Русское золотое шитье. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙1997)

Русское золотое шитье

А.Л. Сорокина

Издревле вышивкой люди украшали свою одежду, особенно праздничную. Первое место по красоте и эффектности между всеми вышивками следует отвести шитью золотыми и серебряными нитками, его называли «золотным», а исполнявших его мастериц — золотошвеями. В XVII–XVIII веках этой работой занимались в Испании, Италии, Франции и Германии, здесь вышивки золотом применялись для украшения церковной утвари.

На Руси это искусство известно с глубокой древности. Золотым шитьем украшали одежду, облачения священнослужителей, предметы церковной утвари и убранства жилищ, «конюшенный» убор и другие предметы быта. Знаменитые кокошники — женские головные уборы северных губерний России — исполнялись на заказ мастерицами, использовавшими в орнаменте бисер, фольгу, стекло, рубленый перламутр и речной жемчуг. Головные уборы, украшенные таким образом, стоили дорого. Поэтому они тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину татка.

Декоративный эффект в золотом шитье достигался использованием множества технических приемов. Шитье выполнялось волочеными, или прядеными, нитями. Такие нити вырабатываются и в наше время. Волока — тонкая нить округлой формы, плющенка — тонкая нить в виде ленточки. Употреблялись и нити в виде узкой тонкой полоски драгоценного металла — «бить» и в виде тонкой проволочки, скрученной в спирали, — «канитель».

Приемы закрепления золотых нитей на ткани разнообразны Если работали с тонкой тканью, то золотую нить пропускали сквозь нее, т е. шили на «проем». В этом шитье стежки одинаковые как на лицевой стороне работы, так и на изнанке. На плотных и тяжелых тканях золотые нити накладывали поверх ткани и незаметно укрепляли тонкой шелковой ниточкой. Узоры прикрепов имеют свои названия: «рядки», «денежка», «ягодка простая», «ягодка с черенком», «клопчик». Шов в при креп является особенностью древнерусского золотного шитья. Кроме того, существует рельефное шитье золотыми нитями, которое выполняется по карте, по настилу, — узор предварительно накладывают кусочками картона или застилают мягкими толстыми нитками, после чего по готовому настилу плотно укладывается золотая нить параллельными стежками. В качестве фона для золотого шитья использовались дорогие привозные бархаты, шелковые ткани и тонкая кисея. Шитье дополнялось жемчугом, блестками.

В орнаменте вышивки долго удерживались магические символы, корни которых в древнем славянском язычестве Головные уборы чаще украшались растительными узорами. В вышивке присутствовали изображения птиц, зверей и фантастических животных.

Многие узоры золотного шитья XVI–XVIII веков были навеяны богатым пышным декором золотных бархатов и шелков, в изобилии привозимых в Россию из восточных и западноевропейских стран.

В лучших произведениях русского золотого орнаментального шитья все изображения соразмерны и взаимоуравновешены, рисунок отличается четкостью и плавностью очертаний. Для XVI века характерны рисунки с зеркальным изображением композиции — с симметричным построением узора относительно центральной вертикальной оси. В конце XVII века широкое распространение приобретают композиции с основным мотивом узора в центре. Наиболее часто используется крупный, богатый деталями мотив, с отходящими от него побегами, листьями и плодами. Появляются рисунки, где травы узора сплошь зашиты алым, голубым и зеленым шелком, а золотая нить выступает как дополнение. В это же время особо популярно шитье платков, служащих декоративным дополнением костюма. Их украшали вышивкой из разноцветного шелка, золотыми и серебряными нитями, жемчугом.

Мотивы построения узора древнерусского шитья получили свое дальнейшее развитие в народной крестьянской вышивке XVIII–XIX веков. Наиболее четко это прослеживается в золотном шитье праздничных женских головных уборов, платков, в отделке крестьянской одежды. Особенно празднично украшались кокошники, бархатные душегреи, епанички. В их узоре преобладают растительные мотивы — гвоздики, тюльпаны, цветы шиповника. В начале XIX века в цветочной композиции значительное место отводится букету, перевязанному у основания бантом, вазону с цветами, мотивам, пришедшим в народную вышивку под влиянием привозных рисунков с шелковых тканей. В это время становится характерным для золотого шитья обводка рисунка по контуру мелкими ажурными петлями. Иногда в узорах встречаются изображения птиц и животных, стилизованные женские фигуры, фигуры всадников.

В XVIII–XIX веках золотное шитье применялось в отделке модных мелочей, сумочек, кошельков.

