Народное творчество из бересты. Продлят очарованье лета припасы к зимним холодам...("Сделай сам" №2∙2004)

Хозяйственные постройки

В.В.Терехов

_{Окончание. Начало см. в «Сделай сам», № 4, 2003 г.}

Хозяйственный блок (рис. 34) представляет собой постройку из бруса с односкатной (или плоской) крышей. Помещение разделено перегородками на 3 отсека. 1-й отсек — кладовая, 2-й — помещение для свиньи, 3-й отсек — помещение для птицы.

Рис. 34. Хозблок:

_{а — общий вид; б — план}

Часть прилегающей территории может быть огорожена забором из сетки «рабица». Огороженная территория используется как площадка для выгула животных.

Строение размещают на столбчатом фундаменте, выполненном методом безопалубочной заливки. Котлован под фундаментные столбы выполнен с помощью бура. Для облегчения работы фундамента в зимний период перед заливкой бетона в верхней части котлованов устанавливают прокладки из полиэтиленовой пленки между стенками и бетонным столбом. Цоколь выполнен в виде забирки, изготовленной из досок. Внутреннее пространство может быть заполнено землей, шлаком или керамзитом.

Наружные стены изготовлены из бруса сечением 100х100 мм. Наиболее простой способ рубки углов — в полдерева на нагелях и вставных шпонках. При установке односкатной крыши стропила изготавливают из бруса сечением 50х100 мм. Для экономии стенного бруса стропила выполняют в виде прямоугольного треугольника (рис. 35).

Рис. 35. Стропила

Стойка стропил может быть изготовлена из досок толщиной 30–40 мм. Горизонтальная деталь стропил — затяжка изготавливается из бруса сечением 50х100 мм или из досок толщиной 30–40 мм. Расстояние между соседними стропилами не более 800 мм. К нижней плоскости затяжки крепят потолок. Потолок представляет собой обрешетку из досок толщиной 25–30 мм, к которым крепят гипсокартонные плиты или листы фанеры. Для утепления помещений на обрешетку укладывают листы пенопласта или настилают «теплон». Между обрешеткой и утеплителем необходимо проложить полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предохранят утеплитель от влаги. Кровлю настилают на установленные «в разрядку» (с промежутками) доски обрешетки, толщиной 25–30 мм.

При оборудовании плоской крыши необходимо учесть, что снеговая нагрузка значительно возрастет. Поэтому расстояние между стропилами необходимо уменьшить. Кроме того, целесообразно обрешетку изготавливать из досок толщиной не менее 30 мм, укладываемых вплотную.

Карнизы из досок толщиной 25–30 мм нашивают на затяжки и стойки стропил.

Пол в кладовой — деревянный, доски настилают на лаги, установленные между лицевой и тыльной стенками. В помещениях для животных и птицы пол землебитный или бетонный.

Перегородка между кладовой и помещением для свиньи — сплошная, каркасно-щитовая. Рама (рис. 36) изготовлена из бруса сечением 50х50 мм или 70х50 мм.

Рис. 36. Перегородка

Обшивку со стороны кладовой целесообразно выполнять из досок толщиной 25–30 мм. Со стороны помещения 2 обшивку можно выполнять из асбоцементных плит. Перегородку между отсеками 2 и 3 выполняют на высоту не более 1500 мм. Для ее изготовления на 1 метр в грунт вкапывают столбы (например, из бруса сечением 100х100 мм). К этим стойкам пришивают стенки из досок толщиной 35–45 мм.

Двери отсеков 2 и 3 выполняют из тех же досок, что и стенки. Двери щитовой конструкции с поперечными рейками и подкосом. Дверь кладовой изготавливают из досок, обшитых со стороны кладовой фанерой или ДВП. Наружная дверь — щитовая, утепленная внутри пенопластом.

Оконный блок упрощенной конструкции. Нижняя секция жестко закреплена в коробке. Фрамуга открывается внутрь и используется для проветривания помещения.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

Хозяйственная постройка для ведения ограниченного подсобного хозяйства с двускатной крышей

На (рис. 37) представлен другой вариант хозяйственного блока из бруса. Внутренние помещения предназначены для кладовой (1); хозяйственной кухни (2); содержания свиньи (3); содержания птицы (4) и сарая для кормов и топлива (5).

Рис. 37. Хозблок — общий вид

Особенностью данного строения является сложная крыша (рис. 38). Необходимость двускатной крыши над сараем обусловлена увеличением объема кормов, которые можно разместить не только в сарае, но и на чердаке.

Рис. 38. Крыша хозблока

Остальные отличия касаются только размеров постройки.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

На (рис. 39) представлен вариант хозяйственного блока из бруса, который могут построить хозяева соседних участков Внутренние помещения предназначены для: кормов и топлива (1); кладовой (2); хлева (3); тамбура (4); хозяйственной кухни (5). Отдельно выгораживается площадка для выгула животных.

Рис. 39. Хозяйственный блок для соседних участков:

_{а — вид спереди; б — вид сбоку; в — план}

Строение оборудовано высокой односкатной крышей. Чердак предназначен для хранения кормов и других легких материалов.

Остальные отличия связаны с размерами и планировкой помещений. Достоинством такой планировки является существенное сокращение расходов на строительство, наличие одной общей ямы для отходов, сокращение расходов на отопление.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

Хозяйственный блок (рис. 40) представляет собой многофункциональную постройку из бруса с двускатной крышей и отгороженным участком для выгула животных. Строение разделено перегородками на следующие отсеки: 1 — кладовая и помещение для топлива, 2 — помещение для откорма свиньи; 3 — помещение для птицы; 4 —помещение для коровы; 5 — помещение для теленке.

Рис. 40. Хозяйственный блок:

_{а — общий вид; б — план; в — вид сбоку}

Строение размещается на столбчатом фундаменте, выполненном методом безопалубочной заливки. Котлован под фундаментные столбы выполнен с помощью бура. Для облегчения работы фундамента в зимний период перед заливкой бетона в верхней части котлованов устанавливают прокладки из полиэтиленовой пленки между стенками и бетонным столбом. Цоколь выполнен в виде забирки, изготовленной из досок. Внутреннее пространство может быть заполнено землей, шлаком или керамзитом.

Наружные стены изготовлены из бруса сечением 100х100 мм. Наиболее простой способ рубки углов — вполдерева на нагелях и вставных шпонках. Крыша строения двускатная (рис. 41).

