Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Дом, милый дом! Почему ты не можешь вечно оставаться новым и красивым? Любимые обои со временем выцветают и рвутся, некогда белоснежный потолок желтеет, двери расшатываются и скрипят, кран подтекает. Еще вчера домашнему ковчегу были не страшны никакие стихийные бедствия, а уже сегодня замечаешь: здесь нужно подклеить, здесь подкрасить, тут и вовсе заменить деталь. А любимые родичи и не менее любимые домашние животные, кажется, специально делают все, чтобы приблизить день очередного косметического ремонта. И совсем уж плохо, если в доме заводятся тараканы, муравьи и прочие вредители. Итак, ваша цель: сделать косметический ремонт, починить мелкие неисправности и выселить маленьких непрошеных гостей. Сложно? Ничуть!

Делаем косметический ремонт

В зависимости от трудоемкости работ и поставленных целей, вы можете осуществить в своем жилище либо капитальный, либо косметический ремонт.

Первый, как правило, необходим в тех случаях, когда квартира или дом не обновлялись в течение длительного времени или когда вы только что приобрели новую квартиру и хотели бы устроить в ней все таким образом, чтобы ваше жилище максимально соответствовало вашему вкусу.

Естественно, что для этого нужны значительные средства, и, скорее всего, придется обратиться в специализированную фирму, поскольку настелить, например, паркет или выполнить натяжной потолок – дело отнюдь не простое и требующее опыта и определенных навыков.

Если вам просто надоели старые обои, стали раздражать пятна на линолеуме, потрескалась плитка на кухне и вообще хочется чего-то нового и свежего, то вам понадобится косметический ремонт (кстати, его следует делать не реже 1 раза в 5–7 лет).

Кроме того, на него и средств понадобится значительно меньше, да и многие работы вы можете осуществить, не прибегая к помощи специальных организаций или строительных бригад.

Итак, косметический ремонт представляет собой обновление помещения без проведения перепланировки и каких-либо глобальных переделок и включает отделку стен и потолков, обновление окрашенных и лакированных поверхностей, замену плинтусов и напольных покрытий, электрических светильников и розеток.

Если в доме или квартире имеются лоджия или балкон, то их обустройство тоже можно отнести к этому типу работ (разумеется, сюда не входят изготовление рамы, если надо застеклить балкон, настил пола). Косметический ремонт позволяет без больших вложений средств и труда освежить обстановку, изменить стиль и цветовую гамму интерьера.

К ремонту (пусть и косметическому) необходимо правильно подготовиться, чтобы знать, какие средства понадобятся, что и где следует приобрести, с чего начать, чем и когда закончить работы, т. е. необходим план, чтобы ремонт не превратился в образ жизни.

Поэтому важно тщательно, не торопясь, наметить цели и продумать пути их достижения, поскольку надо учесть и то, что на первый взгляд покажется мелочью, а впоследствии может отрицательно сказаться на результате и испортить все впечатление.

Понятно, что сразу составить план, в котором будет предусмотрено абсолютно все, нереально. имально набросать черновой вариант и по мере поступления информации вносить в него коррективы. Тогда в окончательном плане будут соотнесены пожелания жильцов с вашими финансовыми возможностями, и результат ремонта никого не разочарует. Чтобы внести ясность, представим некий алгоритм, следование которому не превратит разработку плана косметического ремонта в нудное и утомительное занятие, а напротив, сделает его творческим и интересным.

1. В блокноте или в тетради (использование отдельных листков нежелательно, поскольку они могут потеряться, перепутаться) составьте перечень работ, которые предполагаете осуществить, и определите фактор, который станет решающим при планировании: если это будет конкретный период, то продумайте, что можно успеть за тот или иной отрезок времени, а чего не стоит даже начинать; если это будет сумма денег, которой вы располагаете, то расставьте приоритеты и решите, какие работы должны быть выполнены в первую очередь и в обязательном порядке, а что можно перенести на более поздний срок; если это технические возможности, то говорить, например, о циклевании паркетного пола, не имея соответствующего оборудования, просто бессмысленно.

2. Определив основной фактор, решите, какие работы вы сможете выполнить самостоятельно, а для каких все-таки придется пригласить специалистов. Это важно, поскольку второе потребует определенных (и нередко немалых) средств, которые должны быть заложены в бюджете. Учтите, что отделка квартиры хоть и кажется простым процессом, но она должна быть произведена качественно, так как от этого зависит срок службы произведённых работ.

3. Начертите план квартиры или дома, обозначив размеры. Не надейтесь на то, что отлично знаете, сколько в каждой комнате окон и где располагаются двери. Визуальное восприятие может расходиться с реальным положением вещей, а для плана потребуется знание точных параметров, которые помогут вам рассчитать количество краски, рулонов обоев и, в конечном итоге, то, во сколько обойдется ремонт. Если вы владелец двухэтажного дома или двухуровневой квартиры, то составьте план каждого этажа или уровня, обозначив размер и форму помещений. Кроме того, укажите, где располагаются лестница, окна, двери и предметы интерьера, которые не будут менять своего местонахождения, например, камин, антресоли.

Для составления плана вооружитесь рулеткой, линейкой, карандашом, определите масштаб, взяв, например, 1 кв. см 1 кв м площади, измерьте ширину проемов (оконных и дверных), ниши, выступы.

Если вы владеете соответствующей компьютерной программой, то, введя реальные размеры, вы сумеете создать трехмерное изображение и оценить предполагаемые перемены. Разумеется, можно прибегнуть и к помощи профессионального архитектора или дизайнера, помня, однако, что это платные услуги.

4. После того как закончен план квартиры или дома, можно приступать к калькуляции (подсчету стоимости) всех ремонтных работ. Понятно, что объем свободных финансовых средств на этом этапе имеет первостепенное значение, так как при их нехватке ремонт грозит затянуться на неопределенный срок, а при их отсутствии благоустройство квартиры или дома так и останется лишь мечтой.

Поэтому разумнее планировать бюджет ремонта, исходя из тех средств, которые имеются в наличии.

Поскольку речь идет о косметическом ремонте, то при составлении бюджета нет необходимости обращаться за помощью к профессионалам, тем более что за это придется заплатить. Вполне достаточно иметь калькулятор, каталоги строительных и отделочных материалов.

Кроме того, не поленитесь и обойдите соответствующего профиля магазины, чтобы составить представление о реальных ценах, которые предлагает рынок. Вы заметите, что в разных местах цены будут отличаться, поэтому у вас есть реальная возможность выбрать более привлекательные.

Даже если вы не стеснены в средствах, желание сэкономить все равно будет присутствовать, хотя не стоит забывать о том, что это может потребовать внесения серьезных поправок в план ремонта и негативно отразиться на его качестве.

Стоимость ремонта зависит от сложности и трудоемкости тех изменений, которые планируется произвести. К этому следует прибавить и стоимость материалов. Сокращение расходов возможно при замене дорогих материалов на дешевые. При этом не следует думать, что они обязательно будут плохими, тем более что в нашей стране высокая цена, увы, вовсе не означает такого же качества.

Запомните, что именно материалы составляют большую часть предстоящих расходов.

В выборе материалов вам помогут продавцы-консультанты. Не считайте, что все они жаждут просто сбыть свой товар: в их задачу входит и сохранение клиентуры, поэтому советы, которые они дают, вполне компетентны и заслуживают доверия.

Есть еще один источник сокращения финансовых затрат: использование обычных методов ремонта, что обойдется значительно дешевле, чем реализация нестандартных решений, в частности, изготовление на заказ, например, мансардного или французского окна по сравнению со стандартным оконным блоком будет стоить гораздо дороже.

Завершая разговор о деньгах, хотим предупредить вас и о том, что очень редко расчетная сумма, которую вы готовы потратить на ремонт, совпадает с той, которая будет израсходована на самом деле. Поэтому предусмотрите в бюджете определенный резерв средств (примерно 25 %) на непредвиденные расходы.

Кроме того, если вы располагаете свободным временем и владеете навыками выполнения отделочных работ, то немалую сумму можно сэкономить, взяв на себя, например, подготовку помещения перед ремонтом (удаление старой краски или обоев) и уборку после него (вынос строительного мусора, наведение порядка), а также некоторые несложные работы: покраску окон и дверей, например. Кстати, все, что вы узнаете в процессе подготовки к ремонту (расходование строительных и отделочных материалов, цены, сроки, методика ремонта), поможет вам в том случае, если вы решите поручить работы какой-либо фирме или бригаде, поскольку вы сможете контролировать ход работ и оценивать их результат.

5. Еще один момент надо принимать во внимание: сроки, в течение которых необходимо закончить все работы. Это важно как с точки зрения чисто психологической, поскольку длительное проживание в условиях ремонта и утомляет, и создает немало проблем, ведь придется мириться с хаосом, грязью, которые неизбежно сопровождают строительные и отделочные работы, так и с точки зрения составления планов на будущее. Например, хочется отправиться в отпуск, точно зная, что вернешься в обновленный дом, а не ехать с сознанием того, что по приезде ремонт будет продолжаться. Следует учесть и время года, поскольку априори понятно, что между ремонтом летом и зимой «дистанция огромного размера».

Сроки зависят и от того, насколько масштабным окажется косметический ремонт, поскольку одно дело, если вы собираетесь переклеить только фартук у кухонной плиты, и совсем другое, если вы планируете заменить напольное и стеновые покрытия, выполнить отделку потолка и покраску оконных и дверных блоков, а также батарей отопления. При этом не упустите из виду то, что все работы проводятся в определенной последовательности и не всегда могут быть совмещены.

Ограничивая ремонт теми или иными сроками, все-таки не загоняйте себя в тупик слишком строгими рамками, так как не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут изменить ваши планы и потребовать отложить работы.

6. Принципиально важно, будете ли вы нанимать профессионалов или рассчитываете только на себя и членов своей семьи. Понятно, что в обоих случаях необходимо будет внести поправки в бюджет.

7. Следует выбрать схему ремонта, который можно проводить или во всем доме (квартире), т. е. одновременно во всех помещениях наклеивать обои, белить потолок, настилать линолеум и так далее, или последовательно переходить из комнаты в комнату, доведя в них ремонт до логического завершения.