Современная русская вышивка восприняла лучшие традиции народной вышивки прошлого. Мастера народных художественных промыслов Тверской, Нижегородской областей сохраняют и развивают навыки старинного русского шитья золотом. В городе Торжке вышивают главным образом знаки различия для армии и флота, а также разнообразные изделия: бювары (т. е. юбилейные папки), панно, дамские сумочки, декоративные подушки, украшения. Создаются образцы отделки женских платьев, пуговиц, тесьмы, шитые золотом по черному бархату, замше. Разрабатываются новые рисунки растительных и геометрических орнаментов. В некоторых изделиях (папках, бюварах) присутствуют рисунки с изображением памятников архитектуры, гербы, окруженные гирляндами.

Для вышивания золотом применяют разные ткани. Шитье выполняется на сукне, бархате, замше, а также парче, шелке, атласе.

В золотом шитье используются металлические, шелковые, хлопчатобумажные нитки. Сегодня можно приобрести различные металлические нитки как отечественного производства, так и импортные. Металлические нитки бывают двух видов: волока — тонкая металлическая нить округлой формы, покрытая тонким слоем сплава меди с никелем (реже тонким слоем серебра или золота); плющенка — тонкая металлическая нить в виде ленточки. В последние годы промышленность выпускает не тускнеющие металлические нити люрекс, алюмит. В качестве вспомогательных в шитье используют х/б нитки № 10 — красные, синие, желтые, белые. Для незаметных прикрепов применяют шелковые нитки в тон металлической. Вместо шелковых ниток можно применять синтетические лавсановые нити.

Самой важной принадлежностью для работы являются пяльцы. Такие пяльцы в продаже встречаются очень редко, да и то в специализированных магазинах. Тем, кто захочет их сделать сам, поможет рисунок 1.

Рис. 1

Пяльцы состоят из двух основных планок 4–5 см высотой и длиной до 1 м (рис. 1, а). К планкам прибиваются полоски крепкой ткани, сложенные вдвое. Размер полосок ткани: 10 см — ширина, 50–60 см — длина. Прибивать их надо между находящимися по краям продолговатыми отверстиями. В эти отверстия должны свободно входить продольные рейки. Продольные линейки имеют (рис. 1, б) по краям пять отверстий, находящихся на одинаковом расстоянии. Все отверстия на планках и рейках должны быть равными по величине. В эти отверстия при сборке пялец вставляют (для растяжки) четыре колышка (рис. 1, в). Они должны быть выточены слегка на конус, их высота — 10 см, они будут плотно входить в отверстия реек и планок, соединяя их в прямоугольник. Для пялец нужны круглые палочки, равные длине реек (рис. 1, г). К кромке ткани, запяливаемой в пяльцы, пришиваются два мешочка. Длина мешочков 40–50 см. Сшиты они из сложенной вдвое плотной ткани и имеют на равном расстоянии по пять пятисантиметровых надрезов. Ширина мешочков 7–8 см (рис. 1, д). Сбоку по всей длине в мешочки вставляются круглые палки, которые веревками притягиваются к рейкам, обвивая снизу вверх. Концы веревок завязываются на колышках. Со бранные пяльцы при вышивании ставят на специальные подставки, но можно использовать стулья или опереться на стол. Высота пялец на подставке должна быть достаточной для того, чтобы сидеть над вышивкой, не нагибаясь.

Можно использовать и круглые пяльцы с большим диаметром. При вышивании обе руки должны быть свободными. Для этого прикрепите к краю стола пяльцы при помощи струбцины или край пялец прижмите чем-то тяжелым (книгой, утюгом).

Основное требование при вышивании — правильное и достаточное освещение рабочего места. Свет должен падать на вышивку. Стул должен иметь удобную спинку. Вышивку следует держать на расстоянии 25 см от глаз. Через каждый час рекомендуется отдыхать 5— 10 минут. Вышивка должна приносить удовольствие, а не утомление.

Для старинной вышивки нам потребуются следующие инструменты и материалы: золотая или серебряная нить, намотанная на витейку — катушку на длинной ручке (рис. 2); цветные х/б нитки и нитки в тон металлической; картон или плотная бумага для вырезания шаблонов — отдельных элементов орнамента; клей для приклеивания шаблонов к ткани (чаше используют «Момент» или резиновый; маленькие ножницы с прямыми кончиками для вырезания шаблонов; тонкое шило для прокалывания картона в месте соединения металлической и рабочей нитки; наперсток для среднего пальца; кусочек воска или парафиновой свечи для натирания (вощения) х/б нитки, идущей по изнанке (чтобы не перетиралась); коробочка с бисером, бусинками, сутажем, тесьмой для отделки орнамента.

Рис. 2

Необходимо иметь несколько иголок разной толщины и длины. Иголки для вышивания № 1 и 2 имеют удлиненное ушко, в которое легко втягивать нитку. Хорошо приобрести несколько тонких иголок для низания бисера. Все иголки сохраняются в сухом месте во избежание коррозии.

