Парфюмерный гид

© Apres l'ondee (Guerlain)

Божественно названный прототип всех хладных меланхоличных парфюмов, Apres l'Ondee, это удивительное создание является точной парой, панданом, юным и свежим дневным братом загадочного парфюма L'Heure Bleue (Guerlain).

Apres l'Ondee совсем слабо развивается со временем: белая, нежная и ядовитая центральная нота персиковых косточек, открывается сразу и сохраняет свою загадку навечно. Ее простота, ее навязчивая ностальгия и ее прелестная красота без украшений делают её особым парфюмом во всей продукции Guerlain. Современная туалетная вода кажется немного смягченной и более робкой, чем чудесные духи: выберите духи. На дамах: которые любят зиму. Избегать: пикантным (острым) брюнеткам

Après l’Ondee (Guerlain) божественный гелиотроп *****

Преимущества работы с чистым листом бумаги неоспоримы: взгляните на совершенство первого Windsurfer, первого небольшого реактивного авиалайнера (SE-210 Charavelle), и, в нашем случае (1906 год), первого серьезного парфюма с гелиотропом. Миндально-цветочная нота гелиотропина, так напоминающая весеннюю пудровую бледность мимозы, требует определенный тип тусклого блеска, которое Après l’Ondee так прекрасно воплощает собой. Но, как и всегда с Герленом, не все так просто. Находящийся практически в одном измерении, дешевый запах гелиотропина компенсирован меланхоличной, пудровой ирисовой нотой. Если вы покинули мир в эту минуту, у вас были бы прекрасные похороны с четверкой лошадей и и серыми перьями страуса. Но Герлен наполнил это запах оптимистичным солнечным светом, использовав (как и во многих классических запахах) то, что повара называют bouquet de Provence: тимьян, розмарин, и шалфей. Этот сдержанный намек на мирские удовольствия заставляет Après l’Ondee улыбаться сквозь слезы. Среди слабых романтических запахов только Après l’Ondee производит нерешительное, но в то же премя пассивное впечатление водянистых фортепьянных аккордов, которые делают произведения Дебюссе такими пронзительными. Входит в двадцадку лучших парфюмов всех премен. (Лука Турин).

* Chamade (Guerlain)

Спокойная зеленая верхняя нота дает стартовый выстрел Чуду, которое возвещает себя миру в течение нескольких часов, и даже нескольких дней. Когда дым от выстрела рассеется, Оно понемногу появляется: роскошные формы, гладкие без следа соединений (разных нот). Это мощная белая нота, скульптурно пудровая, которая вырастает все больше, до полного своего выветривания, но не упрощаясь и не становясь бедней. Типичный герленовский парфюм по своему нежному и полному лести характеру, Chamade тем не менее высокий, чистый и отдаленно неземной парфюм, по сравнению со своими шикарными антиподами Jicky и Shalimar, что шикарны до вульгарности и пошлости. Это удивительно стойкий парфюм, можно даже подумать, что его создавали для того, чтобы обонять его через два дня после нанесения; дайте ему 2 добрых часа, чтобы он раскрылся, ожил и дал нужный эффект.

Шедевр поэзии и шикарности; один из величайших ароматов всех времен. Парфюм утерял свое сердце в 1994 году, когда Guerlain решил, что будет правильным ухудшить этот долгий шлейф добавлением неприличной и утомительной синтетики. Ах, оставьте меня все!

Chamade (Guerlain) пудрово-цветочный *****

Я жил не подалеку от Champs-Elysees, всего в друх кварталах от бутика Герлена, когда в 1969 году был вупущен Шамад, и я помню его запах, доносящийся из дверей дома №68, когда в него входили или выходили покупатели. Как было сказано когда-то о Конкорде, это было новое очертание в воздухе. Тогда я еще не покупал духов, и сначала я думал, что Шамад – это два разных запаха: я чувствовал шлейф на прохожих и он казался прекрасным, но только через месяцы он начал ассоциироваться у меня с неподдающимися описанию зелено-цветочными начальными нотами. Шамад – это наверное последний из запахов, который заставлял свою аудитория так долго ждать пока передвинут реквизит за закрытыми кулисами. Базовые ноты, когда они наконец наступали, производили впечатление прекрасного, странного, влажного и пудрового нарциссового аккорда, как будто его пыльцу растерли между пальцами. Современный Шамад все еще пахнет прекрасно, но база появляется гораздо быстрее, и она несколько более плоская, то же я заметил в современной Жики, что-то молочное и уравновешенное (седативное) в ванильном фоне. Тем не менее, произведение искусства. (Лука Турин).