Первая схема имеет ряд несомненных преимуществ, поскольку, во-первых, каждая деталь вашего жилища предстанет перед вами во всей ясности, во-вторых, появится возможность сэкономить строительные и отделочные материалы.

Вторая схема также приемлема, особенно в случае ограниченности средств. Рекомендуется последовательно ремонтировать потолок, стены, окна, двери, пол. На этом подготовительный этап можно считать завершенным, и пора переходить к следующему. Какой ремонт без соответствующих материалов и инструментов? Их набор зависит от характера предполагаемых работ. Предлагаем перечень материалов, которые будут востребованы в любом случае.

При ремонте не избежать оштукатуривания поверхностей, даже если это всего лишь небольшой участок за шкафом. Можно действовать по старинке и приготовить раствор из цемента, извести и песка (1:1:2) самостоятельно, но если вы цените время и предпочитаете не слишком загрязнять помещение, то лучше приобрести специальные штукатурные и шпатлевочные смеси, недостатка которых на современном строительном рынке нет, тем более что их качество на порядок выше.

А об удобстве использования и говорить не приходится – достаточно следовать инструкции производителя. Кроме того, вам не придется заботиться о покупке, хранении и смешивании компонентов, и вы получите реальную возможность избежать потерь, поскольку можно приготовить такое количество смеси, которое требуется именно сейчас.

Для ремонта применяются сухие строительные смеси, предназначенные для предварительной (черновой) и окончательной отделки. Грубодисперсные смеси необходимы для выравнивания поверхности и подготовки ее для нанесения тонкодисперсных составов.

Единственная трудность, с которой вы столкнетесь, – выбор, поскольку рынок предлагает такое количество материалов различных торговых марок, что трудно решить, что именно купить. Как правило, все смеси качественные, экологичные, имеют сертификаты соответствия.

Поэтому выбор определяется исключительно вашими финансовыми возможностями, и можно без опаски приобрести материалы как зарубежных (немецких, турецких, финских), так и отечественных производителей. Отечественные вам обойдутся дешевле, а по качеству они не уступают импортным аналогам. Назовем некоторые из них, которые в рекламе не нуждаются, поскольку давно и хорошо себя зарекомендовали: Knauf, Vetonit, «Старатели», «ГЛИМС».

В процессе ремонта обязательно нужно уплотнить швы. Поэтому герметики для ремонта совершенно необходимы. С их помощью легко заделать трещины, швы, мелкие отверстия, небольшие углубления.

Выбор герметика зависит от конкретной задачи, которую предстоит решить. Например, силиконовый герметик Dow Corning-917, представленный разноцветными вариациями – от бесцветной до черной, – подходит для герметизации швов между стенами и оконными и дверными блоками, причем выполненными как из древесины, так и из алюминия и поливинилхлорида.

Для герметизации участков вокруг сантехнического оборудования подойдет многофункциональный уплотнитель Kwik-Seal Plus.

Универсальной можно назвать монтажную пену Penosil, которая одновременно является уплотнителем, теплоизолятором и клеем и применяется для заполнения зазоров между оконными и дверными блоками и стенами.

Практически никакой ремонт не может обойтись без клея, который бывает паркетным, плиточным, обойным. Все знают и используют универсальный клей ПВА.

Кроме того, есть специализированные составы, например, для наклеивания обоев. Выбор определяется видом материала. Например, для бумажных обоев можно рекомендовать Metelan или отечественный клей с инсектицидным компонентом «Мастер».

Для тканевых обоев профессионалы советуют воспользоваться клеем Soudai, который полностью оправдывает свою высокую стоимость, поскольку отличается прочностью, водостойкостью и подходит для любых поверхностей – каменных, деревянных, бетонных. К тому же, он цветной, а после высыхания становится прозрачным.

Для приклеивания гипсокартона (в том числе и влагостойкого), пенополистирола и других материалов, особенно в помещениях с повышенной влажностью, используется клей Perlfix.

Для отделки поверхностей керамической плиткой, натуральным камнем специалисты применяют клей ЮНИС-2000, качественный и вполне доступный по цене.

Кроме клея, поверхность, декорированную плиткой, необходимо затереть, чтобы предохранить швы от проникновения влаги. Это делается с помощью специальных затирок (например, Atlas). Эти составы хороши не только тем, что обладают хорошим сцеплением с любой поверхностью, не боятся влаги, мороза, высоких температур, но и тем, что производятся разного цвета (более 40 вариантов), поэтому вы можете подобрать затирку нужного оттенка для заполнения швов.

При косметическом ремонте обязательно найдутся поверхности, для которых лучшей отделкой будет покраска и покрытие лаком. В таких случаях необходимо позаботиться и о грунтовке, которая сэкономит краску, облегчит работу и упрочит красочный слой.

Конечно, можно разбавить водой или растворителем саму краску и использовать полученный состав в качестве грунтовки, но, во-первых, такое применение дорогой краски трудно назвать разумным, во-вторых, грунтовка придает поверхности шероховатость, благодаря которой окончательное покрытие ляжет идеально.

Чтобы купить именно ту грунтовку, которая вам необходима, достаточно знать, для какой поверхности она предназначена. Например, алкидная грунтовка подходит для необработанной деревянной поверхности, но для гипсовой или оштукатуренной не рекомендуется (она усиливает их ворсистость).

Акриловая (эмульсионная) грунтовка имеет ряд плюсов (не пахнет, разбавляется водой, т. е. экологична, быстро сохнет), но для поверхностей из черного металла не подходит, поскольку сквозь нее может проступать ржавчина.

Адгезионная грунтовка подготовит соответствующим образом бетонную поверхность. Она рассчитана исключительно на внутренние работы и применяется перед оштукатуриванием, шпатлеванием и укладкой керамической плитки.

Перед наклеиванием обоев (и не только) можно посоветовать использовать грунтовку глубокого проникновения, которая не только безвредна для здоровья, но и позволяет стенам «дышать», следовательно, им не грозят увлажнение, развитие грибковых поражений. Выбрать краску, эмаль или лак, с одной стороны, трудно, с другой – просто. Трудно потому, что выбор огромен и невозможно остановиться на чем-нибудь одном. А легко потому, что надо ответить только на два вопроса: для какой поверхности предназначается состав и каким должно получиться покрытие?

Для окрашивания бетонных и оштукатуренных поверхностей, а также потолка применяются водоэмульсионные латексные краски, которые хорошо ложатся, быстро сохнут, экологичны, не пахнут, дают воздухопроницаемую пленку. Например, краски Dyoplus дают прочное матовое покрытие и представлены 30 цветовыми вариантами. Не менее качественными, но более дорогими являются водоэмульсионные краски Dufa Superweiss, которые ценятся за укрывистость, экономичность, гигроскопичность, удобство нанесения. Поскольку эта краска реализуется только белой, возникает необходимость в колеровке. Но это легко решается в магазине.

В отличие от красок на водной основе, в масляных присутствуют пигмент, связующее вещество и растворитель. Такие краски образуют на окрашиваемой поверхности прочную пленку, но имеют специфический запах, требуют больше времени для высыхания, поэтому в настоящее время спектр их применения в домашних условиях ограничен покраской оконных и дверных блоков и других небольших поверхностей. Краска МА-15 российского производства предназначается и для наружных, и для внутренних работ, поступает в продажу в готовом к применению виде и представлена разными цветами (белым, красным, желтым).

В магазине вы, несомненно, увидите эмали, которые являются смесью пигмента, наполнителя и синтетического лака. Пленка на покрытой ими поверхности отличается прочностью, бывает непрозрачной и может давать какой-либо декоративный эффект (глянец, муар). Отечественные алкидные эмали обеспечивают блестящую поверхность, сохнут в течение суток, реализуются по доступным ценам и подходят для окрашивания пола. Из недостатков следует отметить их узкий цветовой спектр. Например, эмаль ПФ-1217 ВЭ (для деревянных и металлических поверхностей), ПФ-115 ВЭ (для бетона, кирпича как внутри, так и снаружи дома). Разумеется, на строительном рынке можно найти большое количество эмалей разного производства, хорошо зарекомендовали себя немецкие, польские, финские эмали.

Для придания поверхности глянца достаточно покрыть ее лаком, выбор которых также очень широк. Из отечественных следует назвать лессирующий акриловый лак на водной основе Galamix-46Z, который подходит только для деревянных поверхностей. Среди его достоинств экологичность, пластичность, паропроницаемость, устойчивость к УФ-излучению, производится, он и бесцветным, и тонированным.

Из импортных отметим шведский полиуретановый лак Synteko Best 20, который, помимо уже названных плюсов, отличается устойчивостью к износу, поэтому рекомендуется для таких помещений, как кухня, коридоры.

Стены, и потолки отделываются обоями, выбрать которые поможет следующая информация.

Прежде всего, необходимо внимательно посмотреть на их маркировку, которая сразу сообщит о свойствах товара. Главное – суметь понять, на что указывают те или иные знаки и символы (рис. 9).

Рис. 9. Маркировка на обоях:

а) водостойкие;

б) моющиеся (с применением влажной губки);

в) супермоющиеся (с применением мокрой губки);

г) износостойкие моющиеся с применением моющих средств и щетки);

д) светостойкие;

е) суперсветостойкие;

ж) легко удаляющиеся;

з) не требующие нанесения клея;

и) самоклеящиеся;

к) в сухом состоянии удаляется лишь верхний слой;

л) допускающие произвольное наклеивание;

м) симметричные (нуждающиеся в прямой горизонтальной стыковке);

н) предполагающие ступенчатое выравнивание;

о) высота рисунка в сантиметрах (числитель), высота сдвигания полотнищ (знаменатель);

п) тисненые двухслойные обои;

р) спецматериал (предполагает использование особого клея);

с) переменное направление, в котором обои наклеиваются;

т) направление наклеивания полотнищ

Производится несколько видов обоев, среди них самые популярные – бумажные, что объясняется их экологичностью и низкой ценой. При этом бумажные обои не лишены недостатков, к которым относятся недолговечность, неустойчивость к УФ-излучению, способность впитывать запахи.