Золотое шитье — техника сложная, требующая определенной сноровки. При вышивке используются сразу две нитки — на лице узор зашивается металлической, а на изнанке идет простая хлопчатобумажная (рабочая) нитка. Металлическую нитку наматывают на витейку или оставляют на катушке, трубочке (чтобы нитку не трогать руками, т. к. от этого она тускнеет, приобретая зеленоватый оттенок). Нижняя рабочая нитка все время идет по изнанке, выходя на верх лишь для того, чтобы захватить, (прикрепить) металлическую нить в том месте, где обозначено рисунком. Рабочую нитку вдевают в иголку. Вышивать, прокалывая картон, сложно, для этого надо надевать на средний палец наперсток.

Прежде чем приступить к выполнению изящных форм орнамента, советуем потренироваться на отдельном образце. Для этого вырежьте две небольшие полоски размером 1,0x10,0 мм и 1,5x10,0 мм, приклейте их на ткань. Это и будет ваш первый образец. Приклеивайте аккуратно, не оставляя потеков клея, прижмите шаблончики и дайте просохнуть. Это будет ваш пробный образец.

Самыми распространенными техниками золотого шитья являются: литой шов и швы в раскол, в прикреп.

Литой шов

Начиная работать, берут золотую нитку, намотанную на витейку.

В рабочую х/б нитку, подобранную в тон ткани, вдевают иголку. Эта нитка будет идти по изнанке изделия и прикреплять золотую нить к ткани. Эту нитку для прочности натираем воском. При ее помощи несколькими стежками прикрепляем металлическую нить (рис. 3, а). Шилом прокалываем ткань около самого края шаблона. В этот момент на изнанке иголкой с ниткой находим кончик шила и пропускаем иголку в отверстие, сделанное шилом. Иголка идет снизу вверх. Левая рука всегда находится под тканью, а правая — на пяльцах. Рабочая нитка выходит налицо, одним витком захватывает золотую нить, и ту же иголку уводим назад в то самое отверстие, из которого она вышла. Рабочую нить надо затянуть так, чтобы она утянула золотую нитку на изнанку. Если вы начали работу с нижнего края шаблона, то золотую нить перекладываем наверх, и наоборот. Далее рабочая нить выходит с изнанки с противоположной стороны, образуя стежок. Опять охватываем золотую нить, уводим на изнанку в ту же дырочку. Утягиваем золотую нить на глубину ткани, перекладываем витейку вниз, образуя плотно уложенные стежки. Рабочую нитку с лицевой стороны не видно, так как она проходит в ткань в одно и то же отверстие. Золотые нитки с изнанки не должны быть видны, но могут быть видны места их прикрепов — это зависит от толщины ткани, по которой мы вышиваем. Витейка всегда лежит произвольно, но когда иголка выкалывается с изнанки на лицевую сторону, перекладываем ее так, чтобы золотая нитка ложилась сверху шаблона строго по шву. Шов укладывается очень плотно, поэтому он называется литой. Им зашивают узкие полоски, листочки (рис. 3, б).

Рис. 3

Шов в раскол

Шов в раскол выполняется так же, как литой, с той лишь разницей, что золотую нитку прокладываем и прикрепляем до мест, обозначенных на шаблоне (красным цветом), продолжая прокладывать стежок к краю шаблона (рис. 4, а).

Для выполнения этого шва возьмем полоску-шаблон пошире и нанесем на него карандашом будущие линии раскола (см. красный цвет). С нижнего края шаблона закрепляем золотую нить и перекладываем ее наверх до первой помеченной линии раскола. Правой рукой прокалываем в этом месте шилом дырочку, а левой — с изнанки нащупываем иголкой кончик шила, вытягиваем налицо рабочую нитку. Пройдя в прокол на лицевую сторону, нитка захватывает золотую нить, уводя ее небольшую часть на изнанку. Золотую нить ведем вверх по шаблону к следующей намеченной линии разделки. Так проходим до края шаблона, поворачиваем золотую нить вниз, продолжая заполнять внутренний узор шаблона. Этим швом заполняем крупные формы (рис. 4, б).

Рис. 4

Шов в прикреп

Особенностью золотого шитья является шов в прикреп (рис. 5, а). Им можно зашивать различные формы (рис. 5, б), а также делать обводку по контуру рисунка. Применяя цветные нитки для прикрепа, на шаблоне создают различные узоры.

