Обшивка дома блок-хаусом. Имбирные пряники: символ Рождества...(Сделай сам" №4∙2019)

Компактный письменный стол своими руками

Ну, может быть, для начала сделать что-нибудь попроще? Например, письменный стол… Своими руками, под собственные нужды. И разместить, наконец, в одном месте рассованные по углам документы, записи, чертежи. Возможно, когда-нибудь у вас будет свой кабинет с представительным столом из красного дерева. Пока же попробуем собрать небольшую, но очень функциональную модель письменного столика, которая не займет много места даже в тесной комнате.

Подготовительный этап

Размеры письменного столика таковы: высота 90 см (вместе с верхним модулем), ширина 93,6 см и глубина — 55 см. Для заготовок лучше всего подойдет мебельный щит из хорошей древесины, склеенный самостоятельно. Если опыта в таком деле нет, то можно приобрести готовый.

• Шканты.

• Отделочные гвозди, шурупы.

• Столярный клей.

• Акриловый лак.

Набор инструментов для работы

• Дисковая пила.

• Электрический лобзик.

• Дрель.

• Ножовка, молоток, стамеска, отвертки.

• Фрезерная машинка.

• Шлифовальная машинка.

• Струбцины.

Перечень материалов

• Мебельный щит толщиной 18 мм из клена, ореха, дуба.

• Фанера толщиной 10 мм.

• Шпонки.

Чертеж письменного стола

Все размеры заготовок, типы соединений и общая концепция стола указаны на чертеже, по которому легко разобраться, как сделать письменный стол своими руками. Выпиливаем детали с небольшим припуском, чтобы оставался запас на шлифовку.

Пошаговая инструкция по изготовлению письменного столика

1. Собираем ножки стола. Для этого выпиливаем из щита восемь заготовок размерами 18х36х570 мм. Склеиваем каждую опору из двух деталей и стягиваем их струбцинами. У нас получаются 4 ножки сечением 36х36 мм.

2. Производим выборку фальца в царгах. Это мудреное выражение обозначает вырезание выемки (фальца) с внутренней стороны рамы (царги), соединяющей опоры стола. Вдоль внутренней стороны верхнего торца царги выбираем длинный паз. На верхних торцах ножек вырезаем уступ нужной высоты, используя пилку и стамеску.

3. Высверливаем в торцах царг гнезда под шканты диаметром 8 мм. Крайне важно разметить гнезда с высокой степенью точности. Сверлить под прямым углом в торец лучше всего с помощью простого приспособления, называемого кондуктором. Далее вставляем в готовые гнезда царг маркеры (или карандашики) для разметки ответных отверстий в торцах ножек. Сверлим электродрелью, установив ее на сверлильную стойку, чтобы случайно не сместить сверло.

4. Соединяем ножки и царги на шкантах. Клей наносим и на крепежные элементы, и на внутренние стенки отверстий. Грамотное изготовление письменного стола не терпит небрежного отношения к мелочам. Поэтому излишки клея убираем тогда, когда он подсохнет, чтобы не испортить внешний вид стола потеками и пятнами. Шканты усаживаем на место, подстукивая молотком. Стучать надо не по самим деталям, а по бруску, приставленному к ним. Замятую молотком древесину восстановить практически невозможно.

5. Порядок соединения деталей таков: сначала склеиваем царги с ножками по коротким сторонам. После того, как клей затвердеет, присоединяем продольные царги. Собранный каркас стола стягиваем струбцинами и оставляем на просушку.

6. Выкроив столешницу и верхнюю крышку надстройки, выбираем в них пазы, куда будут устанавливаться перегородки правого отделения. Для выборки пазов под шпонки, если решено собирать стол именно на них, используем тонкую цилиндрическую фрезу. Фрезерную машинку также используем для скругления всех наружных кромок деталей.

7. Размечаем на куске 10-миллиметровой фанеры четыре вертикальных перегородки размерами 135х150 мм. Выпиливаем их, приклеиваем к передним торцам деревянные лицевые накладки. Решая вопрос, как самому сделать письменный стол красивым и оригинальным, на накладках выполняем фасонную выборку.

8. Пазы шириной 10 мм, предназначенные под установку перегородок в верхней крышке, выбираем пазовой фрезой. Фрезерную машинку при этом ведем вдоль упора (бруска, прижатого к крышке струбцинами), чтобы рез вышел ровным.

9. Выбираем пазы под шпонки в кромках боковых стенок и промежуточных перегородок, а также в верхней крышке надстройки. Соединяем все эти детали вместе.