Современные бумажные обои состоят из двух слоев (дуплекс): из плотной основы и декоративного покрытия. Помимо плюсов, свойственных бумажным обоям, дуплированные обои обладают тепло– и звукоизоляционными свойствами, не выгорают около 5 лет, а также они покрыты влагостойкими составами, поэтому акриловые обои можно протирать влажной тканью.

Виниловые обоипредставляют собой изделие с бумажной основой, на которую нанесена полимерная пленка, что делает их прочными и влагостойкими.

Есть несколько видов виниловых обоев, различающихся техникой нанесения покрытия. По этому признаку различаются покрытия:

• гладкое, поскольку наносится на основу тонким слоем, и обладающее повышенной стойкостью к механическим повреждениям;

• наливное, обладающие теми же свойствами;

• вспененное, обладающее рельефностью, своеобразной фактурой;

• шелкографическое, имеющее характерный блеск и нередко имитирующее ткань.

На бумажную основу капельным способом может наносится акрил – так создаются акриловые обои, рисунок на которых образуют точки и мазки. По своим свойствам, в том числе и отрицательным, этот материал совпадает с обычными бумажными обоями.

В продаже есть и поролоновые обои, которые от описанных выше отличаются большей толщиной (до 5 мм), благодаря которой они неплохо выполняют функцию тепло– и звукоизоляции, придают интерьеру уют и камерность. Но стоимость таких обоев высока.

В последнее время набирают популярность обои, изготовленные с использованием натуральных волокон, – сезаля, бамбука. Этот материал экологичен, своеобразен, дает «дышащее» покрытие. Но вследствие дороговизны в основном применяется локально – для отделки одной из стен, например.

Особую разновидность представляют флизелиновые обоипод покраску, которые успешно освоены отечественными производителями и широко представлены на рынке. Обои этого вида отличаются паропроницаемостью, имеют рельефную поверхность, имитирующую декоративные штукатурки. По сравнению с виниловыми, они более устойчивы к износу и механическим повреждениям. Кроме того, они удобны в работе.

Следует признать, что этот материал достаточно дорогой.

Еще один из современных видов обоев – стеклообои, изготовленные из стеклоткани. Среди их достоинств выделим огнестойкость, прочность, пластичность, устойчивость к деформации, долговечность и водонепроницаемость, способность выдерживать многократное перекрашивание.

Текстильные обои, основой которых являются натуральные ткани (шелк, лен), благодаря специальной обработке устойчивы к УФ-излучению и загрязнению. Прекрасный внешний вид этих обоев сочетается с прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям и влаге. Главный недостаток – высокая цена.

Фотообои– это покрытие, на бумажную основу которого нанесены изображения различного характера, причем если раньше преобладали виды природы, то теперь это могут быть старинные интерьеры, портреты.

Стены в квартире или доме, помимо обоев, можно оформить другими способами, например, фактурными красками, которые имитируют мрамор, кожу, шелк, велюр, кружева. По составу они не отличаются от водоэмульсионных красок, но имеют более густую консистенцию, поэтому их нередко сравнивают с декоративными штукатурками. Из достоинств этого вида отделки подчеркнем их практичность, легкость в нанесении, прочность, экологичность, слабую горючесть и, конечно, эффектность.

Отдельного разговора заслуживают декоративные штукатурки. Самая известная из них венецианская, которая представляет собой полупрозрачное многослойное покрытие, которое имитирует мрамор, что для некоторых интерьеров очень актуально. Это материал современный, огне– и водостойкий, прочный, экологичный, устойчивый к УФ-излучению. Если возникнет необходимость замены покрытия, достаточно обработать стены наждачной бумагой и можно наклеивать обои, окрашивать.

Особую выразительность придает стенам пробковое покрытие, которое, кроме всего прочего, делает интерьер дорогим и престижным. Одним из достоинств этого материала является то, что его можно назвать универсальным, поскольку им покрываются не только стены, но и пол, и потолок. Отличительные особенности пробки: экологичность, влагостойкость, устойчивость к механическим повреждениям и биологическим факторам (насекомым, грызунам), химическая и электростатическая нейтральность (она не накапливает статического электричества). Пробковое покрытие представлено в виде обоев, пластин и полотен.

Экзотический интерьер невозможен без ротангового полотна, которое на рынке представлено в виде панелей. Монтаж их не представляет никаких трудностей. После него не исключаются лакирование, окрашивание, тонирование, хотя покрытие представлено в разнообразных цветовых вариантах (красное дерево, розовый бук). Материал ценится за экологичность, влаго– и термостойкость, практичность и легкость ухода.

Помимо стен, при косметическом ремонте следует позаботиться и о потолке. Способов отделать потолок немало, но мы рассмотрим только те из них, реализация которых вполне доступна непрофессионалу. Традиционными способами оформления потолка являются оштукатуривание, окрашивание, которые практически не отличаются от отделки стен, тем более что и материалы для этого используются те же. Кроме того, многим нравится потолок, оклеенный обоями.

Из более современных, но при этом недорогих и простых в исполнении способов является клеевой потолок. Обычно к нему прибегают в тех случаях, когда побелка и покраска кажутся слишком банальными и даже примитивными, но стесненность в средствах или особенности помещения не позволяют выбрать более дорогое и сложное решение.

Кроме того, если под покраску или побелку поверхность необходимо подготовить самым тщательным образом (нанести грунтовку, выровнять поверхность шпатлевкой и еще раз прогрунтовать ее, поскольку даже малейшие изъяны будут заметны), то клеевой потолок допускает менне тщательную подготовку.

Для наклеивания используются плитки из полистирола 500 х 500 и 1000 х 165 мм, которые бывают фактурными, гладкими, белыми и цветными, ламинированными или нет, имитирующими природные материалы (дерево, рогожку, ткань) и, например, лепнину. Такое разнообразие фактур позволяет создать достаточно эффектные композиции.

Необходимо заметить, что плитки отличаются тепло– и звукоизоляционными качествами, наклеиваются на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево), причем быстро, без применения специальных приспособлений.

Из недостатков следует указать на недолговечность материала, особенно лишенного защитной пленки, подверженность УФ-излучению и наличие многочисленных стыков, что лишает потолок цельности. Помимо плиток, надо будет приобрести дополнительные элементы – плинтусы, карнизы, фасонные детали, что придаст потолку законченный вид. Кроме того, сущствуют натяжные потолки, подвесные потолочные системы, реализация которых потребует соответствующего оборудования и опыта. В таких случаях следует обращаться к специалистам.

Для отделки пола можно использовать различные напольные покрытия, которые могут быть сложными и трудоемкими в устройстве и достаточно простыми, чтобы можно было уложить их самим.

Укладку паркета лучше доверить специалистам, поскольку эта работа требующая определенных навыков и опыта. Вполне доступна покраска или лакирование дощатого пола, настил ковролина, линолеума, устройство наливного пола, укладка ламината и керамической плитки. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.

Материал следует выбирать, исходя из характера помещения, в котором осуществляется ремонт, поскольку один будет хорошо служить в ванной или на кухне, другой – в детской комнате или гостиной.

Проанализируем достоинства и недостатки каждого из покрытий.

Если в вашей квартире или доме пол деревянный, и вы не собираетесь его менять, то лакирование и покраскаобновят покрытие и придадут ему свежесть. О красках и лаках мы уже говорили, поэтому нет необходимости повторяться.

Ковролиночень популярен в нашей стране, поскольку вполне доступен по цене, прост в укладке, отличается прочностью, удобством в эксплуатации, легкостью в уходе и декоративностью.

Для его производства используются как натуральные, так и синтетические волокна. К первым относятся чисто шерстяное и смешанное покрытия (в последнем примерно 10–30 % шерсти). Достоинство такого ковролина в его натуральности, упругости, невысокой влагопроницаемости, но при этом он дорог и недостаточно износоустойчив.

Для изготовления вторых применяется синтетическое волокно (полиамид, полипропилен, полиакрил и полиэстр), причем полиамидное (более привычное название – «нейлон») является прочным, долговечным (10–15 лет без изменения цвета), легким в уходе.

Для ковролина важна плотность – чем она выше, тем лучше ковролин сохраняет первоначальный вид, форму, тем меньше он подвержен истиранию. Чем сильнее ворсинки прилегают друг к другу, тем сложнее их примять. В зависимости от способа производства ковролин подразделяется на:

• тканый. Эта разновидность ковролина самая дорогая, поскольку по своей технологии практически не отличается от ковроткачества;

• тафтинговый, технология изготовления которого состоит в том, что волокно посредством игл вкалывается в основу и фиксируется клеем. Благодаря этому, покрытие бывает петельным, ворсовым и иным и выглядит очень эффектно;

• иглопробивной, при изготовлении которого волокна, уложенные на основу, вбиваются в нее иглами. Ковролин этого вида характеризуется более высокой износоустойчивостью, чем два предыдущих. Он и внешне отличается от них, поскольку лишен ворса и больше похож на фетр.

Линолеум, несомненно, является самым распространенным напольным покрытием, обладающим такими положительными качествами, как прочность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям: чем выше класс (34–43) материала, тем выше его износостойкость и, соответственно, цена; легкость в эксплуатации, разнообразие окраски и рисунка. Помимо рулонного линолеума, есть линолеумная плитка, укладка которой отличается особой простотой.

К современным разработкам относится наливной пол– бесшовное покрытие, которое одинаково хорошо лежит и на бетоне, и на дереве, характеризуется долговечностью, прочностью, износостойкостью, антистатичностью, ударопрочностью, негорючестью, экологичностью, эстетичностью, широкой цветовой палитрой. Кроме того, это покрытие легко наносится и обновляется.

В зависимости от связующего вещества, наливной пол делится на эпоксидный и выполненный на основе эластомерных полиуретанов, а по толщине – на тонкослойный (до 0,5 мм), самонивелирующийся (4–5 мм), высоконаполненный (4–8 мм).

Ламинат– покрытие относительно новое на отечественном рынке отделочных материалов, но является вполне прочным, практичным и доступным по цене. Это многослойные панели, состоящие из основы, выполненной из ДСП или МДФ, декоративной пленки, которая имитирует текстуру дерева, мрамора и иного, и лицевого слоя, который представляет собой высокопрочный пластик. Именно благодаря последнему слою (и чем он качественнее, тем лучше) ламинат обладает рядом положительных качеств, в частности, устойчивостью к истиранию, УФ-излучению и химическим веществам, термо– и ударостойкостью, прочностью, долговечностью (5-20 лет), легкостью монтажа.