Champs-Elysees (Guerlain) флюоресцентно-цветочный *

До тех пор пока люди не перестанут покупать его по ошибке и Герлен не прекратит его страдания, Champs-Elysees будет стоять памятником погибшим, напоминающем о павших в бою, который последовал немедленно за продажей Герленом фамильного серебра компании LVMH в 1994 году. Успех LVMH основан на правильном представлении, что великие французские дома, производящие предметы роскоши, неправильно ведут дела и не обладают достаточным оборотным капиталом. Он также был основан, по крайней мере сразу после покупки Герлена, на крайне неправильном понятии, что имя бренда может быть использовано, чтобы протолкнуть любое дерьмо, т.к. парфюмы – это все равно пустая болтовня и жертвы этого надувательства в любом случае не почувствуют разницы. (С тех пор LVMH, пусть и по своему, заметил эту ошибку). Вступите в Елисеййские поля, созданные Oliver Cresp, пантеон славы. Но боги устроили засаду, Герлен совершенно провалил первую рекламную кампанию, и им пришлось с спешке придумать новую, ужасно дорогую. Запах потерпел фиаско в Европе, но якобы преуспел в отношении предполагаемой аудитории трешевых подростков на Дальнем Востоке, хотя и кислый тон PR представителя дома Герлен, когда он об это рассказывает, наводит на мысль, что все прошло не совсем радужно. Лично мне совершенно все равно, пропахли ли им ночные клубы Макау, тем не менее это второй худший парфюм Герлена, когда либо созданный (См. Майот, который был первым). (Лука Турин).

Chant d'aromes (Guerlain)

Этот неизвестный чудесный парфюм занимает особое место в продукции Guerlain, и в сердце тех, кто его ценит. Его персиково-розовый оттенок, его отказ от шума случайных нот и вульгарности, его интимная и немного старомодная поэзия проявляют его личность еще более привлекательно, когда он попросит Вас замедлить шаг. Я уже говорил, до какой степени сравнение между духами и женственностью мне казалось надуманным и глуповатым. Но здесь, никакого сомнения: Chant d'aromes (Песнь Ароматов) - это женщина, сама мягкость, нежность и осторожность. И это еще одна причина, чтобы мужчины носили его и вдохновлялись им! Увы, после первого издания этого Советника (между 1992 и 1994 годами), Guerlain "обновил" формулу Chant d'aromes. Этот акт вандализма лишил нас одного из наиболее прекрасных портретов в истории парфюмерии

Eau de Guerlain (Guerlain)

Моя книга-советник опускает из рассмотрения одеколоны. Просто потому, что они ограничены соблюдением давно найденной и всем известной формулы, различаясь лишь в незначительных деталях качества и стойкости. Одеколон как "Кельнская Вода" напоминает финальную часть allegretto трехчастного концерта, времён барокко или начала классического периода: живую, исполненную по стандартам и довольно непродолжительную. Всегда было велико желание поместить в него тему из томного adagio, и Guerlain действительно обогатил свои одеколоны нотами, несколько несвойственными для этого стиля. Eau de Guerlain расплавил весь трехчастный концерт и сыграл его в одной-единственной финальной части, как это свойственно неоклассике, это парфюм, ограненный, как New York (de Nicolai).