Рис. 5

Для выполнения пробного образца вырежем любую цветочную форму. Приклеив шаблон, намечаем линии заполнения орнамента. Форму зашиваем слева направо. Закрепив нитки на краю формы, сделаем несколько стежков литым швом. Далее золотую нитку прокладываем по рисунку до первой помеченной линии узора. Прокалываем узор, рабочая нитка выходит на лицо по линии рисунка. Захватив золотую нить, иголка уходит в ту же дырочку, но не уводит золотую нитку в ткань. Она лишь прикрепляет ее, оставляя цветной стежок. Дойдя до края шаблона, выполняем по рисунку все прикрепы, поворачиваем золотую нить вниз, продолжаем заполнять внутренний узор шаблона. В качестве рабочей нитки можно использовать цветной шелк. В данном случае нитку вощить не следует.

Швом в прикреп делают обводку по контуру рисунка. Рабочая нитка должна быть незаметной. Поэтому лучше использовать тонкую (шелковую) нитку в тон металлической. Золотая нитка накладывается на ткань и прикрепляется частыми мелкими стежками. Чаще рисунок обводится вплотную к шаблону, прикрывая его края. Поэтому приклеивая шаблоны на ткань, не соединяйте их плотно.

Очень ажурно смотрится обводка с петельками (рис. 6).

Рис. 6

Петельки выполняются круговыми движениями золотой ниткой, прикрепляя ее внизу в месте скрещивания, придерживая пальцем, и в верхней ее части. Все петельки выполняются через одинаковое расстояние и должны быть одного размера. В этом вам поможет шило, вокруг которого можно обвивать петельки. Такая обводка собирает рисунок в единую, цельную композицию.

Когда вы почувствуете, что поняли и освоили технологию золотого шитья, можно переходить к вышиванию выбранного изделия.

Даже опытные вышивальщицы делают предварительные небольшие образцы или фрагменты будущего изделия. На опытном образце видны все характеристики выбранной вышивки. Можно наглядно убедиться в правильности подбора ткани и ниток. Ведь для золотого шитья используют чаще дорогие материалы. Присмотритесь, не крупноваты или, наоборот, не мелки ли формы на вышиваемой ткани, не толстый ли картон выбран для шаблона. А может возникнут новые идеи?

Еще раз убедившись в правильности выбора, приступаем к изготовлению изделия.

Мы предлагаем два крупных орнамента (рис. 7, 8) для вышивки в технике золотого шитья.

Рис. 7

Рис. 8

Данные узоры могут украсить готовое вечернее платье, шаль (рис. 9).

Рис. 9

Внимательно рассмотрев рисунок орнамента, можно увидеть, что он легко разбивается на более мелкие фрагменты, которые будут служить дополнением к основному крупному элементу. Основной орнамент является раппортом, из которого составляется рисунок. Рассмотрите рисунки с предлагаемыми моделями и попробуйте составить свою композицию.

Для вышивки потребуется не одна катушка золотых ниток. На данный образец понадобится примерно 2 катушки по 15 метров каждая. Конечно, можно применять и серебряные, и золотые нити на одном образце — цветы выполнить золотом, а листья и обводку — серебром. Нитки для прикрепов подберите в цвет ткани, на которой вышиваете рисунок. Если вы не смогли приобрести металлические нитки, не отчаивайтесь, их с успехом можно заменить катушкой ириса с добавлением тонкого люрекса или без него, используя шелковые нитки в тон металлических.

Наша модель выполнена золотым шитьем по картону с использованием трех видов швов. Литым швом выполним мелкие детали и листья цветов. Для крупных цветочных форм лучше применить цветной шов в прикреп. Чтобы разнообразить орнамент, один из цветков вышьем швом в раскол. Обводку выполняем незаметными прикрепами. Для большего ажура делаем петельки. На картон или на крахмальную ткань наносим рисунок и острыми ножницами вырезаем все детали, кроме обводки, чтобы получились гладкие и ровные края. Каждый элемент вышивается отдельно. Кончики ниток аккуратно заправляем под картон при помощи шила, предварительно закрепив их рабочей ниткой. Крупные детали можно выполнять двойной ниткой. Мелкие стежки на кончиках можно закончить гладью. Вышитый шаблон обошьем по контуру обводкой, швом в прикреп, закрыв неровности краев.

Еще одно изделие, предлагаемое нами, может украсить или дополнить любую одежду. Очень оригинально смотрятся кулончики, выполненные в технике золотого шитья. Мы предлагаем несколько рисунков кулонов (рис. 10).

Рис. 10

Все они имеют разную форму и орнамент. Такие вещицы можно сделать самим из кусочков дорогой ткани или замши. Для вышивки используют как металлические нитки, так и шелковые. Шелковые нитки можно «оттенить» под золото. Для этого мулине или шелковые нитки вымачивают в заварке чая. Опускаем нитки в чай на несколько минут, просушиваем и определяем получившийся оттенок. Операцию можно повторить до более насыщенного оттенка. Для украшения кулона и отделки края можно применять бисер и бусинки. Кулон состоит из трех частей — лицевой с вышивкой, картонной или кожаной прокладки, задней части кулона (рис. 11).

