По континентам и странам: Книга для учащихся

Африка

Африка — второй по величине материк земного шара после Евразии. Вместе с относящимися к ней островами занимает площадь 30,3 млн. км². Население 470 млн. человек.

Африка и Евразия составляют единый массив суши восточного полушария, их разделяют только Красное и Средиземное моря.

Слово «Африка», как полагают, происходит от имени берберского племени афригии, которое жило на севере материка.

Африка почти посредине пересекается экватором. Большая часть территории материка расположена между двумя тропиками, т. е. в жарком тепловом поясе. Лишь северная и южная окраины Африки заходят в субтропические пояса.

Африка отличается единством строения поверхности и простотой очертаний. В ее рельефе преобладают равнины и плоскогорья с высотами от 200 до 1000 м. Окраинные части материка приподняты по сравнению с внутренними районами. Средняя высота материка составляет 750 м.

Географическое положение Африки и преобладание равнинного рельефа создают условия для яркого проявления зональности. Широкие полосы субширотного простирания с относительно однородными природными условиями закономерно сменяют друг друга. Особенно четко проявляется зональная структура в наиболее массивной и однообразной по рельефу северной части материка.

Острова у берегов Африки немногочисленны. Самый большой из них — Мадагаскар. В Индийском океане находятся острова Сокотра, Занзибар, Коморские, Сейшельские, Маскаренские и др., в Атлантическом океане — острова Мадейра, Канарские, Зеленого Мыса. Большинство из островов материкового происхождения и лежат сравнительно недалеко от материка.

Океаны, омывающие берега Африки, почти нигде не проникают далеко в глубь материка, а береговая линия мало изрезана. Имеются только один большой залив — Гвинейский и один полуостров — Сомали.

Центральная часть Марокко занята горами Атласа. Высшая точка гор — пик Тубкаль (4168 м) — расположена к югу от города Марракеш.

На высоте свыше 2000 м климат суровый: зимы холодные, с метелями и вьюгами. В горах много лесов. С гор по всей стране растекаются реки. Дождевые облака с Атлантического океана и Средиземного моря несут много влаги.

Селения разбросаны далеко друг от друга и кажутся островками среди гигантских каменных волн. Горцы ведут оседлый образ жизни. Они занимаются земледелием и скотоводством. Горы каменисты и сильно выветрены. На их склонах почти нет почвы. Поэтому крестьяне собирают в ложбинах скопившуюся почву, складывают ее в корзины, относят на головах к своим селениям. Почву укладывают слоями на выдолбленных в склонах гор плоских, как полки, площадках, террасах, устраивая искусственные земельные участки. Каждая семья имеет свой участок — крохотный, огороженный каменным заборчиком, чтобы дождевые потоки не смыли землю, собранную с таким трудом.

На маленьких участках невозможно развернуться даже с сохой, поэтому их обрабатывают вручную. Труд необычайно тяжелый. Но всегда для семьи хватает продуктов от одного урожая до другого.

Подспорьем в семье горца служит домашний скот. Все занимаются овцеводством. Почти лишенные почвенного слоя склоны Атласских гор покрыты неприхотливой травянистой растительностью, она-то и служит кормом для скота. На таких пастбищах лучше всего разводить овец. В горных долинах разводят и крупный рогатый скот. В зимнее время его перегоняют на близлежащие равнины.

В Атласских горах есть отдельные племена, которые занимаются только скотоводством. Они постоянно живут в деревнях, куда возвращаются после выпаса скота на горных пастбищах, где строят временные поселения из легких палаток.

Сахара — величайшая пустыня на Земле, ее площадь 7 млн. км². Сахара была пустыней уже в незапамятные времена. Однако в истории Сахары встречались периоды, когда ее покрывали саванны или даже леса.

В последний ледниковый период климат Сахары был более влажным, чем сейчас. Предполагается, что там, где над раскаленными, покрытыми гравием эргами проносятся бури, бросая в лицо кварцевый песок, пятьдесят или сто тысяч лот назад были обширные мелководные илистые озера, которые, возможно, окружал тростник, росли кувшинки. Рыбы плескались в теплой воде, а в прибрежных зарослях мимозы скрывались различные животные, напоминающие диких зверей сегодняшней тропической Африки. Человек эпохи палеолита мог ловить рыбу и охотиться далеко от своего жилья, его не связывали источники воды, подобные современным оазисам. Но когда жара и недостаток воды становились невыносимыми, человек и зверь покидали пустыню.

На всей территории пустыни находят самые разнообразные орудия труда, которыми пользовался древний человек в эпоху палеолита.

В чем же причина современной сухости Сахары? Необычайно сухой воздух современной Сахары, особенно вблизи от поверхности грунта, — следствие пассатных воздушных течений. Немалую роль играет здесь и рельеф пустыни. Климат и рельеф в совокупности превращают в ад землю пустыни.

На Земле не много мест, где вообще не бывает дождя. Однако во внутренних районах Сахары есть пространства, где этого события нужно ждать годы, а то и десятилетия, да и то дождь идет только на высоте и ни одна капля не достигает почвы.

В таких местах совершенно неожиданно могут пройти ливни, что приводит к сильным наводнениям, при которых в течение нескольких минут большие площади покрываются толщей воды высотой в человеческий рост. Говорят, что в Сахаре утонуло больше людей, чем погибло от жажды.

Сахару можно считать одной из самых жарких областей Земли. Вблизи Триполи, например, температура воздуха в июле достигает 58 градусов. На темной поверхности камней и скал температура может приближаться к 100 градусам.

Вследствие сильного нагревания слоя воздуха от почвы возникает разграничение воздушных слоев. В таких местах лучи света преломляются, и это приводит к возникновению миражей. В полуденный зной на горизонте появляется «колышущееся озеро», «оазис» или «горы». На самом же деле их там нет. Миражи возникают и перед восходом солнца, когда воздух насыщен пылью.