Керамическая плитка– это еще один способ облицовки пола. Чтобы правильно подобрать материал, необходимо исходить из функции, на выполнение которой должна быть рассчитана плитка, и эстетичности. Как правило, плиткой покрывается пол в санузле, где особенно важны прочность, устойчивость к агрессивным веществам, легкость при эксплуатации, экологичность, влагостойкость и эстетичность. Этими требованиями и следует руководствоваться при выборе керамической плитки, но помня при этом, что плитка – покрытие холодное, достаточно трудоемкое в укладке и предполагает наличие хорошо подготовленного основания, поскольку даже небольшие погрешности на нем станут заметными. Плитка бывает разной формы (квадратной, прямо-, шести– и восьмиугольной, фигурной) и размера (от 250 х 250 до 300 х 400 мм). Максимальная толщина – 25 мм. Согласно международной классификации, керамическая плитка по степени истирания представлена пятью классами:

• PEI–I для ванных и помещений, которые посещаются относительно редко;

• PEI–II для жилых, кроме кухни, и вспомогательных (коридоров, лестниц, балконов) помещений;

• PEI–III для кухонь, коридоров, лоджий;

• PEI–IV для подъездов, учреждений;

• PEI–V для общественных мест, включая магазины, рестораны, аэропорты.

Все сведения о керамической плитке можно узнать по пиктограммам на ее упаковке. Главное – знать, что они обозначают (рис. 10).

Рис. 10. Маркировка керамической плитки

Плитка бывает глазурованной и неглазурованной, с плотным и пористым утелем (основой), изготавливается путем экструзии или прессования, предназначается для облицовки пола или стен, для наружных и внутренних работ или обладает универсальными свойствами. Кроме того, она различается в зависимости от технических характеристик и технологии производства. По этим признакам керамическая плитка классифицируется на майолику (метлахскую), коттофорте, клинкер, котто.

Перед тем как мы перейдем к рассмотрению того, как именно осуществляются те или иные работы в процессе косметического ремонта, необходимо уделить внимание инструментам, без которых невозможно что-либо сделать.

Есть инструменты, которые найдутся практически в каждом доме. Это молотки (желательно иметь большой и поменьше, хорошо, если есть деревянный); плоскогубцы (они обязательно должны иметь изолированные ручки); отвертки с плоским и крестовидным шлицем; очень полезными могут оказаться шуруповерт и электродрель с различными насадками (с их помощью можно не только просверливать отверстия, но и использовать их как строительный миксер для перемешивания компонентов раствора); неплохо, если найдутся ключи для завинчивания гаек, ремонта канализации и водопровода; стеклорез понадобится для резки стекла и керамической плитки (хорошо, если в доме есть плиткорез); ремонт невозможно проводить без строительного уровня, поскольку не раз потребуется определить горизонтальность и вертикальность поверхностей; кроме того, необходимо иметь наждачную бумагу различной зернистости, герметики, крепеж (гвозди, шурупы), напильники и даже кусок старой камеры на случай устранения протечки.

Помимо обычных, для осуществления ремонта следует позаботиться и о специальных инструментах. Если вы планируете малярные работы, то без валика и кистей (рис. 11) просто не обойтись, причем их должно быть несколько не только по виду, но и размеру. Не стоит сразу пытаться работать большим профессиональным валиком. При окраске поверхностей, стен или потолка, для грунтовки или нанесения клея можно брать валик с длиною шубки 200–250 мм, а вот для окраски других поверхностей лучше сначала попробовать поработать валиком средних размеров.

Рис. 11. Инструмент маляра: а) побелочная кисть; б) макловица; в) ручник; г) флейц; д) филеночная кисть; е) торцовка; ж) валик; з) краскопульт

Побелочные кисти и макловицы незаменимы для окрашивания больших поверхностей, чем и отличаются от ручников. Флейц используют и по прямому назначению, и для выравнивания следов, оставляемых другими кистями. Филеночная кисть оставляет ровную полоску на поверхности стены, ею удобно пользоваться для покраски мелких деталей, торцовкой можно придать поверхности матовый, шероховатый вид. Значительные по площади поверхности удобно окрашивать валиком или краскопультом, что существенно интенсифицирует процесс.

При оклеивании стен и потолка обоями, помимо представленных инструментов, с помощью которых легко наносить на материал клей, необходимо иметь канцелярский нож, ножницы (для отрезания кромок и кроя полотнищ), щетку (для разглаживания полос обоев), резиновый и роликовый валики (для прикатывания швов и удаления воздуха из-под полотнищ), линейку, угольник.

Для настила ковролина понадобятся клей, скотч, а линолеум невозможно настелить без мастики, двустороннего скотча, жидкости для холодной сварки полотнищ. Для горячей сварки следует позаботиться о наличии сварочного пистолета с соответствующей насадкой или без нее, о шнуре диаметром 4 мм, стамески для выборки пазов, дугообразного ножа, которым удобно срезать излишек материала.

При укладке ламината потребуются ножовка с мелкими зубьями, на случай, если придется отпилить часть ламели, резиновая киянка, молоток.

Чтобы наклеить керамическую плитку, надо иметь под рукой стеклорез, различные по размеру и форме шпатели. Они понадобятся и при шпатлевании, и при снятии старой штукатурки, обоев.

Итак, строительные и отделочные материалы закуплены, инструменты подготовлены, остается только освободить местотам, где будет осуществляться ремонт. Главное, чтобы вся площадь потолка была доступна для выполнения работ, чтобы подход к стенам был свободен. Если напольное покрытие не подлежит замене, то его следует защитить от краски, раствора и механических повреждений. Это особенно важно, если на полу уложены ковролин, ламинат или паркет. Чтобы сделать защиту пола более надежной, по периметру зафиксируйте скотчем ткань или полиэтиленовую пленку, а плинтусы оклейте малярной лентой, которая по окончании ремонта легко удалится. Ею же можно прикрыть декоративные планки на выключателях и розетках, хотя надежнее будет их снять.

Прежде чем вы приступите к ремонту, внимательно осмотрите старое покрытие на потолке, стенах, полу, поскольку нередко они находятся в таком состоянии, что не могут служить основой для новых отделочных материалов. В таких случаях старое покрытие подлежит удалению.

Очистить потолок и стены от побелки достаточно трудно. Сначала следует размочить мел. Если за многие годы слой побелки приобрел внушительную толщину, снимите его шпателем, а оставшийся тонкий слой смойте (особое внимание уделите углам).

Очень удобно пользоваться макловицей, но за неимением ее подойдет и кусок мягкой ткани. Главное – почаще меняйте воду в ведре. Работать необходимо настолько тщательно, чтобы последняя вода и губка оставались чистыми. Даже малейший намек на мел, оставшийся на потолке и стенах, создаст трудности при наклеивании обоев.

Удалению подлежит и старое лакокрасочное покрытие, особенно если оно вздулось и отстает от поверхности. Эта работа потребует не только времени, но и денег, если вы захотите использовать специальные смывки, поскольку предпочтительно наносить (лучше всего с помощью распылителя) их двумя слоями: первый должен быть тонким, поскольку в его задачу входит размягчение покрытия, второй слой – более густым, чтобы удалить покрытие окончательно. После этого очищенную поверхность надо обработать щеткой. Если не удалось полностью снять старое покрытие, то не пытайтесь смыть его водой, поскольку она вызовет отвердение лакокрасочного слоя, лучше прибегнуть к дополнительной обработке смывкой.

Кроме того, следует иметь в виду, что нет такой универсальной смывки, которая справится с любым лакокрасочным слоем. Чтобы не тратить напрасно деньги и время (особенно в тех случаях, когда вы не знаете, какую краску или лак придется удалять), купите несколько пробных образцов и апробируйте их на отдельных участках.

Старые обои и со стен, и с потолка тоже необходимо удалить. Для этого достаточно пропитать их горячей водой, после чего снять, поддевая шпателем. Случается, что сходит только верхний слой обоев. Дальнейшие действия зависят от того, в каком состоянии находится основание. Если оно ровное и не требует ремонта, то оставшийся слой не помешает наклеиванию новых обоев; если слой шпатлевки очень толстый, то придется очистить поверхности до основания. Вручную справиться с этим можно, но работа предстоит трудоемкая. Гораздо быстрее и легче вы очистите стены и потолок с помощью перфоратора и дрели, которые следует оснастить специальной насадкой в виде лопатки или кардрешеткой. Поскольку не избежать большого количества пыли, следует защитить глаза и органы дыхания. (К слову, профессионалы пользуются при этом пылесосами с пылесборником.)

Демонтажу подлежит и старая плитка, особенно если она выглядит очень непрезентабельно: потрескалась, отошла от стены или пола. Если площадь очищаемой поверхности небольшая (например, фартук у плиты на кухне), то во избежание пыли и грязи аккуратно действуйте долотом и молотком. Если плитку надо снять с пола, то можно воспользоваться перфоратором с насадкой. Кроме того, поверхность следует очистить и от остатков клея, краски. Это особенно важно, если вы планируете снова уложить плитку. Основание под нее должно быть идеальным (выровненным и чистым), так как посторонние вещества и пыль ухудшают сцепление плитки с основанием и приводят к ее преждевременному разрушению.

Другие покрытия (линолеум, ковролин) также надо снять, предварительно удалив плинтусы.

После того как грязные и пыльные работы будут закончены, мусор вынесен, перед вами откроется, так сказать, фронт работ. Сначала оцените его состояние. Наверняка вы обнаружите трещины, сколы, выбоины и другие дефекты. С ними необходимо расстаться. Выпуклости нужно срезать или сбить, а остальное заделать. Если основание бетонное, то разведите небольшое количество (примерно на 20 минут работы) алебастра холодной водой до консистенции сметаны и шпателем заполните углубления и трещины. Чтобы на поверхности алебастра не появилась паутинка микроскопических трещин, поверх положите серпянку. Если она несамоклеящаяся, то смажьте ее ПВА.

