Резьба по дереву лобзиком... Ремонт ванной: вопросы и ответы... (Сделай сам" №3∙2019)

Самодельный деревообрабатывающий станок

Конструкция такого станка понятна из рис. 1–3.

Рис. 1. Общий вид станка:

_{1 — уголок для крепления станка к столу; 2 — винты-барашки; 3 — уголок для крепления столика для долбления; 4 — рабочий стол; 5 — направляющая; 6 — лист фанеры}

Рис. 2. Вид станка сверху (без рабочего стола):

_{1 — уголок для крепления столика для долбления; 2 — рояльная петля; 3 — панель управления; 4 — электродвигатель; 5 — фанера (дно ящика для инструмента); 6 — вал; 7 — приспособление для подъема стола; 8 — приводной ремень}

Рис. 3. Вид станка сбоку (без столика для долбления):

_{1 — уголки для крепления столика для долбления; 2 — панель управления; 3 — петля рояльная; 4 — приспособление для подъема рабочего стола; 5 — опора для вала; 6 — опора для двигателя подшипника 17 мм, мне пришлось вбить}

Самая важная и необходимая деталь в этом станке — это вал (рис. 4).

Рис. 4. Точеный вал (общая длина 400 мм):

_{а — вал; б — шайбы для крепления пильного диска}

Его придется заказать токарю по металлу. Вал вращается в подшипниках № 203, но можно применить и другие, хотя тогда изменятся размеры вала. Вообще, у меня в течение нескольких месяцев функцию вала вполне уверенно выполнял обычный стяжной болт со спиленной головкой (такие болты применяют в строительстве). Так как его диаметр 16 мм, а внутренний диаметр подшипника 17 мм, мне пришлось вбить между подшипником и болтом пластины из стали (рис. 5).

Рис. 5. Болт-вал пришлось центрировать с помощью пластинок:

_{1 — пластинки; 2 — вал}

Шайбы (рис. 6) для крепления диска пилы я изготовил из древесины между подшипником и болтом пластины из березы на токарном станке (торцы шайб тщательно пропитал клеем ПВА).

Рис. 6. Шайбы из древесины (для крепления диска пилы на валу из болта)

Но данный самодельный вал из болта имеет существенный недостаток — он «бьет» при вращении. Потому-то и пришлось заказать вал токарю. На одном конце вала крепят диск пилы (его зажимают между шайбами двумя гайками), на другом его конце — патрон от электродрели, который просто навинчен на вал. Около патрона вал обточил с двух сторон, сделав лыски, чтобы вал можно было держать гаечным ключом (см. рис. 4), что требуется, например, при затягивании гаек, крепящих диск пилы. Шкив лучше сделать из металла, но его вполне заменит и шкив из дерева. Такой шкив вытачивают на токарном станке из твердой древесины березы, дуба, бука (отличные шкивы получаются из текстолита). Диаметры шкивов на валу и на двигателе зависят от мощности двигателя и частоты вращения его вала. Например, если у двигателя низкая мощность и высокая частота вращения вала, то диаметр шкива вала делают больше диаметра шкива двигателя. Крепить шкив на валу лучше с помощью штифта.

Для основания станины деревообрабатывающего станка подбирают лист фанеры, ДСП или текстолита толщиной 15 мм и размерами 500x230 мм (понятно, что размеры основания зависят от конструкции мотора и длины приводного ремня). Конструкция опоры, с помощью которой вал крепят к станине, приведена на рис. 7. Хочу обратить ваше внимание, что высота правой стойки опоры составляет 20 см, что на 2…3 см больше высоты левой стойки вместе с верхней частью опоры (см. рис. 7).

Рис. 7. Опора для вала:

_{1 — основание станка; 2 — левая стойка; 3 — верхняя часть опоры; 4 — гнездо для подшипника; 5 — правая стойка (торцевая доска)}

Это необходимо, чтобы максимально эффективно использовать мощность двигателя, то есть достичь максимального выступа диска пилы над рабочим столом, что, в свою очередь, обеспечивает высокую точность распиловки. В верхней части опоры выдалбливают углубления под подшипники. Последние на опоре крепят с помощью хомутов из обручного железа (полоса шириной 20 мм и толщиной 2 мм), при этом каждый хомут притягивают к верхней части опоры (доске) двумя болтами (см. рис. 2). Обе стойки (они тоже из досок) крепят к основанию станины с помощью гвоздей или шурупов (можно применить также уголки).