Рис. 11

Выбрав рисунок, переведем его на кальку, а также на ткань. Вышивать на кусочке сукна легче, чем на бархате. А так как наши заготовки слишком маленькие, то обошьем их со всех сторон любой тканью. Теперь наш образец запялим в круглые пяльцы. Мелкими стежками светлыми нитками переведем контур формы кулона. Обязательно дайте припуски на швы 4–7 мм. Вырежьте из плотной бумаги основные цветочные формы и приклейте их к образцу. Мелкие детали зашивайте литым швом и швом в прикреп. Закончив лицевую деталь, заготовьте прокладку. Ее можно сделать из любого плотного материала, учитывая размер. Он должен быть строго по размеру рисунка, даже на 1–2 мм меньше (это зависит от толщины вышиваемой ткани). Если вы вышивали на толстой ткани, то заднюю часть шаблона лучше брать тонкую, например, атлас или подкладочную ткань в тон основной. Здесь мы даем припуски на швы. Собирая детали вместе, склейте их между собой. Сделайте ушко крепления. Его можно пришить, применив готовую металлическую петельку, или приклеить кусочек золотой нитки к картонке. Линия загиба заступает на лицевую сторону или идет по краю. Подшивать изделие нужно потайным швом. Край маскируется при помощи отделки бисером или швом в прикреп.

Вы выполнили изделие, вложив свой труд, терпение и вдохновение, вы перенесли в него кусочек своей души. Теперь ваш кулон стал не просто украшением, а талисманом!

Кокошник, коруна, кичка…

В.П. Монастырная

Так назывались головные уборы, без которых нельзя представить себе старинные русские женские наряды. Мы не станем подробно разбирать неповторимые черты одежд и уборов каждого края, но зная, как растет интерес к истокам народного творчества, дадим некоторые советы по изготовлению головных уборов, которые пригодятся и для детских праздников, и просто для тех, кто не хочет забывать народных традиций.

Прежде чем перейти к практической стороне дела, необходимо остановиться на важных подготовительных моментах. Самое главное — серьезное, уважительное отношение к первооснове, то есть к подлинным историческим образцам. Повторять покрой и отделку «один к одному» и почти невозможно, и далеко не всегда нужно — у сценического зрелища свои законы. В то же время приблизительные, «усредненные» сарафаны со случайным орнаментом, лентами и тесьмой вряд ли порадуют зрителя, даже не знатока.

Итак, работа начинается с похода в музей, в библиотеку и с зарисовок. Издано немало книг, альбомов, открыток, где можно найти образцы и описания костюмов. Правда, редко встречаются чертежи кроя, тем более для головных уборов. Почти все они были составными, из нескольких частей или предметов — от ленты-повязки и девичьего венца до многослойных сооружений, унизанных жемчугами и каменьями. Здесь даны примеры и советы, как сделать уборы для сцены современными средствами, не повторяя полностью старинные способы, но и не забывая о них.

Подбирая орнамент для украшения костюма или убора, обратите внимание на художественно оформленные книги, особенно сказки, — художники обычно пользуются первоисточниками, хотя и дают волю фантазии. Если присмотреться к нашим коврам, посуде, тканям, то и здесь найдем подходящие элементы узоров для разработки аппликации, вышивки.

Несколько слов о материалах и простейшем оборудовании. Ткани — любые, от ситца до парчи, в соответствии с характером костюма. Отделка, то есть аппликация, тесьма, вышивка, бижутерия, тоже должна отвечать общему замыслу. Но головной убор, как правило, является самой богатой частью, «вершиной» костюма; он обрамляет лицо, притягивает внимание. Для основы и внутренней обработки нужны: полотно суровое (бортовка) разной толщины, бязь, подкладочная ткань (саржа, сатин и другие; синтетику лучше не брать); технологическая тесьма («киперная лента», мягкие завязки, шнурки, резинка и т. п.); прокладочные материалы (клеевые ткани от «марлевки» до самой плотной, флизелин). Еще понадобится синтепон или ватин, вата, поролон; нейлоновый тюль-сеточка; и многое другое.

На отделку пойдут все виды «басонной галантереи»: тесьма плетеная и тканая, в том числе с люрексом;.ленты, галун, кружева, шнуры, бахрома, вообще все, что окажется под руками. Рано или поздно всякий, казалось бы, бросовый кусочек найдет свое место в композиции.

Под бижутерией имеются в виду блестки, стеклярус, бисер, стразы (искусственные камни в оправе или с отверстиями), жемчуг круглый и фасонный, разные бусы, флектолайт («голографическая» клеевая пленка), фольга — одним словом, все блестящее. Нарядные пуговицы могут изображать камни и жемчуга в оправе. Бывают готовые метражные или штучные отделки из блесток и т. п. Если такие вещи не продаются в магазинах или недоступны по цене, обратимся к шкатулкам, разберем и почистим старые бусы, броши да пустим их в дело.