Если поверхность деревянная, то щели на ней можно устранить либо шпатлевкой (если трещина невелика), либо фрагментом древесины, вырезанным по размеру трещины, после этого нанести шпатлевку.

Если основание нуждается в выравнивании, то сделать это можно посредством оштукатуривания. Работа эта грязная и трудоемкая (если ее не избежать, то проще обратиться к профессионалу). И в этом случае косметический ремонт грозит перерасти в капитальный. Мы же будем исходить из того, что основание находится в приличном состоянии и для выравнивания стен и потолка вполне достаточно тонкого слоя шпатлевки. Конечно, если местами уже имеющаяся штукатурка отвалилась, то такие участки нуждаются в восстановлении с помощью строительной смеси, подготовленный согласно инструкции производителя. Нанесите ее кельмой, причем предварительно дыры надо увлажнить, что улучшит сцепление раствора с основанием.

Следующая операция по подготовке основания под окончательную отделку – грунтование. Разведите грунтовку в соответствии с рекомендациями и нанесите состав на стены и потолок. После того как она высохнет, зачистите поверхность наждачной бумагой.

Благодаря грунтовке, шпатлевка ляжет тонким слоем, ровно и надежно. Подберите состав, подходящий по цвету к краске, чтобы он потом не проступил на ее поверхности и не испортил вид. Шпатлевку можно наносить 1–3 слоями в зависимости от состояния поверхности, причем каждый следующий слой надо класть на полностью высохший предыдущий, который предварительно следует обработать шлифовальной шкуркой (очень удобно обернуть ею деревянный брусок).

Еще один способ позволяет выровнять стены и потолок и подготовить их к наклеиванию обоев или под покраску, причем он не только достаточно прост в осуществлении, но и отнимет совсем немного времени, особенно если сравнивать наклеивание гипсокартонных листов (а именно об этом идет речь) с оштукатуриванием. Разведите специальный клей, с помощью зубчатого шпателя нанесите его полосами шириной 70-100 мм на гипсокартон, после чего прижмите лист к очищенной от старой отделки и пыли поверхности.

Если на ней есть дефекты до 20 мм величиной, то гипсокартон фиксируется монтажным клеем на гипсовой основе, который накладывается по периметру кучками, после чего лист прижимается и выставляется по уровню.

Когда все листы займут свои места, заделайте стыки шпатлевкой и вдавите в смесь армирующую ленту, которая не позволит образовываться трещинам.

После того как потолок и стены соответствующим образом подготовлены, необходимо обратить внимание на пол. Ведь от того, насколько качественно подготовлено его основание, зависит, ляжет ли идеально новое напольное покрытие.

При капитальном ремонте основным способом выровнять основание является выполнение цементно-песчаной стяжки. Это работа грязная, мокрая, тяжелая и с косметическим ремонтом несовместимая. Но выровнять основание все-таки необходимо. Современная строительная индустрия для таких случаев предлагает использовать самовыравнивающиеся системы.

Разумеется, это обойдется дороже, чем стяжка, но зато вы не потеряете время (на это уйдет всего лишь несколько часов), не потратите силы, которые необходимы для продолжения ремонта, а полученное основание будет самого высокого качества.

Приобретите СВ-смесь, внимательно прочитайте инструкцию (при ее нарушении механическая прочность раствора падает), разбавье ее необходимым количеством воды, перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой, установите толщину слоя, которая зависит от величины неровностей, может равняться 2-10 мм и контролируется строительным уровнем. Смесь должна покрывать самую высокую точку не менее чем на 2 мм. В направлении от противоположной стены к двери начинайте разливать порции смеси и выравнивать их шпателем. Чтобы из покрытия удалить воздушные пузырьки, катайте по поверхности зубчатый валик. Смесь схватывается очень быстро, в том числе и на инструментах, поэтому и действовать надо энергично. Через 10 часов покрытие отвердеет настолько, что можно будет выполнить деформационные швы: нанесите ножом насечки и отделите смесь от стены. Пока покрытие набирает необходимую прочность (расчетное время указано в инструкции), следует поддерживать в помещении постоянную температуру, избегать сквозняков и попадания на пол прямых солнечных лучей.

Итак, все готово и можно переходить непосредственно к отделке потолка, стен и пола. Самыми простыми и давно ивестными способами отделки потолка остаются побелка и покраска, причем они не теряют популярности и сегодня, поскольку зарекомендовали себя как вполне надежные и обладающие немаловажными плюсами, особенно в помещениях с не очень высокими потолками. При покраске или побелке высота потолка не изменяется, в отличие от устройства подвесного или натяжного потолка.

Для побелки потолка традиционно применяется разведенная водой смесь из мела, клея, синьки, мыла. Этим составом можно воспользоваться, но заметим, что такая отделка не отличается долговечностью, желтеет под воздействием УФ-излучения и боится влаги. Если все-таки вы отдадите предпочтение ей, то скажем, что ее лучше выполнять распылителем или пылесосом, с помощью которых можно наносить столько тонких слоев, сколько потребуется. Если вы воспользуетесь кистью, то меловой состав должен быть более густым. При этом будьте готовы к тому, что следы от кисти будут заметны.

Дополнительно к тому, что мы уже сказали о лакокрасочных материалах, добавим, что для потолка можно выбрать глянцевую или матовую краску. Первая отличается повышенным блеском, но при этом подчеркнет даже малейшие дефекты основания, на которое она нанесена. Вторая, напротив, скроет небольшие погрешности на поверхности и не будет слепить глаза бликами при попадании на нее света. Кроме того, для каждого помещения следует подобрать подходящую для него краску, в частности, для ванной и кухни требуются такие краски, которые не боятся влаги, устойчивы к копоти, мытью и моющим средствам, отталкивают загрязнения.

Прежде чем положить первый мазок, тщательно перемешайте краску (желательно делать это каждый раз, окуная кисть, чтобы не давать краске оседать). Если на ней вы обнаружите пленку, то не старайтесь из соображений экономии ее растворить – это все равно не удастся, но в краске появятся комочки, которые не улучшат качества красочного слоя. Поэтому просто снимите ее и продолжите работу.

Важно правильно наносить краску на поверхность. Нажим на кисть должен быть определенной силы, поскольку при слабом краска ляжет толстыми грубыми полосами, при сильном она будет стекать. Рекомендуется сначала нажимать на кисть умеренно, но в процессе расходования краски увеличивать нажим, растушевывая краску. Если вместо кисти вы используете валик, то для него надо иметь специальную ванночку. Чтобы поверхность получилась гладкой, мазки кладите перпендикулярно друг другу.

Окрашивать потолок начните, отступив от угла приблизительно на метр, и ведите кисть или валик в направлении к нему. Если большие пространства удобнее и быстрее окрашивать валиком, то при покраске углов кисть незаменима.

Существенно облегчит работу применение краскопульта. Чтобы это устройство не забивалось микроскопическими комочками, процедите краску, например, через капроновый чулок. Слой, нанесенный пульверизатором, бывает тонким и ровным, особенно если правильно рассчитать длину струи. Оптимально, когда она не превышает 40–70 см. Работая распылителем, не направляйте его подолгу на одно и то же место, иначе слой будет толстым, а краска образует подтеки.

Независимо от того, чем вы предполагаете окрашивать потолок, каждый следующий слой можно наносить только на полностью высохший предыдущий.

При окрашивании и побелке нередко допускают ошибки:

• если поверхность плохо подготовлена, т. е. шпатлевка не прогрунтована, краска начинает отслаиваться;

• красочная пленка отходит и в тех случаях, если густой краской несколько раз проходить по одному и тому же месту;

• на окрашенной поверхности обнаруживаются бугорки. Это результат того, что либо краска было плохо промешана и в ней остались комочки, либо краска была загрязнена и не процежена.

Чтобы исправить первые две ошибки, подшпатлюйте отслоившиеся участки, обработайте их наждачной бумагой, загрунтуйте и еще раз окрасьте, причем каждый раз давайте поверхности высохнуть. К сожалению, повторной покраски не избежать, поскольку исправленные дефекты на общем фоне будут смотреться заплатками.

Для устранения третьей ошибки удалите комочек мелкозернистой наждачной бумагой и закрасьте.

Если вы решили наклеить на потолок обои, то перед покупкой материала надо подсчитать необходимое количество. Помните, что оно будет различно при наклеивании обоев вдоль комнаты, т. е. от окна к двери, и поперек (заметим, что первый способ правильный, а второй более экономичный).

1. Точно определите длину и ширину комнаты.

2. Определите число полотен, которые можно нарезать из 1 рулона и разделите длину или ширину помещения (в зависимости от направления наклеивания) на полученное число. Допустим, что длина комнаты составляет 530 см, ширина – 330 см; в 1 рулоне шириной 53 см 10 м. Если клеить по правилам, то из этого рулона вы будете иметь 1 полотнище, остальное уйдет в отходы. Поэтому придется воспользоваться вторым способом, при котором из данного рулона вы выкроите три полотнища (1000 см:330 см = 3,03). Ширина каждого полотна 53 см, следовательно, ширина трех полос составит 159 см (53 см х 3). Поскольку длина комнаты 530 см, разделив ее на ширину полотнищ, вы узнаете количество рулонов – 3,3 (530 см:159 см), округлив дробное число, вы установите, что потребуется 4 рулона.

Чтобы не ошибиться при наклеивании обоев на потолок, особенно если они имеют геометрический рисунок, желательно разметить его, нанеся ориентировочные линии. Дальше действуйте в такой последовательности:

• выкроите необходимое количество полотнищ (не забудьте прибавить примерно 15–20 мм в расчете на напуск и усадку, которая может составить 0,5 %);

• обрежьте кромки с одной стороны;

• нанесите клей. Учтите, что есть обои, при наклеивании которых клеем смазывается потолок, а не полотнища. Если вы используете жидкий клей, то налейте его в ванночку, чтобы было удобно набирать его на валик. Если вы приобрели сухой состав, то разведите его согласно инструкции, перемешайте до получения однородной массы;

• сложите полотнище гармошкой намазанной стороной внутрь и оставьте на несколько минут (не более 10), чтобы полотнище пропиталось клеем;

• совместите полотнище с разметкой, несколько зайдя на стену, расправьте полотнище и прижмите его. Конечно, удобнее работать вдвоем, но и в одиночку можно справиться – просто расправляйте и прижимайте обои к поверхности небольшими участками;

• разгладьте полосу валиком, особенно тщательно прижимая кромку, зашедшую на стену;

• второе полотнище положите рядом внахлест.