В качестве привода я использовал асинхронный двигатель (трехфазный) мощностью 370 Вт, подключенный в однофазную сеть, частота вращения вала двигателя — 2750 об/мин. С помощью такого двигателя удается распиливать материал толщиной до 60 мм. Конструкция опоры для крепления двигателя на станине приведена на рис. 8. Конечно, если двигатель другого типа, например, с лапками для крепления, конструкцию опоры придется немного видоизменить. В качестве приводного ремня я использовал самый маленький клиновой ремень от «девятки» (длина его около 73 см). Для обеспечения жесткости конструкции станины со стороны крепления диска пилы следует прибить лист фанеры (см. рис. 1).

Для рабочего стола подбирают лист фанеры или текстолита толщиной 10–15 мм. Его крепят к станине шарнирно — с помощью петли, например, рояльной (см. рис. 2). В столе пропиливают прямоугольное отверстие для выступающего шкива, а также выдалбливают углубления в местах примыкания к столу подшипников вала (точнее хомутов, крепящих подшипники). Еще раз повторю, что стол располагают как можно ниже, чтобы предусмотреть минимальное расстояние между осью вала и поверхностью рабочего стола, то есть обеспечить максимальный выступ пильного диска.

Для регулировки стола по высоте, что позволяет устанавливать нужный размер выступа пильного диска, предусмотрено несложное приспособление, показанное на рис. 8.

Рис. 8. Опора для двигателя:

_{1 — основание; 2 — стойка (торцевая доска); 3 — пазы для натяжения ремня; 4 — стенка из фанеры для крепления двигателя}

Действует это приспособление следующим образом. С одной стороны (со стороны электродвигателя) рабочий стол прикреплен к станине с помощью рояльной петли, так что стол можно поворачивать (приподнимать) относительно станины, меняя (увеличивая) расстояние между поверхностью стола и рабочим валом станка. При этом выступ пильного диска над столом становится меньше. А чтобы при пилении устанавливать необходимое превышение пильного диска над столом, со стороны вала к станине прикреплен деревянный брусок сечением 5x5 см. В бруске просверлены два отверстия, сверху которых выдалбливают углубления для гаек. Последние крепят в бруске с помощью клея (ПВА или эпоксидного). В гайки снизу вворачивают винты-барашки М6, изготовленные из соответствующих гвоздей длиной 200 мм (рис. 9). Теперь, вворачивая винты, можно поднимать рабочий стол, регулируя тем самым глубину пила.

Рис. 9. Приспособление для регулировки стола по высоте:

_{1 — винт-барашек М6 (из гвоздя); 2 — гайка; 3 — брусок}

Отрезать материал заданной ширины помогает направляющая доска высотой 10 см и толщиной 3 см. Ее крепят к рабочему столу с помощью уголков (например, от гардин). Для перемещения направляющей по рабочему столу в нем пропиливают поперечные пазы (фиксируют направляющую на столе с помощью винтов-барашков и уголков, прикрепленных к направляющей).

Паз для диска пилы в рабочем столе пропиливают следующим образом. Поднимают рабочий стол в вертикальное положение, запускают двигатель, после чего, постепенно опуская рабочий стол на вращающийся пильный диск, формируют в столе паз. Далее паз желательно немного расширить (электролобзиком или обычной ножовкой). Это необходимо сделать для того, чтобы можно было закреплять вместо пильного диска различные шлифовальные круги (в частности, отрезной — вулканит).

Столик для долбления изготовлен из 10-миллиметровой фанеры (рис. 10).

Рис. 10. Столик для долбления

Для установки столика на нужной высоте, как на столе, так и на станине, предусматривают алюминиевые уголки, при этом к столику крепят с помощью болтов уголки с отверстиями (см. рис. 10), а к станине (опять же с помощью таких же болтов) — уголки с пазами (прорезями). Прорези формируют в такой последовательности (рис. 11).

