Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Вязание на спицах

Одним из самых распространенных и любимых видов рукоделия является вязание на спицах. Несмотря на то, что история вязания насчитывает не одно столетие, оно и по сей день очень популярно и востребовано. И это не удивительно, ведь по сути дела с помощью самых простых предметов – пряжи и спиц – можно создавать уникальные вещи, на которые всегда существует спрос.

Выбор пряжи в наши дни поистине огромен. Зайдя в любой специализированный магазин, можно просто растеряться от ее многообразия. Но чтобы связать конкретное изделие, нужно подобрать для него подходящую пряжу, поскольку от этого во многом зависит и внешний вид изделия, и его долговечность.

Шерстяную пряжу изготавливают из шерсти различных животных. Обычно в нее добавляют синтетические нити (в различных пропорциях), улучшая тем самым ее свойства. Дело в том, что на чисто шерстяных вещах образуются катышки, и они теряют привлекательность.

Хлопчатобумажная и льняная пряжа подходит для летних и детских вещей, поскольку очень хорошо пропускает воздух, не вызывает аллергии и приятна для кожи. Из нее можно связать и прекрасные ажурные узоры, и плотные рельефные араны.

Существует большая линейка различной пряжи с ворсом (например, мохер, ангорская шерсть), вещи из которой получаются легкими, теплыми и необычайно красивыми. Вяжут их достаточно толстыми спицами, чтобы они не сваливались в процессе стирки, поэтому работа, как правило, продвигается очень быстро.

В последние годы появилось большое количество видов фасонной пряжи (травка, лентовидная, твид, в виде бахромы и т. д.). Готовое полотно из нее имеет интересную поверхность, поэтому часто такую пряжу используют для отделки изделия.

Широк выбор и стопроцентно синтетической пряжи (вискоза, акрил, нитрон), из которой вяжут недорогие, но достаточно удобные и привлекательные вещи. Кроме того, акрил часто выбирают для детской одежды, поскольку он не вызывает аллергии.

Для вязания красивых качественных изделий важно правильно подобрать спицы. Они могут быть изготовлены из дерева, алюминия, стали, пластмассы, бамбука, главное – они должны быть гладкими, чтобы пряжа передвигалась по ним совершенно свободно. Различные заусенцы и шероховатости могут расщеплять пряжу, а это обязательно скажется на внешнем виде вещи.

Спицы различают по номерам, которые соответствуют их диаметру в миллиметрах. Всего существует 20 номеров, от 1 до 10, включая половинные (например, 2,5, 6,5). Номера, как правило, написаны на одном из концов спицы. Начинающей вязальщице на первое время достаточно иметь спицы двух-трех номеров, но со временем имеет смысл приобрести весь комплект.

Для работы над определенной вещью спицы выбирают в зависимости от толщины пряжи, которая должна быть примерно вдвое тоньше спиц. Подбирая подходящие спицы, можно поступить следующим образом: сложить нить вдвое и немного скрутить ее.

Диаметр полученной нити должен равняться диаметру спиц. Если спицы, выбранные вами, будут слишком тонкими, то вязаное полотно получится неэластичным, да и работать будет трудно. При выборе слишком толстых спиц вязание получается рыхлым и плохо держит форму.

Производители пряжи обычно указывают рекомендуемую толщину спиц на этикетках, но многое зависит и от того, как вяжет мастерица – туго или слабо. Поэтому нужно связать несколько образцов спицами подходящей толщины и выбрать тот, что понравился больше других.

Спицы бывают обычные (одноконцевые), носочные (чулочные) и круговые (рис. 18).

Рис. 18. Виды спиц: а) одноконцевые, б) чулочные, в) круговые

Обычными спицами вяжут плоские изделия: свитера, шарфы, кардиганы.

Носочные спицы предназначены для вязания чулочно-носочных изделий.

Круговые спицы используют для вязания трубчатых изделий, таких, как шапки, юбки, варежки. Изделия получаются без шва и лучше садятся по фигуре.

Первое, чему необходимо научиться начинающей вязальщице, это набор петель первого ряда. Существует множество видов наборов – классический, итальянский, с утолщенным краем, однако мы рассмотрим самый простой и часто применяемый – классический набор.

Для его выполнения на левую кисть руки набрасывают пряжу, образовав на большом пальце петлю. Обратите внимание, что конец нити, который идет от большого пальца вниз, должен иметь длину, достаточную для того, чтобы набрать нужное количество петель (рис. 19).

Рис. 19. Расположение нити на пальцах при наборе петель

Нить, свисающая с указательного пальца, идет к клубку. В правую руку берут две спицы, сложенные вместе. Набор обязательно делают двумя спицами, чтобы край изделия не был затянут. Далее делают первую петлю. Для этого введите спицы в петлю возле большого пальца, захватите нить, лежащую на указательном пальце (рис. 20) и выведите ее через петлю возле указательного пальца.

Рис. 20. Введение спицы и захват рабочей нити

Все последующие петли, необходимые для конкретного изделия, провяжите аналогично. Затем выньте одну спицу и продолжайте вязание выбранным узором, не забывая при этом, что первая петля никогда не провязывается, а просто снимается со спицы на спицу. Исключением является только круговое вязание, в котором полотно вяжется непрерывно.

В основе всех узоров, связанных на спицах, лежат лицевые и изнаночные петли. При вывязывании лицевой классической петли нить всегда должна находиться за работой. Введите правую спицу в петлю слева направо, подхватите лежащую на пальце нить и вытащите ее в петлю (рис. 21).

Рис. 21. Вязание классической лицевой петли

Такой способ называется еще вязанием «за переднюю стенку». Существует еще так называемая «бабушкина лицевая петля», или скрещенная петля, которую вяжут за заднюю стенку, т. е. вводя спицу внутрь петли (рис. 22).

Рис. 22. Вязание скрещенной лицевой петли

При вязании изнаночной петли нить всегда должна находиться перед работой. При этом обычная изнаночная петля вяжется за переднюю стенку. Для того чтобы связать изнаночную петлю, введите спицу внутрь петли и, захватив нить, протяните ее через петлю (рис. 23, а, б).

Рис. 23, а, б. Вывязывание изнаночной петли за переднюю стенку

Другой вид изнаночной петли, которую называют бабушкиной, скрещенной или английской, провязывают за заднюю стенку. Для этого введите правую спицу в петлю за задней стенкой и вытяните через нее рабочую нить (рис. 24).

Рис. 24. Вывязывание изнаночной петли за заднюю стенку

При вязании таких вещей, как свитера, кофты, топы и т. д., не обойтись без убавления и прибавления петель, поскольку нужно будет вывязать горловину, окат рукава и т. п.

Убавление петель делают в том случае, если нужно уменьшить вязаное полотно. Для этого провязывают две петли вместе той петлей (лицевой или изнаночной), которой необходимо это сделать по рисунку. Чтобы расширить полотно, делают прибавление петель, вывязывая дополнительную петлю из промежутка между петлями.

После окончания вязания петли последнего ряда нужно закрепить, чтобы полотно не распускалось. Делают это несколькими способами. Можно закрыть ряд с помощью вязального крючка, иглы или на спицах. В последнем случае поступают следующим образом: провязывают первую петлю, надевают ее опять на левую спицу, провязывают две петли вместе. Полученную петлю опять надевают на левую спицу, провязывают две петли вместе и так повторяют до конца ряда, пока не останется последняя петля. Тогда нить обрезают, оставив кончик длиной 4–5 см, продевают ее конец в петлю и затягивают.

Для того чтобы вязаное изделие хорошо сидело на фигуре, начиная вязание, обязательно нужно связать образец, а затем сделать по нему расчет. Не стоит использовать готовые расчеты, приведенные в журналах по вязанию, поскольку даже если толщина нити и номер спиц совпали, все равно ваша индивидуальная плотность вязания учтена не будет.

Сделать расчет совсем не сложно. Например, вы решили связать палантин, ширина которого составляет 60 см. Свяжите образец предполагаемого изделия выбранным узором размером примерно 50 петель на 40 рядов, измерьте его. Постирайте готовый образец, высушите и отпарьте утюгом (рельефные узоры отпаривать не следует). Затем снова измерьте. Это необходимо, чтобы заранее узнать, сильно ли изменится изделие после стирки. Теперь сделайте расчет. Допустим, длина полотна равна 20 см. Разделив длину на количество петель, узнаем, что 1 петля равна 4 мм. Поскольку нам необходима вещь шириной 60 см, то разделим 60 на 0,4 см и получим, что необходимо набрать 150 петель.

Вязаные носки просто необходимы в нашей повседневной жизни. Толстые шерстяные пригодятся для зимних прогулок и занятий спортом, ажурные хлопчатобумажные вместе с панамкой составят прекрасный комплект для маленькой модницы, а красивые носки из смесовой пряжи будут согревать ваши ножки зимними холодными вечерами. Кроме того, это еще и прекрасный подарок.

Вяжут носки обычно на пяти небольших спицах, которые так и называются – носочные (или чулочные). Однако можно работать и на круговых спицах, если вам так удобнее.

Вязать носки можно из самопряденой деревенской пряжи, но гораздо прочнее будут носочки, связанные из смесовой пряжи, в составе которой помимо шерсти содержится не менее 20–25 % полиамида. Связанные из подобной пряжи носки, во-первых, не теряют форму при машинной стирке, а во-вторых, намного дольше прослужат.

В среднем на одну пару носков потребуется от 50 до 100 г пряжи. Это зависит, прежде всего, от размера ноги, длины изделия и выбранного узора.

Для определения ширины резинки можно использовать следующий метод. Вырежьте полоску бумаги, равную по длине обхвату ноги в районе щиколотки. Затем свяжите пару рядов резинкой выбранной вами пряжей, приложите к полоске и посчитайте количество петель. Поскольку вязать мы будем на четырех спицах, полученное число округлите в большую строну до такого, которое будет кратно четырем.

Вязаный носок условно можно разделить на несколько частей. Прежде всего, это резинка, которая должна быть длиной не менее 5 см. Вариантов этой части может быть множество, т. е. резинка может быть гораздо длиннее, ее часто украшают полосками, а сочетание лицевых и изнаночных петель также может быть различным (1 х 1, 2 х 2, 3 х 3 и т. д.). Вместо резинки можно использовать любой другой узор, который хорошо держит форму.

Следующая часть состоит из прямого участка, длина которого должна быть также не менее 5 см. После этого приступают к вывязыванию пятки. Когда пятка будет сформирована, вяжут прямую часть носка, равную длине ступни от пятки до середины большого пальца, а затем формируют мысок, т. е. заключительную часть носка.

Для вязания теплых детских носочков вам понадобится 50 г пряжи и 5 носочных спиц.

Для начала наберите на две спицы 32 петли (рис. 25).

Рис. 25. Набор петель для вязания носков

Затем равномерно распределите набранные петли на четыре спицы. Таким образом, у вас получится по 8 петель на каждой спице (рис. 26).

Рис. 26. Распределение петель на четырех спицах

Теперь положите спицы на ровную поверхность и свяжите между собой рабочую нитку и нитку, идущую от конца набранных петель. Спица, находящаяся справа от этого узла, будет первой, далее следует вторая, третья и четвертая.

