Органическое земледелие в России. Опыт лучших дачников страны

Осознаем главное: перепахивая весь участок, все перечисленные факторы растительного благоденствия невозможно создать в принципе. Их можно поддерживать и развивать только на небольших и постоянных участках.

Только тот, кто живёт на метровом луговом чернозёме, прогибающимся под ногой, может позволить себе роскошь делать грядки то тут, то там. Но и тогда ему придётся обрабатывать и полоть вдвое, а то и втрое больше земли, чем нужно для урожая. Ведь урожай — продукт качества почвы, а не просто её площади.

Многие пишут: вот пришла органика, мульча, увеличилось плодородие — площадь надо сокращать. Урожай девать некуда, а лишнюю землю обихаживать неохота. Верной дорогой шагаете, дорогие товарищи! К этому и идём.

То же происходит и у меня. Мои грядки медленно наращивают плодородие уже 15 лет. Они стационарные, поэтому органики мне хватает. Сделать плодородную почву из заболоченного тяжёлого суглинка можно было только так — на небольших кусочках. Нет, вру: можно было завести на мои 20 соток тридцать КамАЗов песка, сверху полсотни КамАЗов перегноя, потом загнать трактор и всё это тщательно перемешать. Знаю тех, кто так и сделал. Но таких возможностей у меня не было и в самые лучшие годы. А главное, не было цели — обрабатывать 20 соток. Моя цель — всё нужное с двух соток.

Реальный пример моего идеала — «томатное дерево» с многоэтажными корнями. Никаких тебе сорняков, тяпок и лопат, полив в трубочку — и 30 кэгэ вкусных томатов с квадратного метра! Вот это УМНОСТЬ!

На рис.43 — реальное «томатное дерево» в саду Г. М. Малиновой в Екатеринбурге в начале августа.

Рис. 43

Овощи, особенно зелень и салаты, на Западе выращиваются на очень небольших фермах или в теплицах. Примерно таковы наши сельские участки — 20–50 соток. Продвинутые фермеры–органисты США получают с каждой сотки до 1500 долларов дохода. Час работы на органике может окупиться в 50 долларов. Японцы и голландцы на своих аэропониках получают до центнера томатов с куста. Слишком искусственно? Ладно, сейчас бурно развивается БИОПОНИКА⁵ — гидропоника на компостных грунтах и растворах. Качество плодов по всем известным показателям — выше крыши. Вкус тоже.

Когда не хватает сил и времени, приходится понять: что бесполезно, то вредно. Усилия, затраченные без отдачи — огромный вред себе. Ты потерял время, упустил пользу и радость успеха — их уже не вернёшь. Мы подсчитывали: час работы нашего среднего дачника — 10–20 центов, билет на трамвай. И при этом мы хотим быть счастливыми! За чей счёт, братцы мои?!

Пока никто не опроверг: грядки тем эффективнее, чем плодороднее в них почва. Подчеркну: плодороднее — не значит успыпаннее минеральными удобрениями и покупными стимуляторами. В природе плодородие — штука естественная и бесплатная. Это растительные остатки плюс помёты и фекалии, перерабатываемые микрофлорой и микрофауной. В нашем случае — все органические остатки кухни, домашней скотины и птицы, сада и огорода, способные сгнить.

Наши кубанские предгорные почвы — в основном суглинки, по большей части выпаханные и бесструктурные. Они выдают свой потенциал только при оптимальной влажности, чего в нашем жарком климате добиться очень трудно. Селяне выращивают неплохие овощи только ценой постоянных поливов и рыхления. Дачнику это не подходит.

Для меня мой участок — тоже «дача». Почва — тяжёлый сырой суглинок, по–нашему «солончак», летом каменно–твёрдый, а в мокрое время как пластилин. Весной под ногами чвакает. Когда мы только поселились на этой земле, штык лопаты упирался в глеевый⁶ слой. Посаженные томаты почти не росли, а в конце июня пожелтели и высохли.

Я схватился за голову — и она начала работать мозгами. Не хочу, не могу быть рабом земли! Начал вносить разную органику и мульчировать. СЕЙЧАС У НАС РАСТЁТ ВСЁ.