Рис. 11. Изготовление прорезей в уголках

Сначала на полке уголка размечают контуры прорези, затем по краям прорези сверлят отверстия диаметром 6,5 мм, после чего промежуток между отверстиями выбивают зубилом или выпиливают ножовкой по металлу. Так как приспособление для долбления требуется не так уж часто, например, при изготовлении оконных рам, дверей, то обычно его хранят отдельно, привинчивая к станине (4 болтами М6) в случае необходимости.

Панель управления, состоящую из выключателя и кнопки пуска, помещают на торце станины со стороны двигателя, то есть подальше от диска пилы. К торцам станины станка лучше привинтить уголки, с помощью которых станок крепят к столу, чтобы станок не «ездил» во время работы.

После проверки работоспособности всех узлов и механизмов на станок наносят защитное лакокрасочное покрытие. Рабочий стол надежнее всего пропитать горячим воском или парафином.

В заключение хочу обратить особое внимание на технику безопасности при работе на станке:

• рукава должны быть застегнуты;

• при распиловке узких реек необходимо пользоваться деревянным толкателем — иначе можно остаться без пальцев;

• желательно работать в защитных очках.

Еще несколько советов

Под рабочим столом для пильного диска следует сделать защитный кожух, но так, чтобы он не мешал отводу образующихся опилок.

Между узлами (опорами) для крепления мотора и вала можно прибить поперек доску или фанеру (см. рис. 2). Образуется своеобразный ящик для хранения используемого инструмента (штангенциркуля, гаечных ключей, пильных и шлифовальных дисков и т. п.).

Пильный диск удобно точить на этом же станке с помощью отрезного круга (рис. 12).

Рис. 12. Заточка пильного диска

И последнее. В патрон кроме сверл можно зажимать различные шарошки и круги для шлифования, небольшие фрезы. Самодельный шлифовальный круг показан на рис. 13.

Рис. 13. Круг для шлифования:

_{1 — болт; 2 — гайка; 3 — фанерный диск; 4 — наждачная бумага}

_{Источник http://homemade-product.m/}

Пилите, Шура пилите!

Лобзик — инструмент, предназначенный для выпиливания из фанеры различных контуров, в том числе криволинейных. Он оснащен лезвием с мелкими зубцами, способными сделать срез фанеры ровным без образования значительных заусениц.

Ручной инструмент

Родоначальник этого типа инструмента — ручной лобзик. Он представляет собой металлическую дугу в форме буквы «U», между концами которой натянуто пилящее лезвие, прикрепленное к зажимам. Они надежно удерживают пилку при работе и позволяют регулировать ее натяжение. С одной стороны рамки находится рукоятка.

Зажимы на инструменте могут вращаться, создавая разные плоскости для пиления, тем самым предоставляют возможность для резьбы по дереву разной сложности.

При выпиливании из фанеры ручным лобзиком надо быть аккуратным: его конструкция довольно хрупкая, при интенсивной работе лезвие часто рвется от усилия и нагрева, потому его приходится заменять. Для этого каждый мастер должен иметь несколько десятков запасных пилок.

При работе с лобзиком для резьбы внутренних контуров удобно использовать такую вспомогательную дощечку, как на фото: она поможет и стол защитить, и решить проблему удобного расположения заготовки.

Инструмент работает от электрической сети. Он представляет собой корпус, в котором размещены рабочие механизмы, на нем же сделана ручка для управления. Пилящий орган расположен в передней нижней части. Лезвие часто защищено лапкой, которая позволяет вырезать контур ровно по линии без отклонений. Продвинутые и профессиональные модели лобзика имеют различные насадки, облегчающие процесс распила и выравнивающие края фанеры.

Лезвия могут иметь разные зубья по форме и размеру. Необходимо подбирать соответствующие обрабатываемому материалу пилки, чтобы не происходило повреждений и порчи фанерного листа при эксплуатации механизма.

Классификация электролобзиков по мощности и применению:

• Лобзики для бытового использования. обычно оснащены небольшой мощностью 350–500 Вт. Бытовой лобзик для новичков — оптимальный вариант, если вы хотите научиться вырезать узоры, создавать поделки из дерева и фигуры из фанеры, толщина которой не превышает 7 см. Работать с таким инструментом безопасно, если он оснащен защитной лапкой.

• Профессиональный лобзик дополнен различными насадками и функциями, у него увеличенная мощность от 700 Вт, скорость и точность резки. Электролобзик может справиться с деревянным листом толщиной 130–140 мм, листом стали 10 мм и алюминия 20 мм.