На двух первых спицах вывязывают верх носка, поэтому если вы хотите вывязать какой-либо узор, работайте этими спицами. На третьей и четвертой спицах вывязывают пятку. Для начала же просто провяжите по кругу 5 см резинкой 2 х 2 (рис. 27).

Рис. 27. Резинка носка, вывязанная на четырех спицах

Следующий этап работы вяжите лицевой гладью, т. е. все петли должны быть провязаны лицевыми, поскольку при вязании по кругу выполняют только лицевые ряды.

Далее приступите к вывязыванию пятки – наиболее сложного элемента носка. Прежде всего, вывяжите на третьей и четвертой спицах так называемую стенку пятки. Делается это следующим образом: свяжите полотно из 16 петель в прямом и обратном направлениях. Высота этого полотна для детского носка, как правило, равна 3–4 см, для взрослого – 5–6 см (рис. 28). Кромочные петли не провязывают, а снимают, как это обычно делается при вязании прямого полотна.

Рис. 28. Вывязывание стенки пятки

Для стенки пятки нашего носочка свяжите 15–16 рядов. Вязание закончите таким образом, чтобы на спицах работа лежала лицевой стороной. После этого все петли, которые лежат сейчас на третьей и четвертой спицах, разделите на три части: 16:3 = по 5 петель и одна в остатке. Этот остаток всегда добавляют к центральной части.

Далее свяжите пять петель первой боковины, шесть петель центральной части, а шестую петлю и первую петлю второй боковины провяжите вместе лицевой. Затем поверните вязание и провяжите пять петель центральной части, шестую петлю и лежащую рядом петлю первой боковины провяжите вместе изнаночной. Затем снова поверните вязание и вяжите аналогичным образом, пока на спицах не останется только шесть петель центральной части (рис. 29).

Рис. 29. Вывязывание нижней части пятки

Из кромочных наберите с двух сторон пятки новые петли и присоедините к ним оставшиеся 6 петель (по 3 на каждую спицу) (рис. 30).

Рис. 30. Набор новых петель из кромочных

Обычно петель получается немного больше, главное, чтобы по сторонам не образовывались дырочки. Лишние петли затем провяжите по две вместе, пока на спицах опять не останется по 8 петель.

Теперь продолжайте вязать на всех четырех спицах лицевой вязкой, пока не получите достаточную длину носка. После начните формировать мысок. Его обычно вяжут по принципу варежки, провязывая по две петли по краям второй и третьей, четвертой и первых спиц до тех пор, пока на них не останется всего 2 петли (рис. 31).

Рис. 31. Вывязывание мыска

Когда на спицах останется по одной петле, соберите их на нитку крючком или иголкой, вытяните кончик нити внутрь носка и закрепите. Один носок готов, другой свяжите точно так же (рис. 32).

Рис. 32. Вязаные носочки

Вязание крючком

Вязание крючком – отличный способ приятно и с пользой провести время. Помимо того, что с помощью крючка можно связать отличные и разнообразные вещи (от теплого демисезонного пальто и зимней шапки до открытого купальника и нижнего белья), это занятие расслабляет и успокаивает, помогает сбросить груз будничных забот.

Почему-то в сознании многих людей вязание навевает образ добродушной старушки, вяжущей бесконечное количество носков и шарфиков. На самом деле это не так, уже давно оно стало способом самовыражения для молодых мастериц и мастеров. Да-да, все чаще вязанием увлекаются мужчины, и получается у них ничуть не хуже, а то и лучше, чем у женщин.

Этот раздел был написан специально для тех, кто еще совсем не умеет вязать крючком или только-только научился это делать.

Опытным вязальщицам ничего нового мы, разумеется, не расскажем, зато им может понравиться наш мастер-класс. Несмотря на его простоту и доступность даже для начинающих, он может оказаться полезным всем, кто любит вязать.

О видах пряжи мы поговорили подробно, когда речь шла о вязании спицами. Для вязания крючком используют в основном те же нитки, разница лишь в том, что крючком можно вязать и очень тонкой пряжей, типа ириса и даже тоньше. Конечно, используют ее для очень тонких работ, например, при создании элементов ирландского кружева.

Кроме того, отдельными видами пряжи, которые отлично подходят для спиц, вязать с помощью крючка можно, но значительно труднее. Новичкам непросто будет вязать тонким крючком из мохера или фасонной пряжи (травки, букле, плюша).

Вязальные крючки, как и спицы, отличаются по толщине. Диаметр крючка в миллиметрах соответствует его номеру (от 0,5 до 10). Чтобы правильно подобрать необходимый инструмент, надо исходить из толщины рабочей нити и желаемой плотности полотна. При вязании тонких нитей толстым крючком можно получить тонкое рыхлое полотно, а при использовании крючка меньшего диаметра полотно бедт плотным. При этом вязать крючком меньшего диаметра, чем это необходимо, достаточно сложно.

По длине все крючки делятся на стандартные (12–15 см) и для тунисского вязания (35–45 см). Такой крючок заслуживает отдельного разговора, поскольку работа им сильно отличается от классического вязания крючком, но в рамках нашей книги рассказать о нем подробнее мы, увы, не сможем.

Немаловажен и материал, из которого изготовления крючка. Самые практичные металлические крючки, поскольку они достаточно гладкие и по ним легко скользит пряжа. При этом крючки из алюминия лучше не покупать, так как они легко гнутся и со временем могут начать пачкать нитки. Костяные, деревянные и пластиковые крючки отличаются повышенной хрупкостью, велика вероятность, что на них появятся заусенцы, которые будут цепляться за пряжу.

Выбирая новый крючок, обязательно удостоверьтесь в том, что надпил на его головке выполнен аккуратно: он не слишком глубокий, но и способен вместить нитку подходящего диаметра (рекомендуемый номер крючка указывают на этикетке пряжи). Крючок не должен быть очень острым, чтобы вы не могли поранить указательный палец левой руки, – это помешает вам продолжать работу.

Работу над любым изделием начинают с вязания воздушной цепочки, разница заключается лишь в необходимом количестве петель, однако о расчете петель мы поговорим позже. Рабочую нить перекидывают через указательный палец левой руки, свободный ее конец оставляют внутри ладони (рис. 33).

Рис. 33. Положение рабочей нити

В правую руку берут крючок и вводят его под рабочую нить, лежащую на пальце. Затем крючок поворачивают так, чтобы нить перекрутилась и получилась петелька. В эту петельку протягивают рабочую нить, получая таким образом первую петлю (рис. 34, а).

Рис. 34, а, б. Вывязывание первой и последующих петель воздушной цепочки

Следующую петлю вытягивают из первой аналогичным образом (рис. 34, б), после чего продолжают вязать до нужной длины цепочки.

Далее на основе воздушной цепочки начинают вязать полотно, которое может быть плотным или ажурным. Плотность вязания зависит от того, какие столбики и в каком сочетании вы использовали. Существует всего несколько их разновидностей, но вместе с воздушными петлями они позволяют получить немыслимое количество узоров.

Столбики без накида выполняют в два приема. Для начала крючок вводят в петлю основания (воздушной цепочки или предыдущего ряда), зацепляют рабочую нить и вытягивают ее (на крючке в этот момент две петли). Затем рабочую нить снова подцепляют и протягивают через обе петли, находящиеся на крючке (рис. 35, а – г).

Рис. 35, а – г. Вывязывание столбика без накида на основе воздушной цепочки

Обратите внимание, что на рисунке столбик провязывают в 4-ю петлю от крючка, это необходимо для оформления аккуратного края.

Второй ряд в подобном отступлении не нуждается, тем не менее, необходимо будет связать одну воздушную петлю – петлю подъема – после чего продолжать вязать описанию.

Воздушные петли с накидом вяжут похожим образом, только перед вытягиванием рабочей нити из петли основания на крючок набрасывают рабочую нить (один или несколько раз в зависимости от количества накидов). Затем рабочей нитью провязывают первые две петли на крючке (вытянутую рабочую нить и первый накид), после чего еще две (полученную от провязывания первых двух петель и следующую петлю на крючке). Если это столбик с одним накидом, то работа над ним на этом будет окончена, если накидов больше, необходимо будет провязать по две петли столько раз сколько нужно, чтобы на крючке снова осталась одна петля (рис. 36, а – г).

Рис. 36, а – г. Вязание столбика с одним накидом

Чтобы край полотна не стягивался, необходимо провязывать подъемные петли в каждом новом ряду, рассчитывая их количество в зависимости от числа накидов.

Для соединения рядов при вязании по кругу используют соединительные столбики. Вяжут их почти так же, как столбики без накида, но в один прием, т. е. петлю на крючке провязывают вытянутой через петлю основания нитью (рис. 37, а, б).

Рис. 37, а, б. Провязывание соединительного столбика

При необходимости расширить деталь, или для выполнения некоторых ажурных узоров, столбики (с накидами или без) провязывают в одну петлю основания, на этом построены все узоры типа «ракушка» или «веер». Крючок просто вводят в нужную петлю основания, провязывают столбик, после чего вводят крючок в ту же петлю основания и снова выполняют столбик (рис. 38).

Рис. 38. Столбики с накидом в одну петлю основания

Если полотно нужно сузить, вяжут столбики с общей вершиной. Для этого в петлю основания провязывают столбик (с накидом, несколькими или без накида), провязывают все этапы, кроме последнего, т. е. перед выполнением следующего столбика на крючке должно оставаться две петли. Затем вяжут следующий столбик в следующую петлю основания, а на последнем этапе провязывают все петли на крючке (если столбика два, то петель должно быть три) (рис. 39).

Рис. 39. Столбики с накидом с общей вершиной

Совместив все эти способы вязания, можно получить столбики «попкорн», которые хорошо выделяются на вязаном полотне, а потому их часто используют для создания интересных узоров. Довязывая последний столбик в группе, необходимо выполнить дополнительную воздушную петлю (рис. 40, а, б).

Рис. 40, а, б. Выполнение столбика «попкорн»

Не менее интересно выглядят рельефные столбики, с помощью которых можно даже имитировать вязаные спицами араны. Для начала вяжут один ряд столбиками с накидом, а во втором ряду, накинув рабочую нить на крючок, вводят его между столбиками (1-м и 2-м) предыдущего ряда по направлению к себе. Затем крючок выводят между следующими столбиками предыдущего ряда (2-м и 3-м), вытягивают рабочую нить и провязывают как простой столбик с накидом (рис. 41, а, б).

Рис. 41, а, б. Изнаночный рельефный столбик

Аналогичным образом, но направляя крючок от себя, вывязывают лицевой рельефный столбик. При этом захватывать нить придется с лицевой стороны работы, выведя крючок на себя между 2-м и 3-м столбиками с накидом предыдущего ряда (рис. 42, а, б).

Рис. 42, а, б. Лицевой рельефный столбик

Шапочка и шарф, связанные несложным, но симпатичным узором, могут стать приятным подарком на праздник или хорошим дополнением к новому пальто. При этом вы можете не ограничивать себя предложенным узором, а выбрать любой другой.

Следите только за тем, чтобы он не был слишком ажурным, иначе шапочка может получиться недостаточно теплой.

Для работы вам потребуется 300 г пряжи подходящего цвета (50 % шерсти, 50 % акрила, 250 м в 100 г), крючок № 3, игла для трикотажа (с большим ушком), мерная лента.