10. Детали выдвижных ящиков вырезаем из фанеры толщиной 10 мм. Склеиваем их, усиливая сопряжения тонкими отделочными гвоздиками. К передним стенкам ящиков прикручиваем облицовочные щитки, просверлив отверстия под них изнутри ящика.

11. Выпиливаем две боковые стенки верхнего модуля. Для лучшей геометрии фигурного выреза можно сначала сделать шаблон из картона. Разметив линию реза по шаблону, выкраиваем боковины с помощью электролобзика. Спилы зашлифовываем.

12. Выпиливаем промежуточные перегородки и полочку для надстройки. Устанавливаем промежуточные и фасонные перегородки правого отделения, затем верхнюю крышку. Вставляем в левое отделение полочку. Приклеиваем боковые фигурные стенки, стягиваем всю конструкцию струбцинами и оставляем до полного затвердевания клея.

13. Устанавливаем столешницу в фальцы, выбранные в царгах и ножках, используя в качестве крепежа шканты и клей. Сверху на шпонках монтируется надстройка. Осталось подобрать красивые ручки для ящиков. Покрываем поверхности деталей лаком 2–3 раза, просушивая каждый слой. Новое рабочее место готово.

Говорят, что подобная мебель уходит в прошлое, но много вы видели семей, где нет письменного стола? Пока человек будет читать бумажные справочники, писать ручкой и рисовать карандашом, без этого предмета мебели нам не обойтись. Тем более, когда стол сделан своими руками, из настоящего дерева. При этом он обошелся семейному бюджету в треть, а в то ив четверть своей рыночной стоимости. А сэкономленные деньги можно потратить на подарки.

_{http://www.mebelniykrugru/pismennyj-stol-svoimi-rukami.html}

Стена из деревянных «кирпичиков»

Расскажем, как сделать стену из блоков, на самом простом примере. А использовать такую основу знаний можно по-разному. Форма стены, ее цвет и фактура-это только ваше воображение.

Итак, для того, чтобы получилась стена из деревянных блоков, вам понадобится:

• Фанера (размер листа зависит от размера стены, которую вы запланировали декорировать деревянными блоками).

• Деревянный брус, квадратный.

• Шуруповерт, саморезы.

• Клей для дерева.

• Электролобзик или ножовка по дереву.

Кладем лист фанеры на стол или на пол, как удобнее.

Вы можете сделать несколько маленьких блоков, а потом прикрепить их поочередно к стене. А можно взять большой лист фанеры и сразу выполнить работу на нем. Потом останется только прикрепить один лист к стене.

Нарезаем деревянный брус на блоки, различной длины. Длина блока может быть абсолютно разной. А может быть всего двух размеров. Это тоже, как вы задумали увидеть свою новую стену.

И при помощи клея для дерева, начинаем приклеивать куски бруска на фанеру. Расположить на листе фанеры части брусков, вы можете на свое усмотрение. Оставьте несколько пустых мест под размер блока, для того, чтобы фанеру прикрепить саморезами к стене.

Пустые места, затем, закройте кусками бруса, также, приклеив их клеем для дерева.

Принцип изготовления стен из блоков одинаковый. А то, какого цвета, текстуры должна быть стена, решать вам. Можно, также взять не квадратный брус, к примеру, а широкую доску.

Цвет стены тоже может быть абсолютно разным. Вы можете покрасить стену, приклеить разноцветные блоки, покрашенные заранее. А можно обжечь дерево. Обожженное дерево смотрится очень эффектно в интерьере.

Для примера, мы подобрали несколько вариантов стен из деревянных блоков. Возможно, вам что-то понравится из подборки. Возможно, примеры натолкнут вас на изготовление своего, особенного варианта стены.

_{https://drevoiogia.ru/stena-iz-derevyannix-blokov-sroim-svoimi-rukami/}

Стол из спилов деревьев

Из спилов делают садовые дорожки. Некоторые умельцы из деревянных кружков делают эффектные полы в доме.

В этой статье, расскажем пошагово, как сделать стол из деревянных спилов.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:.

• Ветки или готовые, небольшие спилы деревянных стволов и ветвей, равной длины.

• Пила или электролобзик (что есть).

• Старый кусок тонкой фанеры, которая легко гнется (или пластик). Примерно 20 см х 100 см.

• Эпоксидная смола.

• Кусок ПЭТ пленки, примерно 1 м х 1 м.

• Шлиф машина или болгарка с насадкой для шлифовки.

• Наждачная бумага, с различным зерном (минимум 3 вида), зерно самое крупное, среднее и мелкое.

• Кисть для разравнивания эпоксидной смолы.

• Клейкая лента.