Нитки нужны разные — одни для тканей и тесьмы, другие для прикрепления отделки (ради прочности и надежности лучше брать крепкие и тонкие синтетические нитки, иногда — сложенные вдвое). Может пригодиться и швейная леска-«волосок», и суровая нитка. Иглы — в соответствии с нитками; кроме обычных швейных, стоит обзавестись специальными, для бисера и для нанизывания бус.

Булавки с петелькой или с головкой нужны довольно толстые, так как толщина материалов бывает значительная.

Теперь о специальных материалах. Для уборов, имеющих жесткую форму, удобнее всего картон. Но не какой попало, а тонкий, плотный (не рыхлый), гибкий, достаточно прочный, например переплетный (можно в два слоя), или хорошая чертежная бумага, тоже вдвое. Картон должен без особых усилий пробиваться иглой и не рваться от ниток, не ломаться при изгибе. Вспомним, что в давние времена использовали бересту (конечно, не надо обдирать березу, а просто иметь в виду ее свойства). Если в вашем распоряжении есть какой-то подходящий пластик или иной материал, попробуйте работать с ним. Только надо учесть его «экологические» характеристики, особенно химический состав, чтобы не причинить вреда тем, кто делает вещь, и тем, кто будет ее носить. Основу средней жесткости можно делать из бортовки, часто простроченной в 2–3 слоя, после чего ее надо намочить и проутюжить досуха; только после этого кроить.

Чтобы укрепить основу каркасом, нужна проволока диаметром 0,8–1,0 мм, достаточно податливая для изгиба, но не мягкая, сохраняющая форму, нержавеющая. Для работы с проволокой — кусачки или бокорезы, пассатижи, круглогубцы; эти инструменты должны быть небольшого размера, по руке.

Дополнительную прочность придают основе стойки (подобно «косточкам» в театральных платьях). Они могут быть из упругой тонкой стальной полоски шириной 7—10 мм, пластмассы. Подойдет тарная лента из пластика, которой обвязывают большие короба. В качестве замены можно нарезать полоски из прочных жестянок, сосудов от бытовой химии (не тонких). В любом случае концы стоек надо оформить округло, срезать углы.

Клей понадобится для скрепления слоев картона и для предварительного прикрепления аппликации, тесьмы (ПВА, БФ, клеящий карандаш и другие, пригодные для бумаги и ткани, эластичные, не оставляющие пятен).

Наконец, о таком необходимом предмете, как деревянная болванка (рис. 1).

Рис. 1. Формы головных уборов

Как она выглядит, можно посмотреть в шляпном ателье. Если нет возможности заказать, приобрести, то найти замену трудно. Дело в том, что сечение формы овальное, как голова; если приспособить какие-то вещи вроде банок, мячиков и прочего, даже обтянув их полотном, то придать необходимую форму, размер и плотность сложно. В конце концов, придется делать примерки на свою голову; это все равно необходимо для подгонки пропорций, деталей.

Технология

Разберем, как делать наиболее популярные виды головных уборов. Начнем с того, что чаще всего называют кокошником (рис. 2), хотя правильнее — коруна, венец. Носили их с непокрытыми волосами только незамужние девушки. В более сложных уборах такая форма может сочетаться с повязками и шапочками, закрывающими волосы, с покрывалом, платом, фатой.

Рис. 2. Конструкция убора типа «коруна»

Сначала надо сделать пробные модели из бумаги вроде оберточной, обоев и определить окончательную форму основы — лекало. Если вам нужно сделать не один, а несколько одинаковых уборов, лекало должно быть прочное, из плотной бумаги. Варианты бывают разные: высота в среднем 10–15 см по центру, длина нижнего края (выреза у лица) примерно 40–45 см (концы заходят немного за уши, а сзади остается 10–13 см для стягивания и банта). Внимание: учтите, что при обработке основа увеличится; поэтому заготовку делаем поменьше, особенно в высоту, на 1–1,5 см, а потом всегда можно «нарастить» отделкой по краю.

На пробной модели, макете, следует сразу наметить рисунок отделки, хотя бы в общих чертах.

Проверив симметричность лекала, обводим контур основы на картоне. Намечаем середину, 3–5 «гнезд» для стоек. Концы срезаны на ширину 2–2,5 см для прикрепления банта. Вырезаем очень тщательно один слой и наклеиваем на второй лист картона (рис. 3), лучше с другим направлением волокон.