В инструкции как пользоваться электролобзиком, или в техническом паспорте должны быть расписаны основные параметры инструмента, которые необходимо учитывать при использовании механизма.

Инструменты для работы

Выпиливание лобзиком — процесс творческий, но требует подготовки и дополнительного оборудования. Что потребуется для работы:

• Лобзик электрический или ручной;

• Лист фанеры или обработанная доска (толщина определяется назначением и применением будущего изделия);

• Для создания круглых внутренних отверстий понадобится дрель со сверлом или шило. Этими инструментами проделывают отверстия в листе для погружения лезвия. Обычно это несколько точек внутри периметра контура;

• Набор напильников, наждачной бумаги для зачистки неровных краев после резки;

• Трафареты и рисунки для выпиливания лобзиком. Их можно взять из головы или из интернета. Мы предлагаем вам несколько рисунков и эскизов, которые поначалу можно использовать в качестве шаблона.

Подготовка трафарета

Чертежи для выпиливания лобзиком могут быть разного размера, в зависимости от масштаба изготавливаемого изделия. Для создания схемы полки, элемента мебели или составной объемной игрушки можно взять большой лист ватмана А1 или А0, подойдут и оставшиеся после ремонта обои, для маленьких фигурок берут обычную бумагу А4 или другой подходящий формат.

На бумаге ярким карандашом или маркером рисуем контур будущего изделия, придерживаясь размеров.

Прежде, чем начать выпиливание лобзиком, необходимо перенести изображение с трафарета на деревянную или фанерную заготовку. Для этого из листа вырезаем фигуру, прикладываем ее к поверхности фанеры и аккуратно обводим. Желательно, чтобы линия была ровной и точной. Пользуемся простым карандашом, чтобы при необходимости можно было поправить линию, стерев ее ластиком.

Контур наносим с тыльной стороны, чтобы на готовом изделии не было видно остатков линий. Внутреннюю площадь можно заштриховать, чтобы не срезать лишнего и обозначить неприкосновенные участки.

Важно перенести рисунок таким образом, чтобы свести к минимуму выпиливание лобзиком вдоль волокон — так сложно получить ровную линию.

Как пользоваться лобзиком, наверняка, многие слышали. Работа с инструментом не вызовет сложностей, если к ней правильно подготовиться.

• Рабочее место должно быть хорошо освещено.

• Стол, на котором вы будете работать, должен быть либо столярным, либо защищенным от повреждения (если это кухонный или письменный стол). Можно положить лист фанеры или хотя бы застелить поверхность пленкой.

• Подготовьте нужные инструменты и запасные лезвия заранее.

Резьба по фанере начинается с внутренних контуров рисунка. Для этого надо сделать прорези для вставки лезвия инструмента:

• Фанера часто берется тонкая, и при срезании большого контура проблем не возникнет, а в маленьком остатке может возникнуть напряжение. Пиление лобзиком внутри способно повредить изделие — сколы, заусеницы, рассечение;

• Так проще работать: вам всегда есть, за что держать заготовку. С большим листом гораздо проще обращаться, чем пытаться удержать маленькое выпиленное изделие во время формирования его внутренней части.

Как пилить электролобзиком:

• Закрепите фанеру на верстаке, столе или в тисках таким образом, чтобы лезвие не цеплялось за его поверхность.

• Включите инструмент и начинайте процесс. Работать электролобзиком не сложно, просто ведите инструмент вперед по линии. Если лапка оснащена дополнительными инструментами для отслеживания пути, пользуйтесь ими.

• После работы зашлифуйте выпиленные торцы наждачкой или напильником.

Работа электролобзиком намного проще, чем ручным инструментом, здесь не нужно прилагать физические усилия и процесс идет быстрее.

Как пилить ручным лобзиком:

• Зафиксируйте фанеру одной рукой, во вторую возьмите и инструмент.

• Начинайте движение по контуру, двигая лобзик вверх и вниз. Так по всему периметру.

Ничего сложного, как видите, в этом процессе нет.

Если вы не соблюдали технологию, неправильно держали инструмент, пила может просто сместиться с линии. Почему лобзик пилит криво:

• наклонили инструмент во время работы;

• ослабилось натяжение пилки;

• у электрического возможно ослабление крепления пилы.