Процесс изготовления стола

Первым делом, нам нужны деревянные спилы. Если у вас есть уже готовые, то этот шаг можно пропустить.

• Итак, берем ветки, диаметр ветки может быть разным, но для стола, желательно использовать спилы не более 10–15 см в диаметре. Распиливаем ветку на равные по длине спилы (до 10 см в высоту).

• Следующим шагом, нам нужно сделать окантовку для сбора и заливки стола эпоксидной смолой. Например тонкую, гнущуюся фанеру.

• Отпиливаем от фанеры кусок, равный желаемой высоте стола и длине, равной желаемой окружности будущего стола.

• Скрепляем концы фанеры клейкой лентой, определившись с диаметром стола окончательно.

• На рабочую поверхность укладываем кусок полиэтилена, который не даст эпоксидной смоле протечь на рабочую поверхность. Полиэтилен продеваем внутри «обруча», образуем «ванну» для будущей столешницы.

• Кладем «обруч» из фанеры на полиэтилен. Внутри «обруча» выкладываем деревянные спилы максимально близко друг к другу. Начинайте выкладывать спилы от центра к краям.

• Далее готовим состав эпоксидной смолы к применению.

• Начинаем заливать смолу, в первую очередь заполняя пустоты.

• И наконец, заливаем всю поверхность эпоксидкой.

• Даем полностью просохнуть.

• После полного затвердевания смолы, снимем пленку и «кольцо» с нашей заготовки для стола.

• Поверхность всей заготовки по периметру шлифуем наждачкой с крупным зерном.

• Далее используем среднее зерно. Проходим по всей поверхности столешницы, по бокам в том числе.

• Завершаем шлифовку мелким зерном.

• Возвращаем «обруч» на место. И повторно заливаем эпоксидной смолой всю поверхность.

• Выравниваем смолу при помощи ровного предмета, например дощечки. Оставляем до полного высыхания.

• После полного высыхания смолы, еще раз шлифуем поверхность средним зерном.

• Далее идет шлифовка самым мелким зерном. После окончания шлифования, сметаем пыль х/б тканью. Поверхность покрываем лаком или специальным защитным спреем для эпоксидной смолы. (Спрей будет держаться не долго, лучше взять лак).

• Даем лаку полностью просохнуть. И любуемся на красоту, созданную своими руками.

• Завершающий шаг: Испытываем гордость за проделанную работу.

_{https://drevologia.ru/stol-iz-spilov-dereva-svoimi-rukami/.}

Если у вас остались неиспользованные деревянные спилы, то они вполне могут пригодиться для изготовления новогодних поделок. Предлагаем вам несколько интересных идей. Ведь самодельные елочные игрушки, подарки, декор для дома создадут особый уют и праздничное настроение.

Реставрация мебели каждому по плечу

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

• Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20–30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри). Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

• Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.

• Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сначала очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается.

• В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается воском и полируется мягкой тканью.

• Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею, при скрупулезной работе, легче орудовать, чем наждачной бумагой.

• Если древесина локально разбухла от влаги, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 2030 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.

• Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Восстанавливаем полировку

• Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

• На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или, разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.

• Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:

Сделайте мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.

• Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью. Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие

• Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.

• Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.

• Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

• Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.

Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.

Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: сегодня это не самая модная отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку.

Способов несколько.

Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

• Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлиф-машинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлиф-машинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.

• Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

• Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовится под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания грунтовки можно наносить краску.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше красить в несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть химические пары.

Порядок работ: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

• Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

• Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной тканью (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

• Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочкой для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

• Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т. д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т. д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

_{https://strorychik.ru/mebel/restavraciya-mebeli-svoimi-rukami}

Несколько полезных советов начинающему столяру

Техника безопасности наше все

Первый и самый главный совет: ни на секунду не забываем про технику безопасности (о ней речь пойдет ниже). Неизвестно сколько жизней спасли эти простые правила, но зато любой травматолог и хирург с удовольствием расскажут сотни случаев когда люди становились инвалидами из-за несоблюдения техники безопасности. Кстати у патологоанатомов тоже есть много таких историй.

Спешка до добра не доведет

Конечно же, со временем многие действия и операции автоматизируются и будут происходить намного быстрее, но не нужно стараться приближать такие моменты. Ничего хорошего в спешке не выйдет даже у опытного мастера, тем более у новичка. Самое плохое, можно получить травму. А так же можно испортить заготовку, изделие, инструмент или станок.

Старайтесь делать работу не спеша, вдумчиво, планируя каждый последующий шаг.