Солнце регулирует всю жизнь Сахары. Днем в пустыне жарко, а ночью холодно. Суточные колебания температуры воздуха достигают более тридцати градусов. Но дневную жару человек переносит легче, чем ночной холод. Как это ни странно, но в Сахаре люди в течение года больше страдают от холода, чем от жары.

Тяжелее всего действуют на человека продолжительные бури. Пыльные и песчаные бури представляют собой величественное зрелище. Они похожи на пожары, быстро охватывающие все вокруг. Клубы дыма поднимаются высоко в небо. С бешеной силой они несутся через равнины и горы, выбивая на своем пути каменную пыль с разрушенных скал.

После жарких дней с бурями воздух в Сахаре сильно электризуется. Если в это время в темноте снять одно одеяло с другого, то пространство между ними освещается потрескивающими иногда искрами. Не только из волос, одежды, по даже из острых железных предметов можно извлечь электрические искры.

Бури в Сахаре зачастую обладают необычайной силой. Скорость ветра достигает, по мнению некоторых исследователей, 50 м в секунду и более. Известен случай, когда во время бури верблюжьи седла отбросило на двести метров. Бывает, что камни величиной с куриное яйцо ветер передвигает, не поднимая их с земли.

Знание режима ветров очень важно для путешествий по Сахаре. Однажды в феврале в эрге Шеги буря в течение девяти дней держала одного путешественника под скалой. Знатоки Сахары высчитали, что в пустыне в среднем из ста дней только шесть бывают безветренными. К сожалению, еще мало известно о возникновении и законах движения ветров в пустыне.

Разрушительны горячие ветры на севере Сахары. Они приходят из центра пустыни и за несколько часов могут уничтожить урожай. Эти ветры чаще всего дуют в начале лета и называются «сирокко», в Марокко их называют «шерги», в Алжирской Сахаре — «шехилли», в Ливии — «гебли», в Египте — «самум» или «хамсин». Они не только перемещают песок и пыль, по и нагромождают горы мелкой гальки.

Иногда на короткое время возникают смерчи. Это — вращающиеся воздушные потоки, принимающие форму труб. Они возникают в дневные часы за счет нагревания выжженной земли и становятся видимыми благодаря поднимаемой пыли. К счастью, эти «песчаные дьяволы», танцующие словно призраки в тумане, лишь изредка наносят ущерб. Иногда песчаные трубы отрываются от земли, продолжая свою жизнь в высоких слоях атмосферы. Летчики встречали пылевые смерчи на высоте 1500 м.

Современное размещение пародов Сахары, их этнический состав и культурный уровень находятся в непосредственной связи с той историей, которую они прошли.

Природные условия пустыни позволяют человеку существовать только в оазисах или в районах сухих долин, где скудная растительность дает корм ограниченному числу домашних животных. Поэтому в Сахаре обитают скотоводческие племена. Верблюды, козы, овцы, ослы, а в южных обла-стих также и крупный рогатый скот составляют основу их существования. Определенное хозяйственное значение имеет торговля солью и финиками.

В Сахаре проживают различные этнические группы людей, отличающиеся друг от друга по расовым, культурным и языковым признакам: берберы, говорящие на берберских языках; арабы и арабизированные берберы, говорящие преимущественно по-арабски; эфиопиды, чадско-хамитский язык которых относится к суданским языкам; негроиды, которые в языковом отношении ассимилировались со своими прежними завоевателями. Евреи говорят на древнееврейском языке, проживают в городах оазисов, часто в отдельных кварталах.

Одним из наиболее типичных народов Сахары являются туареги, кочующие по нагорьям центральной Сахары и южным степным районам. Редко о каком-либо народе сложено столько легенд и историй, как о туарегах — «скрытых под покрывалом» мужчин Сахары.

Когда-то туареги владели крупными областями Сахары, а их разбойничьи набеги наводили ужас на соседей. Наибольшая часть туарегов обитает в солончаковых степях южнее Сахары, меньшее их число является «подлинными» жителями пустыни, живущими на нагорье Ахаггар и плато Тассилин-Аджер.

Существуют многочисленные теории о происхождении туарегов.

Одна из них утверждает, что туареги — потомки рыцарей-крестоносцев, которые бежали в пустыню от чумы, разразившейся в их лагерях. Известно, что туареги были вытеснены арабами в места их современного обитания. Скрываясь в непроходимых горах, туареги оказывали сопротивление арабам. От ярых приверженцев ислама они получили в то время название «туарег», что означает «отверженный богом». Сами же себя они называют «имохаг», что означает «свободные», «независимые».

Редкие исторические сведения о туарегах свидетельствуют о том, что они стойко защищали свою свободу от всех пришельцев.

Туареги — скотоводы. Самая известная в мире порода верховых верблюдов — «мехари» выращивается туарегами.

У туарегов различают аристократов, вассалов и рабов. Аристократы высоки и стройны, у них белая кожа. Одежда воина-аристократа состоит из широких хлопчатобумажных штанов, широкой рубашки без рукавов. Поверх он носит широкую верхнюю накидку цвета индиго — «гандуру». На груди перекрещиваются две широкие ленты, сплетенные из раз-ноцветных шелковых шнурков, которые у бедер закапчиваются кистями. Покрывало — это белый или синий кусок хлопчатобумажной ткани, которым закрывается лицо, открытыми остаются только глаза. Длинные волосы заплетены в одну или несколько кос. Ноги — в сандалиях из коровьей или козлиной кожи, богато украшенных орнаментом зеленого и красного цвета. Индиго — любимый цвет туарегов. Благородный воин носит каменный браслет, иногда — простое серебряное кольцо на пальце и один из искусно выкованных ключей, которые у туарегов служат не только для открывания замков, но и в качестве украшений.

Воин вооружен железным копьем, мечом с крестообразной рукояткой (такуба), кинжалом, который укрепляется на предплечье, и большим, украшенным орнаментом кожаным щитом.