С точки зрения природника, выпаханная почва для овощей вообще непригодна. То, что выращено с помощью химикатов и почти безвкусно — на самом деле, не овощи. Это муляжи. Как досконально подметил Б. А. Бублик: ЕСТЬ УРОЖАЙ, А ЕСТЬ ЕДА. Не путайте одно с другим!

Именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя наши силы и время. Суглинкам она даёт структуру и активность, супесям — гумус, питание и стабильность. Только на хорошей компостной грядке с капельным поливом можно увидеть и оценить качества современных сортов и гибридов: большинство из них создаются именно в таких условиях.

Хорошая органическая грядка даёт настоящие овощи — еду, причём два–три урожая. Стационарные грядки, устроенные один раз на много лет, очень удобны в работе. Как вы видели, компост позволяет использовать вертикальные опоры для лиан, сводя грядки почти к цветочным горшкам. Вариантов тут много.

Овощной контейнер

Овощной контейнер — по сути, «цветочный горшок», увеличенный до размеров грядки. Стенки — из кирпича, брёвен, бруса, камня. Ширина — примерно метр, длина любая, высота — по нужде, от 30–40 до 70–80 см. Поставленные прямо на газоне, обрамлённые тротуарной плиткой, каменные контейнеры смотрятся просто изумительно. Образец я видел на подмосковной даче А. Н. Воробьёва (рис. 44).

Рис. 44

Классика — контейнер с каркасом и шпалерой⁷ для огурцов и томатов под прозрачной крышей из пластика или поликарбоната: так овощи почти не болеют грибковыми болезнями. Полив — капельный или автоматический точечный типа «Аква–Дуся»⁸. Для полива тёплой водой можно поставить небольшой бак (рис. 45). Но можно и просто вкопать несколько дырявых пластиковых пятилитрушек, или закопать на глубину 20–25 см дырявую трубу, как видно на рисунках.

Рис. 45

В стенках контейнер может иметь отверстия для посадки свисающих растений: земляники, кустов фасоли, настурций, петуний.

Контейнер очень хорош для смешанной культуры. Дно не бетонируется: для обмена влагой нужна связь с почвой. Почва в контейнере всё лето укрыта травяной мульчой.

Для примера — контейнер шириной в метр и длиной 5–6 м. Заполняется он послойно. На дно в один слой — гниющие стволы и пеньки, сухие ветки, гнилушки. Это «губка» для влаги и небогатый, но многолетний запас питания. Такую «подпочву» для гряд изобрёл знаменитый австрийский экофермер Зепп Хольцер, создатель пермакультурной лесной экофермы «Краметерхоф».

В помощь деревяшкам — чтоб скорее гнили — можно рассыпать кружку азотных удобрений. Полезно подбросить сюда битый кирпич, керамзит, по ведру–два на кв. метр: они хорошо накапливают влагу. Всё укрываем землёй, если суглинок — с песком. Идеально — рассыпать по всему объёму 300–400 г. гидрогеля типа теравета⁹: поливать придётся вдвое реже.

Средний слой — недозрелый компост, прелый навоз, солома, кукурузные початки и другие растительные остатки, смешанные с землёй и песком. Верхний слой — готовый компост с землёй и песком.

За первый год такая «начинка» усаживается на 10–15 см, посему заполнять контейнер лучше «с горкой», а капельный полив класть на поверхность. Уселось — добавили ещё верхнего слоя. Теперь усадка будет совсем небольшой, и обычная осенняя порция органики — всё, что нужно.

Высокие контейнеры имеют много плюсов: а) они красивы, не создают грязи и беспорядка; б) очень удобны в работе — не надо нагибаться; в) огромный объем: и на шпалере — для плетистых культур, и на поверхности грунта, и по бокам — для свисающих растений; г) большой объем питательного грунта не требует частого полива и подкормок; д) заполненная весной, высокая грядка греет сама себя и быстро прогревается на солнце — готовый парник для ранних овощей; е) не требует рыхлений и прополок; наконец ж) занимает минимум места, з) даёт отменный урожай (рис. 46).

Рис. 46

Но, вместе с тем: а) её нужно строить, на что нужны силы и средства; б) нужно много органики для её заполнения; и в) эта органика должна быть не абы какая. Три этих «малюсеньких» недостатка мешают контейнеру стать массовым. Однако мои знакомые, построившие классические контейнеры под крышей, очень довольны результатами: огурцы и томаты почти не болеют и растут до морозов, работать исключительно удобно. А один садовод, умирая после тяжёлого инфаркта, увидел эту идею — и воспрял духом! Он построил себе контейнеры, устроил «дачу по Курдюмову» и уверял меня, что это вернуло ему здоровье. Давно это было, фотографии не цифровые (рис. 47). Но как преображена дача!