Рис. 3. Картонная основа

Клей наносим не сплошь, а точками, штрихами, пятнышками, только чтобы слои не смешались при обработке. Там, где будут стойки, не проклеивать. Вырезаем второй слой точно по первому — это важно, чтобы проволока легла ровно. Прострочить «гнезда» шириной 2–2,5 см, продеть в них стойки. Их концы не должны доходить до краев на 1–1,5 см, чтобы не мешали при дальнейшей обработке.

Теперь обведем основу по контуру проволочным каркасом (рис. 4), измерив общую длину контура, откусим проволоку с запасом 5–6 см.

Рис. 4. Проволочный каркас

Если форма очень сложная, вычурная, можно взять 2–3 отрезка. Начало и конец могут быть в центре или сбоку; проволоку загнуть на 1,5 см и спрятать между слоями картона. Фигурные выступы, углы огибают по мере приближения к ним с помощью инструментов. Проволоку пришивают вручную (рис. 5) прочными нитками; шов петельный (затягивать каждый стежок, накидывая нитку на иглу).

Рис. 5. Пришивание проволоки

Проколы можно сделать заранее тонким шилом, отступая от края на 7–8 мм, с интервалом 8-10 мм; можно прострочить на машинке иглой без нитки, используя проколы через один. Если есть машина, способная выполнять «грубые» работы, можно присоединить проволоку крупным «зигзагом» (при несложном контуре основы). Проволока должна проходить точно по срезу, «ребру».

Затем край основы обшивают (окантовывают) мягкой тесьмой шириной 1,3–1,8 см (рис. 6).

Рис. 6. Окантовка основы

Можно склеить край косой полоской ткани, какой-либо технической клеевой лентой шириной 1,5–1,8 см, например, «malerband». Если ее ширина 3 см, разрежьте острым лезвием несколько слоев рулончика пополам (рис. 7).

Рис. 7. Разрезание клеевой ленты

Обработанный край вместо проутюживания «прокатать» (металлическим кольцом ножниц, другим подходящим предметом). Внимание: не следует окантовывать основу изолентой, скотчем, лейкопластырем.

Готовую основу отложим в сторону и займемся самой видной работой — художественным декором. Здесь применяются такие способы отделки, как аппликация, имитирующая вышивку, золотое шитье, нашитая тесьма, бижутерия. Конечно, прежде всего надо нарисовать узор, орнамент (как правило, он строго симметричный). Обязательно проверьте рисунок на макете (наложите на заготовленную основу, которой уже придана изогнутая форма); внимательно посмотрите, как выглядит композиция спереди, сбоку; учтите, что по краям будет отделочная тесьма, кантрулик. Уточненный рисунок надо сделать развернутым, симметричным. Если убор единственный, можно сразу перевести на ткань; если несколько, то полезно вырезать трафарет с перемычками (рис. 8).

Рис. 8. Трафарет для нанесения рисунка

Вместе с основным материалом надо сразу подобрать все, что пойдет на отделку. Из какой ткани делать убор — зависит от костюма, от ваших возможностей и вкуса. Можно рекомендовать однотонные шерстяные крепы, плотный шелк, мелкоузорчатую жаккардовую (с тканым рисунком, обычно растительным) ткань с умеренным количеством люрекса, «скромную парчу». Фон должен быть спокойным, чтобы на нем выделялась отделка. В любом случае основную ткань надо наклеить на прокладочный материал (ткань, флизелин) — иногда жесткий, иногда мягкий, «пушистый», даже объемный. Заготовка из ткани кроится больше основы на 3–4 см во все стороны.

По лицу ткани мелом намечаем контур, пользуясь картонной основой. Проводим среднюю линию, наносим рисунок. Так как мел быстро стирается, проложим машинной строчкой сначала контур, хорошо натягивая ткань; затем главные линии узора (рис. 9).

Рис. 9. Прострочка линий. Аппликация. Начало вышивки

Внимание: следите за симметричностью композиции.

Отделочные ткани (это могут быть даже мелкие лоскутки парчи, бархата, атласа) тоже надо наклеить на тонкий флизелин. Если его нет, слегка промазать с изнанки слабым крахмалом, желатином и просушить без утюга (наклеить лицевой стороной на стекло, кафель). Вырезать элементы аппликации; «наживить» на свои места при помощи легкого клея, нанося его не густо, точками, или наметать. Крупный рисунок обычно включает разные фактуры и оттенки, чтобы добиться переходов цвета, эффекта объемности.

Обязательно пришить аппликацию строчкой «зигзаг»; цвет ниток — в тон. Еще раз проверить симметричность, поворачивая заготовку «вниз головой» или глядя в зеркало (в обычном положении глаз привыкает и не замечает перекосов). Если есть огрехи, их можно исправить последующей вышивкой. Хорошо проутюжить (будьте осторожны, если использованы ткани с люрексом, синтетика, бархат).