Чтобы аккуратно наклеить обои в зоне светильника, проще всего снять его, отключив электричество (кстати, это нужно сделать в любом случае, так как влажный клей может вызвать замыкание), наклеить полосу обоев, надрезав ее для провода (вырез должен быть такого размера, чтобы из-под декоративного колпака концы обоев не было видно).

Плитка клеевого потолканаклеивается на предварительно подготовленное основание, т. е. оно должно быть сухим, чистым, желательно без грубых дефектов (углублений, выпуклостей).

Как правило, используется клей ПВА, который неплохо справляется со своими функциями и отличается доступной ценой. Тем не менее, рекомендуем применять специальный клей, предназначенный именно для этого вида работ, поскольку:

• при необходимости демонтировать покрытие вы сделаете это, не повредив плитки;

• упрощается подготовка поверхности, так как достаточно будет смести пыль;

• такой клей проникает вглубь основания, упрочивая его.

Монтаж клеевого потолка осуществляется в таком порядке:

• по диагонали комнаты натяните шнуры, чтобы определить ее центр;

• через центр к углам прочертите линии, разделив потолок на четыре треугольника;

• смажьте обратную сторону плитки клеем и поместите ее в центр потолка. Она станет ориентиром для остальных рядов, которые будут приклеиваться вдоль линий разметки;

• зазор между стеной и потолком замаскируйте карнизом.

После потолка отделке подлежат стены. Проще всего побелить или окрасить их, причем все, что было сказано относительно такой отделки потолка, необходимо соблюдать и при работе со стенами. Как и потолок, стены можно оклеить обоями. Сначала надо определиться с видом обоев, который вы хотите приобрести. В настоящее время есть достаточно большой выбор, и они значительно отличаются друг от друга. Все обои, кроме бумажных, имеют три слоя: нижний, средний и декоративный. Нижний слой – основа – приклеивается к стене, он бывает тканый, нетканый, бумажный. Средний слой является основой для рисунка, и чаще всего он кремового цвета; чем толще этот слой, тем выше качество обоев. Декоративный – это внешний слой. Он наносится различными методами: флексография, глубокая печать, поверхностная печать, ручная или автоматизированная роспись с применением трафаретов. Далее надо рассчитать количество обоев. Предположим, что ширина комнаты составляет 3 м, длина – 4 м, высота – 2, 5 м, и вы планируете купить обои шириной 52 см при длине 1 рулона 10,5 м:

• определите, сколько полотнищ можно выкроить из 1 рулона:1005 см:250 см = 4,2 шт.;

• установите общую ширину стен: (3 м + 4 м) х 2 = 14 м;

• вычислите, какое количество полотнищ покроет эту ширину:1400 см:52 см = 26,9 шт., т. е. примерно 27 шт.;

• рассчитайте нужное количество рулонов:27 шт.:4,2 шт. = 6,4, т. е. примерно 6 рулонов (округлите в меньшую сторону, поскольку наличие двери и окон при расчете мы не принимали во внимание).

Определившись с типом и количеством обоев, подберите для них подходящий клей. Информация о нем обычно содержится на упаковке рулонного материала, об этом можно спросить у продавца-консультанта. Методика дальнейших действий такова:

• осмотрите рулоны. Если обнаружите отличия по цвету или рисунку, отложите их в сторону. Их можно будет наклеивать в такие места, которые менее освещены солнцем;

• обрежьте кромки – одну, если предполагаете наклеивать полотнища внахлест, и обе – если встык;

• раскроите обои с учетом того, что каждое полотнище должно иметь запас 4–8 см. Если обои имеют нерегулярный рисунок или если он вовсе отсутствует, то проблем с кроем не будет; если на обоях симметричный рисунок, то и на полотнищах он должен располагаться соответствующим образом; если рисунок должен быть сдвинут, то разница между предыдущим и следующим полотнищем должна составлять половину высоты рисунка;

• положите полотнища друг на друга лицевой стороной вниз, отступив от края примерно 1,5–2 см;

• нанесите на обратную сторону клей. При этом движения должны быть равномерными, клей наносить в направлении от центра к краям;

• сложите полотнище. Это можно сделать разными способами: или завернув оба конца к центру, или свернув его пополам, совместив края;

• первую полосу начните наклеивать от угла наружной стены или от окна. Если полотнища накладываются одно на другое, то край с обрезанной кромкой надо ориентировать к свету – тень будет падать на стыки и они останутся незаметными;

• возьмите полотнище, приложите его к стене и, расправляя, прижимайте его к поверхности;

• разгладьте морщины, удалите воздух из-под полосы Для этого воспользуйтесь щеткой, водя ею сверху вниз и от центра к краям.

В таком порядке наклейте остальные полосы. Если хотите украсить стены бордюром или фризом, то дождитесь, пока обои окончательно просохнут. Нарежьте отделку полосами длиной примерно 2 м, нанесите отметки на соответствующие места на стене и наклейте их, смазав клеем.

Благодаря фактурным краскам и декоративной штукатурке,можно скрыть небольшие погрешности на стенах. Более того, они укрепляют основание, на которое наносятся. Краски имеют в своем составе загустители (фракции размером 1–5 мм), поэтому на просохшей поверхности возникают фактура и объем. Наносите их достаточно толстым слоем с помощью валиков, губки, щетки и других подобных инструментов.

Чтобы образовалось многоцветное покрытие, сначала выполните подстилающий слой: покройте поверхность бесцветным грунтом. После этого, не давая ему просохнуть, нанесите на стену разноцветный наполнитель. Это можно сделать кистью или распылителем. А окончательно просохшую стену закрепите бесцветным лаком.

Декоративные штукатурки имеют в своем составе натуральные и искусственные материалы (минералы, волокна льна), которые после высыхания придают стене соответствующую фактуру. Например, в венецианскую штукатурку наряду с другими компонентами в качестве наполнителя введена мраморная мука. Когда стена высохнет, будет казаться, что она действительно сложена из прозрачного мрамора. Способы нанесения декоративной штукатурки немного похожи на шпатлевание: снизу вверх на стену нанесите нужное количество материала, равномерно распределите его и, пользуясь шпателем, структурным валиком или пластмассовой теркой, создайте ту или иную фактуру.

Если вы будете совершать круговые движения, то возникнет эффект морской раковины, можно нанести на поверхность и бороздки. Техника нанесения штукатурки проста:

• сухую и чистую стену покройте грунтовкой (1–2 слоя);

• на высохший грунт нанесите декоративную штукатурку слоями, каждому давая просохнуть, причем для первых слоев используйте широкий шпатель, для последнего – узкий;

• обработайте стену белым воском, который окончательно закрепит фактуру.

Очень интересных эффектов можно добиться при использовании декоративной штукатурки сграффито: на стену последовательно наносится несколько разноцветных слоев (естественно, это не случайный набор красок – они обязательно должны сочетаться друг с другом, например, коричневый, зеленый, белый). После того как штукатурка схватится, при помощи металлических скребков поверхность процарапывается по нанесенному контуру, причем в одних местах снимаются все слои, в других – отдельные. В результате на стене образуется поверхность, напоминающая лепнину. Это достаточно сложная работа, требующая терпения, аккуратности. Если вы не чувствуете себя художником, то лучше привлечь специалиста.

Пробковое покрытиереализуется в виде пластин и полотен. Если монтаж пластин требует разметки стены и займет довольно много времени, то гораздо проще будет наклеить пробковые обои, тем более что технология практически не отличается от той, что описана выше. Пробковые обои отличаются от обычных своими размерами и бывают безосновными и на бумажной основе. Рулоны обоев имеют разные размеры (100 х 50, 550 х 76 см и др.). Для их наклеивания необходим специальный клей, предназначенный для таких тяжелых обоев, как виниловые. Методика выполнения работы следующая:

• нанесите клей валиком непосредственно на обои, причем действуйте осторожно и аккуратно, чтобы не повредить материал;

• прижав обои к стене, разгладьте швы;

• срежьте излишек, заходящий на потолок и плинтус ножницами, а не ножом, чтобы не порвать влажное полотно.

Ротанговое полотноприкрепляется к стене разными способами. Один из них более трудоемкий и предполагает изготовление обрешетки, для которой понадобится материал, крепеж и время, другой – это обычное приклеивание, например, клеем ПВА. Благодаря своеобразной рыхлой фактуре, ротанг очень хорошо держится на стенах.

Работа выполняется так:

• после того как материал нарезан полосами необходимой длины, нанесите клей на него и на основу. При этом следите за тем, чтобы он не выступил на лицевую сторону;

• прижмите полотно к стене, аккуратно пройдитесь по нему мягкой тканью;

• чтобы усилить соединение, в отдельных местах полотно можно зафиксировать с помощью степлера.

После того как вы отремонтировали потолок и стены (при условии, что окна и двери находятся в хорошем состоянии), наступает завершающая стадия всех работ – отделка пола. Если он дощатый, то самый простой способ отделки, который под силу и непрофессионалу, – это покраска, к которой переходите, убедившись в том, что доски крепкие, лежат плотно. Далее работайте в такой последовательности:

• утопите шляпки гвоздей;

• шпателем удалите отошедший красочный слой;

• загладьте шероховатости наждачной бумагой;

• загрунтуйте поверхность составом, специально предназначенным для дерева. Особое внимание обратите на щели или истершиеся места;

• после того как грунтовка высохнет, заделайте щели. Для этого воспользуйтесь опилочной замазкой, смешав масляную шпатлевку с таким же количеством сухих мелких опилок;

• зашпатлюйте пол, нанося состав широким шпателем. Для предупреждения усадки материала, в него можно добавить мелкий песок из расчета 30–35 % от общей массы;

• покройте пол вторым слоем шпатлевки, не изменяя ее состав;

• полностью просохшую шпатлевку обработайте наждачной бумагой;

• очистите пол от пыли;

• загрунтуйте поверхность;

• в первую очередь узкой кистью окрасьте плинтусы;

• работая валиком, покрасьте остальную поверхность пола. Как правило, количество слоев краски зависит от состояния поверхности и может доходить до трех. Каждому слою давайте полностью высохнуть;

• готовое покрытие вымойте горячей водой;

• при желании придать полу глянец нанесите на него 1–2 слоя лака.