Чтобы избежать подобных неполадок, перед началом пиления обязательно проверяйте натяжение пилы и крепление всех. рабочих элементов. Если лезвие скосилось и застряло, лучше начать все сначала и сделать линию параллельно дефектной.

Техника безопасности при работе с лобзиком для выпиливания фанеры и дерева простая:

• Используйте защитные средства — очки, перчатки, халат. Эти вещи защитят вас от пыли и мелкой стружки.

• Распиливание ручным лобзиком следует проводить аккуратно, чтобы не повредить пальцы пилкой. Соблюдайте расстояние между телом и инструментом.

• Если вы новичок, внимательно прочитайте инструкцию, как пользоваться электролобзиком, основные характеристики инструмента. Эта информация поможет избежать случайных травм и поломки агрегата.

• Резьба по дереву электролобзиком требует аккуратности и внимания. От этих качеств зависит и ваше здоровье, и целостность готового изделия.

Выпиливание по дереву электролобзиком или ручным инструментом — процесс творческий. Можно создать множество декоративных изделий разного направления:

• Забавные фигуры из мультфильмов и сказочных персонажей для детей в качестве игрушек или украшений для комнаты;

• Игрушки объемные и плоские;

• Пиленые резные детали для изготовления мебели: полочки, панели для отделки стен, столики, наличники для деревянных окон, дверок шкафов;

• Фигурки для украшения интерьера и одежды.

Чертежи поделок из фанеры не обязательно должны быть выполнены в точных размерах. Даже взяв наш шаблон, и поменяв немого его пропорции, вы получите уникальное изделие, которого точно ни у кого в таком виде нет.

Поделки из фанеры своими руками можно раскрасить или оставить в натуральном цвете, можно приклеить на них пуговицы, бусины, ленты и другой декор, чтобы оживить изделие. Для этого стоит привлечь к работе детей, их фантазия — бездонный кладезь интересных идей.

_{Источник: https.//derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/vypilivanie-lobzjkom}

Предлагаем вам схемы для вырезания лобзиком из фанеры.

Вы можете придумать сами, что можно выпилить, пользуясь ручным или электрическим инструментом, сделать собственный эскиз и перенести его на бумагу, затем на полотно дерева или фанеры.

Такая рамка-полочка состоит из пяти деталей, выполненных из фанеры толщиной 4 мм. В комплект рамки-полочки входят: задняя стенка, передняя стенка, полка и два кронштейна.

Сборку полочки ведут в таком порядке. Сначала на задней стенке устанавливают кронштейн, затем крепят полочку и переднюю стенку.

Передняя стенка рамки-полочки

Задняя стенка рамки-полочки

Полка рамки-полочки

Кронштейн рамки-полочки (2 шт.)

ПИЛИТЬ НЕОБХОДИМО СТРОГО ПО ЛИНИИ, НЕ НАЖИМАЯ С УСИЛИЕМ НА ИНСТРУМЕНТ.

РАСПИЛИВАТЬ ФАНЕРУ НУЖНО ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ПО ВОЗМОЖНОСТИ. ТАК ВЫ ПОЛУЧИТЕ РОВНУЮ ЛИНИЮ И ЧЕТКИЙ КОНТУР.

УГЛЫ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ОСТОРОЖНО: НА ТУПЫХ УГОЛЬНЫХ ПОВОРОТАХ ДЕЛАЕТСЯ ПРЯМОЙ ПРОПИЛ, ПОСЛЕ ЧЕГО ФАНЕРА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ (НЕ ИНСТРУМЕНТ!) И УГОЛ ВЫХОДИТ РОВНЫМ.

ДЛЯ ОСТРЫХ ИНАЧЕ — МЕТОДОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТЕЛЬКИ СНАЧАЛА ДЕЛАЕМ ПРОПИЛ ДЛЯ ОДНОЙ ГРАНИ, ЗАТЕМ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ДЕЛАЕМ ПРОРЕЗНОЙ ПУТЬ ДЛЯ ПИЛКИ В ВИДЕ ПЕТЛИ, ЧТОБЫ ЛЕЗВИЕ МОЖНО БЫЛО ЗАВЕСТИ НА ВТОРУЮ ГРАНЬ.