Рис. 47

Контейнер — это маленькая овощная фабрика, и строить его смысл есть.

КРЫША из полупрозрачного пластика или сотового поликарбоната даёт массу преимуществ. Наблюдения показали: всё–таки главная причина болезней — летние ДОЖДИ. Есть дождь — есть роса, а нет дождя — нет и росы. Томаты под крышей почти не горят от фитофторы, а огурцы — от пероноспоры (ложномучнистой росы). Кроме того, крыша создаёт очень благоприятный микроклимат и спасает растения от града, который у нас бывает почти ежегодно.

Архиважно ДЛЯ ЮГА: крыша рассеивает и отсекает лишнюю солнечную радиацию. Так что южанам нужен не прозрачный, а молочно–белый карбонат. Кто не знает, знайте: почти всё лето с 11.00 до 18.00 наши растения сидят, скукоженные, с выключенным фотосинтезом — пережидают жаровой стресс. Я испытал фитозащитную сетку¹⁰, отсекающую 40% радиации солнца. Растения просто блаженствуют в таком мягком свете!

Сетки — своя песня, тут же покажу только разницу. Начало августа. На рис.48 — мои томаты под карбонатом и сеткой, на рис.49 — те же томаты на улице при той же почве и поливе. Томаты соседей давно высохли.

Рис. 48

Рис. 49

КАРКАС лучше делать капитальный, металлический, как на фото: во–первых, случаются сильные ветры, а во–вторых, масса плетистых растений с урожаем достигает 30–40 кг на погонный метр.

Весной контейнер быстро разогревается: камни стенок хорошо накапливают тепло. Расположите его на север–юг, и обе стенки будут греться равномерно. Зимой же он, скорее всего, промёрзнет насквозь. По этой единственной причине контейнер — не для многолетников.

Огурцы и томаты можно сеять сразу на место, по центру, укрыв грядку плёнкой. В апреле–мае грядка даёт урожай редиски, салатов и прочей зелени. К июлю на центральной шпалере начинают плодоносить томаты и огурцы. Но компосте они могут жиреть — кусты нужно больше прищипывать и пасынковать. Убрав раннюю зелень и удалив нижние побеги томатов и огурцов, по бокам можно посадить кольраби, редьку, дайкон, мангольд. А в сентябре можно успеть ещё вырастить урожай салата, листовой горчицы, осенней редиски. На зиму грядка укрывается соломой, листвой. Весной на поверхность просто добавляется новая порция компоста.

Приподнятые грядки — короба

Короб — это стационарная грядка, обордюренная стенками высотой 10–20 см и наполненная плодородным грунтом. Стенки могут быть из брёвнышек, досок или камней. Здесь два огромных плюса. Бордюр — мудрая вещь.

Во–первых, он чётко отделяет землю, за которой надо ухаживать — и её сразу становится очень мало! По дорожкам ходит косилка, в грядку не лезут сорняки.

Во–вторых, уход, органика и влага концентрируются на половине, даже на трети площади, давая двойной эффект. В третьих, короб приподнят, поэтому раньше просыпается.

Мой коробчатый огородик сделан из дубовых брёвнышек (рис. 50). Короба из сосновых досок прослужат лет 6–7, что совсем неплохо при их дешевизне.

Рис. 50

Полюбуйтесь на образцовый огород псковитянина А. С. Котлова. Короба сделаны из досок (рис. 51). Каждый короб с улучшенным грунтом даёт полтора–два урожая. Широкие проходы помогают плодородию: вся трава уходит в грядки. При этом косить участок намного легче и приятнее, чем копать и тяпать!

Рис. 51

Можно упрятать короб под крышу, сделать капельный полив. В него не нужно столько органики, и он не промерзает зимой — это плюсы. Однако он лишён объёмности — обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером.

Приподнятость короба — выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи — в короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 52).

Рис. 52

Если короб широкий (80–120 см), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки, располагаясь на север–юг: так растения равномернее получают солнце. На север–юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже.