Если не хотите заниматься покраской, то отремонтированный дощатый пол может стать неплохим основанием для других напольных покрытий, например, для ковролина или линолеума.

Перед покупкой ковролинаобмерьте помещение. К известным уже длине и ширине прибавьте по 5–8 см. Предпочтительно, чтобы комната была покрыта цельным куском материала, поэтому обратите внимание на размер ковролина. Основание пола должно быть абсолютно ровным, иначе ковролин быстро изнашивается и протирается на выпуклых местах или на углублениях. Если дощатый пол далек от идеального, то его следует покрывать листами фанеры и зашпатлевать стыки.

Есть несколько способов укладки ковролина. В небольшом помещении, когда достаточно одного куска покрытия, можно обойтись без клея:

• разверните и расстелите материал так, чтобы его края находили на плинтусы примерно на 5–8 см;

• прокатайте покрытие роликом в направлении от центра к краям;

• вырежьте углы в виде буквы V;

• обрежьте ковролин вдоль плинтуса;

• у входа зафиксируйте покрытие металлической рейкой.

Один кусок ковролина, которым можно накрыть все помещение, можно и наклеить. Все предварительные мероприятия, кроме последнего, повторяются в той же последовательности, после чего отверните половину покрытия, нанесите на пол клей и расстелите ковролин. То же самое проделайте с другой его половиной.

Примерно так же ковролин приклеивается на двусторонний скотч.

Линолеум, как и ковролин, можно настилать разными способами. Мы расскажем об одном из них – об укладке покрытия с помощью клеевой мастики, который используется, если площадь помещения равна 20 м ²и более. Эти рекомендации носят общий характер, поскольку для каждого вида линолеума производители дают конкретные указания.

1. Прежде чем приступить к работе, выдержите материал в теплом помещении (не менее 18 °C), расстелив его лицевой стороной вниз на подготовленное основание. Оно обязательно должно быть сухим, чистым, без жирных пятен и идеально ровным, поскольку даже незначительные дефекты выступят на линолеуме после укладки и ускорят его разрушение. Ни в коем случае нельзя укладывать новый материал на старый.

2. Если есть возможность, то лучше избегать стыковки отдельных полотнищ. Если это нереально и основанием является дощатый пол, то швы должна приходиться на середину доски.

3. Раскроите материал, предусмотрев запас на усадку: при длине полотнища менее 1 м она составит 3–4 см, при длине 6 м – 2 см, при длине 10 м – 5–6 см. При раскрое учтите расположение полотнищ: если линолеум однотонный или с мраморным рисунком, то они должны ложиться по направлению света, что сделает стыки незаметными; если линолеум с рисунком, то укладывайте его продольно, следя за совпадением узора; если помещение имеет сложную конфигурацию, то следует изготовить шаблон, по которому и вырезать полотнища.

4. Расстелите полотнище, отверните его примерно наполовину и нанесите мастику (для отдельных видов линолеума мастика наносится только непосредственно на основание, для других – и на основание, и на материал, о чем обязательно сообщает производитель).

5. Расправьте полотнище, разгладьте его валиком, чтобы удалить из-под покрытия воздушные пузыри. Вдоль стен прижмите линолеум шпателем.

6. Аналогично настелите вторую половину покрытия.

7. Обрежьте края, заходящие на стену, для чего используйте металлическую линейку и очень острый нож.

8. Если одного полотнища недостаточно, расстелите второй рулон, наложив его на первый примерно на 10 см.

9. Не доходя до шва примерно 50–60 см, наклейте полотнище.

10. Оформите шов, прорезав оба полотнища насквозь по линии стыка, после чего приклейте край второго полотнища.

Еще одним популярным покрытием является ламинат. Его укладка тоже имеет ряд особенностей, без учета которых нельзя рассчитывать на качественное покрытие. Рассмотрим методику монтажа ламината.

1. Приобретя материал и привезя на место, не спешите его распаковывать – оставьте примерно на 48 часов, чтобы температура ламината выровнялась с температурой помещения.

2. Особое внимание необходимо уделить подготовке основания, которое должно быть абсолютно ровным.

3. Способ фиксации панелей зависит от того, какой ламинат вы приобрели. Раньше для этого использовался специальный клей. Его наносили на кромки ламината, которые защелкивались по типу «гребень – паз». Со временем произошли существенные изменения, и сейчас соединять панели можно без использования клея, что гораздо удобнее и быстрее.

Эта система называется замковой (рис. 12). Такой ламинат обойдется дороже, но это будет компенсировано экономией времени и тем, что не придется покупать клей.

Рис. 12. Последовательность монтажа ламината по замковой системе

К разряду современных разработок относится и ламинат, панели которого монтируются по принципу «щелк-щелк» (рис. 13).

Рис. 13. Последовательность монтажа ламината по принципу «щелк-щелк»

4. Независимо от того, какой материал вы купили, порядок его монтажа сохраняется. Работа начинается с разметки по длине и укладки первого ряда панелей (гребнем к стене), причем от стены надо отступить не менее 8 мм – это так называемый деформационный зазор, который при изменении температурновлажностного режима в помещении не позволит покрытию вздуться. Для сохранения необходимого промежутка используйте клинья. Уложив первый ряд, по его кромке натяните шнур.

5. Закончив разметку, снимите все панели и настелите подложку из вспененного полиэтилена, которая будет поглощать звук (ведь ламинат – покрытие звонкое). При этом не следует застилать сразу весь пол – укладывайте полосы частями (примерно на 4–5 рядов), иначе придется все время их поправлять.

6. По натянутому шнуру уложите первый ряд, затем все остальные. Для сплачивания постукивайте по панелям резиновой киянкой через подкладку.

7. Если последняя панель полностью не входит в оставшийся промежуток, наложите ее на предпоследнюю, придвиньте к стене, отмерьте и отпилите излишек.

8. В отличие от дощатого пола, ковролина и линолеума, ламинат не фиксируется плинтусом: он играет декоративную роль и прикрепляется к стене.

Пол можно облицевать керамической плиткой. Для этого необходимо тщательно подготовить основание и загрунтовать его. После того как последний слой окончательно просохнет, можно приступать к укладке плитки, действуя по схеме:

• купленную плитку выдержите 1–2 дня в помещении при постоянной температуре, потом вскройте упаковки и рассортируйте материал по цвету или оттенку (даже покупка материала одной партии не гарантирует полного совпадения цвета) и разложите его стопками;

• начертите схему, по которой предполагаете укладывать плитку, и выполните по ней разметку пола. Если будете класть ее параллельно стенам, то натяните шнуры по осевым линиям, если по диагонали – по диагональным. Первый вариант более простой, поэтому остановимся на нем;

• насухо положите плитку вдоль линий. Это необходимо для того, чтобы проверить, умещается ли на полу целое число плиток или потребуется их обрезать;

• приготовьте клеевой раствор;

• положите две маячные полосы по обе стороны от шнуров, после чего, ориентируясь на них, укладывайте остальные, причем не следует смазывать клеем всю поверхность пола – достаточно покрыть им примерно 1 м ². Для работы используйте зубчатый шпатель. Если между плитками предусматривается зазор, то вставляйте между ними дистанционные крестики, которые удалите после того, как клей схватится. Не позволяйте выступившему клею твердеть – вовремя стирайте его тряпкой;

• завершающая стадия укладки – выполнение затирки. Для нее приготовьте специальную смесь и заполните швы с помощью резинового шпателя. Когда затирка подсохнет (через 20–30 минут), смойте излишек. Примерно через час фланелевой тряпкой окончательно очистите поверхность пола.

Мелкий ремонт своими руками

Чтобы все инженерные системы в доме функционировали нормально, необходимо за ними следить и заниматься профилактикой. Несмотря на это, неполадки время от времени случаются. Но не всегда есть необходимость приглашать специалиста. С небольшими поломками можно справиться и самостоятельно. О мелком ремонте, который под силу даже неподготовленному человеку, мы и поговорим.

1. Наши дома насыщены бытовой техникой. Как правило, она работает надежно, но вилки нередко ломаются, и требуется либо отремонтировать их, либо заменить. Чаще всего вилка перестает работать в результате ослабления контактов шнура со стержнями. Чтобы починить вилку, разберите ее с помощью отвертки, зачистите концы провода, сверните из них кольца, наденьте на стержни, и, чтобы восстановить контакты, затяните винты, после чего вновь соберите корпус.

Если вилка неразборная, то о ремонте не может быть и речи, поскольку при этом нарушится ее изоляция и короткого замыкания при включении электроприбора в сеть не избежать. Обычно у такой вилки на входе в корпус повреждается проводник, поэтому необходимо заменить вилку, отрезав испорченную.

2. Если розетка в доме нагревается и тем более плавится, это показатель того, что она нуждается в срочном ремонте. Сначала обесточьте линию, выкрутив пробки или отключив автоматы. Убедитесь, что ток в розетку не поступает. Для этого воспользуйтесь специальным индикатором (внешне он напоминает отвертку с лампочкой в рукоятке), который можно приобрести в хозяйственном магазине. Чтобы открыть розетку, выкрутите болтики, которыми крепится крышка, снимите ее и внимательно осмотрите контакты, поскольку, как правило, причина нагрева розетки кроется в них. Качество контакта легко определяется визуально: он темнее, нередко слегка синеватый. Осторожно потрогайте провод. Если он ослаблен, то просто затяните контакт отверткой. Если вы заметили, что болт окислился, выкрутите его, зачистите и поставьте на место. При этом работайте аккуратно, так как от нагревания провод становится хрупким и может обломиться. Если на нем повреждена изоляция, восстановите ее, обернув изолентой. После этого закройте розетку крышкой и выполните все действия в обратном порядке.