Рис. 41. Стропила хозблока

Необходимость установки двускатной крыши вызвана большой ее площадью (односкатная крыша не выдержит снеговой нагрузки). Кроме того, чердачное пространство может быть использовано для хранения сена, пиломатериалов или других предметов.

Стропила и другие элементы крыши изготавливают из бруса сечением 50х100 мм. При значительной площади кровли и относительно небольшом уклоне расстояние между стропилами должно быть не более 700 мм. К нижней плоскости затяжки крепят потолок. Потолок представляет собой обрешетку из досок толщиной 25–30 мм, к которым крепят гипсокартонные плиты или листы фанеры. Для утепления помещений на обрешетку укладывают листы пенопласта или настилают «теплон».

Между обрешеткой и утеплителем необходимо проложить полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предохранят утеплитель от влаги. Кровлю настилают на установленные «вразрядку» (с промежутками) доски обрешетки, толщиной 25–30 мм. Доступ на чердачное помещение осуществляется через дверной проем, выполненный на левой (по рисунку) стене строения. Для нормального перемещения по чердаку на стены устанавливают лаги из бруса сечением не менее 70 х 70 мм. На лаги настилают черный пол из необрезной доски толщиной 30–40 мм.

Пол в кладовой — деревянный, доски настилают на лаги, установленные между лицевой и тыльной стенками. В помещениях для животных и птицы пол землебитный или бетонный.

Перегородка между кладовой и помещением для откорма свиньи сплошная, выполненная из бруса сечением 100х100 мм или каркасно-щитовая. Рама каркаса и вертикальные стойки выполнены из бруса сечением 50х50 (50х70) мм. Обшивку перегородки изготавливают из досок или асбоцементных плит. Внутреннюю полость заполняют утеплителем-пенопластом или минеральной ватой. Для предохранения утеплителя от влаги его укрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой, как с наружной, так и с внутренней стороны.

Перегородки между отсеками 2, 3, 4, 5 выполняют из досок толщиной 30–40 мм, закреплённых на вертикальных стойках высотой не более 1500 мм. Стойки вкапывают в землю на глубину 1000–1300 мм. Дверь кладовой можно также изготавливать из досок, обшитых со стороны кладовой фанерой или ДВП. Наружная дверь — щитовая, утепленная внутри пенопластом.

Оконный блок упрощенной конструкции. Нижняя секция жестко закреплена в коробке. Фрамуга открывается внутрь и используется для проветривания помещения.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

Хозяйственный блок (рис. 42) из каменных материалов (кирпич, пенобетонные блоки) предназначен для хранения и обслуживания автомобиля (грузового или легкового) или трактора и содержания домашних животных (коровы, лошади, овец, свиней).

Рис. 42. Хозблок из каменных материалов:

_{а — общий вид; б — вид сбоку; в — план}

Для содержания животных оборудуют хлев, хозяйственную кухню и сарай для грубых кормов. Часть сарая можно использовать для хранения урожая. С этой же целью под хозяйственной кухней может быть оборудован подвал. Стены сарая могут быть выполнены из бруса или каркасно-щитовой конструкции. В этом случае под стенами сарая выполняют столбчатый фундамент без рандбалки.

Фундамент в зависимости от типа грунта может быть ленточный или столбчатый с рандбалкой. Изготовление столбчатого фундамента проще и дешевле, но при оборудовании подвала необходимо возводить ленточный фундамент.

Столбы фундамента целесообразно изготавливать из бетона (бутобетона). Для установки опалубки откапывают котлован сечением 800х800 мм. Глубина котлована зависит от качества грунтов на участке и глубины промерзания грунта в вашей местности.

Нижняя часть (подошва) фундамента может быть выполнена в виде плиты толщиной 150–200 мм и сечением 800х800 мм. Плиту необходимо армировать металлическими прутьями толщиной 10–15 мм, связанными между собой. Столб также выполняют армированным стальными прутьями. Сечение бетонного блока столба — 400х400 мм. Целесообразно основание и столб заливать бетоном с одного раза. После схватывания бетона столбов изготавливают опалубку рандбалки по всему периметру внутренних стен хозблока. Ширина рандбалки не более 500 мм, высота — 300–350 мм. Для усиления конструкций рандбалку необходимо армировать «связкой» из 3–4 стальных прутков толщиной 10–15 мм. Если перегородки будут деревянными (из бруса или каркасно-щитовыми), то под ними можно установить столбчатый фундамент без рандбалки. Однако следует иметь в виду, что при ширине помещений порядка 6000 мм стропила необходимо будет усиливать в средней части. Для этого вдоль здания на стены целесообразно устанавливать дополнительные опорные брусья-лаги. Лаги, в свою очередь, устанавливают на стойки, опирающиеся на фундамент. Цоколь отделывают кирпичом и штукатурят

Стены можно класть не ранее, чем через 10–12 дней после заливки фундамента. Стены из бетонных блоков выкладывают толщиной 200 мм (по короткой стороне блока). При кладке стен необходимо устанавливать деревянные пробки для крепления дверных и оконных коробок. При укладке последнего ряда блоков устанавливают пробки для крепления стоек или затяжек стропил.

Стены из кирпича целесообразно выкладывать с утеплителем. Это не только позволит сэкономить материалы (кирпич, раствор), но и увеличит теплоемкость строения. В качестве утеплителя наиболее перспективным представляется пенопласт. Использование этого утеплителя практически не повышает массу строения, а следовательно, не распирает стены изнутри. Пенопласт не подвержен гниению, не выделяет вредных веществ, а по теплоемкости намного превосходит широко применявшиеся раньше шлак, керамзит и тем более грунт и естественные утеплители.

Крышу гаража и хозяйственной кухни можно выполнять плоской. В этом случае расстояние между стропилами не должно превышать 500–700 мм. Кроме того, для облегчения очистки крыши от снега для кровли целесообразно использовать листы оцинкованной стали. Для плоской крыши обрешетку выполняют сплошной из досок толщиной 30–40 мм.

Крыша над хозяйственной кухней может быть наклонной, двускатной или двускатной ломаной. При изготовлении двускатной и двускатной ломаной крыши чердачное помещение можно использовать для хранения сена, пиломатериалов и другого имущества.

Ворота гаража могут быть как с одной, так и с двух сторон строения. Устройство вторых ворот существенно усложнит конструкцию, увеличит расходы на утепление и отопление гаража. Кроме традиционного способа открывания с вертикальным подвесом створок ворот можно оборудовать гараж воротами, открывающимися вверх. Конструкция не сложна в изготовлении, применима при размещении в гараже любой техники, хорошо работает при любых погодных условиях.