С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика и руки. Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов — обычные атрибуты короба.

Раньше я органику компостировал и много писал о компостах. Весной вываливал на грядку 2–3 тачки нового компоста и сажал прямо сквозь него. Теперь, вникнув в идеи динамического плодородия О. В. Тарханова и в локальное питание В. К. Трапезникова, компостировать вне грядок перестал. Оказывается, и это — дурная лишняя работа! Органика должна гнить под растениями: именно её гниение — кухня для питания растений и источник CO₂. Добавил в почву песок и вношу незрелую органику прямо в грядки: осенью — в траншейки, весной — как мульчу. Грядки и служат компостниками.

Осенью выкапываю сбоку грядки канавку в один штык лопаты, накидываю туда всякой органики — бурьянов, незрелого компоста, кухонных отходов — и прикрываю землёй. Через год повторяю то же с другого бока. За пару лет органика и черви рыхлят грядку идеально. А растения могут питаться по добровольному выбору. Так что если ваша почва рыхлая, вскапывать всю грядку вообще не обязательно. Вносите органику траншейно. Дополнение к органике — немного золы.

Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три–четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. Капельный или вкопано–бутылочный полив — то, что надо. На рис.53 -один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови здесь можно сажать салаты, редьку, дайкон, или сеять сидерат.

Рис. 53

С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем удобно выращивать рассаду.

Мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Исключительно удобные в пользовании, умнее прочих — здорово повышают настроение!

Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток–запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный — на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П. Ф. Траннуа и А. А. Казарин. Рисунок 54 — как раз из книги П. Ф. Траннуа «Треугольные чудо–грядки».

Рис. 54

Можно иначе поймать тепло: высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри — совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.

А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?

Грядки на целине

Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы — скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси так же лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается.

Стартовое улучшение уже описано. Хорошо, если вам удастся соединить деревяшки Хольцера с вмешиванием перегноя и недостающего механического компонента. На суглинках это песок. Его достаточно 3–4 ведра на квадратный метр. Вместе с песком прекрасен мелкий отсев керамзита. Для супесей и песков нужна глина — пара вёдер на квадрат, и лучше брать глиняный порошок. Особо полезен пескам гидрогель.

Повторю описание процесса. Вынимаем верхние 15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы скорее восстановилась капиллярная связь с подпочвой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким–то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Бортики помогут вместить их побольше. Результат — пологий выпуклый вал. Он отлично принимает тепло, а после начала роста рассады укрывается мульчой.

Если же ваша почва достаточно мягкая и не криминально бедная, вы можете осваивать залежь не спеша и без особого геройства.

Например, с помощью завезённого перегноя или чернозёма. Прямо на дёрне можно поставить бортики высотой 10–15 см и заполнить перегноем с горкой.

Можно и без бортиков, просто наложить хорошей огородной почвы с добавкой органики (рис. 55).

Рис. 55

Можно сделать грядку, перевернуть дёрн полосами одна к одной, добавив вниз гидрогеля и биоактиватора. Это ускоряет распад органики. Верх слегка проветривается и разрыхляется. В обоих случаях сверху начинает поступать органика и расти сидераты — грядка входит в свой обычный режим.

Можно сделать хитрее — по–пермакультурски. Прямо на дёрн целины кладётся тонкий слой навоза с добавкой свежей травы, сена, бурьянов или незрелого компоста. Сверху кладётся упаковочный картон. На него насыпается перегной, старые опилки, просто хорошая земля. Пробив всё это лопатой до дёрна, сажаем тут картошку, кабачки или ещё что–то крупное. Толсто мульчируем соломой, листвой (рис. 56). Всё, что осталось — хорошо пролить грядку в засуху, подавая воду в дырки под картон. Через год картон сгнивает, и сюда уже можно сеять что угодно.

Рис. 56

Я так сажал даже батат. Под картон клал незрелый компост. Втыкал рассаду в дырочки. Мульчировал веточной щепой. Урожай был неплохой, и почва здорово улучшилась. Через год заделал всё полусгнившее вилами, и грядка вошла в свой сидерально–мульчирующий режим.