Туарегская женщина-аристократка заплетает волосы в многочисленные длинные косички, которые обычно прикрывает краем своей одежды. Она носит длинную белую рубашку, которую почти полностью закрывает большой, окутывающей тело платок цвета индиго. Украшает себя серебряными украшениями: браслетами, кольцами на пальцах рук, кольцами для волос и большими треугольными пластинами, которые часто прикрывают всю грудь. По случаю праздников женщины, как и многие мужчины, красят брови и веки сурьмой.

Туарегов сделало известными покрывало, которое носят мужчины. О смысле этого обычая этнографы высказывают различные мнения. Более достоверным является утверждение, согласно которому покрывало служит для предохранения органов дыхания от сухого воздуха и ветра. Почему же женщины ходят без покрывала, хотя подвержены воздействию тех же атмосферных условий? Когда спросили у туарегов, почему они закрывают лицо, они ответили: «Покрывало для лица — такая же часть нашей одежды. Непристойно оставлять рот и нос открытыми».

Объясняют этот обычай, исходя из легенды. Много лет назад туареги предприняли военный поход против народа варгла. Когда пришло время возвращения мужчин с похода, женщины приготовились к встрече: надели лучшие платья и украшения. Но в этот момент солнце было закрыто облаком, которое становилось все больше, пока не приняло образ оседланного верблюда. Это вызвало среди женщин смятение, так как должно было означать, что туареги побеждены и потеряли своих верблюдов. В тот же день воины возвратились без добычи, разбитые и обессиленные. Тогда женщины сорвали с лиц покрывала, которые носили до сих пор, и с презрением сказали: «Вы, побежденные, стыд наших глаз! Теперь вы должны закрывать свое лицо».

Примерно в 18 лет на небольшом семейном празднике юноша получает покрывало — литам, цвет которого может быть синим или белым. С этого момента он становится мужчиной. Больше никогда в жизни ни днем ни ночью он не снимает покрывало. Если же возникает необходимость сменить его или завязать заново, то мужчина уйдет в темный угол шатра, где никто не увидит его обнаженного лица.

У туарегов до сих пор сохранилось древнеливийское материнское право. Женщина занимает высокое положение. Ближайшим родственником и защитником детей является не родной отец, а брат матери.

Можно без преувеличения сказать, что женщины у туарегов являются носительницами культуры. Они сохраняют предания, среди них много поэтесс, почти все женщины грамотны. Авторитет женщины настолько велик, что одно ее презрительное слово может вызвать волнение во всем племени.

Незабываемое зрелище представляет собой поднимающийся лагерь туарегов, в путь снаряжаются верблюды с высокими тюками на горбах, а мужчины, женщины и дети садятся на своих скакунов. Перекочевывает целый народ.

Еще в средние века арабские ученые, ходившие с предприимчивыми купцами через знойные пески Сахары на юг, называли нынешнюю Гвинею страной «Южных рек». В самом деле рек здесь много. Обширное горное плато носит название Фута Джаллон — «Отец рек». С нагорья с высоты 1500 м стекает река Сенегал. Отсюда же берет начало и знаменитый Нигер — самая большая река Западной Африки. На протяжении свыше 4 тыс. км течет он к океану, пересекая на своем пути пять стран.

Люди страны «Южных рек» рослые, плечистые. На лицах всех оттенков кожи, от самого темного до оливкового, — белозубые, открытые улыбки. На многих мужчинах — короткие штаны-шорты и пестрые летние рубашки, национальные костюмы «бу-бу» — длинная до пят широкая белая рубаха. Некоторые гвинейцы одеты в яркие цветные одеяния. Цвет кожи, одежда зависят от принадлежности к одному из десяти племен, составляющих четырехмиллионное население страны. Самые крупные народности Гвинеи — фульбе, малинке и сусу.

У женщин Гвинеи сложные прически, одеваются они в яркие платья с преобладанием красного, желтого, зеленого цветов — цветов национального флага. Красный цвет символизирует решимость народа бороться за свою независимость. Желтый цвет — солнце Африки, светящее всем: и черным и белым. Третий цвет флага — вечнозеленые джунгли. Деревья в джунглях стоят плечом к плечу, поэтому-то они и выстаивают в ураганы. Народ не сломят никакие бури!..

Конакри, столица Гвинеи, — самое влажное место во всей Африке. Влажность воздуха достигает тут 99 процентов. Ощущение такое, будто все время находишься в парной бане. Кожа липкая, рубашка мокрая. Местным хозяйкам трудно сушить выстиранное белье, приходится расстилать его на горячих камнях. Зато растительность здесь буйная и неудержимая в росте.

Полчаса езды по асфальтированному шоссе от аэропорта до центра Конакри так быстро промелькнули, что мы не успели налюбоваться красивым городом-садом, растянувшимся на 16 км. На его улицах растут высокие кокосовые пальмы с широченными листьями, могучие, в два обхвата густо-зеленые деревья манго, гордые, почти лишенные листвы великаны баобабы, могучие ветви которых способны выдержать тяжесть паровоза, и пышные ярко-зеленые сейбы невероятной толщины и высоты. Они прикрывают непроницаемой листвой дома.

Мы пошли на городской базар. Сколько красок и звуков! Яркие одеяния женщин и мужчин. Шумный говор. Серебристые горы рыбы. Гортанные выкрики продавцов, расхваливающих свой товар, блеяние коз, привезенных на продажу, лай собак, шныряющих между ногами, свистки полицейских, частая дробь барабана там-тама, под звуки которого пляшут парии.

Сколько здесь даров моря и щедрой гвинейской земли! Камбала, тунец, палтус, сардины… На пальмовых листьях высятся горы очищенных апельсинов. Огромные связки бананов. Их едят сырыми, жареными и печеными. Душистые плоды манго. Батат — сладкий картофель. Большие, сладкие, похожие на исполинскую свеклу корни маниока — растения с высоким тонким стеблем и раскидистыми листьями. Рядом лежат корни ямса, при варке он становится белым, рассыпчатым. Кукурузные початки, ананасы, кофейные зерна, бобы какао, орехи кока-кола, мешки с белоснежным рисом…

Базар жил, кипел, как вдруг небо потемнело, полыхнула из конца в конец молния и хлынул дождь. Впервые мы поняли, что такое тропический ливень. Кажется, что с неба низвергаются водопады. Стихия бушевала полчаса. Потом дождь так же внезапно прекратился, как и начался, и через разрывы в тучах выглянуло жаркое африканское солнце. Площадь быстро просыхала, словно горячая плита, и курилась паром. В ярких лучах солнца все обрело прежнюю четкость и яркость.