Наружные дверные блоки штатные, в помещении для животных и сарае могут быть шириной до 1200 мм. Оконные блоки упрощенной конструкции с фрамугами, используемыми для проветривания помещений. В целях обеспечения безопасности гараж необходимо оборудовать принудительной системой вентиляции.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

На рис. 43 представлен другой вариант хозяйственного блока из каменных материалов. Внутренние помещения предназначены для хозяйственной кухни (1); кладовой (2); содержания птицы (3); свиньи (4); теленка (5); коровы (6); гаража для автомобиля или трактора (7).

Рис. 43. Хозблок с максимальным набором помещений

Особенностью данного строения является сложная крыша. Необходимость высокой односкатной крыши (рис. 44) над помещениями для животных обусловлена увеличением объема кормов, которые можно разместить на чердаке. Над гаражом и хозяйственной кухней оборудуют плоскую крышу.

Рис. 44. Стропила хозблока

Это позволит загружать на чердак корма и другие необходимые материалы. Для облегчения очистки крыши от снега целесообразно в качестве материала кровли использовать оцинкованные плоские стальные листы. В крыше над хозяйственной кухней может быть оборудован люк для транспортировки кормов.

В помещении кухни целесообразно установить подъемник или наклонную эстакаду для облегчения работ по транспортировке. Остальные отличия касаются только размеров постройки.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

Хозяйственный блок (рис. 45) представляет собой каркасно-щитовое строение, разделенное на: кладовую (1); хозяйственную кухню (2); помещение для птицы (3); помещение для свиньи (4); хлев (5); сарай (6); площадки для выгула (7).

Рис. 45. Хозблок для ведения развитого хозяйства:

_{а — вид спереди; б — вид сбоку; в — план}

Учитывая небольшую массу постройки, фундамент целесообразно выполнить столбчатый, без рандбалки методом безопалубочной заливки. Котлован под фундаментные столбы выполнен с помощью бура. Для облегчения работы фундамента в зимний период перед заливкой бетона в верхней часта котлованов устанавливают прокладки из полиэтиленовой пленки между стенками и бетонным столбом. Цоколь выполнен в виде забирки, изготовленной из досок. Внутреннее пространство может быть заполнено землей, шлаком или керамзитом.

Рамы стен изготавливают из бруса сечением 100х100 мм. Для изготовления подкосов и ригелей можно использовать брус сечением 50х100 мм. Наружная обшивка стен выполняется из асбоцементных плит. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Внутреннюю обшивку стен целесообразно выполнять из шпунтованных досок толщиной 30–40 мм. Это не только повысит теплоемкость строения, но и увеличит прочностные характеристики стен. Кроме того, стены из досок более приемлемы с точки зрения экологии.

Крыша хозблока сложная. Над сараем крыша двускатная, с небольшим углом уклона. Стропила (брус 50х100 мм) устанавливают на внутреннюю и наружную стены. Обрешетку выполняют из досок толщиной 25–30 мм, вразрядку. Использование сарая для хранения кормов, сена и топлива обусловливает отсутствие утепления стен и потолка.

Крыша основного строения двускатная, ломаная, мансардного типа. Чердачное помещение целесообразно использовать для хранения сена и других легких материалов. Утепление крыши необязательно. Стропила изготавливают из бруса сечением 50х100 мм. Затяжки стропил являются основой для потолка помещений. Обрешетка потолка может быть не сплошной. На обрешетку прибивают гипсокартонную плиту или фанеру, являющиеся потолочным покрытием. На верхней плоскости затяжек настилается пол чердачного помещения. Материалом для пола может служить доска толщиной 35–40 мм. Пространство между потолком основных помещений и полом чердака утепляют пенопластом или минеральной ватой. Для загрузки чердачного помещения устанавливают двустворчатую дверь шириной 1000–1200 мм. Для транспортировки кормов непосредственно к месту приготовления в потолке над коридором в районе хозяйственной кухни устраивают люк размерами примерно 1000х1000 мм. В районе люка можно устанавливать подъемник или наклонную эстакаду.

Перегородки, отделяющие кладовую и хозяйственную кухню от других помещений, сплошные, выполненные из шпунтованных досок толщиной 25–35 мм. Перегородки между помещениями 3–4; 4–5 выполняют из досок толщиной 35–40 мм, прибитых к столбам. Столбы изготавливают из кругляка диаметром не менее 80 мм или из бруса сечением 100х100 мм. Помещение для птицы выше деревянной перегородки может быть огорожено металлической или пластиковой сеткой.

В кладовой, хозяйственной кухне и коридоре оборудуют деревянный пол. В остальных помещениях пол может быть цементный или землебитный.

Наружные дверные блоки сарая и помещений для животных могут быть шириной до 1200 мм. Дверные блоки кладовой и хозяйственной кухни стандартные. Оконные блоки упрощенной конструкции с фрамугами, используемыми для проветривания помещений.

Забор, ограничивающий площадки для выгула, изготавливают из бруса сечением 40х40 мм, прибиваемого к столбам из кругляка или бруса. Площадку для птицы огораживают забором из сетки «рабица». Можно огородить сетчатым забором и все остальные площадки.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы;

Объект № 1, так в шутку называют уборную хозяева садово-огородных участков. И это действительно так. Ведь это «сооружение», как правило, строят в первую очередь.

При планировании участка и определении места размещения наружной уборной необходимо учитывать целый ряд факторов. При этом некоторые факторы могут быть определены любым человеком, а для выявления других необходимо приглашать специалистов. По санитарным нормам уборные можно размещать не ближе 20 м от колодцев. На участке могут находиться так называемые геопатогенные зоны. Эти зоны могут создаваться подземными водами: ручейками или даже настоящими подземными реками. Это их свойство используют лозоходцы при поиске подземных источников для строительства колодцев. Метод лозы, кроме того, что позволяет найти воду, укажет, стоячая вода или проточная, и определит направление течения. Естественно, что уборная (выгребная яма) должна располагаться ниже по течению, чем колодец (рис. 46), а еще лучше — в стороне от подземного ручья.