На авансцену по очереди выходят, чтобы вскоре померкнуть, ноты "Кельнской Воды", одетые здесь в более стойкие, металлизированные и слегка переливающиеся одежды, на древесной меланхоличной базе, напоминая о вербене и мелиссе из типичной герленовской "кондитерской". Великий успех, от которого невозможно устать. Удивительно недооцененный, среди всей продукции Дома Eau de Guerlain выступает в роли Золушки. Новый флакон с пчелами наконец вводит её в ранг Туалетных Вод Guerlain. На мужчине: неуловимо. На дамах: наименее "женская" из возможных. Избегать: платьев в цветочек

Idylle (Guerlain) *** цитрусовый шипр

Часть председательствующего гения Guerlain, даже самая незатейливая, всегда была призвана реинтерпретировать модное и сделать это немного лучше. Jacques Guerlain пошел по следам всех великих изобретений Francois Coty, предложив еще одно, похожее, но в своей собственной манере. В Idylle есть нечто от этой тенденции, за исключением того, что в данном случае модель не заслуживает того, чтобы ее достойно воссоздали: современный цитрусовый шипр нулевого размера*, подкисший маленький слип с того, в чем трудно различить явную мысль. Сделать этот аромат интересным и не потерять целевую аудиторию, это все равно что, воспользуюсь фразой Kenny Everett, забраться на Эверест изнутри. Очевидно, что в Guerlain старались, причем до такой степени, что завербовали блестящую Annick Menardo в дополнение к штатному парфюмеру Thierry Wasser, делать Идиллию**. И это почти работает, в том смысле что, если вы не станете обращать внимание на тривиальный шаблон аромата и рассмотрите его под увеличительным стеклом, то найдете, что каждое клише хоть и малозаметно, но, так или иначе, интересно обыграно. Как будто Idylle это своего рода приветствие на бампере ***, где написано мелким шрифтом: «Если вы в состоянии это прочесть, купите Nahema». LT

*определение «нулевой размер» часто используется для описания экстремально худых людей (особенно женщин)

** Лука Турин намеренно использует топорную формулировку

*** bumper sticker также означает другой автомобиль, который едет слишком близко

Jardins de Bagatelle (Guerlain)

Представленный неоднозначным рекламным образом, одновременно буколическим и плутовским: молодой женщиной, бегущей с цветами, одетой лишь в белый приоткрытый пеньюар, этот свежий и кисловатый парфюм был лучшим среди "сияющих" букетов. Jardins de Bagatelle имел грандиозный успех сразу после его выпуска, но теперь он, кажется, сошел с авансцены. Металлический, прохладный, очень чистый и немного кричащий, чьи ноты сегодня наводят на мысли о парфюме интерьера (или освежителе воздуха высшего класса), который могут услышать первые пассажиры, входящие в салон авиалайнера. Немного отстраненный от семьи, но все же входящий в экстраординарную гамму Guerlain

© Jicky (Guerlain)

Jicky - олицетворение одного из героев Оноре де Бальзака, а именно: Серафим/Серафима. Говорят, что парфюм бессмертен: рожденный больше века назад (1889), он был от рождения красавцем/красавицей тридцати лет; и остался в этом возрасте навечно. Никто не знал, мужчина это или женщина; в один вечер его можно было видеть, что его носят на руках и мужчины, и женщины. В ту самую секунду, когда вы подумали, что поняли этот парфюм, вы увидите его, заливающегося смехом оттого, что вы его не узнали, на коже другого человека. Парфюм исполняет свой выход потрясающим аккордом, которая охватывает четыре октавы - от земельно-коричневого до небесно-голубого - и проходит, оставляя за собой загадочный и улыбающийся след. Это квинтэссенция духа Дома Guerlain. На мужчинах: приглушенно; На дамах: не на каждый день, чтобы не превратить его в привычку; Избегать: стиля активной женщины, или шикарной канальи. Выпускаемая PdT (parfum de toilette) в превосходном стандартном герленовском флаконе - лучшая версия Jicky на памяти человечества, совершенно богатая и отчетливая композиция, как будто они очистили формулу парфюма. Банные продукты сильно не дотягивают до уровня парфюма, но все вместе дают вполне приятный результат

Habit Rouge (Guerlain)

