый, не дожидаясь Дней наследия.

Малый театр, Театральный пр., д. 1

Перенесемся в Москву театральную и заглянем в самый старый театр. Начнем с истории строительства Театральной площади, на которой он расположен.

Театральная площадь появилась в Москве в 1821–1825 годах. Она спроектирована Осипом Бове, и план площади сохранился до сих пор. До 1812 года на ее месте была плотная застройка, да и площади как таковой и не было. Пожар «расчистил» место для творчества Бове. Недаром Скалозуб у Грибоедова говорит: «Пожар способствовал ей много к украшенью».

В центре площади Бове поместил Большой театр, а по сторонам от него четыре здания с симметричными фасадами. «Метрополь» и бывшая гостиница «Москва» построены на месте двух из четырёх одинаковых зданий. То же касается здания РАМТ (бывшее здание Торговых рядов Полторацкого). Фасад здания Малого театра, да и само здание сохранились со времён Бове. Именно так выглядели все четыре здания на площади, и мы, глядя на фасад Малого театра, легко можем представить, как выглядела Театральная площадь в середине XIX века.

Что же скрывается за фасадами Малого и Большого театров сегодня? Предлагаю полюбоваться интерьерами и поговорить об их истории.

Знаете ли вы, почему сейчас (в 2019 году) идёт 264-й сезон Малого театра и 244-й сезон Большого? Оба здания построены Осипом Бове примерно в одно и то же время. Раньше это вообще был один театр – Петровский, а здания Большое и Малое различались только размерами. Тогда почему разные сезоны?

Годом рождения Малого театра считают 1756 год – тогда Елизавета Петровна подписала указ о создании русского театра. В Москве чуть позже Михаил Херасков организовал любительскую труппу университета, которая и стала основой будущего Малого театра. 1756 год – это рождение труппы. Несколько десятилетий труппа играла на разных сценах, и в 1780 году получила новое здание собственного Петровского театра (будущего Большого). Здание театра фасадом смотрело на улицу Петровка, отсюда и его первое название.

Большой театр считает датой своего основания 1776 год – год, когда князь Петр Васильевич Урусов получил императорскую привилегию на содержание русского театра.

Существующее ныне здание Малого театра было перестроено из дома купца Варгина в 1824 году по проекту Осипа Бове. Первый сезон в новом здании Малого Петровского театра был открыт в 1824 году. Большой Петровский театр был выстроен в 1825 году. Актеры играли на обеих сценах, переходили из здания в здание по подземного ходу, а декорации хранились на одном складе.

В 1838–1840 годах знаменитый русский архитектор Константин Тон (автор Большого Кремлевского дворца) перестроил интерьеры театра, расширив зрительный зал и сцену, они и сегодня остались в тех же объёмах.

Ещё одна глобальная реконструкция проводилась Александром Великановым в 1945–1948 годах. Всю войну театр простоял без крыши, так как ещё до войны состояние здания было плачевно, требовался срочный ремонт, который и начали в 1941 году. После войны Великанов укрепил фундамент, увеличил количество мест в зале, пристроил главный вестибюль. При нем появилась сегодняшняя люстра. Она весит 845 кг. С 1893 года люстры в театре были электрическими, а до 1864-го на люстре горели свечи. Во время антракта люстру поднимали в специальную коробку и меняли свечи.

Большой театр, Театральная пл., д. 1

В 2011 году после шести лет скрупулезной реставрации был вновь открыт для публики Большой театр. Здание театра занесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на годы эксплуатации, многочисленные ремонты и перестройки, Большой театр в целом сумел сохранить свой исторический облик.

Здание Большого театра Осипа Бове, построенное в 1825 году, к сожалению, не сохранилось. В 1853 году театр сгорел. Спустя три года по проекту Альберта Кавоса было выстроено дошедшее до наших дней здание Большого театра. Кавос частично сохранил фасад Бове: зрителей встречает монументальный восьмиколонный портик. Кавос считался одним из лучших театральных архитекторов своего времени. Возведенные им театры имели самую лучшую акустику. Знаменитый Мариинский в Петербурге также построен Кавосом.

По замыслу Кавоса, «зал – это своего рода скрипка, в которой полы, стены, потолок работают как деревянные деки инструмента для проведения звука». Для отделки Большого использовалась только особая резонансная ель, из такой ели делаются музыкальные инструменты. В советское время пол залили бетоном, акустика испортилась. Сложно поверить, но даже ткани обивки мебели и стен имели специальный состав и пропитку, не нарушающую акустические свойства зала. К счастью, во время реставрации специалисты смогли восстановить не только исторические интерьеры, но и уникальную акустику Большого театра.

Самое важное в любом театре – это сцена и зрительный зал. Декор лож выполнен из папье-маше для улучшения акустики зала. У каждого яруса свой рисунок: чем ниже ярус, тем насыщеннее его рельефный узор. Главное украшение зрительного зала – огромная трехъярусная люстра, состоящая из 24 тыс. хрустальных элементов, около половины из которых подлинные, оставшиеся с 1856 года. Вес люстры – две тонны. Изначально люстра была свечной, затем масляной, газовой и в конце XIX века стала электрической. Как думаете, кто моет такую огромную люстру? Оказывается, моют ее электрики раз в год, полностью опуская вниз.

Вокруг люстры располагается круговая композиция плафона «Аполлон и музы», роспись выполнена под руководством академика Алексея Титова в середине XIX века. Эта роспись с секретом, открывающимся только очень внимательному глазу и знатоку древнегреческой мифологии: вместо одной из канонических муз – музы священных гимнов Полигимнии – Титов изобразил выдуманную им музу живописи – с палитрой и кистью в руках.