Предложенным ниже узором (рис. 43) свяжите минимум 6 рядов на 32 петлях (4 раппорта, т. е. повторяющихся элемента), чтобы рассчитать необходимое количество петель.

Рис. 43. Схема узора для комплекта «Весна»

Полученный образец постирайте в теплой воде и высушите в расправленном виде.

Обмерьте свою голову портновской лентой (хорошо, если вам поможет кто-то из членов семьи). Затем измерьте нижний край образца и рассчитайте, сколько петель в одном сантиметре. Например, образец получился шириной 20 см. В этом случае делим 32 на 20 и получаем 1,6 см. Далее полученный объем головы, к примеру, 56 см, умножаем на это число и получаем необходимое количество петель – 89,6. Теперь это число нужно разделить на количество раппортов, поскольку вязать мы будем по кругу, а значит, элементы узора должны повторяться одинаковое количество раз, чтобы не образовалось некрасивого шва, ломающего узор. Итак, делим 89, 6 на 8 петель раппорта и получаем 11,2. Таким образом, можно связать 11 раппортов (88 петель). Однако тут необходимо учесть еще один момент – петли мы рассчитывали по нижнему краю изделия, а они, как правило, несколько стянуты. Нижний край полотна для шапки уйдет в верхний шов, поэтому край, завершающий головной убор, стянутым не будет. Чтобы шапка не получилась слишком большой, отбросьте еще один раппорт, оставив в общей сложности 80 петель.

Свяжите цепочку из 80 воздушных петель, соедините ее в кольцо с помощью полустолбика и продолжите вязать по схеме. Не забывайте в каждом ряду провязывать петли подъема, четко следуя рисунку, при этом шов у вас будет постепенно смещаться. Связав шапочку (пока она больше напоминает трубу) необходимой глубины, провяжите ряд столбиками с накидом, провязывая по 2 столбика с накидом в арках из двух воздушных петель перед и после соединительного столбика предыдущего ряда, по одному столбику с накидом в арку из двух воздушных петель между столбиками с накидом предыдущего ряда и по одному столбику с накидом между двумя столбиками с накидом предыдущего ряда.

Закончив ряд, замкните его в кольцо, вывяжите 3 воздушные петли подъема и выполните лицевой рельефный столбик, следом свяжите изнаночный рельефный столбик, затем снова лицевой и продолжайте чередовать их до конца ряда. Если количество столбиков нечетное, не переживайте, два одинаковых столбика подряд помогут вам сориентироваться, какой стороной надевать шапку.

Провяжите 3–5 рядов рельефными столбиками, имитируя резинку, связанную спицами, замкните последний ряд, обрежьте нить, оставив кончик длиной 15–20 см, и затяните петлю. Остаток нити вденьте в иглу для трикотажа и пропустите ее через несколько рядов, чтобы спрятать. Если с обратной стороны осталась довольно длинная нить, вставьте в иглу ее, если нет, заправьте нить от клубка. Соберите верхний срез шапки на нить, крепко свяжите оба конца и отрежьте, оставив кончики с изнанки. Шапочка готова.

Теперь определитесь с желаемой шириной шарфа. Если вы хотите связать не шарф, а палантин, учитывайте это, покупая пряжу, так как в данном случае. Теперь образец можно не вязать, ведь вы уже знаете, сколько раппортов вам нужно будет для получения полотна определенной ширины. Допустим, вы хотите связать неширокий шарфик, состоящий из 6 раппортов.

Свяжите цепочку из 48 воздушных петель и вяжите знакомым узором. Закончите, связав ровно половину желаемой длины, обрежьте нить, затяните последнюю петлю, проденьте ее в иглу и спрячьте кончик.

После этого начните вязать тем же узором от начала работы, но в зеркальном отражении. Таким образом, вы сможете получить шарф, узор на обоих концах которого направлен в одно сторону (рис. 44).

Рис. 44. Комплект весна

Научиться шить не так сложно, как это может показаться новичку, вот только потребуется много времени, усидчивость и готовность начать с азов. Как и в любом другом виде рукоделия, нельзя сразу же браться за сложные работы. Конечно, бывают исключения, но в большинстве случаев недошитая вещь отправляется на антресоли, машинка покрывается пылью в углу, а желания снова попробовать что-то сшить не появляется.

Инструменты для шитья

Для упрощения и ускорения процесса шитья были придуманы швейные машины. Во многих домах до сих пор сохранились машинки с ручным или ножным приводом, современные модели выпускают исключительно с электрическим приводом. Кроме того, преимущество современных швейных машин еще и в том, что они могут выполнять большое количество различных швов, в том числе и трикотажных, выметывать петли. Впрочем, если вы только начинаете учиться, вам хватит обычной машинки с минимум функций.

Обязательно приобретите хорошие ножницы для раскроя ткани, поскольку они помогут вам не только аккуратно выкроить детали, но и сберечь силы и нервы. Нет ничего хуже, чем пытаться резать ткань затупившимися ножницами! Если у вас есть портновские ножницы, но с годами они затупились, отнесите их в мастерскую и попросите заточить.

Портновский метр – еще один необходимый для работы инструмент. Он понадобится вам для снятия мерок и подгона готовых выкроек. Никогда не выбирайте размер модели из журнала по шитью, опираясь на тот размер, что вы носите, всегда промеряйте все необходимые объемы еще раз, а потом проверьте готовую выкройку. Дело в том, что многие журналы дают большой припуск на свободу облегания, из-за чего готовая вещь выглядит мешковатой.

Иглы для швейной машины выбирайте, исходя из толщины и типа ткани. Например, иглы с номером 60–75 подходят для легких тканей, от 80 – для костюмных, от 100 – для пальтовых. Иглы для трикотажа отличаются скругленным острием, благодаря которому игла не прокалывает ткань, а раздвигает нити в разные стороны. Игла для кожи, напротив, снабжена небольшим лезвием, разрезающим материал в месте прокола.

Иглы для ручного шитья тоже бывают разных размеров. Их выбирают так же, как и иглы для швейных машин: чем тоньше ткань, тем тоньше игла. Помимо этого, вам потребуются булавки для закрепления бумажных выкроек на ткани и сборки изделия.

Портновский мел нужен для перевода выкройки на ткань. С той же целью можно пользоваться тонкими обмылками. Правда, на светлой ткани не будет видно ни мела, ни мыла, поэтому можно взять простой карандаш или специальный водорастворимый маркер. Для перевода выкроек пригодится калька, которую можно приобрести практически в любом канцелярском отделе. Если вы планируете строить выкройки самостоятельно, купите миллиметровку.

Кроме того, процесс шитья немыслим без хорошего утюга с функцией отпаривания.

В процессе глажки можно придать ткани необходимую форму. Сравните тщательно отпаренные брюки с брюками, недавно выстиранными и высушенными в машине. Разница огромная. Не лучше выглядят и только что сшитые вещи, но достаточно отпарить все швы, как они приобретают форму.

Материалы для шитья

Выбор тканей сегодня просто огромен: натуральные, смесовые, синтетические, однотонные, набивные, с вышивкой, необычным переплетением нитей, кружевные, трикотажные. Рассказать здесь о каждом виде ткани не представляется возможным, поскольку об этом можно написать отдельную книгу.

Что же выбрать в этом многообразии? Во-первых, если вы шьете по журналу, обязательно обращайте внимание на рекомендации по выбору ткани. Во-вторых, не стесняйтесь спрашивать продавцов-консультантов. В-третьих, если у вас есть знакомые швеи, попросите совета у них. Не уметь выбрать ткань, особенно на первых порах – совершенно нормально.

Нитки для шитья лучше всего покупать вместе с тканью, как и всю фурнитуру. Впрочем, выбор пуговиц можно оставить и на потом, хотя некоторые мастерицы шьют что-то, вдохновившись именно видом пуговиц.

Застежки-молнии выбирают исходя из толщины ткани и вида изделия: для курток необходимы разъемные молнии, в брюки – брючные, а в юбки и платья, как правило, вшивают потайные молнии. Способ их вшивания отличается от технологии вшивания обычной молнии, кроме того, для этого потребуется и специальная лапка, которая не всегда входит в комплект, поставляемый с машинкой.

Отдельно скажем только о шитье так называемых сложных тканей, поскольку большинство из них отличаются привлекательным внешним видом и многие новички в шитье покупают их, а потом разочаровываются в процессе работы. Итак, несколько простых советов:

• тонкие ткани раскраивают только на поверхностях, исключающих их скольжение, например, на застеленном хлопчатобумажной или льняной тканью столе;

• для шитья тонких тканей подходят только тонкие иглы, поскольку толстые оставят неаккуратные отверстия. Это же правило действует и при наметке и соединении деталей булавками;

• при необходимости укрепить детали из тонкой полупрозрачной ткани типа органзы придется отказаться от стандартных прокладочных материалов, использовать можно только этот же материал подходящего оттенка;

• при выполнении машинной строчки ширину стежка необходимо сократить максимум до 2 мм. Все срезы необходимо тщательно обработать с помощью оверлока или спрятать внутрь шва (запошивочный, бельевой швы);

• при шитье бархата используют только тонкие иглы, которые не повредят нежный ворс;

• петли для пуговиц на бархате укрепляют органзой, а не обычными прокладочными материалами;

• при сшивании деталей приходится складывать их лицом внутрь, из-за этого две скользкие поверхности оказываются рядом. Чтобы выполнить ровную машинную строчку, наметку лучше проложить по обе стороны от месторасположения будущего шва;

• удалять наметку с бархата необходимо очень осторожно, поскольку нити могут повредить ворс. Нужно избегать неверных машинных швов, поскольку с такой ткани их трудно удалить аккуратно;

• эластичные ткани шьют только специальной иглой, которая не рвет волокон, а просто раздвигает их;

• чтобы плечевые швы не растягивались, в них вшивают резинки, тонкие ленты. Прокладочными материалами укрепляют те детали, которые не должны быть эластичными;

• при раскрое учитывают направление растяжения ткани, этот параметр влияет и на фасон выбранной модели;

• эластичные ткани необходимо шить эластичными швами, если у швейной машины нет специальных трикотажных швов, поможет зигзаг или шов двойной иглой;

• при раскрое искусственного меха важно учитывать направление ворса – оно должно быть естественным;

• в изделии искусственный мех должен располагаться таким образом, чтобы направление его ворса «смотрело» строго вниз;

• если ворс на искусственном мехе короткий, то его можно раскраивать как обычную ткань, сложив лицевой стороной внутрь.

• Искусственный мех с длинным ворсом кроят так же, как натуральный: делают разрез по изнаночной стороне, разрезая только ткань основы, после чего раздвигают отдельные детали в стороны. Таким образом, удастся сохранить ворс нетронутым;

• перед прошиванием швов на машине поперек наметки вкалывают булавки, чтобы детали не сдвигались;

• прострачивают искусственный мех по направлению ворса, если, конечно, это возможно;

• весь попавший в шов ворс необходимо вытащить на лицевую сторону сразу после наметки и до выполнения строчки на машине;

• чтобы припуски швов на изделиях из искусственного меха не были слишком толстыми, с них состригают весь ворс.