Нередко случается так, что различные творения искусства, созданные независимо и без взаимного влияния, спонтанно самоорганизуются в диптих - таким образом, обнаруживая скрытые симметрию и схожесть. Так и с этими восхитительными фрагментами камерной музыки от Guerlain - Vetiver и Habit Rouge, которые похожи как две драгоценные серьги, в том числе и с точки зрения дизайна флаконов! (Пока в новейшее время им не сделали РАЗНЫЕ флаконы: сначала Ветиверу, а в прошлом году и Красному Костюму)

Мрачным зеленым цветом, сухой и резкой скрипкой, строгим и чистым до скрипа ароматом Vetiver (Guerlain) отвечает приглушенному красному цвету, бархатистому звуку трубы и ароматам сливочного печенья Habit Rouge. Эта пара иллюстрирует неоднозначное и глубокое искусство Дома Guerlain, который начиная с парфюма Jicky (1889), продвигался в шелковых шлепанцах уверенными шагами по туго натянутому канату, разделяющему женское и мужское, но соединяющему прошлое с будущим. Парфюм Habit Rouge (Красная одежда) обязательно нужно иметь, хотя носить не обязательно.

Особенно хорош на дамах, из-за скрытой в нем учтивой и осторожной страсти. Аромат следует избегать стареющим, бывшим обольстителям

* Heritage (Guerlain)

Определенно, Guerlain - это Pininfarina (итальянский промдизайнер) среди французских парфюмеров, одаренный, как и туринский творец автомобильных кузовов, редким талантом создавать новое, никогда не начиная с белой страницы. Если Derby (парфюм, выпущенный до него) был концепт-каром, автомобилем-мечтой, сложным в обращении и плохо приспособленным для семейной жизни, то Heritage - превосходный автомобиль-купе "два плюс два", который заимствовал некоторые элементы от своего предшественника, но ужался в формах и сплавил в одном ослепительном резюме все излюбленные темы Великого Дома. Совершенный с любой точки зрения и с комфортабельным интерьером. На мужчине: как современная альтернатива великих "папиных одеколонов". На дамах: аппетитный, как и все андрогинные творения этого Дома

L'Heure Bleue (Guerlain)

L'Heure Bleue, это витрина сластей-деликатесов для зевак-школяров. Он начинается шариками жевательной резинки пастельного цвета, в большом стеклянном автомате - они выкатываются, если повернуть металлическую ручку. Затем - один или два больших кокосовых сладких шарика, цвета воды Нила. И заканчивается большим и свежим куском марципана, граненым, как слиток и тяжелым, словно золото. Пир, который можно устроить, пожирая все в укромном месте вместе с другими сообщниками по этому маленькому удовольствию. Для тех, кто предпочитает не знать, какая там погода на улице в рабочий день.

L’Heure Bleue (Guerlain) запах десерта (dessert air) *****

В рамках фольклорной темы в начале 20-го века мы имеем Маллера и L’Heure Bleue, в наше же время это Enya и Fleurs d’Orangers (L’Artisan, Lutens и т.д.). Великолепие L’Heure Bleue проявилось в том, что главная роль была отдана свежему, хрупкому, солнечному апельсиновому цвету, по обе стороны которого расположены два гигата: eugeneol (гвоздика, как цветы, так и специи) и иононы (древесные фиалки). Их хор необъяснимо складывается в слюноотделительный запах пралине, наиболее похожий на туринский деликатес Giandija. Это лучший гурманский запах Герлена, балансирующий на грани съедобного часами, но эту грань не переступающий. Если вы Красная Шапочка (из мультфильма Тех Авери 1943 года) и волк стучится в кам в дверь, этот запах – то, что нужно. (Лука Турин).

Mayotte (Guerlain) отвратительный «цветочный» *

Майот, названный в честь одного из Коморских островов, ни что иное, как отвратительная Маора, второй виток заключений LVMH после покупки Герлена. Он был ужасен, когда только появился, и с тех пор он не улучшился. Назвать это франжипани было бы оскорблением целому виду плюмерии. Это пахнет как двухсот-долларовый освежитель воздуха, который втыкается в розетку. (Лука Турин).

Mouchoir de Monsieur (Guerlain)

Долгое время сохраняемая лишь для Jean-Claude Brialy (французский актер), эта насыщенная туалетная вода наводит на мысли о тех музыкальных произведениях, которые редко услышишь в концертном зале, по причине того, что они требуют такую оркестровую мощь, которую трудно собрать, и дорого оплачивать.