На западных границах Республики Чад расположено одно именное озеро — одно из интереснейших водоемов Африки.

Озеро Чад мелководно и отличается удивительным непостоянством уровня воды и очертаний берегов, что связано с колебаниями количества выпадающих осадков и расхода воды в питающих озеро реках.

Площадь озера ежегодно меняется от 12 до 26 тыс. км². Глубина также колеблется от 4 до 11 м.

Озеро Чад, лежащее на высоте 280 м, имеет слегка солоноватую воду, а вблизи устьев рек — пресную. В озере постоянно происходит смена воды благодаря большому подземному оттоку, питающему грунтовые воды прилегающих районов.

Западные и южные берега Чада низменные, заболоченные и покрыты густой травянистой растительностью, северные и восточные — наиболее живописные — сильно изрезаны. В этой части озера особенно много песчаных островов, образованных подтопленными дюнами. Заболоченность затрудняет подходы к озеру. Местами покров переплетающихся тростников и других болотных растений бывает настолько плотен, что выдерживает тяжесть человека. Местное население передвигается по озеру в пирогах при помощи длинных шестов.

Река Шари с притоком Логоне песет свои воды в озеро Чад. Колебания расходов воды в реке весьма значительны. У Нджамены, близ впадения Логоне, Шари в начале июня имеет ширину 84 м, при разливе же в ноябре ширина ее достигает 600 м.

Шари по праву считается одной из наиболее рыбных рек на земле. Самая крупная рыба, называемая капитаном, может достигать двухметровой длины и 80 кг веса, к тому же она очень нежна на вкус.

Район верхнего течения Шари — наиболее плодородный и населенный в стране. Плотность населения здесь достигает 15 человек на 1 км² (при средней плотности в Республике Чад 3 человека на 1 км²).

Республика Чад делится на две части: северную и южную. На юге живут негритянские племена, говорящие на множестве языков и наречий. Одни из них исповедуют христианство, другие верны местным традиционным культам. Население юга занимается земледелием. Плодородные почвы позволяют выращивать здесь наряду с продовольственными ценные технические культуры, идущие на экспорт.

Северная часть Чада — это в основном пустыни и полупустыни. Там нет плодородной земли. Население издавна занимается кочевым скотоводством.

Истерзанный многолетней гражданской войной, навязанной вмешательством Франции, народ Чада нуждается в мире и спокойствии.

Название народов — нилоты — не случайно: жизнь их самым тесным образом связана с рекой Нил и его притоками. К нилотам принадлежат проживающие здесь народы динка, пуэр, бари. Нилоты отличаются высоким ростом, удлиненной формой головы, длинными руками и ногами. Цвет кожи у них очень темный, почти черный.

Основное занятие нилотов — животноводство. В дождливый сезон все население вместе со своим скотом собирается в деревне, расположенной на не заливаемой водой возвышенности. Скот помещается в загон — «зерибу». Кормят его в основном отходами продуктов земледелия. Со спадом воды скот отгоняется на примыкающие к рекам пастбища, обычно расположенные в нескольких километрах от деревни. Вместе со скотом отправляется и население, которое селится во временных жилищах. В деревнях остается немного людей, ухаживающих за посевами. Выращивается преимущественно один из видов сорго (дурро). За год можно собрать два-три урожая.

Разводят нилоты крупный рогатый скот — зебу, его обожествляют. Убивают зебу в очень редких случаях.

Большую роль в жизни нилотов играет и рыболовство. Весьма распространенной рыбой в реках нильского бассейна является нильский окунь, достигающий больших размеров. Был случай, когда выловили в озере По окуня весом 126 кг. Тигровая рыба по размерам меньше нильского окуня и очень костиста. Хорошими вкусовыми качествами отличается африканский карп — балти.

Рыбу здесь ловят различными сетями, а также острогами, крюками, корзинами. Она является большим подспорьем в питании нилотов.

В верховьях Бахр-эль-Газаля расположено местечко Мешра-эр-Рек, его посещали исследователи Южного Судана, в их числе был В. В. Юнкер.

Мешра-эр-Рек — конечный пункт пароходной линии, которая соединяет его с Хартумом. Речные суда по этой линии ходят весь год.

Кисеньи — небольшой руандийский городок, курорт и торговый центр, расположенный на берегу озера Киву.

Мы подъезжаем к озеру с севера, где последние извержения вулкана выжгли лес и покрыли землю однообразной броней серых туфов. Раскаленная лава спустилась в озеро, вскипятила его воду на расстоянии 40 м от берега и образовала длинный пустынный мыс.

Если бы не яркое солнце, королевские пальмы вдоль побережий и пылающие огненно-красными цветами бугенвилии у входов в особняки, то Киву вполне можно было бы принять за норвежский фьорд. Каждое извержение вулкана Нирагонги выдвигало в озеро новый полуостровок или мыс, рождало новые бухты и заливы, создавало прихотливые очертания его современной береговой линии.

Заросшие влаголюбивыми лесами скалы обрываются прямо к прозрачным водам, которые, подмывая мягкие туфы, создают причудливые гроты и пещеры. В глубоко вдающихся в горы узких заливах, затененных сверху кронами деревьев, всегда спокойно, темно и таинственно. А на небольшие островки-скалы солнечные блики пускают веселых зайчиков, и легкий ветерок разбивает о них волны, разлетающиеся алмазами брызг.