Рис. 46. Правильная (а) и неправильная (б) застройка участка:

_{1 — дом; 2 — колодец; 3 — туалет}

При отсутствии канализации и местных очистительных систем целесообразно оборудовать «сухие уборные». Возведение таких уборных целесообразно и там, где грунтовые воды располагаются близко к земной поверхности. Стены, дверные проемы, вентиляционные окна не должны иметь щелей, стульчак или приемная воронка должны быть плотно закрыты.

Стены дворовой уборной каркасно-щитовые. Кроме традиционных строений прямоугольной формы, зачастую строят уборные с лицевой и тыльной стенами в виде неправильного многоугольника (рис. 47).

Рис. 47. Оригинальная форма уборной

При этом боковые стены изготавливают в виде двух блоков. Раму блоков изготавливают из бруса сечением 50х50 мм. Материалом для обшивки может быть асбоцементная плита, фанера или доски. При использовании дерева материал должен быть обработан антисептиком. Тыльную сторону крепят к боковинам на месте. Крыша может быть односкатной (рис. 48) — для прямоугольных строений или двускатной — для строений нетрадиционной формы.

Рис. 48. Односкатная (а) и двускатная (б) крыши

Односкатная или двускатная крыша представляет собой раму со сплошной обрешеткой, покрытую любым кровельным материалом. Дверное полотно может быть упрощенной конструкции: пригнанные доски, соединенные двумя горизонтальными перемычками и подкосом. Для ускоренного ввода в строй можно в качестве фундамента использовать соединенные вполдерева бруски, обработанные горячим битумом.

На первом этапе с целью сокращения сроков строительства целесообразно уборную оборудовать по типу «пудр-клозет» (рис. 49).

Рис. 49. Уборная типа «пудр-клозет»:

_{1 — вентиляционное окно; 2 — крышка; 3 — емкость с торфом}

В этом варианте под стульчаком устанавливают емкость с торфом, который периодически обновляют. В качестве емкости можно использовать ведро (лучше пластмассовое или оцинкованное). Верхний диаметр емкости должен быть больше, чем диаметр отверстия в сидении. Емкость целесообразно ставить не на пол, а на поддон (таз с низкими краями). Сиденье с отверстием должно закрываться крышкой. Уборную типа «пудр-клозет» можно оборудовать и в доме. В этом случае она должна быть оборудована надежной системой вентиляции.

Современная промышленность освоила выпуск так называемых «биотуалетов». Основой этого устройства является пластмассовый ящик с сиденьем и крышкой (рис. 50).

Рис. 50. Биотуалет:

_{1 — корпус с крышкой; 2 — приемная воронка; 3 — утилизатор}

Устройство работает по принципу аэробной минерализации, или компостирования отходов, которые попадают в камеру. При запуске устройства на дно камеры насыпают слой активированного торфа, входящего в комплект. Попадая на слой торфа, нагретого специальным электронагревателем, фекалии разлагаются и превращаются в компост. Сборники опорожняют 1–2 раза в квартал. Устройства оборудованы блоком автоматического управления нагревателями и вентилятором. Потребляемая мощность устройств 70-200 ватт в сутки.

В химических туалетах используют для переработки отходов другой принцип. Фекалии поступают в нижнюю часть ящика, где находятся санитарные жидкости и порошки на основе формальдегида Эти вещества используются для дезинфекции и консервации отходов Жидкости и порошки на основе формальдегида не безвредны, поэтому содержимое таких туалетов необходимо выливать в канализацию или в специальную выгребную яму. В современных устройствах применяют химикаты с пониженной токсичностью, имеющие приятный запах. Такие препараты безопасны для человека и животных. При приобретении химтуалета необходимо обращать внимание на температуру, при которой устройство может эксплуатироваться.

Некоторые конструкции предназначены для использования только при положительных температурах. При использовании их зимой жидкости могут замерзнуть. Для понижения температуры замерзания можно использовать антифриз. Однако в этом случае качество утилизации отходов может снижаться.

Обычная туалетная бумага не перерабатывается под воздействием химикатов, используемых в «биотуалетах». Поэтому для таких устройств применяется специальная бумага фирм изготовителей. По мере совершенствования оборудования на участке, под строением уборной оборудуют выгребную яму (рис. 51).

Рис. 51. Уборная с выгребной ямой:

_{1 — вентиляционное окно; 2 — стульчак; 3 — крышки; 4 — слой мягкой жирной глины}

Размеры выгребной ямы определяются из расчета 0,5 м³ на человека при условии опорожнения ямы два раза в год. При строительстве капитального жилого дома внутри здания можно оборудовать «люфт-клозет» (рис. 52) — теплую уборную с вентиляцией и выгребной ямой.

Рис. 52. Уборная типа «люфг-клозет»:

_{1 — люфг-канал; 2 — вентиляционный канал; 3 — приемная воронка; 4 — сточная труба; 5 — глиняный замок; 6 — крышка}

Выгребная яма должна быть плотной, сквозь ее стенки не должны просачиваться нечистоты. Наиболее надежны выгребные ямы, изготовленные из железобетона (рис. 53).

Рис. 53. Выгребная яма с крышкой:

_{1 — слой жирной глины; 2 — бетонный или металлический корпус; 3 — крышка ямы с люком; 4 — крышка люка}

Для изготовления такой ямы вырывают котлован требуемых размеров. На дно и вдоль стен котлована укладывают арматуру Прутья арматуры соединяют с помощью сварки или проволоки. Из досок изготавливают внутренние элементы опалубки. В качестве Наружной опалубки используют стенки котлована. Для предотвращения осыпания стенки можно усилить легкой решеткой из реек, закрытых полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сначала заливают донную часть выгребной ямы. После заливки дна опускают опалубку стен и заливают стены. Целесообразно выполнять заливку в течение одного дня. В этом случае качество (монолитность) конструкции будет выше. Даже если грунт будет перемещаться, выгребная яма будет перемещаться целиком и подземные воды не будут заражены. Еще надежнее выгребная яма, изготовленная из сваренных металлических листов.

При оборудовании «люфт-клозета» в теплом доме выгребную яму необходимо размещать с северной теневой стороны дома. В этом случае значительно уменьшится нагрев крышки и самой выгребной ямы, а следовательно, уменьшатся испарения. Кроме того, перед туалетом необходимо оборудовать тамбур с вентиляцией. В туалете можно оборудовать окно с форточкой. Кроме того, целесообразно установить отдельную вытяжку (естественную или искусственную), которая не должна сообщаться с вентиляцией выгреба. Для лучшей очистки воздуха в туалете люфт-канал и вытяжку желательно располагать рядом с дымоходом или с трубами отопления.