Впечатление от парфюма выходит в том же духе: остаешься в удивлении, увидев такое собрание всего мира; благодаришь за все составляющие, которые уже любишь в более знакомых произведениях (Jicky, Habit Rouge); и уходишь в удивлении, спрашивая себя, оправданы все затраченные усилия полученным результатом (в случае Mouchoir de Monsieur, оправдана ли его цена?).

Настолько колоссально "бывший красавец", что с трудом можно представить его на человеке со вкусом - к дамам, впрочем, это не относится

© Mitsouko (Guerlain)

Этот аромат другой эпохи - один из тех редких парфюмов, что осмелился вдохновиться одновременно аптекой и кондитерской. Необычно богатый и сложный, он возрождает в памяти интерьеры начала 20 века, и струнный квартет играет в кондитерской под лампами Tiffany, помогая вам кушать пирожное. Его мрачное, смолистое и мистическое существо драпировано облаком ванили и апельсиновых цукатов, ореолом великих творений Guerlain.

Очень личный и украшающий, он ведет себя скорее как драгоценная семейная реликвия, чем аромат. Он может проявить себя кисловато на некоторых типах кожи, но на ткани ведет себя прилично. Современные дневные духи (PdT, 1994) соответствуют оригиналу и по нотам, и по интенсивности. На мужчине: носить дома в домашней одежде. На дамах: если он рассказывает вам Вашу историю. Избегать: носить для соблазнения и искушения

Mitsouko (Guerlain) эталонный шипр *****Каждый раз, когда меня просят назвать мой любимый запах или вообще лучший запах, когда-либо созданный, или запах, который я взял бы с собой, если бы улетел на Марс из-за налогов, я всегда отвечаю: Мицуко. Это вызывает в общих чертах 3 типа ответов: парфюмеры зевают, начинающие записывают название, парфюмерные маньяки считают меня положительным парнем. Честно говоря, это если бы сказать, что Мона Лиза – моя любимая картина (что, кстати, правдой не является). История Мицуко – это прекрасная иллюстрация тех течений новаторства и имитмирования (подражания), которые двигают искусство парфюмерии вперед. Мицуко была выпущена в 1919 году и якобы была результатом романа, который случился у Жака Герлена то ли с самой Японией, то ли с местной дамой. Но кроме имени, в Мицуко ничего японского нет. Как было уже неоднократно сказано, Мицуко – это усовершенствованная версия Шипра Коти, котрый произвел фурор двумя годами ранее. Шипр, в свою очередь, опирался на трех-компонентном аккорде, настолько безупречном, что никто не смог превзойти или обогатить его за последние 90 лет, это бергамот, лабданум, и дубовый мох. Он дает запах сначала цитрусово-смолистый, затем сладко-амброво-смолистый, и наконец горько-смолистый.Представьте себе это как части секторной диаграммы, соединенные посредством смол. Этот род парфюма, называющийся шипром имеет два фундаментальных качества: сбалансированность и абстрактность. Шипр Коти уже давно не выпускается, но мне удалось понюхать оригинальную версию и ее реконструкцию в Осмотеке. Он прекрасен, но есть в нем ширококостность и невоспитаность сродни Joan Crawford, и в его присутствии вам неудастся передохнуть. Жак Герлен повел себя, как и Juan Gris по отношению к Пикассо Коти, обуенный полнотой, отделкой, деталями. Он добавил к Шипру персиковую ноту (андекалактон), большое количество ириса и еще пожалуй 20 разных компонентов, о которых я никогда не знал. Лактон производит эффект сродни лампам Тиффани (у них абажур сделан как бы из витражного стекла), он придает приглушенное тепло и цвет и, в отличие от фруктовых нот созданных их сложных эфиров, звучит бесконечно. В результате работы Герлена, структура шипра была доведена до шедевральности и ее богатство напоминает мне зрелые камерные произведения Брамса. Мицуко уцелела за все эти годы, совсем недавно увернувшись от пули, пущенной в самое ее сердце Европейским Союзом с его химическими фобиями. Какое-то время казалось, что ее собираются переформулировать в спешке. В конце концов великий Edouard Flechier привел ее к соответствию с правилами ЕС, и она все еще пахнет прекрасно, хотя возможно пострадала ее стойкость. (Лука Турин).