3. Повесить люстру и подключить ее не составит труда. Но перед тем как вы приступите к работе, проверьте, обесточена ли линия. Если вы хотите вместо старой люстры повесить новую, то крюк в потолке уже имеется. При его отсутствии просверлите под него отверстие, установите крюк, надежно зафиксируйте его и повесьте на него люстру. Далее провода, идущие от люстры, и выводы электропроводки соедините. Для этой цели предназначена монтажная панель (соединительная колодка), входящая в комплект светильника. Действуйте так: открутите винт, с помощью которого декоративный колпак крепится к стержню люстры, зачистите концы, вставьте провода в колодку и затяните винты.

Если концы проводов вы просто скрутили, обязательно обмотайте их изоляционной лентой. Остается только поднять декоративный колпак и зафиксировать его винтом.

4. Если на кухне или в ванной из крана капает вода, то причина этого в изношенной прокладке на запорном клапане вентиля. Прокладку можно купить или вырезать из старой автомобильной камеры. Прежде всего перекройте воду, повернув запорный кран по часовой стрелке до упора. Если кран не поддается (так бывает, если им редко пользуются), не надо прибегать к рычагу, иначе вы сломаете кран и добавите себе проблем. Чтобы справиться с краном, капните в зазор, образованный стержнем вентиля и сальниковой гайкой, несколько капель смеси машинного масла с керосином. Через некоторое время начните осторожно поворачивать вентиль, подливая смесь. Когда он достаточно разработается, закрутите его до отказа.

Чтобы заменить прокладку, до конца откройте кран и, вращая против часовой стрелки, выверните корпус вентиля, снимите поврежденную прокладку, вставьте новую, под упорную кромку вентиля намотайте льняную подмотку (это испытанный способ, хотя сейчас можно использовать и синтетический герметик Tangit UNI–LOCK, но о нем отзываются по-разному), верните вентиль на место и гаечным ключом затяните его корпус.

5. Засор в системе канализации – явление достаточно распространенное. Основная причина, вызывающая его, – жир, мелкий мусор, что постепенно скапливается и перекрывает трубу. Есть несколько способов устранить засор, не приглашая сантехника. Например, можно в сливное отверстие влить специальную жидкость («Крот», активно рекламируемый Tiret), и, выждав необходимое время, промыть трубу большим количеством горячей воды. Если засор небольшой, то этого вполне достаточно.

В старый трубах дело обстоит сложнее, поскольку мусор за несколько лет утрамбовался настолько плотно, что химическими средствами не справиться. В зависимости от того, где образовался засор, действовать надо по-разному. Если речь идет об унитазе, то можно воспользоваться вантузом. Прижав его к сливному отверстию, сделайте несколько движений вверх и вниз. В результате перепадов давления, которые возникнут в трубе, засор разрушится. То же можно сделать и для ликвидации засора в ванне, главное – закройте аварийное сливное отверстие (оно находится в верхней части ванны).

Если вода не уходит в раковине, то скорее всего забился сифон (это изогнутая трубка с водой, благодаря водяному затвору неприятные запахи не проникают в помещение). Отсоедините сифон от сливного отверстия и отводной трубы (не забудьте подставить тазик), промойте и установите на место.

Для устранения засора в трубе необходимо иметь специальный тросик. Работа пойдет быстрее и будет эффективнее, если действовать вдвоем – один толкает тросик в отверстие (сливное или в отводной трубе), а второй закручивает трос, создавая необходимое напряжение (провисший тросик ничем не поможет). Когда вы минуете засор или используете всю длину троса, проделайте два-три движения вперед-назад и извлеките его.

6. Царапины на мебели появляются во время перевозки или сборки. Они, конечно, портят ее внешний вид, поэтому желательно их устранить или хотя бы замаскировать. Для этого есть разные способы, представляем некоторые из них:

• в специализированном магазине купите шпатлевку, совпадающую по цвету с вашей мебелью, заполните царапину и нанесите слой лака. Для надежности предварительно опробуйте состав на не слишком бросающемся в глаза месте, чтобы не испортить мебель окончательно;

• скрыть царапину поможет мебельный воск, который надо использовать в соответствии с инструкцией;

• если влажную марлю положить на мелкую царапину или незначительный скол и прижать ее горячим утюгом, небольшие повреждения исчезнут вследствие того, что древесина под воздействием пара расширится;

• неглубокую царапину замаскирует грифель подходящего по цвету карандаша. Для этого расплавьте его кусочки и вотрите в дефект;

• царапину на светлой мебели устранит ядро грецкого ореха, которое надо втереть в нее.

7. Если дверь или окно заклинивает, то для устранения этого дефекта измените наклон полотна двери или оконного переплета относительно коробки. Для этого подложите по петлю картонную прокладку – под верхнюю, если заклинивает снизу, и под нижнюю, если наоборот.

Это может происходить и вследствие зазора между полотном или переплетом и коробкой. В таком случае углубите гнезда под петли, чтобы они сели чуть сильнее.

Иногда дверь пружинит из-за того, что полотно слишком плотно примыкает к четверти, выбранной в коробке. Чтобы устранить дефект, надо подстрогать четверть с каждой стороны или только с одной. Если требуется укоротить дверное полотно, то важно сделать это так, чтобы отпил был ровным. Для этого с обратной стороны полотна временно прикрепите доску или брусок, которые сыграют роль направляющей, когда вы будете работать ножовкой или дисковой пилой.

Избавляемся от вредителей

Избавление дома от бытовых насекомых и грызунов всегда остается актуальной проблемой, поскольку они не только портят и загрязняют мебель, одежду, продукты, но и разносят инфекцию. Несмотря на то, что в многоквартирных домах с мусоропроводами и с необустроенными подвалами делать это достаточно сложно (в частных домах несколько проще), тем более что вредители постепенно вырабатывают устойчивость к тем или иным средствам, бороться с ними необходимо.

Из грызунов самые большие неприятности доставляют мыши и крысы. Для уничтожения их можно использовать механические (например, мыше– и крысоловки) и химические средства («Зоокумарин», «Крысомор», «Дифа»). Последний способ достаточно эффективен, но следует постоянно помнить, что он может быть опасен и для человека. В продаже постоянно появляются новые препараты в виде сухих и влажных приманок, при раскладывании которых (это делается в течение 4–5 дней) следует пользоваться лопаткой, чтобы запах человека не отпугивал грызунов. При хранении приманок надо тоже соблюдать осторожность и держать их в местах, недоступных для детей, домашних животных и, естественно, подальше от продуктов.

Для сухой приманки смешайте 10 г «Зоокумарина» с 150–200 г хлеба или каши. Эти же продукты можно обработать аэрозолем «Крысомор». В непосредственной близости к норам разложите готовую приманку «Дифа».

Не меньше неприятностей доставляет моль, которая бывает разных видов и от которой страдают как шерстяные и меховые вещи, так и сухофрукты, крупы, мука.

Летающие бабочки свидетельствуют только о том, что вредитель появился в доме, но сами они опасности не представляют, поскольку основной ущерб наносят гусеницы, вылупившиеся из кладки, сделанной бабочкой.

Особой опасности подвергаются те вещи, которые редко надеваются. Поэтому при генеральной уборке, особенно в марте, когда бабочки откладывают яйца, надо просушивать и проветривать вещи. Перед укладкой вещей на зимнее хранение это необходимо повторить, вычистив их и просушив на солнце.

Препараты против моли подразделяются на две группы: на фумигационные в виде таблеток, аэрозолей, которые при испарении наполняют пространство парами токсических для моли препаратов, и контактные, которые предназначаются для защиты ковров и мягкой мебели. Достаточно однократной обработки, чтобы в течение 3–6 месяцев препарат действовал.

В хозяйственных магазинах можно приобрести таблетки «Антимоль», «Протопай», жидкости «Антимольконтакт», «Миттокс», аэрозоли «Антимоль», «Неозоль». При их применении следует строго соблюдать инструкцию, чтобы не навредить собственному здоровью.

Чтобы моль не заводилась в продуктах, не стоит запасать их в огромных количествах.

Иногда на кухне или в ванной можно встретить колонии домовых муравьев. В идеале следует уничтожать их гнезда, но это нереально, поскольку они недоступны.

Поэтому обычно для борьбы с ними используются инсектицидные приманки, механизм действия которых прост: рабочие особи доставляют пищу в гнезда, где она поедается самками, которые просто перестают размножаться. В результате численность насекомых падает, и они постепенно вырождаются. Можно посоветовать такой рецепт: растворите в 50 мл воды 5 г буры и 50 г меда (сахара, варенья), перемешайте, разлейте в мелкие емкости и расставьте в местах наибольшего скопления муравьев. Из опыта известно, что муравьев отпугивает запах чеснока, полыни, подсолнечного масла.

Мухи (комнатная, зеленая падальная, синяя мясная) опасны как переносчики возбудителей опасных заболеваний, поэтому бороться с ними необходимо. Особенно эти назойливые насекомые досаждают летом. Самым простым и достаточно действенным способом остается липкая лента «Мухолов». Правда, когда на ней скапливается большое количество насекомых, вид ее неприятен. Поэтому следует почаще менять ее. Кроме того, сейчас продаются таблетки, которые вкладывают в фумигатор и включают его в сеть. Способ эффективный, главное – не забывать менять пластинки.

Мухи не выносят запаха герани, пижмы, поэтому эти растения на окнах могут внести свою лепту в борьбу с мухами. Используя аэрозоли и жидкости, помните, что важно соблюдать чистоту как в доме, так и вокруг него.

Тараканы в доме, к сожалению, не редкость. Бороться с ними трудно, особенно в многоэтажных домах, поскольку требуются совместные действия всех жильцов. Тараканы предпочитают темные уголки – за плинтусами, в щелях. Чтобы уничтожать этих разносчиков инфекции, следует, в первую очередь, правильно хранить продукты, следить за тем, чтобы не текли краны, не накапливать мусор, во время ремонта заделывать щели в полу, герметизировать трубы.

Средств борьбы с тараканами много и представлены они порошками («Боракс»), аэрозолями («Киллер», «Гетт»), ловушками («Ангар», «Комбат»). Эффективны и народные средства, в частности, пиретрум – измельченные в порошок сухие цветки кавказской или далматской ромашки). Рассыпьте его в местах скопления насекомых и почаще обновляйте.