Выгребную яму закрывают крышкой из просмоленных или проолифленных досок. В крышке должно быть отверстие для люка, также закрытое крышкой.

После оборудования выгребной ямы помещение уборной можно установить на брусья, уложенные над ямой. Вентиляционное окно закрывают сеткой.

Для сточных каналов «люфт-клозета» используют металлические или пластмассовые трубы диаметром не менее 150 мм. Толщина стенок пластмассовых труб должна быть не менее 3 мм.

Во внутридомовых туалетах используют унитазы заводского изготовления. Предпочтительнее использовать приборы, не имеющие горизонтальной плоскости, а выполненные в виде воронки. В качестве сидений и крышек для внутренних и наружных туалетов используют пластмассовые устройства заводского изготовления.

При необходимости в наружной уборной оборудуют электрическое освещение. Выключатель освещения целесообразно устанавливать в прихожей дома. Желательно совмещать освещение уборной и дороги к ней.

После трудового дня смыть усталость — что может быть приятнее? А тем более приятно это сделать на свежем воздухе в сделанном своими руками летнем душе!

Для изготовления душа (рис. 54) не нужно дефицитных материалов. Емкость для воды (металлическая или пластиковая), брус сечением 100х100 мм, доски или асбоцементные плиты для обшивки стен, кусок пластикового шланга, кран и часа 4 времени — вот все, что надо для изготовления летнего душа.

Рис. 54. Летний душ

Размечаем площадку под душ. Расстояние между стойками для емкости зависит от ее размеров Кроме того, емкость не следует располагать непосредственно над моечной — береженого бог бережет. Если емкость типа бочки, необходимо зафиксировать ее от вращательного перемещения. Желательно также слегка наклонить емкость к сливной трубе. Это облегчит в дальнейшем ее мойку и слив остатков воды перед зимой. Проще собрать стойки для емкости на земле и установить уже собранную конструкцию.

Стойки для емкости вкапываем на 1,2–1,3 м в землю. Стойки стен раздевалки и моечной делают также из бруса. Для обшивки стен лучше использовать асбоцементную плиту. Этот материал не боится влаги, долговечен, может быть окрашен в любой цвет. Раму двери в раздевалку можно изготовить из бруса сечением 40х40 мм, обшивка — фанера, пластик, вагонка. Даже непрозрачная пленка может использоваться для обшивки двери. Моечную можно отделить от раздевалки обыкновенной шторкой из пленки или ткани.

Емкость для воды должна быть чистой, прочной и легкой. Для заполнения водой необходимо предусмотреть как широкое отверстие (заполнение вручную), так и небольшое (заполнение от системы водоснабжения). Отверстия должны хорошо закрываться, чтобы в емкость не попадали мусор и пыль. Выходной штуцер (отрезок трубы толщиной 1/2 дюйма с резьбой) крепят к отверстию в емкости гайкой. Для предотвращения течи устанавливают резиновые или пластиковые прокладки. На штуцер надевается пластиковый шланг, который фиксируют хомутом. На второй конец шланга крепят кран с душевой насадкой. Кран с насадкой устанавливают на металлический или деревянный кронштейн, закрепленный на стойках емкости или стенке. В средней полосе, где и летом может быть прохладно, целесообразно емкость для воды снаружи выкрасить черной матовой краской. Вода из емкости по специальному шлангу может подаваться на кухню и использоваться для мытья посуды.

Для того чтобы освежиться в процессе работы, не обязательно строить капитальное сооружение с емкостью, поднятой над землей. Для устройства достаточно простого душа, потребуется металлический или пластмассовый сосуд емкостью 100–200 литров, пластиковый поливочный шланг (желательно армированный) длиной около 2 м, автомобильный насос и кусок водопроводной трубы с резьбой. Автомобильный насос через штуцер присоединяется к емкости с водой (рис. 55).

Рис. 55. Временный летний душ:

_{1 — автомобильный насос; 2 — воздушная напорная магистраль; 3 — емкость с водой; 4 — подающая водяная магистраль; 5 — распылитель}

В емкость устанавливают заборную водопроводную трубу так, чтобы ее нижний конец не доходил до дна 20–30 мм. Верхний конец трубы зажимают на емкости гайкой так, чтобы на него можно было надеть поливочный шланг. На второй конец поливочного шланга крепим старый распылитель от душа. Все стыки тщательно уплотняем силиконовым герметиком. Теперь, если качать насосом воздух в емкость, вода под давлением будет вытекать из душа. И физическая нагрузка на ноги и удовольствие.

Конструкция кабины также может быть упрощена и облегчена (рис. 56).

Рис. 56. Упрощенная кабина для душа:

_{а — общий вид; б — соединительный узел}

Стойки кабины изготавливают из дюралевых труб диаметром 25–30 мм. Горизонтальные элементы изготавливают из дюралевых труб диаметром 16–20 мм. Узлы соединения стоек и горизонтальных элементов выполняют из стекловолокна, пропитанного эпоксидной смолой.

Для изготовления соединительных узлов необходимо взять 3 куска трубы, аналогичных горизонтальным и вертикальным элементам. Трубы обматывают 2–4 слоями полиэтиленовой пленки и устанавливают на стапель. В качестве стапеля используют толстую доску, в которую вбиты гвозди. Стеклотканевую ленту, пропитанную подготовленной эпоксидной смолой, без усилия наматывают на трубки. После полимеризации (примерно через сутки) гвозди вынимают и трубки вытаскивают из заготовки. Края заготовки обрабатывают напильником. На горизонтальные элементы надевают занавески из полиэтилена.

Особое внимание необходимо уделить сточным водам. При использовании в душе мыла вода должна собираться в специальную траншею. Использовать эту воду для полива нельзя.

Пол в моечной и раздевалке выполняют в виде решетки. Расстояние между рейками решетки не должно превышать 3/4 ширины стопы самого маленького самостоятельно моющегося члена семьи. Под решеткой снимают на 15–20 см слой грунта, в котлован закладывают песок, а верхний слой желательно выложить крупной галькой или неострым щебнем. Канавку, соединяющую котлован под моечной с отстойником, желательно закрыть дощатым щитом.

Принимать гостей или обедать всей семьей на открытом воздухе — мечта каждого дачника. Но что делать, если на улице дождь? Ни обед приготовить, ни за стол сесть. А что, если сидеть на улице, но не под дождем? Такую возможность будет иметь тот, кто построит летнюю кухню-столовую, у которой раскрываются… нет, не двери и окна, а стены.