Узкие грядки и узкие короба

Узкие грядки интересны тем, что растягивают обитаемую площадь в длину. Квадратный метр — это и метровый квадрат, и десятиметровая полоса шириной 10 см. Что продуктивнее? Мы рассматриваем двухметровую полосу шириной 50 см. Можно представить себе четырёхметровую полосу шириной 25 см — конечно, не в обычной почве. Грядка шириной 12 см и длиной 8 метров — это и есть малообъёмная гидропоника: овощи в торфяных кубиках в трубе с питательным раствором. Если считать по площади занимаемой «почвы», то квадратный метр даёт 150 кэгэ плодов!

Вообще, узкие грядки — изобретение Джекоба Миттлайдера, певца «почвенной гидропоники» на своих фирменных минеральных смесях. Но дело не в минералке — продуктивна именно схема посадки. Ширина грядок — 40–60 см, а проходы между ними — около метра. Каждая грядка — два ряда кустовых овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке по загущенной схеме. Или три–четыре ряда корнеплодов, лука, салатов, зелени.

В этой узости — огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайние растения развиваются чуть не вдвое лучше тех, что в середине. В их распоряжении гораздо больше света и пространства, они не конкурируют с соседями, «толкаясь локтями». Это называется «краевой эффект». Именно так сеял свои растения Овсинский: «Широкое междурядье необходимо, чтобы обеспечить растения нужным количеством света и как бы склонить их образовать тяжелое зерно (или плод!) в надежде, что оно тут же упадет на свободное пространство».

В узкой грядке все растения крайние! Широкие междурядья как раз и нужны для того, чтобы дать им свет и простор. Летом разросшиеся кусты овощей занимают их почти полностью. Для томатов и огурцов можно поставить опоры.

Проходы укрыты шелухой, соломой или травой, а сверху картоном, старым линолеумом или отжившим свой век ковролином. В таких проходах живут черви, много питания и влаги, и корни полностью их осваивают. Земля используется вся, а обрабатывается — треть! И урожай с этой трети больше, чем со всей площади без органики. Пример — мульчированный шелухой мини–огород С. Сидорова, п. Выселки, Кубань (рис. 57).

Рис. 57

Можно огородить узкую грядку бортиками из досок и наполнить органикой: получится узкий компостный короб. Он намного удобнее в работе. Например, я люблю положить на бортики дощечку и работать сидя. Полный кайф!

В Нечерноземье и Сибири, где важен ранний прогрев, намного эффективнее круто приподнятые узкие грядки. Но не обязательно строить для них стенки. Устройте грядки–гребни. Широки проходы при этом не обязательны: площадь криволинейной поверхности в полтора раза больше, чем плоской. Такие грядки для лука я видел в огороде А. А. Казарина в Пскове (рис. 58).

Рис. 58

С особой мудростью устраивает свои грядки–гребни известный омский огородник О. А. Телепов. Его овощи — часть его дохода, и широкие проходы для него — роскошь. Ширина и гряд, и проходов — по 50 см. Летом по огороду с трудом пролезешь! Зато вся почва укрыта, и урожай с сотки намного выше.

Весною вершины гряд освобождаются от снега и прогреваются с большим опережением. Но главное, узкие низкие проходы — идеальные компостники для тех же гряд. Олег постоянно сваливает туда ботву, сорняки, листву и всё что найдётся. Практикой доказано: эта система отлично работает.

По логике минеральных удобрений, чем меньше объём грядки, тем важнее роль питания, и не обойтись без частых подкормок и поливов. Миттлайдер поливал свои грядки ежедневно. С органикой совсем иное дело. Если и грядки, и проходы укрыты питательной мульчой, достаточно одного–двух поливов в неделю. Особенно здесь удобен капельный полив: на грядку достаточно двух лент.

Траншеи — узкие грядки для жаркого климата

У вас ранняя жара и засухи? Участок сухой? Значит, ранний прогрев — не проблема, и приподнимать узкую грядку не обязательно. Наоборот, устройте пониженную грядку–траншейку.

В ней будет побольше возни с лезущими сорняками, но есть и плюсы: не пришлось строить бордюры, удобряется и обихаживается та же треть земли — сами траншейки, а трава междурядий всё лето поставляет наилучшую питательную мульчу. Намёк поняли? Купили задернённый участок — не надо его весь перепахивать!