Построение выкроек

Построение выкроек, пожалуй, один из самых сложных этапов в процессе шитья. Существует несколько различных методов, каждому из которых посвящено не одно издание. В связи с большим объемом информации и невозможностью изложить эти данные кратко, мы поговорим только об основных общих моментах, а всем желающим научиться строить выкройки самостоятельно можно порекомендовать поискать специальную литературу на эту тему. Для начала мы предлагаем вам остановиться на простых моделях, не требующих сложных выкроек, как, например, в предложенном далее мастер-классе, и готовых журнальных выкройках. Этого вполне достаточно для того, чтобы попробовать свои силы в шитье и решить, хотите ли вы заниматься этим дальше.

Что бы вы не решили: построить простую выкройку самостоятельно, взять готовую из журнала или изучить все возможные методики конструирования одежды – начните со снятия мерок. Это очень важный и ответственный момент, поскольку от точности измерений будет зависеть то, как будет сидеть готовое изделие на вашей фигуре.

Существует несколько обязательных условий:

• снимать мерки нужно, когда человек, которого обмеря ют, одет только в нательное белье;

• снимать мерки с себя не следует, так как результаты могут оказаться неточными, поэтому лучше доверить это кому-нибудь другому;

• вокруг талии обязательно повязывают тонкий поясок или резинку, это позволит зафиксировать правильный объем, исключая излишнее стягивание.

Чтобы подобрать подходящую по размеру выкройку из журнала, достаточно обычно трех мерок – объем талии, груди и бедер.

При этом первый объем измеряют в самом узком месте корпуса, а последние два определяют по самым выпуклым точкам.

Длину изделия вы определяете для того, чтобы вещь не была слишком длинной или короткой.

Неудобство готовых выкроек состоит в том, что они рассчитаны на типовые фигуры, но далеко не все соответствуют этим усредненным значениям. Поэтому готовые выкройки требуют определенных корректировок.

Для построения базовой выкройки по одной из методик конструирования одежды нужно снять и другие мерки. Что это за мерки и как их правильно снять, подробно рассказано в рамках каждой методики.

Подготовка ткани к раскрою

Любая ткань перед раскроем нуждается в предварительной подготовке, которая позволит избежать неприятных сюрпризов. Вот несколько советов, которые помогут вам в работе:

• для начала находят лицевую и изнаночную стороны ткани. Довольно часто они практически не отличаются друг от друга. В этом случае обратите внимание на кромку: с изнанки она более грубая, на ней могут встречаться узелки;

• определившись с лицевой стороной, осматривают ее на наличие дефектов. Если вы обнаружили, что ткань прокрашена неровно, встречаются неподходящие по цвету или толщине волокна, пропущены долевые нити или нити утка, обязательно обведите эти участки портновским мелом и перенесите их контуры на изнанку, чтобы учесть их при раскрое;

• чтобы ткань не села в готовом изделии, перед раскроем ее декатируют или, другими словами, подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого отрез проглаживают утюгом с отпаривателем по долевой нити, стараясь не растягивать ткань;

• при использовании тканей с ворсом важно правильно определить его направление. В тканях типа бархата и вельвета он должен располагаться снизу вверх, а на более пушистых тканях – сверху вниз. При этом обязательно проследите за тем, чтобы направление ворса на всех выкраиваемых деталях совпадало, иначе они визуально будут казаться разноцветными;

• если на ткани есть рисунок, то выкраивать детали нужно с учетом его расположения. Впрочем, это правило можно нарушить, если это предусмотрено самой моделью;

• гладкие ткани без рисунка раскраивают в обоих направлениях, но всегда строго по долевой нити. При нарушении последнего условия вещи могут перекашиваться в процессе носки, что не только некрасиво, но и не очень удобно;

• работая с тканями в полоску и клетку, необходимо следить за симметричностью узора, поскольку любое его нарушение будет очень заметным.

Раскрой ткани

Проведя все подготовительные работы, расстелите ткань на свободной поверхности.

Конечно, удобнее всего кроить на широком столе, однако далеко не у всех есть такая возможность, поэтому можно работать и на полу.

Сверните ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, тщательно совмещая кромки. Наложите детали на ткань, исходя из указанного на них направления долевой нити, наличия ворса, особенностей рисунка и т. п. Всегда начинайте раскладку с деталей большого размера, а заканчивайте маленькими, которые без потери качества можно выкроить из остатков ткани. Спинку, перед, полотнища юбок и другие двойные детали располагайте у сгиба ткани, чтобы не делать дополнительных швов.

Приколите выкройку булавками и обведите портновским мелом. Если вы шьете впервые, отметьте и припуски на швы, потом этого делать не придется. Отколите бумажную выкройку, чтобы она не мешала вам работать, и начните вырезать детали строго по припускам на швы.

Сборка изделия

После раскроя разметка будет видна только на одной детали (или ее половине), поэтому необходимо ее скопировать.

Для этого можно проложить копировальные стежки (рис. 45, а, б).

Рис. 45. Копировальные стежки: а) деталь с разметкой; б) скопированная разметка

Когда вся необходимая разметка будете перенесена, сколите детали по длинным срезам булавками и проложите наметочные стежки контрастными нитками, в конце каждой строчки делайте небольшие закрепки. Учтите, что они должны удерживать детали от распускания, но и легко удалиться, когда перестанут быть нужными.

Полностью сметав изделие, примерьте его, удостоверьтесь, что оно точно сидит по фигуре, нигде не жмет, не свисает пузырем. Если проявились недочеты, самое время их исправить. Когда результаты примерки вас полностью удовлетворят, выполните машинные строчки.

Разумеется, все швы должны быть ровными, находиться на одинаковом расстоянии от края изделия, быть выполнены подходящими нитками. Контрастными нитями выполняют только отделочные швы.

Готовое изделие необходимо освободить от наметки и отутюжить, чтобы придать ему законченный вид.

Трикотажная блузка (мастер-класс)

Предлагаем вам сшить несложную трикотажную кофту, которую в зависимости от выбранного материала можно сделать как домашней, так и вечерней. В принципе, ее вполне возможно сшить и из шелка или стрейчевого атласа.

Для работы вам потребуется около 2 м ткани (в зависимости от длины изделия) шириной 150 см, нитки в тон, портновский мел, ножницы для раскроя, швейная машина, булавки, игла, контрастные нитки, миллиметровая бумага, линейка, карандаш.

Начните со снятия мерок. Для построения выкройки вам понадобятся объем бедер, длина изделия до талии, длина изделия от талии, высота бокового шва.

В верхнем левом углу листа миллиметровки поставьте точку А и проведите из нее горизонтальную и вертикальную линии, пересекающиеся под прямым углом. От них мы и будем строить выкройку (рис. 46). Длина горизонтальной линии должна составить 70 см, вертикальной – желаемую длину изделия.

Рис. 46. Построение выкройки

Дополнительно проведите горизонтальные линии на уровне груди, талии и бедер (последняя линия отметит низ изделия).

По верхней горизонтальной линии отложите вправо 14 см и поставьте точку Б. Еще через 20 см отметьте точку В, отложите вниз от нее 3 см и поставьте точку В1. Проведите прямую через точки Б и В1, закончив ее в месте окончания верхней вспомогательной горизонтальной линии, поставьте точку Г. Отложите вниз от точки Г 20 см и отметьте точку Г1.

По вертикальной прямой отложите от точки А 6 см вниз, поставьте точку А1, отложите еще 8 см и поставьте точку А2. Соедините точки А1 и Б, А2 и Б плавными кривыми, формируя вырез горловины.

По линии бедер отложите величину, равную вашему объему бедер + 8 см на свободное облегание и поделенную на 4, поставьте точку Д. От точки Д под прямым углом проведите линию вверх до пересечения с линией груди, отметьте точку Д1. Соедините точки Д1 и Г1. Проведите плавную кривую, смягчая угол ДД1 Г1.

Вырежьте бумажную выкройку (оставив меньший вырез горловины), если нужно, прогладьте утюгом, чтобы она не сворачивалась.

Ткань предварительно выстирайте и высушите, чтобы избежать усадки готового изделия и сложите по долевой нити пополам лицевой стороной внутрь. Аккуратно приколите выкройку к ткани, чтобы середина детали приходилась на сгиб, и обведите мелом. Вырежьте деталь спинки, оставляя около 1,5 см на припуски. Отколите бумажную выкройку и отложите готовую деталь в сторону.

Вырежьте горловину на бумажной выкройке по второй линии, приложите выкройку к ткани и закрепите булавками так же, как делали это ранее. Обведите выкройку мелом и вырежьте.

Из оставшейся ткани выкроите два прямоугольника желаемой ширины и длины для манжет и один прямоугольник для пояса.

Приступите к сборке изделия. Для этого выполните плечевые и боковые швы. Если ваша швейная машина не может выполнять трикотажные швы, лучше сшить детали вручную аккуратными стежками шва «вперед иголку». Срезы обработайте обметочным швом.

Сложите манжеты и пояс вдоль длинной стороны и изнанкой внутрь и отутюжьте, выполните швы вдоль коротких сторон, работая с изнанки деталей, загните внутрь припуски швов и снова отгладьте. Соберите нижний край изделия и рукавов на нитку, аккуратно распределите складки, спрячьте необработанный край внутрь манжет (для рукавов) и пояса (для нижней части изделия) и проложите ровный шов близко к краю детали.

Край горловины подверните на изнаночную сторону на 0,5 см и подшейте вручную следующим образом. Захватите 2 нити ткани с изнанки работы строго под отворотом, вытяните нить и введите иглу в 2 нити в верхней части отворота, отступив 0,3 см влево. Снова выполните вертикальный стежок, зацепляя 2 нитки основного полотна, а затем наклонный, захватывая 2 нити отворота.

Не забывайте постоянно аккуратно подтягивать нить, чтобы край не получился слишком стянутым или, напротив, открытым. Старайтесь, чтобы все стежки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.

На последнем этапе спрячьте все торчащие нитки и отгладьте готовое изделие.

Вышивка гладью

Гладь – прекрасный способ украсить взрослую и детскую одежду, домашний текстиль, аксессуары и предметы интерьера, например, вышивку можно оформить в рамку и повесить на стену или выполнить на наволочке для диванной подушки.

Узоры на ткани образуют стежки, проложенные прямо или под углом, они могут заполнять элементы как полностью, так и частично.

При всем разнообразии готовых работ, научиться вышивать гладью не так сложно, просто вам потребуется время и терпение. Впрочем, они необходимы при овладении любым рукоделием.

Для работы вам нужны нитки, иглы и основа для вышивки.

Специальных требований к иглам для вышивки гладью нет. Главное – правильно подобрать их по толщине ткани и нитей, выбранных для работы. Дело в том, что в слишком тонкую иглу не получится продеть толстые нитки, а слишком толстая игла оставит на ткани большие отверстия, из-за чего узор будет выглядеть неаккуратно. В идеале игла должна быть немного толще выбранной нити.

Если ориентироваться на ткань, то по шелку и другим тонким материалам вышивают иглами с 1 по 3-й номер, по хлопку или шерсти средней толщины – иглами с 4 по 8-й номер, а по драпу и подобным тканям – иглами с 9 по 12-й номер.