Главное фойе, или Белое – самое большое и роскошное фойе театра. До наших дней сохранился подлинный декор XIX века (лиры, растительные орнаменты и узоры). Роспись выполнена в технике гризайль, так что зрителю узор кажется объемным. В главное фойе ведет шикарная парадная лестница, украшенная великолепными алебастровыми вазами.

Круглый зал, или Малое императорское фойе, в XIX веке использовался для балов и приемов. Зал имеет форму квадрата, однако его потолок – ротонда, отсюда и название зала. В круглом зале интересная акустика. Если встать в центре, то вы легко услышите шепот находящихся в зале людей.

За Круглым залом идет Большое Императорское фойе. Стены фойе к коронации Николая II были обтянуты атласной тканью цвета «раскаленного чугуна». До наших дней дошло 60 % ткани, остальное было утрачено во время чистки либо в советское время. Во время реставрации также восстановлен позолоченный лепной декор зала.

Усадьба Лепешкина, ул. Пятницкая, д. 48

Заглянем в усадьбу Лепешкина, что напротив церкви Троицы Живоначальной в Вишняках. Сегодня здание за высоким забором занято Институтом астрономии РАН, внутрь водят экскурсии, но только во время Дней наследия.

Наиболее ранние сведения о застройке участка относятся к 1723 году, когда впервые появляется информация о покупке купцом М. Алексеевым четырех дворов. В 1825 году разрушенные после 1812 года строения выкупает успешный купец Семен Лонгинович Лепешкин. В 1826-1827 годах Лепешкин выстраивает на этом участке усадьбу. Старый усадебный дом XVIII века был включен в состав нового дома. Усадьба впоследствии не раз перестраивалась, но многие ее помещения сохранились с 1826 года.

Фасад главного дома усадьбы имеет редкие для Москвы барочные аттики, которые придают зданию сходство с дворцом. Портик оформлен арками, между которыми помещены пары кариатид, обращенных друг на друга.

Интерьер усадьбы сохранился частично. Особую ценность представляет так называемый Музыкальный зал с отличной акустикой, которая до сих пор не исчезла. На потолке осталась великолепная лепнина времен Лепешкиных. На стене – огромное венецианское зеркало, которому уже больше полутора веков, а под потолком мы видим потрясающей красоты люстру, выполненную из золоченой бронзы. Она также осталась со времен Лепешкиных. Надо отметить, что сын Семена Лепешкина увлекался музыкой и в 1870-е годы распорядился декорировать Музыкальный зал медальонами с изображениями композиторов. Сегодня мы не видим медальонов на стенах, но они там, скрытые под слоем штукатурки. Медальоны ждут реставрации. Позднее похожие медальоны были размещены в московской консерватории (к ней мы еще вернемся).

Во всей усадьбе сохранились не только оригинальные деревянные двери с красивым рисунком, но также и деревянные рамы на окнах. Рисунок дверей проходит по всем этажам и помещениям здания, начиная с прихожей. Парадная лестница с зеркалами и колоннами, внутренние лестницы с витыми перилами – это тоже наследие времен Лепешкиных.

На первом этаже усадьбы сохранились своды XVIII века, более того, в подвале имеется даже засыпанный подземный ход к храму Троицы в Вишняках, что напротив (Лепешкины ходили на службу по этому подземному ходу). Близость усадьбы к храму не случайна: купец I гильдии, будущий городской голова Москвы Семен Лонгинович Лепешкин пожертвовал немало средств на реконструкцию Троицкой церкви и с семьей посещал ее еще до переезда на Пятницкую улицу. История обнаружения подземного хода не менее увлекательна. В 1980-е годы во время проведения очередных ремонтных работ под землю провалился самосвал. Когда его вытащили, то обнаружили подземный ход от усадьбы к храму.

Усадьба Чонжина / Мамонтова / Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, ул. Спартаковская, д. 9

В этом здании находится одна из самых красивых чугунных лестниц Москвы. К тому же ее может увидеть любой в часы работы библиотеки, занимающей здание вот уже больше ста лет.

Первым владельцем усадьбы в 1774 году стал коллежский советник Тимофей Иванович Чонжин. Он же построил на этом месте первый каменный дом. С 1782 по 1785 год Тимофей Иванович занимал пост вице-губернатора Москвы. Во время войны 1812 года усадьба не пострадала, а в 1813-1816 году новый владелец – купец первой гильдии Михаил Крашенинников перестроил ее в стиле ампир.

Существующий сегодня облик усадьба приобрела при Николае Федоровиче Мамонтове. Дочь Николая Федоровича вышла замуж за известного предпринимателя и мецената Павла Михайловича Третьякова. В 1856–1857 году на фасаде появилась отделка в псевдобарочном стиле (наличники, вставки между колоннами, треугольный фронтон, оформленный вензелями с растительными орнаментами). В этот же период выстроены два корпуса по бокам и появилась изысканная чугунная ограда балконов, а также роскошная трехмаршевая чугунная лестница на второй этаж. Обильная барочная лепнина в лестничном пролете, а также лепнина и камины в некоторых залах сохранились до сих пор.

В 1899 году обсуждался предстоящий юбилей Пушкина. Было решено: «С целью увековечить день столетия со времени рождения Пушкина и с целью доставить возможность пользоваться книгами тем слоям городского населения, которым по состоянию их средств существующие библиотеки недоступны, Московская Городская Дума учреждает библиотеку-читальню в память А. С. Пушкина». Для заведования читальней была избрана старшая дочь Пушкина Мария Александровна Гартунг. Бывшую усадьбу Чонжина/Мамонтова выкупили в 1912 году, сюда переехала библиотека-читальня и находится в этих стенах до сих пор. Видимо, в этом и заключается секрет сохранности интерьеров – усадьба более ста лет не меняет своих владельцев.