Конструкция хозблока (рис. 57, 58) выполнена по каркасно-щитовой схеме.

Рис. 57. Хозяйственный блок «Летняя кухня-столовая»:

_{а — стены закрыты; б — стены раскрыты}

Рис. 58. План хозблока:

_{а — стены закрыты; б — стены раскрыты; 1 — торцевая лицевая стена с дверью; 2 — средняя стена с барной стойкой; 3 — торцевая тыльная стена с открывающейся створкой; 4 — боковые стены с открывающимися створками}

Унификация отдельных деталей и узлов значительно упрощает изготовление и сборку, а отсутствие в конструкции дефицитных и дорогостоящих элементов, материалов и технологий позволяют без труда повторить конструкцию

Основанием хозблока является рама, выполненная из бруса сечением 150х150 мм. Необходимость использования столь мощного основания вызвана небольшой массой элементов стен и крыши, требованиями по обеспечению жесткости конструкции и способности противостоять ветровым нагрузкам.

Рамы стен (рис. 59) выполнены из бруса сечением 100х100 мм.

Рис. 59. Рамы стен:

_{а — боковая, б — торцевая лицевая; в — торцевая тыльная; г — средняя}

Для усиления рам длинных стен и предохранения их от диагональных деформаций в районе кухни установлены подкосы. Кроме того, обшитые досками или вагонкой стены также усилят конструкцию. Раму в районе боковых стен предохраняют от деформации подкосы. Задняя стенка глухая, окно можно выполнить как в центральной ее части, так и сбоку, в районе силовых элементов. Необязательно придавать оконному блоку традиционную прямоугольную форму. Треугольное окно, открывающееся наружу под углом к вертикали, украсит внешний вид строения.

В районе перегородки между кухней и столовой также устанавливают подкосы. Вход оборудуют в центре перегородки, окно над барной стойкой также треугольной формы.

Наиболее сложной представляется боковая стенка с входной дверью. Целесообразно установить два подкоса крест-накрест. Оконный блок при такой конструкции рамы можно установить между перекрестиями подкосов. При этом если оконный блок разместить в центре, то открываться он должен наружу Петли целесообразно установить на верхней перемычке рамы. Если оконные блоки располагать на боковых перекрестиях, то петли целесообразно устанавливать на вертикальных стойках рамы. Открываться окно также должно наружу.

Боковые и тыльная открывающиеся стенные панели (рис. 60) одинаковые.

Рис. 60. Открывающаяся стенная панель

Для изготовления рам используют брус сечением 50х70 мм. Обшивку стенок можно изготовить из фанеры, предварительно покрытой с обеих сторон горячей олифой. Это повысит ее влагостойкость. Хорошо будут смотреться стенки, отделанные прозрачным пластиком фирмы ПЛАСТМО, используемым для кровли. Если открывающиеся стенки отделывать фанерой, то перегородки оборудуют неоткрывающимися окнами. Если стенки прозрачные, перегородки можно отделать фанерой. Для крепления перегородок используют обычные дверные петли. Запоры с ручками устанавливают на внутренней стороне стенок. Для фиксации стенок в открытом положении на каждой устанавливают по два стопора — вверху и внизу.

Крыша служит не только для зашиты от дождя, но и для фиксации верхней части силовой рамы. В зависимости от материала кровли стропила могут быть трапециедальной формы (рис. 61) или иметь скругленные грани.

Рис. 61. Стропила трапециедальной (а) формы и со скругленными гранями (б)

Если кровлю изготавливать из фанеры, металла или гибкого пластика — материалов, которые можно изогнуть, стропила целесообразно изготовить со скругленными гранями. Это несколько усложнит конструкцию, но украсит постройку. При использовании для кровли плоских асбоцементных плит или прозрачного пластика стропила изготавливают в виде трапеции. Для усиления силовой рамы предохранения ее от диагональной деформации перед установкой стропил на верхнюю плоскость рамы заподлицо крепят перемычки из реек сечением 40х40мм.

Кухню оборудуют газовой плитой, рабочим столом и мойкой. Можно для приготовления пищи использовать наружный очаг (рис. 62).

Рис. 62. Летний очаг:

_{1 — основание; 2 — каркас; 3 — столешница; 4 — кирпичи жаровни; 5 — колосники; 6 — поддувало}

Жаровня очага и столешница могут быть круглыми или прямоугольными. При оборудовании прямоугольной столешницы ее размеры могут быть 1300х600 мм. Для приготовления пищи кастрюли или другую посуду целесообразно ставить на металлические (лучше чугунные) плиты. Для уменьшения тяги на поддувало устанавливают задвижку. Над наружным очагом целесообразно оборудовать навес (рис. 63).

Рис. 63. Навес над очагом

Он будет предохранять не только от дождя, но и от солнца. Навес может быть как стационарный, так и разборный. При оборудовании наружной печи можно убрать кухонный блок полностью. Для постройки летней кухни-столовой необходимы следующие основные материалы:

Место для хранения (а часто и ремонта) автомобиля должно отвечать целому ряду требований. Во-первых, оно должно обеспечивать удобный въезд и выезд, то есть должно соответствовать габаритам автомобиля. Во-вторых, в помещении должны выполняться требования мер безопасности. Для ремонта необходимо иметь доступ к днищу машины, то есть в гараже должна быть яма или эстакада. Желательно иметь выход из гаража как на улицу, так и в дом.

Гараж можно размещать под домом или на поверхности. Размещение гаража под домом дает некоторый выигрыш в площади. Однако, по мнению автора, на этом преимущества заканчиваются. Наличие даже небольшой влажности совершенно недопустимо, поэтому в подвальном помещении необходимо выполнить качественную гидроизоляцию и вентиляцию. Кроме того, испарения и проливы топлива и других технических жидкостей из подвала будут проникать в дом через пол первого этажа, а со временем накопятся в потолочном и половом покрытии. Для спуска в гараж необходимо будет устраивать аппарель. Даже в летнее время спуск по ней небезопасен. А в зимнее время необходимо будет очищать ее от снега и льда до бетона (или асфальта). А площадь, которую будет занимать аппарель, сравнима с площадью наземного гаража.

Кроме того, при разливе рек наиболее подвержены затоплению именно подземные помещения, даже не от разливных, а от грунтовых вод. Поэтому предлагается размещать гараж на поверхности, в одном блоке с жилым домом.