Живущие среди гор восточного берега Киву люди племени хунде, каждый день наблюдая, как солнце садится в красное озеро, сложили легенду. В ней говорится о том, что солнце ночует в Киву. Оно разогревает его дно, и расплавившаяся земля смешивается с водой, ищет выход. И тогда живущий под горой полувеликан-полубог Гонго приказывает духам раскрыть жерло вулкана. «Тогда-то и начинается извержение, — уверяют хунде. — А красный свет, который по вечерам виден над Нирагонго, — это отблеск спящего солнца».

Киву не только самое красивое из великих озер Африки, — это единственный крупный водоем на всем континенте, не заселенный крокодилами и бегемотами.

В водах озера на глубине от 350 до 480 м в огромных количествах содержится растворенный углекислый газ, метан и другие вещества. В поверхностных же слоях этих веществ встречается немного, так что для человека они неощутимы. Тем не менее их достаточно, чтобы не дать зловредным простейшим заселить озеро Кину.

Количество природных газов в Киву постепенно растет, поскольку на дне сбросовой впадины, которую занимает озеро, скопилось очень много разлагающихся органических остатков, попадающих из верхних слоев. Их концентрация объясняется, с одной стороны, огромным гидростатическим давлением, которое создает гигантская водная толща глубокого озера, с другой — застойным характером глубинных вод, которые не перемешиваются с верхними. Запасы метана достигают здесь 50–60 млрд, м³, и правительство Руанды возлагает большие надежды на его использование. Пока что огромное водное газохранилище снабжает топливом лишь расположенный в Кисеньи пивоваренный завод. Но на метане Киву могли бы работать целые отрасли тяжелой индустрии. Правительство Руанды обратилось к соседним странам с предложением построить на кооперативных началах межгосударственный металлургический завод, где руандийский метан мог бы использоваться как окислитель.

Руандийский берег Киву кажется куда красивее конголезского. Поднимающиеся из воды лесистые горы как бы расступаются, и между ними на востоке открываются дали саванн.

Небольшие кофейные плантации своей темной зеленью резко контрастируют с делянками гороха и бобов — основной пищи земледельцев-хуту.

Кое-где на берегу возвышаются массивные, сложенные из темно-красного кирпича здания католических миссий; собор, рядом школа, общежитие, больница.

Главное, что поражает во всей Руанде, — это обилие людей. Удалитесь от столицы на десять, пятьдесят пли даже на сто пятьдесят километров (дальше нельзя: попадете в другую страну) — и всюду, поднимая красную пыль, вас будет окружать поток босоногих людей. Руандийцы шутят: «Под каждым банановым листом у нас сидит человек. А ведь из бананов делают пиво уругуагу, пользующееся большой популярностью. Бананы занимают пятую часть наших обрабатываемых земель. Так что сами понимаете, сколько у нас банановых листьев. Вряд ли кто сможет подсчитать».

Но людей подсчитали. Население крохотной Уганды составляет 4 млн. человек, причем в год оно увеличивается на 3,3 процента. Если этот темп прироста сохранится и в будущем, учитывая появление в стране медицинских учреждений, то через 23 года численность населения удвоится.

Уже сейчас Руанде принадлежит в Африке рекорд по плотности населения: 163 человека на 1 км²!

Лишь два процента людей живут в городах и не связаны с землей.

Руанда — страна, обладающая плодородными вулканическими почвами, расположена у самого экватора. Тут можно снимать по три урожая в год.

Казалось бы, здесь должен быть край изобилия, тропический рай, где африканцу достаточно потрясти пальму, чтобы быть сытым и одетым. Но так ли это? Многое пришлось пережить руандийскому пароду.

…Дорога, запруженная народом, главным образом женщинами. Издали кажется, что у них фантастические прически. Но оказывается, у женщин на головах или гроздья бананов, или огромные горшки, или связки дров. Большинство людей направляется на небольшой, но шумный рынок, что раскинулся в низине, в центре города.

Считают, что рынок и дал начало городу Кигали. Когда в 1892 году немец Оскар Бауман первым из европейцев добрался до этих мест, города еще не было, а базар существовал.

В 1907 году немецкие колониальные власти создали по соседству с рынком свою штаб-квартиру, построили небольшой поселок и приказали местным жителям свозить к Кигали излишки продуктов, слоновую кость и шкуры. За них давали гроши, а иногда попросту отбирали товар. В буржуазной немецкой историографии этот процесс ограбления называется «началом приобщения туземцев к денежным отношениям».

На смену немецким колонизаторам пришли бельгийские «опекуны». Кигали стал центром колониальной провинции. На его рынке быстро исчезла слоновая кость: слоны были истреблены, пропали накидки из шкур леопарда — непременный наряд воинов — тутси, стали редкостью инкангара — неповторимые по своей красоте и тонкости работы плетеные изделия из соломки папируса: крохотные коробочки, бочонки для храпения украшений и огромные сосуды для муки. У руандийских женщин не было времени полировать каждую соломинку, выбирать из тысяч сотню одного золотистого оттенка, сплетать их в сложном рисунке, изобретать не повторяющие одна другую формы. Им надо было вырастить на своем крохотном поле кукурузу, сорго, батат, бананы и продать их на рынке в Кигали. Вырученные же деньги отдавали властям. Неуплата налога в лучшем случае каралась тюрьмой. Нередко неплательщиков сажали в пустые бочки из-под мазута, которые ставили затем на тлеющие угли.

Людским муравейником шумит и копошится рынок Кигали. Теперь уже никто не отнимает у руандийского крестьянина его урожай. А рынок и сейчас — своеобразное зеркало экономики всей страны.

На деревянных расах развешены отрезы пестрого ситца и дешевой одежды. Ее шьют на улице. Портняжничеством занимаются мужчины.

Рядом с их «мастерскими», прямо на земле, — разноцветные пластмассовые чашки и тарелки, крохотные зеркальца, горстки сигарет, гребенки, бусы, медные браслеты. Лежат горки арахиса по 10–12 орешков, початки кукурузы, которые продают, разделив на две-три части, и бананы, бананы, бананы, наполняющие воздух вокруг рынка тошнотворным кисловатым запахом.