Линейка, угольник, метр и циркуль наши лучшие друзья

Помните, как гласит народная мудрость: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Может это слишком заезженная фраза, но стоит повторить ее еще десятки раз. Измерительного инструмента лишним не бывает, имейте под рукой любой измерительный инструмент и по несколько экземпляров, маленькая рулетка, большая рулетка, средняя рулетка, маленькая линейка… Ну, вы поняли. Меряйте несколько раз и постоянно сверяйтесь с чертежами, ошибка в несколько миллиметров в одной детали может испортить окончательное изделие.

Оставляйте небольшой припуск по ширине

После циркулярной пилы или фуганка поверхность надо обработать, чтобы убрать следы станка. И не лишним будет иметь запас около миллиметра, что бы потом выйти в ноль. Да и вообще, дерево не железо, здесь во время шлифовки может уйти и миллиметр и даже два, так, что имейте это ввиду.

Хороший чертеж уже половина дела

Импровизация конечно хорошо, но на бумаге лучше. Даже небольшие проекты сначала лучше начертить на бумаге, исправить все недочеты, а только затем переходить к созданию. Бывает, что в голове кружится просто прекрасная идея, но переносишь ее на бумагу, и она уже не выглядит так интересно как в воображении. Что говорить про сложные проекты, когда в мыслях просто невозможно учесть все мелочи и детали.

Не брезгайте сухой сборкой

Если в проект закралась ошибка, лучше заметить ее во время сухой сборки и исправить, чем после того, как вы склеили изделие. Да и нередко бывает, что детали нужно немного подогнать, что бы аккуратно склеить. Кстати бывают случаи, когда во время сухой сборки в голову приходят интересные идеи и проект немного дорабатывается.

Появились лишние средства? Покупайте струбцины!

Нет лишних денег? Все равно покупайте струбцины! Струбцины это дополнительные руки столяра, и их никогда много не бывает. Даже если увешать всю мастерскую струбцинами, на сложных проектах их не будет хватать. А каждый раз ждать, когда высохнет очередная деталь, что бы освободились струбцины для новой, это просто трата времени. Тем более струбцины бывают разного размера, и для разных целей.

Порядок в мастерской

Отсутствие мусора и расположение инструментов каждого на своем месте, очень ускоряют работу. Возьмите за правило относить инструмент туда, откуда вы его принесли, а не бросать на верстаке, а так же периодически убирать стружку во время работы. По окончанию всего лишь придется быстренько убрать мелочи и немного мусора, а не зависнуть усталым еще на пару часов в мастерской.

Работайте ручным инструментом

Если позволяет время, старайтесь производить часть работы обычным ручным инструментом, не брезгайте рубанком, обычной ручной пилой, стамеской. Работа простым инструментом позволит постепенно набить руку, а так же вы будете лучше чувствовать материал, и следовательно лучше узнаете свойства каждой породы дерева.

Не посещайте мастерскую пьяным

После употребления горячительных напитков, или в слишком депрессивном состоянии в мастерскую лучше не заходить. Это не приведет ни к чему хорошему, ни с вами, ни с изделием. Да и вообще, если столярное дело это хобби, оно должно приносить удовольствие!

И еще раз о технике безопасности

Техника Безопасности — это та наука, которую лучше изучать на чужих ошибках.

• Начнем с прописных истин, рабочее место всегда должно быть в порядке, и убранным. Не ленимся класть инструменты на свое место, а не разбрасывать по мастерской, а так же убирать обрезки и стружку. Стараемся делать это не в конце рабочего дня, а как можно чаще в процессе.

• Перед началом работы с новым, неизвестным инструментом нужно тщательно изучить инструкцию к этому инструменту, а так же технику безопасности при работе с ним. Во первых ни когда не помешает знать, сколько «лошадок» у вас в руках, или в станке на котором вы работаете, во вторых, даже у знакомого инструмента, но другого производителя, или модели, могут быть особенности которые полезно узнать перед началом работы.

• Проверяем инструмент визуально перед началом работы. Взяли в руки болгарку, даже если она была у вас в руках несколько минут назад, посмотрите на пильный диск, вдруг от него откололся в процессе работы, а вы не заметили. И так с любым инструментом, вплоть до шлифовальной машины. В итоге это становится привычкой.

• Отдельно хотелось бы сказать о кабеле электроинструмента, он каждый раз норовит оказаться на пути болгарки, фреза, лобзика… Перед подключением к розетке или включением ручного инструмента бегло осмотрите кабель, вдруг он перетерся, или же незаметно попал под сам инструмент.

• Не пользуйтесь неисправным инструментом. Имеется ввиду, если например у техники в плохом состоянии подшипники и вы это чувствуете, слышите при работе, или же к примеру, у болгарки отсутствует защитник.