Конечно, если вы строите легкий летний домик, то строить капитальный гараж нецелесообразно. В то же время оставлять машину под палящим солнцем или проливным дождем тоже неправильно. Вспомните, сколько раз выручал вас железный друг, и потратьте несколько часов на сооружение для него навеса. В целях экономии места и материала навес целесообразно строить рядом с домом. При этом размещать его нужно на северной стороне — там, где в течение всего дня тень (рис. 64).

Рис. 64. Навес для автомобиля:

_{а — вид сбоку; б — план; 1 — стойки; 2 — крыша}

Для строительства навеса, прилегающего к дому, потребуется 3 бруса сечением 100х100 мм длиной 3200 мм, 6 брусков сечением 50х50 мм длиной 2500 мм и 15 реек-поперечин сечением 20х40 мм длиной 2500 мм. Нижний конец брусьев сечением 100х100 мм на расстоянии 1000 мм от конца необходимо покрыть горячим битумом. На расстоянии 2300 мм от стены роют 3 ямы глубиной 800–900 мм. Расстояние между центрами ям 2500 мм.

В эти ямы устанавливают столбы из бруса 100 х 100 мм вертикально к земле и засыпают грунтом с трамбовкой через каждые 20–30 см засыпки. Верхнюю раму — крышу (рис. 65) целесообразно собрать на земле.

Рис. 65. Конструкция половины верхней рамы — крыши навеса:

_{а — силовой набор; б — набор с рейками-поперечинами}

Из брусков сечением 50х50 мм собираем основание. Наверх рамы набиваем рейки-поперечины так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально. Расстояние между рейками 200–250 мм. К наружным концам прибиваем две торцевые рейки. Половинки рам крепим одной стороной к стене на высоте 2400 мм, а другой стороной — на столбы. Угол наклона при этом получается около 10 градусов, что вполне достаточно для нормального стока дождевой воды. Кровля может быть выполнена из любых материалов. Конечно, если навес временный, тратиться на дорогую кровлю нецелесообразно. Достаточно выполнить кровлю из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 микрон. Для крепления пленки используют рейки сечением 10x10 мм. Сначала пленку крепят к стене дома рейкой длиной 800-1000 мм так, чтобы один конец рейки был на краю навеса, а другой — напротив поперечины. Затем пленку крепят к поперечине. Это нужно для того, чтобы увеличить количество мест крепления и, соответственно, уменьшить площадь незакрепленной поверхности пленки. Затем пленку крепят к стене еще одной рейкой и опять крепят к поперечине. Так последовательно крепят всю кровлю. При ширине пленки 3000 мм часть ее будет свисать с крыши. На зиму пленку необходимо снимать.

Пленка хорошо защитит от дождя, но, к сожалению, не убережет от солнца. Конечно, можно уложить на крышу 2 слоя пленки, между которыми разместить алюминиевую фольгу. Однако устройство такой кровли достаточно трудоемко. Проще использовать непрозрачный пластик или листовой металл. Для крепления пластиковой или металлической кровли решетку желательно усилить путем установки дополнительных реек. Навес, покрытый пластиком или металлом, можно оставлять на зиму.

Если устройство навеса рядом с домом невозможно, постройте его как можно ближе к дороге (рис. 66).

Рис. 66. Размещение навеса отдельно от дома:

_{1 — наружная граница участка; 2 — навес; 3 — хозяйственные постройки; 4 — жилой дом}

Количество стоек увеличивают до 6. Для обеспечения наклона крыши стойки выполняют разновысокими. Целесообразно сначала устанавливать угловые, а затем средние стойки. Между угловыми стойками натягивают шпагат, по которому выставляют средние стойки.

Раму крыши собирают на земле и устанавливают на место в собранном виде. Для крепления рамы используют шурупы длиной не менее 100 мм. Кровлю навеса целесообразно изготовить из пластика или металла. Для предохранения автомобиля от боковых солнечных лучей между соответствующими стойками целесообразно повесить шторку из непрозрачного пластика или ткани.

Под колесами машины необходимо выложить дорожки из щебня или тротуарной плитки Если навес временный и предполагается строительство гаража, достаточно под колесами положить настил из досок толщиной 35–40 мм, который увеличит несущую способность грунта и не даст колесам увязнуть в ненастную погоду.

Габариты гаража (рис. 67) определяются маркой автомобиля.

Рис. 67. Теплый гараж, сблокированный с домом.

В то же время некоторые общие требования позволяют определить размеры гаража для автомобилей одного класса. Высота помещения должна обеспечивать проход человека в полный рост и заезд автомобиля с багажником. Кроме того, если гараж предполагается оборудовать эстакадой, его высота должна обеспечивать заезд на нее автомобиля. Для простоты устройства крыши гаража целесообразно ее высоту соотнести с перекрытием в доме. Кроме того, гараж нецелесообразно делать выше, чем нижняя кромка крыши дома. Ширина гаража должна позволять пройти рядом с машиной или открыть двери. Длина гаража должна обеспечивать проход вокруг машины и снятие любой ее детали без открытия ворот. При оборудовании в гараже верстака необходимо предусмотреть возможность нормальной работы.

Стены гаража должны гармонировать со стенами дома. Однако даже при эксплуатации гаража круглый год необязательно постоянно поддерживать внутри комнатную температуру. Достаточно прогреть помещение перед запуском двигателя (или установить местный прогрев двигателя потоком теплого воздуха) и обеспечить поддержание температуры +16 — +18 градусов в течение нескольких часов для ремонта. Далее приводится вариант размеров гаража для автомобиля ВАЗ 2106.

Если оборудовать гараж ямой (рис. 68), ее глубина должна обеспечивать проход под автомобилем в полный рост.

Рио. 68. Яма.

При этом руки с инструментом должны находиться на уровне верха головы. Безопасность заезда обеспечивается габаритами стенок ямы и верхними направляющими. При высоте (а точнее заглублении) стенок около 1800 мм (с учетом пола ямы толщиной 200 мм) ширина должна быть не менее 600 мм. Стенки ямы должны быть толщиной не менее 200 мм. По длине ямы можно сделать 1–2 силовые распорки высотой не более 500 мм от уровня пола при толщине не менее 200 мм. Они несколько снизят нагрузку на стены ямы. Располагать распорки целесообразно так, чтобы над ними не было объектов ремонта.