Толщину нити для вышивания определяют, исходя из толщины ткани-основы. Для тонких материалов подойдут шелковые и хлопчатобумажные нити.

Очень удобно работать с нитками мулине, поскольку их толщину легко регулировать, а цветовая палитра настолько разнообразна, что вы без труда сможете вышить картины со сложными цветовыми переходами.

Для более толстых тканей выбирают шерстяные и толстые хлопчатобумажные нити, например, ирис.

При подготовке к работе вам потребуются обычные катушечные нитки, правда, вышивать ими нельзя. Из-за сильной скрутки они будут постоянно перекручиваться, стежки получатся неровными и неаккуратными. Эти нитки необходимы для переноса эскизов на ткань.

При вышивке гладью выбор ткани-основы не так важен, как в случае вышивки крестом. Поэтому выбор материала для работы определяется тем, какой предмет вы хотите украсить.

Например, для постельного белья выбирают бязь, сатин или шелк.

Еще один фактор при выборе полотна – насколько вам удобно считать волокна.

Так же важно как выглядит изнаночная сторона ткани. Внимательно рассмотрите текстуру и цвет ткани перед покупкой. Убедитесь также в том, что знаете состав полотна и не требует ли оно специального ухода.

Если речь идет о верхней одежде на осень или весну, подойдет тонкий драп.

Перед началом работы обязательно выровняйте ткань. Сделать это можно, выдернув по 2 долевые нити и по 2 нити по утку со всех сторон лоскута. После этого срежьте неровные края. Постирайте и отпарьте ткань. Это нужно для того, чтобы она не села после вышивки, так как это исказит узор, работа потеряет форму и привлекательность.

Проще всего приобрести готовый набор для вышивки, в который входят основа с нанесенным рисунком или отдельная схема узора, игла и нитки необходимых цветов. Такие наборы удобны, прежде всего, для новичков. Впрочем, стоят они недешево, а потому для первого опыта лучше выбрать что-нибудь попроще.

Гладь хороша тем, что для использования понравившегося узора из журнала, книги или с открытки не потребуется его специальной обработки. Вы можете просто перевести его на ткань с помощью кальки. Тщательно закрепите ткань-основу и изображение узора, чтобы рисунок не сдвинулся.

При необходимости перенести изображение вышивки на темную ткань или материю с ворсом, можно наложить на основу лист кальки с необходимым рисунком и прошить все линии простыми швейными нитками контрастного цвета, а потом аккуратно снять бумагу: на ткани останется набросок рисунка, который затем можно будет удалить.

Вышивка гладью включает несколько основных швов и приемов, овладев которыми, можно создавать очень разные по стилю и уровню сложности работы. Конечно, любая вышивка начинается с закрепления нити на ткани. Оптимальная длина рабочей нити – расстояние от кисти руки до локтя.

Главным признаком мастерства считают даже не идеально выполненную лицевую сторону вышивки (это подразумевается само собой), а ее изнанку. На ней не должно быть узелков, свободно свисающих концов ниток, лишних неаккуратных стежков. Существуют определенные правила закрепления нити в начале работы и при ее окончании. Это можно сделать несколькими способами:

– метод петли, подробно описанный ниже, в разделе «Вышивка крестом»;

– при втором способе на изнаночной стороне делают один небольшой стежок (кончик нити оставить свободным), после чего прокладывают такой же стежок, но перпендикулярно первому (рис. 47, а). Свободный конец нити придерживают пальцем поверх второго стежка, а рабочую нить выводят на лицевую сторону так, чтобы она затянула его (рис. 47, б);

Рис. 47, а, б. Закрепление рабочей нити в начале работы

В конце работы нить прячут под вышивкой.

Сделать это можно тоже двумя способами:

– если элемент был закончен полностью, то ее просто выводят на изнаночную сторону работы и протягивают под стежками (рис. 48, а);

Рис. 48, а, б. Закрепление рабочей нити в конце работы

– если закончилась рабочая нить, но элемент еще не завершен, прокладывают 3–5 небольших стежков по лицевой стороне, а позже закрывают их вышивкой (рис. 48, б).

В вышивке гладью используют несколько основных швов, с помощью которых можно добиться различных эффектов:

– шов «вперед иголку» необходим для выполнения контуров и отдельных линий, при этом для работы лучше использовать толстые нити, чтобы стежки шва были отчетливо видны. Шов «вперед иголку» всегда выполняют справа налево, причем иголку направляют по прямой, стежки должны быть одинаковыми, как и расстояния между ними (рис. 49). При этом неважно, равны ли по длине стежки и расстояния, тут нужно выбрать самый декоративный вариант.

Рис. 49. Шов «вперед иголку»

При желании шов «вперед иголку» можно сделать интереснее, пропустив нить между его стежками. Если направлять иглу последовательно то вверх, то вниз, можно получить интересную разновидность, называемую «волна» (рис. 50, а – в).

Рис. 50, а – в. Шов «волна»

Если же постоянно направлять иглу вниз, получится шов, называемый «шнурочек» (рис. 51);

Рис. 51. Шов «шнурочек»

– шов «назад иголку» с лицевой стороны похож на шов «вперед иголку», а с изнаночной совпадает со стебельчатым швом. Выполняют его также справа налево, но иглу вводят в ткань позади места выведения нити на лицо (рис. 52);

Рис. 52. Шов «назад иголку»

– стебельчатым швом оформляют стебли в растительных узорах и контуры отдельных элементов. Иглу в процессе работы выводят на лицевую сторону ткани примерно посередине предыдущего стежка плотно к нему, направляя ее слева направо или снизу вверх (в зависимости от элемента) (рис. 53);

Рис. 53. Стебельчатый шов

– петельный шов используют для вышивки отдельных элементов или обработки края изделия; тогда его лучше выполнять по настилу.

В отличие от предыдущих швов, его выполняют слева направо, прокалывая ткань сверху вниз. Нить выводят на лицевую сторону ткани в точке начала элемента, после чего делают соседний стежок на нужном расстоянии, оставляя рабочую нить под иголкой (рис. 54).

Рис. 54. Петельный шов

Стежки могут располагаться близко друг к другу (рис. 55, а), на некотором расстоянии, быть разной высоты (рис. 55, б) или направления (рис. 55, в).

Рис. 55, а – в. Варианты выполнения петельного шва

При оформлении края изделия петельный шов часто выполняют по настилу. Для этого предварительно вышиваемый участок прошивают швом «вперед иголку», а потом этого закрепляют петельным швом, располагая стежки близко друг к другу (рис. 56);

Рис. 56. Петельный шов по настилу

– шов «узкий гладьевый валик» вышивают в два этапа. Сначала все элементы необходимо прошить швом «вперед иголку», а поверх выполнить небольшие стежки одинаковой длины, располагая их близко друг к другу (прямо или под углом). Иглу в ткань вводят сверху вниз (рис. 57);

Рис. 57. Шов «узкий гладьевый валик»

– шов «узелки» отлично подходит для выполнения в растительных элементов работы, добавляет работе объема и очень прост в исполнении. Иглу выводят на лицевую сторону работы, несколько раз обвивают ее рабочей нитью, делают очередной прокол рядом с первым и аккуратно вытягивают рабочую нить на изнаночную сторону. Навитую нить при этом необходимо придерживать, чтобы она не спуталась, а образовала узелок (рис. 58, а, б);

Рис. 58, а, б. Шов «узелок»

– шов «цепочка» пригодится для оформления простых и криволинейных контуров.

Иглу с рабочей нитью выводят на лицевую сторону в начале элемента, после чего вкалывают рядом с первым проколом и выводят снова на лицо в точке ниже (рис. 59, а). Остальные стежки выполняют аналогично (рис. 59, б);

Рис. 59, а, б. Шов «цепочка»

– шов «петля вприкреп» похож на отдельный стежок шва «цепочка». Выполняют его аналогичным образом, но после вывода рабочей нити на лицо в нижней точке иглу вкалывают в ткань под нитью петли, делая прикреп (рис. 60, а, б).

Рис. 60, а, б. Шов «петля вприкреп»

Помимо швов, различают техники вышивания гладью:

– плоскую гладь используют для вышивки растительных орнаментов. При этом вышивка получается двусторонней, что, конечно, увеличивает расход ниток.

Стежки выполняют плотно друг к другу по прямой (рис. 61, а) или под углом (рис. 61, б), что зависит от формы детали.

Рис. 61, а, б. Расположение стежков при вышивке гладью

При выполнении сложных элементов стежки лучше располагать, исходя из формы элемента, например, листочки делят пополам по жилке и вышивают каждую половинку отдельно (рис. 62). Затем место стыка можно прошить швом «вперед иголку»;

Рис. 62. Вышивание сложного элемента

– гладь «вприкреп» оптимальна для вышивания больших крупных элементов, поскольку в данном случае с изнаночной стороны работы достаточно делать небольшие стежки, что сэкономит нити для вышивания. С лицевой стороны вышивки прокладывают длинные стежки, которые затем в нескольких местах перехватывают короткими поперечными стежками (рис. 63, а, б). При этом неважно, выполните ли вы сначала все длинные стежки, а потом проложите короткие, или будете делать все последовательно;

Рис. 63, а, б. Гладь «вприкреп»

– гладь с настилом необходима для выполнения объемных выпуклых элементов, при этом настил, как правило, прошивают более толстыми нитками, что также добавляет объема. Сначала любыми подходящими нитями швом «вперед иголку» прошивают контур элемента, потом заполняют его внутри, при желании настил выполняют дважды. После этого начинают выполнять гладьевые стежки, прокладывая их очень близко друг к другу и выходя за контуры настила, чтобы полностью его скрыть (рис. 64, а – в).

Рис. 64, а – в. Гладь с настилом

При выполнении сложных элементов (рис. 64, в) стежки глади прокладывают по косой;

– теневая гладь просто незаменима при вышивании цветочных мотивов и пейзажей, так как в данном случае в рамках одного элемента используют несколько цветов или оттенков одного цвета, плавно перетекающих один в другой. Объясним на конкретном примере – лепестке цветка (рис. 65, а – в).

Рис. 65, а – в. Последовательность выполнения теневой глади

Элемент делят на 3–5 частей и начинают вышивать с первого цвета, прокладывая стежки разной длины (рис. 65, а). Закончив с первым цветом, берутся за второй сегмент детали и заполняют его гладьевыми стежками так, чтобы между двумя цветами не оставалось просветов ткани, но они и не перекрывали друг друга (рис. 65, б). Оставшийся сегмент заполняется аналогичным образом (рис. 65, в).

Вышивая элемент теневой гладью, важно учитывать направление стежков: лепестки вышивают от краев к центру цветка, листочки – от краев к центральной жилке;

– прорезная гладь отличается от прочих тем, что для ее выполнения необходимо надрезать или проколоть ткань. Именно эти разрезы впоследствии и обшивают гладьевыми стежками, часто прокладывая их по настилу. Для начала контур элемента прошивают стежками шва «вперед иголку» (рис. 66, а), потом внутри элемента делают надрез (рис. 66, б), края ткани подворачивают на изнаночную сторону и обшивают гладьевым валиком (рис. 66, в).

Рис. 66, а – в. Последовательность выполнения прорезной глади

Предлагаем вам вышить салфетку простеньким узором, который можно использовать и в качестве каймы для украшения скатерти или постельного белья.