Тут же, под открытым небом, на разложенных на земле банановых листьях и потертых циновках, разместились африканские пивные. В огромных, не меньше метра высотой, пузатых горшках икибинди пенится банановое пиво уругуагу. Кто хочет отведать этот напиток, покупает по соседству полый стебель тростника, опускает его в горшок и, стоя, потягивает пиво. Цена этого удовольствия — всего несколько мелких монет.

На столичном базаре, как и на внутреннем рынке страны г. целом, ощущается еще нехватка продовольствия. На своих крохотных полях крестьяне сеют немного сорго, фасоли, гороха, сажают батат, маниоку. Их доля в сельскохозяйственном производстве огромна: они дают около 80 процентов продовольственной продукции. Но все это потребляется самими крестьянскими семьями. Только немногие африканцы, живущие вблизи крупных населенных пунктов, доставляют небольшое количество продуктов на рынок. А это значит, что большинство руандийцев все еще живут натуральным хозяйством.

Колониальные методы приобщения африканской деревни к денежным отношениям не оправдали себя. До сих пор доход на душу населения в Руанде остается чуть ли не самым низким в мире.

Саванна — африканская степь, в переводе с португальского означает «степь с деревьями». В саванне растут кусты и деревья: кусты — зарослями, деревья — рощами. Акации торчат словно зонтики, воткнутые в землю, так и называются — зонтичные акации.

Летом саванна влажная и зеленая, зимой — желтая и сухая. Водятся многочисленные крупные животные. Зебры пасутся вместе с жирафами и понимают друг друга с полувзгляда. Насторожатся жирафы — и зебры наставят уши. Жирафы в общем стаде вроде наблюдательных вышек: глаза так посажены, что все вокруг видят и головой не надо вертеть. Когда движется в зарослях стадо зебр и жирафов, сосчитать невозможно ни тех, ни других. Бока, шеи, головы, ноги — все перемешивается и рассыпается на полоски и пятна.

До чего же хороши зебры! Крепко сбитые, славно туго накачанные; так и распирает их от избытка жизненных сил. Задирают друг друга, брыкаются, катаются по земле, только копыта в пыли мелькают и полос на шкуре не видно. На ветер, как заботливый конюх, быстро очистит шкуру до блеска.

С дробным топотом хлынет стадо зебр от дороги — и в главах зарябит! II вдруг замрут, напружинятся, уши и грива торчком. Броские и заметные, словно полосатые столбики на крутом повороте шоссе.

Опустив к земле лошадиные морды, запылило в степь стадо антилоп гну. До чего несуразный зверь! С мордой коня, рогами быка, телом антилопы. Козлиная борода и лошадиный хвост. Сказочный конек-горбунок. Гну полны осторожности и любопытства. Набычив тугую шею и вскидывая костистым задом, гну при встрече уносятся в степь. Но скоро, прикрываясь кустами, возвращаются, высовывая из ветвей бородатые головы.

Пасутся гну с зебрами, жирафами и антилопами импала. И тоже понимают друг друга. Стада зверей сходятся, расходятся, перемешиваются. Тут только понимаешь, ради чего люди пускаются в далекие путешествия.

На воле многое открывается. Тут понимаешь, почему звери такие. Почему жираф похож на колокольню, а у бородавочника стерты коленки. Для чего птице-носорогу клювище-рог. Почему бегемот на ногах-коротышках.

Черные топкие берега истоптаны копытами буйволов. Торчат пучки зеленой болотной травы. Огромными угольными мешками влипли в жижу грязные буйволы. Лежат: жуют и дремлют, а рядом белые цапли.

У берега в озерке всплыла «кочка». На ней два выпученных жабьих глаза. Кочка о глазами! Самого бегемота не видно, сверху только глаза, уши да ноздри. А он все видит, все слышит. Легко и удобно ему в воде: бегемот в невесомости! Не надо держать на ногах-коротышках тушу в три тонны.

Крокодилы не трогают бегемотов: очень уж они толстокожие! А бегемоты крокодилов терпеть не могут. И ухитряются перекусить пополам: клыки у бегемотов по три килограмма! Они особенно хорошо видны, когда бегемоты зевают: этакие зевающие экскаваторы.

И еще сухая коряга и на ней две странные птицы — аисты-разини. Клювы у них не закрываются плотно, всегда чуть разинуты — потому и разини. Клювы похожи на длинные щипцы для колки орехов. Это и в самом деле щипцы, только раскалывают ими раковины улиток. Аисты-разини совсем не разини, своего не упустят. Зорко всматриваются в траву их зеленые ящеричные глаза, наготове клювы-щипцы.

В другой раз над саванной сияло солнце. Табуны легких импала, как стайки рыжих кузнечиков, перескакивали дорогу. У них сухие маленькие головки и большущие плюшевые уши. И стройные длинные шеи. А ноги в золотистых чулках с черными пятками. Красивейшие антилопы Африки!

Ускакав в сторону, табун остановился, замер и смотрит. Табуны импала-коз охраняют козлы. Рога-лиры только у них. Это в их рогах на бегу ветер поет. За прекрасные рога они расплачиваются головой там, где еще разрешают охотиться.

Вдруг возникли в лесу на обочине жирафы, как привидения, сложенные из бликов солнца и теней листвы. Высотой с двухэтажный дом, а сразу не разглядишь. Они стоят у тропы, как поднятые шлагбаумы! И, как перед шлагбаумом, приходится тормозить. Тропу жирафы не переходят, а как бы замедленно перелетают. Удивительная походка — какое-то текучее и плывучее колебание.

Протрусил, уткнув в землю нос, чепрачный шакал: полу-лиса, полуволк. Рыжий, с темным седлом на спине. Чепрачный, золотой, оседланный, черноспинный — вот сколько у него названий. Приметный зверь!