Колесоотбойники можно изготавливать из кирпича, металла или дерева. При изготовлении отбойников из кирпича выполняют как продолжение стенок ямы. Для крепления металлических или деревянных отбойников в стены при кладке устанавливают металлические полосы или угольники. На задней стенке ямы необходимо оборудовать упоры под колеса.

Высота упоров должна быть на 2–5 см меньше, чем клиренс машины.

Для нормального выхода воздуха необходимо оборудовать помещение системой вентиляции. Целесообразно изготовить как естественную, так и искусственную вытяжную вентиляцию. Для работы естественной вентиляции желательно поднять вытяжной короб на 1500–2000 мм над уровнем крыши гаража. Искусственную вентиляцию желательно выполнить по двухконтурной схеме. Во-первых, необходимо оборудовать отсос воздуха и всего помещения. Для этого на задней и боковой стенках устанавливают вытяжные вентиляторы. Для утепления вентиляционных отверстий можно использовать поворотную или сдвигающуюся дверку.

Второй контур вентиляции (рис. 69) обеспечивает отбор и вывод наружу выхлопных газов работающего двигателя.

Рис. 69. Схема системы отвода выхлопных газов из гаража:

_{1 — выхлопная труба; 2 — заборная муфта; 3 — гибкий газоотводящий шланг; 4 — наружная труба с водозащитным козырьком; 5 — пол и задняя стенка гаража}

Для его оборудования необходимо иметь гибкий гофрированный металлический шланг длиной не менее 2000 мм и металлическую трубу, выводящую газы наружу. На один конец шланга крепится муфта, которая будет надеваться на выхлопную трубу. Другой конец стыкуется с наружной трубой. Для обеспечения пожарной безопасности вокруг трубы в районе прохода ее через стену устраивают защитную оболочку толщиной не менее 50 мм из минеральной ваты. При работающем двигателе выхлопные газы будут отводиться из гаража наружу.

Кроме общего верхнего или бокового освещения, желательно установить на верхнем срезе ямы светильники, которые будут освещать днище. Целесообразно также установить 2–3 розетки для подключения переносного светильника. Для переносного освещения используют источники тока напряжением не выше 36 В. Для этого необходимо в гараже поставить трансформатор, понижающий напряжение с 220 В до 12 В. Для этого можно использовать пускозарядное устройство заводского изготовления. Электропроводку деревянного гаража целесообразно устраивать наружного исполнения. Это не только облегчит работу, но и упростит ее эксплуатацию, а при необходимости и ремонт. Не допускается размещение в одном жгуте (или коробе) проводов с напряжением 220 В и 12 В. Кроме того, целесообразно применять специальные низковольтные розетки. Желательно и проводку выполнять кабелем разного цвета.

Для подвода электроэнергии к светильникам и розеткам ямы необходимо провод укладывать в пластиковый желоб и вести его с тыльного торца гаража. В этом случае переезд провода машиной исключен. В кирпичном гараже можно устанавливать скрытую проводку. Однако делать это желательно не ранее чем через год после строительства, когда здание даст усадку. В противном случае может произойти обрыв проводки на стыке стен, найти повреждение будет весьма сложно. Для электрооборудования гаража целесообразно установить свои автоматы аварийного отключения.

Фундамент (рис. 70) под боковую, переднюю и заднюю стены делают столбчатый.

Рис. 70. Фундамент гаража:

_{а — план; б — фундамент с рандбалкой; 1 стена дома; 2 — фундаментный блок; 3 — рандбалка}

При строительстве стен из кирпича возводят фундамент столбчатый с перемычкой (рандбалкой). Стены кладут облегченной кладкой, наружную поверхность выполняют так же, как во всем доме. Внутреннюю поверхность можно оштукатурить или утеплить негорючей минеральной ватой и обшить негорючим пластиком.

Пол целесообразно отлить бетонный. Толщина бетона под колесами не менее 100 мм. Деревянные полы теплее, однако они представляют серьезную опасность в пожарном отношении.

При строительстве в доме деревянных стен гараж также возводят из дерева. При этом нет необходимости строить стены из бруса. Проще изготовить каркасно-щитовые стены (рис. 71), обшитые снаружи досками такой же ширины, как брус стен дома. Раму стен изготавливают из бруса сечением 100х100 мм.

Рис. 71. Каркасно-щитовые стены:

_{а — рама боковой стены; б — рама тыльной стены}

Такой брус обеспечит необходимую прочность стен. Вертикальные стойки рамы устанавливают на расстоянии не более 500 мм. Это необходимо для придания стенам прочности, позволяющей выдержать снеговые нагрузки крыши в зимний период. Внутреннюю полость стен заполняют пенопластом или минеральной ватой. В качестве внутренней обшивки желательно использовать негорючий пластик, в крайнем случае асбоцементные листы или сухую штукатурку. В каменном доме стены гаража можно сделать каркасно-щитовыми, а наружную поверхность зашить плоскими асбоцементными листами и заштукатурить. Окна в гараже устанавливать нецелесообразно.

Крыша гаража — односкатная, с уклоном не менее 20 градусов. Стропила изготавливают из бруса сечением 800х100 мм. Для облегчения работы конструкции «ноги» следует располагать над вертикальными стойками рамы. Кровля из того же материала, что и на доме. Обрешетку целесообразно выполнить сплошную, под ней закрепить слой утеплителя и зашить изнутри листами сухой штукатурки.

Ворота (рис. 72) проще сделать двухстворчатыми. Это облегчит нагрузку на петли и элементы стен. Створки ворот — каркасно-щитовые, обшитые снаружи «под дом» (если он деревянный) или покрытые металлом и окрашенные. Внутри створки можно обшить листовым металлом и окрасить. Внутреннюю полость створок заполняют минеральной ватой или другим легким утеплителем.

Рис. 72. Ворота и рама лицевой стены

Для обогрева всего гаража внутри заводят систему отопления. Однако, как уже было отмечено, постоянное отопление всего гаража дорого и нерентабельно. Достаточно изготовить переносной рукав из брезента диаметром 150–200 мм и длиной 5–7 м и несложный воздухонагреватель. Один конец этого рукава заводят под двигатель и через угловой выход подают теплый воздух прямо на поддон. Второй конец рукава надевают на выходной патрубок воздухонагнетателя, имеющего радиатор, подключенный к системе отопления. При температуре теплоносителя 80–90 градусов, температуре окружающего — 20 градусов помещение объемом 60 куб. м можно нагреть до +15 градусов за 40–50 минут.