Для работы вам потребуется прямоугольный отрез льняной ткани, нитки мулине в три сложения 3-х оттенков розового, 3-х оттенков зеленого и желтого цвета, контрастные ткани нитки для шитья, игла, пяльцы, ножницы, копирка, простой карандаш, швейная машина.

Ткань предварительно постирайте и отутюжьте. Сложите ее пополам вдоль и проложите шов «вперед иголку» нитками для шитья. Потом перенесите схему узора (рис. 67) на ткань, располагая ее по всей длине салфетки строго по центральной линии, используя копирку или контрастные нитки.

Рис. 67. Схема вышивки

При желании увеличить узор, расчертите его на квадраты одинакового размера. Аналогичными квадратами, но увеличенными во столько раз, во сколько требуется увеличить изображение, расчертите лист бумаги. Перерисуйте изображение из каждого квадрата на схеме в соответствующий ему квадрат на листе бумаги.

Ткань с перенесенным на нее узором заправьте в пяльцы и начните вышивать с цветков вьюнка. Предварительно разделите все лепестки на три части тонкой пунктирной линией, чтобы облегчить процесс выполнения теневой глади. Вышейте все лепестки от внешнего края к внутренней части цветка, начиная нитками темного оттенка и заканчивая более светлым тоном. В центре каждого повернутого к зрителю цветка сделайте узелок желтыми нитками мулине.

Далее вышейте листочки, предварительно разделив их на три части. Прокладывайте стежки от внешнего края к жилке, начиная более светлыми нитками и заканчивая более темными. Прожилки вышейте швом «вперед иголку» средним по насыщенности оттенком зеленого. Основной стебель оформите узким гладьевым валиком нитками темнозеленого цвета, усики – стебельчатым швом самыми светлыми зелеными нитками.

Края вышитой салфетки дважды подогните на изнаночную сторону, сметайте и прогладьте. Отстрочите подгибы на швейной машине, прокладывая ровную строчку на расстоянии 5 мм от края.

Вышивка крестом

Один из старинных, но по-прежнему популярный вид вышивки – вышивка крестиком. Это достаточно простой вид рукоделия, не требующий больших материальных затрат при закупке оборудования и расходных материалов. В то же время, это спокойное, хотя и несколько кропотливое занятие, для которого нужна усидчивость и аккуратность. Таким образом, вышивка крестиком – прекрасное занятие для детей, не только развивающее мелкую моторику рук и умственные способности, но и воспитывающее усидчивость и самодисциплину.

В старину вышивкой занимались практически все женщины – от знатных дам до крестьянок. Не обходили стороной это занятие и мужчины. Самыми известными вышивальщиками крестиком были прусский король Фридрих Великий и шведский король Густав V.

Нужно сказать, что существует несколько разновидностей вышивки крестиком. Особенно распространена счетная вышивка, при которой на канве или ткани, используя схему, вышивают выбранный узор. Иногда в продаже встречаются схемы, распечатанные прямо на ткани, их особенно удобно использовать новичкам. В итальянском городе Ассизи, придумали несколько иной метод, который теперь носит название города. Особенностью такой вышивки является то, что крестиком вышивают только фон, а рисунок прошивают по контуру стежками, при этом сам он остается не вышитым.

Другая очень интересная и своеобразная разновидность вышивки крестом называется твид. При вышивании используют сразу несколько цветных нитей, вставленных в иглу одновременно. Создается своеобразная вышитая поверхность, которая эффектно смотрится при различном освещении. Еще один вид – монохромные вышивки, т. е. вышивки, выполненные нитями одного цвета, но различных его оттенков. Вариантом такой разновидности счетной вышивки можно считать вышивку, выполняемую на светлой ткани нитями черного цвета.

Научившись вышивать крестиком, вы сможете украсить одежду, интерьер своего дома или сделать приятный подарок дорогому вам человеку. Ассортимент вещей, которые можно украсить вышивкой, огромен: женская и детская одежда, диванные подушки, пледы, скатерти. Даже такие небольшие вещички, как открытки, книжные закладки или очечники, очень хорошо подходят для подарков друзьям и знакомым. Кроме того, вышитые работы зачастую передаются из поколения в поколение, таким образом, у вас есть возможность передать своим потомкам частичку своего искусства.

Что же нужно иметь, чтобы заниматься вышивкой крестиком? Не считая пялец, вам будут необходимы всего две вещи: чем вышивать (иглы и нитки) и на чем вышивать (ткань).

Иглы для вышивания крестиком обычно имеют тупой кончик (так называемые гобеленовые иглы). Они не повреждают ткань, так как раздвигают ее нити, не прокалывая их. Таким образом, игла не оставляет след и стежки получаются ровными и красивыми.

Вышивальные иглы различаются по толщине и имеют номера от 13 (самые толстые, используемые для редкой канвы) до 28 (самая тонкая, которой вышивают по ткани, имеющей равномерное переплетение нитей). Выбор номера иглы для вышивки – достаточно ответственное дело, так как от его правильности зависит качество выполненной работы.

Если игла будет слишком толстой для основы вышивки, она будет оставлять большие дырочки в полотне, и рисунок может быть искажен. При вышивании слишком тонкой иглой шерстяной нитью или мулине в несколько сложений нити обтрепываются, и вид законченной работы оставляет желать лучшего.

При выборе иглы обратите внимание на ушко. Оптимально, если оно будет овальным, имеющим легкое утолщение от основания к верху. При этом ушко должно быть достаточно большим, поскольку вышивают, как правило, мулине в несколько сложений или шерстяными нитями.

Различаются иглы и по длине, но тут каждая мастерица выбирает такую, какой ей удобно работать. В продаже встречаются иглы с позолоченным ушком, которые стоят дороже, но прослужат гораздо дольше, к тому же, они не перетирают нить. Не покупайте дешевые некачественные иглы, так как они окисляются, становятся шероховатыми, после чего ими невозможно вышивать.

Если вышивание стало для вас любимым делом, заведите для хранения игл специальный футляр – так и порядок легче поддерживать, и иглы прослужат дольше.

Часто при вышивании крестиком используют мулине, т. е. нитки, изготовленные из 100 %-ного мерсеризированного хлопка. Их производят в достаточно широкой цветовой палитре, поэтому с подбором различных оттенков обычно затруднений не возникает. Вышитые этими нитками картины получаются изящными, и их можно сравнить с акварелью.

Нить мулине, как правило, состоит из 6 тонких ниточек, и, в зависимости от рисунка, их используют либо в одно, либо в несколько сложений. В последние годы производители стали выпускать разноцветное мулине. Его особенность заключается в том, что нить изменяет свой оттенок от светлого к темному и обратно на протяжении всей длины. Используют для вышивки крестом и текстурированную нить, благодаря которой можно получить очень интересные вышитые поверхности. Иногда для дополнительного блеска используют металлизированную нить.

Часто для вышивания крестиком выбирают и крученые хлопчатобумажные нитки ирис. Для вышивания больших картин и получения объемного декоративного изображения используют шерстяные нити, которые тоже бывают нескольких разновидностей. Во-первых, тонкие шерстяные (обычно в два сложения) нити, которыми вышивают как по канве, так и по ткани. Во-вторых, более толстые шерстяные нити – гобеленовая шерсть и некоторые виды пряжи для вязания. И наконец, толстая ковровая шерсть, которой можно вышивать по канве. Отдельные виды работ вышивают крученой шелковой нитью, особенностью которой является сильный блеск.

Вышитые картины хорошего качества можно получить при работе льняными нитями, имеющими мягкую цветовую палитру и небольшой шелковистый блеск. Такая вышивка напоминает тонкую, слегка размытую акварель.

Купленные для вышивания нитки нужно правильно хранить. Держать их в мотках, пожалуй, не стоит, так как они могут запутаться, да и в работе это не слишком удобно. Лучше всего вырезать из картона несколько основ, напоминающих плоские катушки и намотать нитки на них. Если у вас есть нитки одного цвета, но разных оттенков, сделайте длинную полоску с прорезями и намотайте все нитки по очереди, начиная с самых светлых. Так вам будет удобно подбирать нужные цвета на своей «палитре».

В принципе, вышивать можно на любой ткани, используя в качестве основы и тонкий шелк, и грубый драп. Однако начинающим мастерицам лучше выбирать так называемые счетные ткани, имеющие равномерное переплетение (полотно, лен, рогожка). Еще легче осваивать азы вышивки на канве. Нужно сразу сказать, что канва – это не ткань, а именно основа для вышивки. Она представляет собой хлопчатобумажную проклеенную редкую сетку, на которой видны четкие клеточки, что сильно облегчает работу.

Видов канвы, выпускаемой промышленностью многих стран, великое множество. Она может быть различной плотности (от 8,5 до 18 клеток на дюйм), может иметь разметку нитью другого цвета через каждые 10 клеток. Существует и растворяемая канва, которую нашивают на ткань, а после окончания вышивки помещают в воду, скрепляющий нити клей растворяется, и нитки легко удаляются из вышивки. Пластиковую канву, как правило, удалять не требуется. Иногда, в основном для вышивания небольших вещей (книжные закладки, открытки), используют специальную перфорированную бумагу.

Выбранную вами ткань для вышивки нужно правильно подготовить к работе. Обычно счетные ткани не садятся, но если вы собираетесь работать с новой, еще не стиранной тканью, лучше предварительно прополощите ее в теплой воде. Это позволит в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов. На отглаженную ткань наложите канву (если она вам необходима) или разметьте сам отрез при помощи водорастворимого маркера, начиная от центра. Обычно наносят сетку со стороной квадрата 10 х 10 см, поскольку так размечают готовые схемы для вышивки.

Можно купить готовые наборы для вышивания в специализированных магазинах, которые включают схему, основу для вышивки и нити необходимых цветов, или взять любую понравившуюся вам картинку и расчертить ее на клеточки (самостоятельно или с помощью определенной компьютерной программы). Часто интересные схемы для вышивки печатают в журналах по рукоделию.

Если вы делаете первые шаги в этом искусстве, не выбирайте сложные схемы с большим количеством цветов, поскольку сложная длительная работа может отбить всякое желание заниматься этим увлекательным делом. Начните с самого простого, постепенно переходя от маленьких милых вещичек к сложным сюжетным полотнам.

Разобраться в схеме несложно: каждый квадратик обозначает один крестик на канве. Обычно в нем стоит цифра или символ, обозначающий цвет ниток. Пустые квадратики не вышивают.

Работу, как правило, начинают с середины схемы, вышивая крестики одного цвета. При этом нужно быть достаточно внимательным, чтобы не сбиться со счета и не исказить рисунок. Однако если это все же произошло, не огорчайтесь, ошибки бывают и у опытных мастериц. Просто аккуратно распорите вышивку и начните работу заново. Вышитые участки на схеме можно закрашивать, чтобы не обращать в дальнейшем на них внимания.

Прежде всего, обратите внимание на то, сколько нитей нужно взять для вашей работы. Попробуйте выполнить несколько крестиков одинарной, двойной или тройной нитью. Чтобы вышивать было удобнее, не берите длинную нитку.