• Влажность в рабочем помещении не должна быть чрезмерной, это может привести к появлению ржавчины на инструменте или расходниках, а чем это может обернуться, надеюсь все понимают.

• Нельзя работать ручным инструментом и на станках в перчатках, рукавицах, в украшениях (цепи, браслеты), в одежде с широким и свисающим рукавом, в широкой одежде. Все это может намотать на вращающийся инструмент, будь то болгарка, циркулярка, фрезер или дрель.

• Если у вас длинные волосы, надевайте головной убор или защитную сетку. Скальп отдельно от черепа смотрится не очень эстетично!

• Если приходится работать в непосредственной близости от диска циркулярной пилы, пользуйтесь толкателем. Это как минимум поможет обучить детей или внуков считать до десяти, а не до девяти, восьми…

• Защищайте уши, глаза, а лучше все лицо специальным оборудованием. В случае с глазами и так все ясно, но громкие звуки, особенно при частом использовании громкого инструмента, оборудования, обязательно оставят свой отпечаток.

• Страх — это естественное чувство, которое помогает нам выживать и эволюционировать. Но нельзя боятся вечно, и при частой работе с электроинструментом и станками чувство страха постепенно пропадает, и мы становимся мене осторожными. Этого нельзя делать не в коем случае, даже если вы перестали боятся инструмента или станка, проявите к этому монстру уважение, в противном случае он оттяпает вам руку, ногу или ухо.

• Отсутствие внимание. Вы плохо выспались? Выпили пару рюмок? У вас голова занята другими проблемами, от которых вы не можете отвлечься? Думая сегодня не тот день когда нужно подходить к станку или брать в руки электроинструмент.

• Заготовка не идет? Не толкайте ее насильно, остановитесь и посмотрите в чем причина.

• Меняете расходник (сверло, диск на болгарке, пильный диск на циркулярке), обязательно обесточьте инструмент/станок, а затем еще два раза проверьте не подключен ли он к розетке, законы подлости ни кто не отменял.

• Ни в коем случае не допускайте в мастерскую детей, если они не покалечат себя, то обязательно сделают какую нибудь шалость, которая впоследствии может казаться губительной.

• Заходя в мастерскую, все свои тревоги, проблемы, спешки оставьте за порогом. Работайте вдумчиво, внимательно обращая внимание на все мелочи. Лучше закончить изделие на час/день/неделю позже, чем потом искать средства на протезы, костыли или визит к травматологу. Удачи вам, здоровья и обходитесь без травм.

_{https://zen.yandex.ru/media/loftstyle/10-poleznyh-sovetov-nachinaiuscemu-stoliaru-5bfl2eaa-11784200aae61162}

Чистый распил

Без всяких сомнений, лучше если вы будите пилить ДСП электролобзиком. Конечно, можно резать и ножовкой, но результат вряд ли вас порадует. Хотя отпиливать доску можно для различных нужд, в том числе где качество спила не играет никакой роли.

Итак, нам нужен ровный и красивый спил. Для этого мы берем электролобзик, линейку, рулетку и угольник для прямого угла (если в нем есть необходимость), шило или острый предмет, которым можно прочертить линию по ламинату на ДСП. Отмеряем часть, которую будем отпиливать с запасом 1–2 мм на последующую подгонку и прикладываем линейку.

По ней проводим шилом или острым предметом линию спила, старайтесь надавить посильнее, чтобы прорезать поверхность ДСП, и пилим вдоль черты не по самой черте, а именно вдоль, лишь задевая ее краем пилки.

Затем крупнозернистой наждачной бумагой доводим края нашего спила до нужного состояния и, если качество спиленного торца вас не удовлетворило, берем восковой мелок нужного цвета т. е. в цвет ДСП и затираем сколы.

Поговорим о пилках для электролобзика.

Если надо отпилить без сколов только с одной стороны, то можно использовать пилки как зубом вверх так и вниз. Некоторые специалисты пользуюсь маленькими пилками с прямым зубом, они меньше скалывают и спил с обеих сторон довольно таки приличный.

Удобней будет обрабатывать спиленный торец наждачной бумагой, если вы обернете ею ровный брусок.

Мебельные восковые мелки и маркеры вы можете купить в специализированных магазинах, там где торгуют фурнитурой. Если вы не нашли мелок нужного вам цвета, не беда, его можно сделать из нескольких других, смешивая, как краски. Просто растапливаем свечкой мелки и капаем на тарелку, один цвет, на него другой, затем скатываем в один шарик и натираем края со сколами. Лишнее убираем линейкой или ножом и полируем тряпочкой нежно, сильно давить не надо.