Семенят бородавочники. Свою приплюснутую морду несут осторожно, словно поднос с бокалами, — расплескать боятся. «Бокалы» — четыре граненых клыка из-под губ. Вся морда в буграх и шишках: два бугра под глазами, два у носа. На глазах разбойничья челка, на щеках косматые бакенбарды. Вид отчаянный. Живет бородавочник в земле. Земляной кабан: в норе спит, в норе поросят выводит, в нору прячется. На бегу короткие ножки мелькают. У норы непременно развернется и втиснется в нее задом. Сам собой нору заткнет. А навстречу выставит из норы шишковидную морду с клыками-кинжалами. Не у каждого леопарда на такого лапа поднимется…

В стороне под акациями слоны. Сгорбленные туши как груды темных валунов. Один переходит тропу, косясь и качая головой. Идет легко и бесшумно, словно ноги у него резиновые. Вежливо уступает дорогу. И кажется, все понимает: уж очень осмысленный глаз смотрит на тебя сквозь «замочную скважину"!

Широкий просвет в лесу, рыжая, истоптанная глина. А посредине — мутное озерко. Звериный водопой. Но пока ни звериной души. Берег весь истыкан копытами. Коровьи следы жирафов, только в два раза больше, робкие сердечки копыт импала, вмятины кривых копыт гну, грубые копыта буйволов, лошадиные некованые копыта зебр, следы тяжелого бегемота. Слоновьи следы, копытца неуклюжего кабана-бородавочника, кошачий, мягкий след льва, шакалов.

В глубине леса, где растут самые большие деревья и водятся самые крупные животные — слоны, живут самые маленькие люди земного шара — пигмеи. Рост мужчины не выше 140 см, рост женщины значительно меньше. Племена пигмеев: эфе, басуа, бакве, бамбути, акка, батва, бабинга и др. Ученые полагают, что пигмеи поселились в бассейне реки Конго задолго до других народов, а некоторые исследователи считают пигмеев аборигенами этих мест.

Говорят пигмеи на языках своих соседей — банту и адамуа восточных. Они ведут весьма обособленный образ жизни, хотя и вступают в хозяйственные связи с соседними народами, обменивая продукты охоты на земледельческие — бананы, маниок, просо.

Свои деревушки пигмеи ставят в глубине леса, часто переселяются с места на место. Жилищем им служат шалаши, похожие на небольшие зеленые бугорки, сооружаемые из пальмовых листьев. Их строят женщины. Они вколачивают в землю ветки толстыми концами вниз. Верхние части веток связывают лианой так, что образуется арка. Ряд таких арок и составляет каркас жилища. Затем на каркас кладут большие листья пальм, прикрепляя их к каркасу расщепленным стеблем. Постройка такого жилища отнимает два-три часа. Убранство хижины неприхотливое. В ней находится кровать — это две положенные рядом доски, под один конец которых подсовывается кусок дерева, чтобы приподнять их. Такая кровать ничем не прикрыта. Под голову вместо подушек они кладут свою собственную руку. О подушках и одеялах пигмеи не имеют понятия. Несмотря на кажущуюся неказистость, шалаши сделаны прочно и представляют собой хорошее укрытие от тропических ливней. Домашнюю утварь пигмеи изготовляют только из растительного материала — листьев и коры деревьев. Нередко эти предметы однократного употребления.

Основное занятие пигмеев — охота и собирательство. С примитивным оружием мужчины смело идут на самых крупных зверей. Охотники уходят в лес поздно, лишь после того как солнце высушит росу, так как они боятся ее холодных капель, падающих с деревьев. Пигмеи умеют плести сети из лиан. Длина такой сети около 9 м, а ширина — около 1 м. 10–20 сетей скрепляют вместе. Иногда сети растянуты на сотни метров. Сеть привязывают вверху и внизу к веткам деревьев и кустов. После этого женщины и дети уходят далеко вперед и начинают криками загонять животных, которые стремительно несутся, спасаясь от загонщиков, и попадают в сеть. Они мечутся, бьются, стараясь освободиться, и еще более запутываются. Тогда охотники извлекают животных из сети, опутывают им лианами ноги и несут их домой. После этого мужчины отдыхают, а женщины готовят пищу. Убитое животное является достоянием всей общины. Тарелками во время еды служат листья бананов, вилками — отточенные палочки.

Собирательством занимаются женщины и дети. Никогда не выходя за пределы своего участка леса, они отыскивают съедобные коренья, траву, кору, листья деревьев и кустарников. Весь этот "урожай" делится поровну между семьями. Продукты собирательства идут в пищу в сыром виде или вареными, из них приготовляют различные блюда.

Иногда пигмеи охотятся и на обезьян. Между людьми внизу и обезьянами вверху происходит настоящий бой. Обезьяны забрасывают людей чем попало. Плоды, шишки, ветки — все летит вниз. Люди обнаруживают обезьян и пускают в них стрелы. Если удается убить самку, то детеныш большей частью сам бросается вниз и прижимается к своей мертвой матери, и обоих их тащат в селение. Мясо обезьян вкусно.

Пигмеи поклоняются духам, верят в колдовство. Обрядовые церемонии играют большую роль в их повседневном быту.

Пигмеи музыкальны, любят танцы и пляски, в которых прославляют своих предков и мифических героев.

Первый взгляд, брошенный на город Занзибар, не обманул наших ожиданий. Вытянулись в ряд белые дворцы на фоне стройных пальм, словно стоят на самой поверхности воды.

Занзибар поражает своей чистотой, и это впечатление еще более усиливается после того, как вы проедете по причудливому лабиринту его улиц. Корабли останавливаются далеко на рейде, поэтому здешние берега не загрязняются.

Как и другие восточные города, Занзибар строился довольно хаотично. Узкие улицы капризно извиваются между домами, постоянно меняют свою ширину и образуют зигзаги. Улицы, за исключением нескольких, самых больших, не имеют названий. Почти в каждом доме есть хотя бы крохотная лавочка, в которой обычно много покупателей.

Между двенадцатью и тремя часами пополудни город словно вымирает. В самую жару в городе вы не найдете затененного уголка. В нишах и на террасах, на лестницах и в прохладных галереях, в тени деревьев и кустов — всюду отдыхают люди. В машине, высунув ноги наружу, расположился шофер.