Прямо в дернине ройте траншеи шириной в два штыка и глубиной в штык–полтора. Вниз кладите гнилушки и перегной с гидрогелем, а сверху — готовый компост с землёй. Сажайте в два ряда картошку, томаты, огурцы, фасоль, капусту, перцы. Когда встанут и пойдут в рост, завалите траншеи соломой или травой. Почти вся работа — поливать дважды в неделю, а с дождями и того реже. Ну, иногда выдернуть особо обнаглевшие сорняки. Таков огород на экоферме Андрея и Светы Марченко под Шостками (рис. 59).

Рис. 59

Можно строить траншеи более капитально. Снимаем в грядках дёрн и укладываем его на проходы вверх ногами. Проходы укрываем долговременным прочным агротексом. Заполняем траншеи смесью почвы и органики, сдабриваем биоактиваторами, мульчируем. Такие траншеи работают долго и с большой отдачей. На рис.60 — подготовка капитальных траншей в огороде Дмитрия и Наташи Иванцовых, «Сияние», Новосибирск. Зима там морозная, а вот лето — жаркое и сухое.

Рис. 60

Овощи в траншеях растут хорошо, а при умном поливе и подкормках травяными настоями — просто превосходно. Их огромный плюс — длинный общий объём комфортной почвы для всех корней. Ложе траншеи ежегодно углубляется и рыхлится: черви компост вниз затаскивают. Главный плюс траншей: они дольше держат влагу — растения не страдают даже при очень умеренных поливах. Но, оказывается, можно и это дело довести до полного «абсурда»: и траншеи рыть не обязательно.

Грядки — «цветочные горшки»

В первом, мечтательном издании «Умного огорода» в 1998‑м году я изобразил «высокую мини–грядку» — бочку с овощами. Привожу сей исторический шедевр огородного романтизма (рис. 61).

Рис. 61

На юге, увы, это не прокатило: с июля жарища, грунт в «бочке» перегревается. Но в прохладном климате моя мечта воплотилась самым блестящим образом. «Томатное дерево» — как раз такой вариант. Показываю его в исполнении свердловчанки Г. М. Малиновой на фотографиях хозяйки местного «Сияния» Галины Жигулиной.

Сначала строится простой каркас без дна и с трёх сторон обшивается дощечками. В свой срок на дно, на слой питательного грунта, ставятся три–четыре куста плетистых томатов — прямо из горшков, с комом. Рядом втыкаются дырявые трубы для полива. Всё засыпается плодородным грунтом, и томаты растут (рис. 62). По мере роста нижние листья обрываются, а грунт подсыпается и фиксируется очередной дощечкой. В грунте на стеблях образуется дополнительная корневая система.

Рис. 62

Летом — пасынковка, уход, подкормки, сбор урожаев (рис. 63 и 43). И вот вам результат: к концу сентября «горшки» дали на гора 270 и 346 плодов общим весом 19,4 и 20,5 кг. Уверен: в более тёплом климате, подобрав сорта, укрывшись от солнца, ветра и дождя, можно получить и больше.

Так же радостно в «горшках» растут и огурцы. Органика и полив в трубу — всё, что им нужно. Сами свисают, сами свой ящик от перегрева укрывают.

Есть решение совсем уж простое: огурцы, по пять кустов сразу, растут в обычном плёночном мешке с дырявым дном. И томаты тоже, и растут отлично. На югах корни могут свариться, но в прохладном климате возможно и такое.

Рис. 63

Ямы — апофеоз ленивого огородничества

Это сейчас я знаю, чем и как укрыться. А тогда, в 90‑х, не знал. «Бочки» мои сильно перегревались, рост тормозился. А давай–ка «зароем» эту бочку в землю! Так и сделал.

Вырыл яму примерно 60 на 60 см, глубиной в два штыка. Вниз вывалил два ведра органики, перекопал дно. Насыпал ещё тачку всякой органики, добавляя землю и песок. И сверху — тачку компоста. Застелил вокруг чёрной плёнкой, края которой вкопал в яму — чтобы с сорняками не бороться. Плёнку завалил соломой.

Посеял в яму шесть тыкв и столько же кукурузы. Прут, как на дрожжах! Вся работа — раз в неделю кинуть шланг на десять минут. В двух таких ямах центнер тыкв вырос практически без всякого моего участия. На рис.64 — та самая яма в июне. Давно это было!

Рис. 64