Старинная мерка, которой пользуется не одно поколение вышивальщиц, – длина «от кисти до локтя». Особенно это актуально для сильно скрученных и шерстяных ниток, поскольку они путаются или перетираются в ушке иголки.

Начиная вышивать одним цветом, никогда не завязывайте узелков на нити. Не забывайте, что изнаночная сторона должна быть не менее чистой и красивой, поскольку именно по изнанке работы всегда судят о качестве мастерства, будь это вышивание, шитье или вязание.

Закрепляют нитку несколькими способами:

– первый, самый простой и экономичный способ – метод петли (рис. 68). Применять его можно только в том случае, если работа ведется несколькими нитями.

Рис. 68. Закрепление нити методом петли

Для его выполнения берут одинарную нить с обрезанными концами, длина которой в два раза больше, чем нужно, и вставляют ее в иголольное ушко. Затем вводят иглу в ткань и вытаскивают нитку практически до конца, пока на изнанке не останется маленькая петелька. Сделав на лицевой стороне небольшой стежок, выводят иглу на изнанку и продевают в эту петельку. Нить закреплена;

– второй метод – закрепление нити под стежками. Его используют, если рядом уже есть вышитые стежки (рис. 69).

Рис. 69. Закрепление нити под стежками

В этом случае нить просто пропускают под несколькими стежками или перехлестывают через них;

– третий метод – сделать несколько мелких стежков в том месте, где они потом перекроются вышивкой.

Для вышивания крестиком используют следующий метод:

– английский или традиционный метод заключается в том, что каждый отдельный крестик вышивают целиком и только после этого переходят к следующему (рис. 70);

Рис. 70. Вышивка крестиком, выполняемая английским способом

– датский метод, предполагает выполнение ряда нижних стежков по всей длине схемы, а затем прокладывание верхних стежков (рис. 71).

Рис. 71. Вышивка крестиком, выполняемая датским способом

Обычно мастерица сама определяет, какой способ ей больше подходит. Однако часто используют оба этих метода одновременно, особенно в больших работах. Первым способом вышивают отдельно стоящие крестики. Опытные мастерицы советуют вышивать этим же способом вертикальные ряды, а горизонтальные – выполнять датским способом, что намного ускоряет процесс. Крестики получаются ровными, да и изнанка выглядит очень аккуратно.

Существует и много разновидностей самих крестиков, однако самые популярные – простой и болгарский крестик, который, по сути, является двойным, так как выполнен из четырех стежков (два прямых и два диагональных) (рис. 72).

Рис. 72. Болгарский крестик, внешний вид и техника исполнения

Применяют болгарский крест для вышивания многоцветных узоров или когда хотят заполнить всю поверхность ткани целиком.

Для вышивки вам потребуется кусочек канвы, схема, игла для вышивания, нитки мулине, водорастворимый маркер, картон, пяльцы.

Сверните канву вчетверо и маркером отметьте середину, поставив точку. Через эту точку проведите вертикальную и горизонтальную линии, а затем, ориентируясь на них, расчертите всю канву на квадраты со сторонами 5 или 10 см, кому как удобно. Таким же образом расчертите и схему. Опытные вышивальщицы обычно этого не делают, но начинающим такая разметка поможет не запутаться в стежках.

Теперь необходимо подобрать нитки. Мы будем использовать 7 цветов: красный, бордовый, желтый, темно-зеленый, светлозеленый, коричневый и бежевый. Для удобства сначала нужно определить палитру. Для этого возьмите кусочек картона шириной примерно 2,5–3 см и длиной 10–12 см, сделайте на нем прорези, в которые можно вставить нитки, подготовленные для вышивания, и рядом с ними фломастерами нарисуйте квадратики соответствующих цветов. С такой палитрой можно сходить в магазин, чтобы подобрать нитки нужных цветов.

Когда все подготовительные работы будут закончены, заправьте канву в пяльцы и начните вышивать от середины, чтобы вышивка располагалась точно по центру. Сначала выполните элементы более темными нитками, затем перейдите к работе светлыми мулине. Это необходимо для того, чтобы темные нитки не попали на светлые участки вышивки и не исказили рисунок.

Обязательно правильно закрепите нить, не делая узелков. Далее, считая стежки, вышивайте строго по схеме. Когда вышивка будет закончена, постирайте ее, чтобы смыть следы маркера. Для этого положите работу в теплую воду и подождите, пока не исчезнет нанесенная вами сетка. Затем аккуратно постирайте вышитую картинку мягким мылом, прополощите и просушите, завернув в махровое полотенце. После высыхания прогладьте вышивку с изнанки.

На следующем этапе можно приступить к сборке открытки. Для этого вырежьте из картона прямоугольник, размеры которого превышают вышитую картинку примерно на 3 см с каждой стороны. Нанесите по контуру картона клей и наложите вышивку, совместив ее центр с центром картонной подложки, аккуратно приклейте ее, лишнюю канву обрежьте.

Чтобы оформить красивый край, можно наклеить паспарту, вырезанное из того же картона, кружева, блестки. Красивая новогодняя открытка готова (рис. 73), остается только написать на обороте несколько приятных слов тому, кому она предназначена.

Рис. 73. Новогодняя открытка

Мы уже говорили о том, что всю одежду полезно регулярно осматривать, чтобы вовремя выявить повреждения, поскольку своевременный мелкий ремонт поможет спасти любимые вещи от переселения на антресоли или на дачу. Кроме того, это поможет сберечь семейный бюджет и исключит лишние траты.

Проще всего отнести вещи в мастерскую, где их починят профессионалы. Однако сейчас подвернуть и подшить новые слишком длинные джинсы могут чуть ли не за половину их стоимости, что, согласитесь, весьма недешево. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию способы починки одежды из различных материалов, которые помогут вам содержать ваш гардероб в отличном состоянии.

Штопка

Штопать одежду можно в том случае, если повреждение ткани не слишком велико и по его краям материал все еще крепок. Это необходимо для закрепления основы штопки, в противном случае невозможно будет аккуратно проложить строчки, имитирующие поверхность ткани. Поскольку штопка предполагает маскировку отверстия в ткани, для ее выполнения используют нитки соответствующей толщины в тон изделию. Если есть такая возможность, то нить для штопки выдергивают из лоскута такой же ткани.

В зависимости от вида ткани подбирают оптимальный вид штопки:

– плотная;

– атласная;

– узорная;

– незаметная.

При этом работают всегда только с изнанки, используя для натяжения ткани небольшой выпуклый предмет: это может быть как специальный грибок для штопки, так и обычная лампочка накаливания или флакон из-под духов подходящей формы. Обратите внимание на то, что нитки не должны быть натянуты, поскольку после стирки они могут немного сесть и стянуть материю.

Не волнуйтесь, если вам кажется, что нитки лежат слишком свободно, такое ощущение исчезнет, когда вы начнете пропускать рабочую нить между нитями основы. Если ткань не порвалась, а просто сильно износилась и стала тоньше, достаточно проложить только долевые стежки.

Начните работу с оформления основы штопки, для этого переверните ткань на изнаночную сторону и проложите мелкие стежки (около 1 мм) вдоль края отверстия, отступив от него 8 мм. Дойдя до края отверстия, просто проложите стежок поверх него и продолжайте шить с другой стороны так же, как в предыдущих рядах, при этом стежки должны располагаться в шахматном порядке (рис. 74).

Рис. 74. Основа штопки

Закончив с основой, начните прокладывать поперечные ряды аналогично тому, как вы работали ранее. Прокладывая стежки над отверстием, подхватите одну нить основы, проведите иглу над следующей, подхватите следующую за ней нить и т. д. (рис. 75). Прокладывайте стежки максимально близко друг к другу.

Рис. 75. Выполнение поперечных стежков

Очень часто поверхности однотонных тканей делают интереснее за счет переплетения нитей основы. По этой причине обычная плотная штопка выглядит на них чужеродно, поэтому мастерицы прибегают к атласной штопке, которую также называют диагональной, имитирующей узор на ткани.

Для начала проложите такую же основу, как описано выше, а далее прокладывайте поперечные стежки, согласуясь с узором на ткани.

Для примера возьмем ткань с диагональными полосами. Для их имитации просто пропускайте рабочую нить под несколькими нитями основы (например, тремя) и над нужным количеством следующих нитей (например, одной) (рис. 76).

Рис. 76. Атласная штопка

Узорная штопка

Этот вид штопки похож на предыдущий, но за счет различного переплетения нитей на поверхности ткани создаются разнообразные узоры (рис. 77).

Рис. 77. Узорная штопка

При этом можно имитировать даже цветные узоры, но тогда придется воспользоваться нитями разных цветов.

Основу для такой штопки делают в тон основному цвету изделия, а после прокладывают узор рабочей ниткой нужного цвета, захватывая определенное количество нитей основы.

Этот вид штопки возможен только в том случае, если края отверстия плотно прилегают друг к другу, как, например, бывает при разрезе.

Просто аккуратно сметайте края отверстия с изнаночной стороны, не обрезая выступающих ниток, так как это может расширить прореху.

Затем проложите мелкие стежки, переходя с одной стороны от отверстия на другую и захватывая нитки только с изнаночной стороны ткани, чтобы с лица шва видно не было (рис. 78).

Рис. 78. Незаметная штопка

Если у вас есть швейная машина, то выполнить штопку можно и на ней. Проще всего это сделать, если у вас есть специальная лапка (рис. 79).

Рис. 79. Лапка для штопки

Если же в наборе ее не было, не расстраивайтесь, заштопать вещь можно и без этого приспособления.

Начните работу со снятия лапки (если у вас не специальная лапка для штопки), затем опустите зубчики транспортера ткани. Подготовленное изделие (все свободно свисающие нити и протертые места нужно срезать) заправьте в пяльцы (рис. 80).

Рис. 80. Заправка поврежденного изделия в пяльцы

Установите на машине прямую строчку, при этом размер стежка не принципиален, поскольку транспортер не функционирует. Затем введите иглу в ткань и вытяните наверх нить из челнока. Опустите рычаг лапки, несмотря на то, что она была снята, – это обеспечит необходимое натяжение нити.

Проложите строчку вдоль отверстия, аккуратно передвигая пяльцы, чтобы не сломать иглу. Далее медленно и аккуратно передвигайте пяльцы по направлению к себе, а затем в противоположную сторону, прокладывая длинные стежки поверх отверстия (работать нужно по долевой нити). Сделав стежок, обязательно закрепите нить, прострочив 8-10 мм неповрежденной ткани. Поверните работу на 180° и равномерно заполните весь поврежденный участок таким же образом.

Закончив с долевыми стежками, поверните работу под прямым углом и начните штопать по утку. Если штопка должна быть особенно прочной, например, на жестких грубых тканях, есть смысл проштопать изделие еще и по диагонали.

Заплаты

Бывает так, что поврежденный участок ткани нельзя просто заштопать, в этом случае прибегают к заплаткам. При этом все многообразие заплаток условно можно разделить на два основных вида: декоративные и функциональные. При этом функциональность далеко не всегда исключает декоративность, зато декоративная заплатка может быть наложена даже на изделие без каких бы то ни было повреждений. Кстати, такая заплатка может скрыть не только прорехи, но и застарелые пятна.