Nahema (Guerlain) мнимая роза *****

Первые три минуты Нахемы похожи на взрыв, показанный наоборот: сотни разноразмерных и разрозненных обрывков запаха беспорядочно влекомые жестоким ускоряющимся вихрем чтобы слиться в прекрасную форму, которую ваше воображение покажет вам впоследствии, как будто ничего и не случилось. Эксперты пришли к единому мнению, что этот запах,который является лучшей розой Герлена, был создан совершенно без использования розы. Формулы Герлена обычно слишком сложны даже для того чтобы аналитическая химия разобралась в них, но их тех крупиц информации, которые удалось собрать, создается впечатление, что роза в сердцевине Нахемы – это геометрическое место точек, ограниченное дюжиной граней, каждая из которых обязана своим существованием определенному ингридиенту. Правда это или нет, случайность или настоящее мастерство, неземное сияние Нахемы не имеет себе равных среди других парфюмерных розовых композиций, и внушает такой благовейный ужас, все другие оставили всякие попытки. LT

Nahema (Guerlain)

Я признаю, что долгое время выказывал непонимание двух женских парфюмов, созданных в 70-е годы Домом Guerlain, а именно Parure (1975) и Nahema (1979). Сразу по их выходу, я был чересчур ревниво влюблен в их предшественника, Chamade, и в сравнении они казались мне лишенными индивидуальности. Эволюция парфюмерии показала, что они опередили и даже предсказали моду, ибо они несли в себе эмбрионы удачных парфюмерных тенденций будущего. Аромат шелковистой розы Nahema, этот хор настойчивых "белых" голосов неподалеку, эта припудренная персиковая нота, словно вуаль на лице, - всё это казалось мне поначалу несколько надуманным и искусственным. Теперь эту же композицию можно увидеть в гораздо более насыщенных парфюмах, вроде Tresor (Lancome). И оттого теперь я по-другому отношусь к относительной сдержанности, которая отныне является скорее признаком вежливости Nahema, нежели её неясности и неопределенности

Parure (Guerlain)

Во время выхода Parure в 1975 году, я нашел его не оправдавшим надежд. На деле, этот ложно-классический Цветочный Шипр стал предтечей ориентальных парфюмов: в нем слышится гром отдаленного тропического шторма, приближающейся ноты бальзамических смол, которая разразится тремя годами позже тайфуном Cinnabar (Estee Lauder). Parure (Орнамент) - странный парфюм, немного американский своей атлетической чистотой, и очень французский по своему строению. Изучить в любом случае.

Samsara (Guerlain)

Искусное соединение ингредиентов, которые, попади они в менее опытные руки, без сомнения, привели бы к ненадежным результатам. Samsara является в некотором роде общим знаменателем всех парфюмов Guerlain, выведенным в чистом виде, как если бы из всех ароматов Дома, висящих в воздухе, сложился вдруг идеальный образ. Это осталось бы невозможным или банальным, без использования широкой палитры синтетических ингредиентов, которые на заднем плане напоминают ванильные и пудровые ноты, не имитируя их. Стабильная, мощная, немедленно узнаваемая, с отличной адгезией, пусть и не очень загадочная, Samsara возможно более замечательна отсутствием недостатков, нежели наличием преимуществ. В малых дозах, дневной парфюм. Избегать: использования в качестве парфюма роскоши

Shalimar (Guerlain)