Вечером, по праздникам и в будни жители города, и особенно молодежь, собираются в парке. Здесь встречаются представители различных народностей, одетых в самые разнообразные национальные костюмы: молодые грациозные индианки в красивых сари и стройные, длинноногие индийские юноши в элегантных белых рубашках и шортах, бородатые арабы в длинных кафтанах, суахили в белых шапках и мусульманские женщины, закутанные в покрывала. Грохот барабанов сливается в оглушительный гул. В прозрачном воздухе клубится легкий дымок от тысяч сковородок и жаровен, распространяются самые пленительные ароматы, а вверху, в бездонной вышине, раскинулся синий небосвод, на фоне которого чернеют силуэты пальм.

Яркое впечатление производят обряды и обычаи жителей. Однажды ночью мы решили спуститься к берегу океана. Берег постепенно заполняли индийцы — молодые и старые, но только мужчины. Один за другим они медленно входили в воду, каждый смачивал себе лоб и бросал подальше в море свой дар, чаще всего кокосовый орех — целый или половину. Потом они садились в кружок на траву, разливали по чашкам молоко, очевидно кокосовое, и клали в него сахар, выпивали этот напиток, а остатки выливали в море. Этот обряд они совершают каждое полнолуние и посвящают его плодородию.

Центральная улица называется Мейн-Роуд (главная улица). На ней расположено немало зданий, связанных со многими историческими событиями, одно из них — с именем Давида Ливингстона. В этот дом африканцы-носильщики принесли его тело из Бангвеоло, после того как целых девять месяцев пробирались через джунгли и болота.

В районе главной улицы находился старый невольничий рынок. Туда ведет узкая улочка, называемая Переулком самоубийц, — в память о многочисленных трагедиях, связанных с работорговлей. На месте невольничьего рынка теперь возвышается храм Христа, обсаженный со всех сторон деревьями. Его фундамент был заложен в год смерти Ливингстона. Внутри храм необыкновенно красив. В храме хранятся документы, повествующие о борьбе с работорговлей. Над кафедрой висит распятие, сделанное из ветвей того же дерева, под которым на берегу озера Бангвеоло погребено сердце Ливингстона. На мемориальной доске, прибитой к одной из стен, надпись: "Во славу и в память о Ливингстоне и других исследователях Африки, добрых и мужественных людях, которые освобождали рабов и старались приблизить установление справедливости, не щадя собственной жизни".

Корабли, на которых перевозили рабов, — довольно крупные, водоизмещением до ста и больше тонн, с высокой прямой кормой, нередко украшенные резьбой по дереву, с низким, сильно изогнутым носом. Чаще всего у них бывает две мачты с длинными реями и треугольные паруса. С попутным ветром они несутся быстро по волнам, но против ветра ползут как черепахи. Сейчас они перевозят грузы: финики, ковры, изделия из бронзы, шкатулки и другие товары из стран Юго-Западной Азии.

Трудно вообразить, какие невероятные мучения испытывали пленники, которых перевозили на таком корабле. В его трюмах сидели скорчившись до трехсот мужчин, женщин и детей. Несчастных людей размещали и на палубе, на протяжении тысячи миль их безжалостно хлестал дождь и ветер. Кормили ужасно, обычно давали гнилое акулье мясо, и притом так мало, что многие пленники умирали с голоду. Царило невероятное зловоние. Нередко к концу рейса оставалась в живых только половина невольников.

Бывало и так, что, спасаясь от преследования, капитан корабля приказывал выбросить весь живой груз за борт, поскольку корабль стоил дороже. В одном из сообщений того времени говорилось о преследовании в 1860 году невольничьего судна английским военным кораблем. Когда работорговцы увидели, что не могут больше увеличивать скорость судна, они перерезали горло всем 240 пленникам, а трупы выбросили в море.

Цена на рабов была низкая, рабы ценились дешевле животных. Занзибар оставался самым крупным невольничьим портом на всем восточном побережье Африки. В 1859 году на рынке, где теперь стоит храм Христа, было продано не менее 19 тыс. рабов.

Сейчас море, которое видело столько кровавых трагедий, сапфирно-голубое и безмятежно спокойное, а капитан, прощаясь с нами, приветливо улыбается и говорит "Салям"…

На Пембе, где больше всего гвоздичных плантаций и множество безземельных африканцев, плоды реформы особенно заметны. Забитый сын раба сделался свободным крестьянином. 25 тыс. акров земли, принадлежавшей феодалам, теперь безвозмездно розданы 8 тыс. бедных семей.

Именно здесь, на Пембе, понимаешь, что значит воздух, пропитанный запахом гвоздики. Пряный аромат преследует всюду, пьянит, одуряет. Из 4,5 млн. гвоздичных деревьев, что растут на двух островах, 4 млн. — на Пембе.

В Пике, самом центре острова, где плантаций особенно много, — рассказывает С. Кулик, — я как-то пил воду из источника. Палил стакан, но заговорился с Махмудом Мушини, инспектором плантации. Простоял со стаканом в руках минут десять, а когда поднес его к губам, то пил уже не простую воду, а гвоздичный напиток: рядом, на цементной площадке, сушились гвоздичные бутоны.

Как и большинство растений, дающих пряности, гвоздичное дерево на редкость капризно, требовательно к почвам, температуре и влажности.

Казалось бы, какая может быть разница между расположенными по соседству островами Пемба и Занзибар с одинаковой геологической историей и климатом? Но это дерево предпочло остров Пембу, прижилось на этом острове лучше, чем где бы то ни было в мире.

На острове Пемба собирают хорошие урожаи сушеной гвоздики: по 3–3,5 кг с дерева.

Уже стало традицией, что каждый год в апреле учащиеся школ Пембы на один месяц оставляют парты и работают на новых плантациях. Это идет на пользу стране и учащимся: не дает им забыть, что такое труд.