Особенно хорошо такие заплатки смотрятся на детских вещах, их можно намеренно выделить отделочными швами, тесьмой или шнурами. Неплохо смотрятся вязаные заплаты, особенно если они представляют собой отдельные элементы – машинки, медвежата, облачка. В этом случае они уже напоминают аппликации, а потому немногие догадаются о том, что они скрывают протертую коленку или неотстиравшееся пятно от травы.

Чтобы скрыть повреждения на ткани, можно наложить поверх готовую аппликацию, продающуюся практически в любом магазине тканей. В зависимости от способа изготовления ее нужно будет либо пришить по краю, либо приклеить с помощью утюга.

Поскольку такие заплатки должны быть максимально незаметными, их выполняют из той же ткани, что и само изделие, или, по крайней мере, очень похожего материала. Перед тем, как вырезать деталь подходящего размера, материю нужно постирать и отпарить, чтобы ткань подверглась усадке. Если использовать неподготовленный материал, он может сесть потом и стянет изделие.

Прикладывая заплатку, обязательно следите за тем, чтобы ее долевая нить совпадала по направлению с долевой нитью изделия. Если вещь порвалась рядом со швом, этот шов необходимо распустить и ввести край заплатки в получившееся отверстие, потом пришить заплатку и зашить распущенный шов.

При починке вещей из ярких тканей с четкими узорами заплаты накладывают на лицевую сторону изделия, следя за тем, чтобы новый фрагмент совпадал по узору с поверхностью ткани.

Заплатка с запошивкой

Вырежьте деталь для заплатки, сделав ее больше отверстия на ткани на 7–9 мм, и наложите ее на изделие, равномерно закрыв прореху. Приметайте заплатку, по краю отверстия проложите обметочный шов, при этом не забудьте сделать насечки в углах, чтобы шов не стянул ткань. Далее надежно пришейте заплатку мелкими стежками шва «вперед иголку» (рис. 81).

Рис. 81. Заплатка с запошивкой

Заплатка через край

Вырежьте деталь для заплатки, сделав ее больше отверстия на ткани на 10 мм, и наложите ее на изделие, равномерно закрыв прореху. Сделайте надсечки по 5 мм в углах отверстия в ткани и на заплатке, отогните их на изнаночную сторону. Теперь заплата и отверстие в ткани должны быть одного размера. Аккуратно вшейте заплату в отверстие, прокладывая мелкие стежки через край. Открытые срезы обработайте обметочным швом после установки заплатки или заранее, в зависимости от того, насколько сильно осыпается ткань (рис. 82).

Рис. 82. Заплатка через край

Вплетенная заплатка

Вырежьте из подходящего материала заплатку, стороны которой превосходят стороны отверстия на 50–60 мм. Затем начните аккуратно удалять нити по утку сверху и снизу детали и долевые нити по ее краям. В итоге у вас должен остаться лоскут ткани, совпадающий по размерам с прорехой, окруженный со всех сторон бахромой одинаковой длины. Приметайте этот лоскут по прямой нитке (рис. 83).

Рис. 83. Вплетенная заплатка

Подберите очень тонкую иглу и вденьте в нее тонкую шелковую нить обоими концами, чтобы в конце нити получилась петля. Введите иглу рядом с первой нитью бахромы, проложите несколько потайных стежков к краю заплаты, вытяните нить примерно на половину ее длины, вправьте в получившуюся петлю бахрому и вытяните нить до конца. Бахрома вместе с ниткой окажется на изнаночной стороне изделия. Подобным образом спрячьте все остальные нити бахромы.

Ремонт брюк

Чаще всего брюки изнашиваются по нижнему краю штанины, особенно быстро это происходит, если они слишком длинные, поэтому прежде чем начать разговор о починке брюк, дадим несколько рекомендаций относительно того, как подшить их самостоятельно.

Брючную ленту подшивают для того, чтобы края брючин дольше не изнашивались. При этом она годится далеко не для всех моделей брюк, например, трудно себе представить женские летние брюки из тонкой нежной ткани, нижние края штанин которых укреплены такими лентами, поэтому чаще всего таким образом подшивают плотные мужские брюки.

Если вы хотите укоротить свои брюки, для начала обязательно померьте их и попросите кого-нибудь из домашних подогнуть их до нужной длины. Самостоятельно точно подогнуть надетые на себя брюки вы не сможете, поскольку если вы присядете или наклонитесь, их длина несколько изменится. Впрочем, можно подогнуть их на глаз.

Определившись с желаемой длиной, оставьте припуск около 50 мм на подворачивание и отрежьте лишнюю ткань. Приметайте брючную ленту по линии подгиба, после чего пристрочите ее на машинке. Подверните брючины, закалывая ткань булавками, и прогладьте их утюгом, чтобы закрепить подгиб. Потом подшейте подгиб вручную козликом или потайными стежками, чтобы с лицевой стороны штанин стежков видно не было.

Аналогично первому способу оставьте припуск около 40 мм и отрежьте лишнюю ткань. Затем дважды подогните срез на изнаночную сторону, заколите булавками, отутюжьте и сделайте наметку, используя контрастные ткани нитки. Выполнив все это, снова примерьте брюки и убедитесь, что длина вам подходит. Если брюки немного длиннее или короче, чем вам хотелось бы, удалите наметку и скорректируйте их длину.

На расстоянии 7-10 мм от края проложите шов на швейной машине, выставив длину стежка на 3 мм. Затем удалите наметку и еще раз отутюжьте брючины.

Замена молнии

Как известно, качественная фурнитура стоит очень дорого, поэтому многие производители одежды экономят на молниях и пуговицах. При этом, если заменить одну пуговицу (или все, когда нет замены потерянной) не составит труда для любой женщины, то с застежками-молниями дело обстоит сложнее. Проще всего обратиться в ателье, но такой ремонт будет стоить достаточно дорого, а качество его выполнения может оставить желать лучшего. Тем не менее, замену молнии на мужских брюках лучше доверить профессионалу.

Аккуратно удалите испорченную молнию. Так вы, во-первых, подготовите вещь к дальнейшей работе, а во-вторых, получите образец, с которым можно будет отправиться в магазин, чтобы безошибочно подобрать и длину, и цвет.

Отутюжьте края изделия, где предполагается вшивать молнию, после чего сведите их, проложив стежки через край. Затем приложите молнию с изнаночной стороны изделия, чтобы ее зубцы находились строго напротив сведенных краев деталей, и приметайте контрастными нитками.

Заправьте в швейную машину подходящие по тону нитки и пристрочите молнию, начиная с верхнего края детали. Обязательно используйте специальную лапку для вшивания молний, так как с ней вам будет гораздо проще сделать ровный шов. Закрепите нитку в конце детали, аналогичным образом пристрочите молнию с другой стороны. Аккуратно пришейте ткань около молнии с изнанки изделия потайным швом.

Ремонт вязаных вещей

Штопка и заплатки на вязаных свитерах, кардиганах и топах выглядят чужеродно и неаккуратно, поэтому такие изделия лучше не чинить с помощью иголок и ниток, а перевязывать, при этом речь не идет о полной переделке, а только о замене некоторых деталей.

Так, износившиеся манжеты, резинки и воротники можно распустить и перевязать, используя те же нитки, если они все еще годятся для работы, или пряжу в тон. Кроме того, свитер с длинными рукавами всегда можно превратить, например, в модель с рукавом три четверти.

Вещи, связанные на машине, распускать сложнее, поскольку часто используются более тонкие нити, поэтому, чтобы вязать полученной пряжей спицами или крючком, вам придется брать ее в 3–5 сложений.

Использование старой пряжи потребует от вас регулярно связывать нитки, из-за чего на них появляются не очень аккуратные узелки, способные испортить внешний вид изделия, поэтому их оставляют на изнанке. Лучше всего это делать в процессе вязания, но если какой-то из узелков все-таки оказался с лица изделия, его можно вытянуть на изнанку крючком.

Перед починкой вязаные изделия необходимо выстирать и просушить. Как это сделать, мы рассказывали в соответствующей главе нашей книги.

Распорите подготовленное изделие, после чего начните работать с поврежденной деталью. Расстелите ее на столе, найдите изношенный участок, определите его границы и срежьте боковую петлю в ряду, располагающемся на 20–30 мм выше. Потом вытяните свободный конец нити, чтобы отделить поврежденный фрагмент.

Появившиеся открытые петли наберите на спицу и продолжите вязать полотно тем же узором той же пряжей. Если такой пряжи нет, можно подобрать другую в тон или контрастную, тогда можно изменить и узор, но это должно быть оправдано фасоном. Отремонтированные детали собирают и восстанавливают целостность изделия.

Этот способ хорош, если нужно укоротить или удлинить изделие, изменить фасон рукава или заменить растянутые резинки, но что делать, если на любимом свитере появилась дыра?

Во-первых, отпорите нужную деталь и расстелите ее перед собой. Затем вырежьте поврежденный участок, сохраняя верхние, нижние и боковые петли. У вас должно получиться квадратное или прямоугольное отверстие. Верхние петли соберите на спицу, а нижние – на специальную булавку для вязания. Свяжите полотно необходимого размера, повторяя узор детали изделия, и оставьте петли открытыми. Заправьте отрезок пряжи в иглу для трикотажа и сшейте открытые петли только что связанного прямоугольника или квадрата и петли, собранные на булавку, как это показано ниже (рис. 84).

Рис. 84. Сшивание открытых петель

Затем проложите строчки по боковым сторонам этой вязаной заплатки, захватывая иглой только наружные края кромочных петель (рис. 85). При этом количество рядов в детали и связанном фрагменте должно совпадать. Отремонтированную деталь пришивают к изделию и отпаривают, если качество пряжи и способ вязки это допускают.

Рис. 85. Соединение деталей с захватом кромочных петель

Ремонт изделий из кожи

Ремонт кожаных изделий – процесс непростой, а потому при серьезных повреждениях лучше отдать вещь в специализированное ателье. Тем не менее, в некоторых случаях можно сделать мелкий ремонт самостоятельно.

Если на вашей любимой куртке (пальто, сумке) появилось небольшое отверстие, края которого можно свести вместе без искажения поверхности кожи, то особых затруднений устранить его не возникнет. Кстати, именно так чинят подобные повреждения в мастерских.

Сведите края отверстия вместе и заклейте с лицевой стороны изделия кусочком скотча, чтобы они не расходились. Перед этим обязательно потрогайте скотч пальцами: его поверхность не должна быть слишком клейкой, чтобы еще больше не повредить изделие. Затем распорите шов на подкладке в том месте, которое ближе всего к поврежденному участку кожи, и выверните вещь наизнанку.

Смажьте участок с отверстием эластичным клеем (выбирайте средства на водной основе, избегая так называемых суперклеев, поскольку после высыхания они становятся ломкими) и заклейте его небольшим лоскутком тонкой материи (шелк, батист, ситец), смазанной тем же клеем. Хорошо прижмите ткань к коже и подождите, пока клей схватится.

Выверните изделие на лицевую сторону и аккуратно удалите скотч. На кончик зубочистки или иглы для шитья возьмите небольшую каплю клея и смажьте им края отверстия, немного раздвинув их в стороны. Снова сведите их вместе и промакните излишки клея чистой тканью. Когда клей полностью подсохнет, зашейте распоротую по шву подкладку, используя нитки в тон.