Shalimar в парфюмерии занимает место, которое "Революционный Этюд" Шопена занимает в фортепианном репертуаре; это горячо любимая и часто слышимая классика, хоть и в новой интерпретации; при счастливой встрече она удовлетворит даже пресыщенного скептика. Параллель с фортепиано распространяется даже на строение парфюма: оба ударные, блестящие, и оба достигают насыщенного, богатого и бархатистого звучания благодаря изящному окружению. Прямой и лишенный загадки, он обязан своим феноменальным успехом собственной идее декольтированной женственности (здесь есть что обнажить). Парфюм лестный, хорошо подходящий всем и везде, в обычном стиле "маленького черного платья, которое отлично подходит в любой ситуации". Очень стойкий и по-разному звучащий на коже, он может стать одурманивающим, вызывая наркотическую привязанность, особенно если носить его изо дня в день, постоянно накапливая его шлейфовые ноты на своей одежде. Не такой легкий и поверхностный, как можно предположить, Shalimar - парфюм, который нужно носить с юмором, "в кавычках". Избегать: гадальных карт.

Shalimar (Guerlain) эталонный восточный запах *****

Я не наносил Шалимар на себя несколько лет прежде чем написать эту статью, и когда я наконец это сделал, я испытал шок. Мои воспоминания выцвели до амброво-ванильной базы, такого плюшевого, цвета спелых слив дуновения, «вечера в Париже», точно схваченного мимолетного впечатления Эйфелевой башни, подсвеченной к Новому Году. Известная острота Эрнста Бо: «Когда я создаю ванильный запах, у меня получается crème anglaise, когда это делает Герлен, у него получается Шалимар» - напоминает о том, насколько обманчиво простым является это запах. Шалимар напоминает мне те причудливые, пестрые разводы краски, жирные и яркие мазки, которые делали линкоры второй мировой войны невидимыми издалека. Вблизи, это яркий древесно-дымный запах с сильными анималитичными нотами, Жики, заведенная как часы на семь дней вперед. Издалека, это ванильная амбра с чуть большим, чем обычно радиусом достижения. Наибольшего эффекта Шалимар достигает на среднем расстоянии, это как радиус действия пистолета, вы знаете какая сила удара вас ожидает. Это не для мужщины, который почувствует запах слишком рано, когда вы садитесь с ним в такси. Но это и не запах, подходящий для будуара, как запах растянутого десерта. Это однозначно сладкий, проникающий напев, призванный умело привлечь внимание за обедом, не настолько громкий, что вы не знаете, где его источник, но и не настолько тихий, чтобы не остаться незаметным, и прекрасно совместимый со всеми замечательными блюдами, которые будут поданы за обедом. (Лука Турин).

Vetiver (Guerlain)

Одна из тех редких туалетных вод, чье название не изменяет бескомпромиссному характеру этого корня ветивера, Vetiver (Guerlain) имеет темперамент парфюма, особенно когда его надевает женщина. Стоический и сдержанный, Vetiver высокомерно отвергает всякую сладость, кроме сладости своего горделивого одиночества. Он отдаленный и в то же время совершенно ясный, и носить его нужно приглушенным, чтобы он был ощутим только с расстояния поцелуя. На дамах: лучше, чем на мужчинах. На мужчине: с чувством юмора. Избегать: носить для имитации.

Vol de Nuit (Guerlain) древесно-ориентальный *****

В то время когда писалось это руководство, обоим авторам периодически требовалось сделать перерыв, чтобы перекалибровать их носы, чтобы появилась точная точка отсчета и чтобы предоставить читателям полномасштабное и качественное чтиво. Последннее может быть достигнуто посредством использования почти любого старого Герлена, но я нахожу Vol de Nuit лучшим для калибрации т.к. он воплощает собой отличное качество компонентов, и для меня лично, даже больше, так что мои суждения не замутнены эмоциональными ассоциациами. Vol de Nuit (Ночной полет) был выпущен через два года после великолепного романа Экзюпери о почтовых самолетах в Южной Америке (1931), это по стандартам Герлена несколько нескладный парфюм, которому не хватает четкой структуры. Но он доставляет такое наслаждение, ощущение предчувствия, чувство свободного пространства и детальную четкость, как когда я сажусь в кресло перед оркестровым концертом и слышу, как оркестр репетирует.Почти все остальные парфюмы звучат как радиотрансляция, которую люди слушают через маленькие наушники просто, чтобы не пропустить Дай Бог здоровья Герлену, за то что они все еще выпускают этот запах. (Лука Турин).