Дальнейшая отделка — это вышивка бижутерией (рис. 10). Каковы бы ни были ваши возможности, в конечном итоге все решает художественный вкус.

Рис. 10. Пришивание бижутерии

Здесь трудно давать советы, кроме одного: ищите достойные образцы и соблюдайте меру.

Вот некоторые практические рекомендации. Перед началом работы подберите все, что понадобится; если блесток и прочего совсем мало, их надо пересчитать и распределить с толком. Разложите все, что отобрали, с удобством для себя (на плоских блюдечках, крышечках, поддончиках и т. п.). Бисер, блестки любят «прыгать» — можно высыпать их на тонкое полотно, сукно, фланель, шелковый креп. Покупая стеклярус, обратите внимание на концы трубочек: хорошо, если они «оплавленные», гладкие; а ломаные, острые часто режут нитку, отрываются. Вообще, выбирая отделки, старайтесь прикинуть, как они поведут себя в работе. Впрочем, сюрпризов здесь не избежать. Нитки возьмем синтетические, тонкие и прочные, иглу — самую тонкую. Приемы пришивания очень просты, главное, чтобы все было основательно, не «болталось». В то же время больше всего остерегайтесь стянуть ткань — это может непоправимо испортить работу. Проколы иглой делать «вертикально», отдельно сверху вниз, отдельно снизу вверх. Закрепляя нитку на изнанке, оставляйте «хвостики» подлиннее — они скроются при обтягивании основы, а вышивка будет надежнее. Работу старайтесь делать на столе, а не на весу и не на коленях; если возможно, натянуть на пяльцах, раме.

Начинать от середины; центральный элемент выполнить целиком. Затем двигаться влево и сделать половину всего рисунка. Стоит отложить работу до завтра, чтобы посмотреть «свежим взглядом», все ли удалось. Иной раз приходится кое-что переделать и не надо досадовать — результат важнее. Если готовая часть вышивки затрудняет дальнейшую работу (нитки цепляются), попробуйте прикрыть ее прозрачной пленкой, пакетом; впрочем, и это может оказаться помехой. Можно также временно закатать и заколоть нерабочие участки ткани.

Краевая отделка (рис. 11) может пришиваться на основную ткань как до обтяжки основы, так и после.

Рис. 11. Краевая отделка лицевой стороны

Сначала надо наколоть ткань на основу, приколоть тесьму, определить линию пришива (плетеная тесьма может выступать за край, увеличивая высоту убора). Около лица, на лбу хорошо закончить линию выреза ажурной плетеной тесьмой, выступающей на 5–7 мм, смягчая резкий край. Отделочную тесьму приметать и пристрочить «зигзагом» Это можно сделать и после обтягивания (но до подкладки), вручную или на машине.

Кроме тесьмы, верхний край можно отделать кантом-рули ком (рис. 12) из косой полоски бархата, сложенной вдвое парчи. Порядок работы: при обтягивании основы верхний край ткани не загибать, а заметать, настрочить на 6–7 мм от края основы и срезать вровень с основой. Затем обработать руликом шириной 8–9 мм; если нельзя на машине, можно все строчки выполнить вручную.

Рис. 12. Отделка края кантом-руликом

Вдоль тесьмы, рулика можно разместить отдельные жемчужные бусины, камни, сплошную полоску блесток (в виде ютовой тесьмы).

Следующая работа — обтяжка основы (рис. 13).

Рис. 13. Обтяжка основы

Приложим картон к изнанке расшитой ткани; если контурная строчка совпадает с основой, можно срезать запасы до 1,5–2 см. Эти припуски завернуть на оборотную сторону основы, заколоть булавками (можно аккуратно подклеить). Ткань должна быть хорошо натянута, без перекосов. Против выемок сделать надсечки. Закрепить подгибы наметкой на 5–7 мм от края; если возможно, застрочить. Осторожно приутюжить через отжатую влажную ткань.

Оборотную сторону закрываем подкладкой (рис. 14) из непрозрачной ткани — от простого кумача до золотой парчи.

Рис. 14. Подкладка

Кроить подкладку, располагая долевую нить по центру или диагонально (по косой), с запасами на подгонку. После уточнения (способом наколки) подкладку снять, подрезать излишки верха; подгиб вверху заутюжить на 1–1,5 см. Снова приколоть к основе; пришить верх; низ подрезать только теперь, подогнуть и подшить. Концы остаются открытыми — за подкладку прячем концы отделочной тесьмы, а в дальнейшем — крепление банта.

Дополнительная отделка оборотной стороны (рис. 15) — тесьма фасонного плетения (можно слегка подкрахмалить), пришитая вручную так, чтобы зубцы выступали из-за основы.

Рис. 15. Дополнительная обработка

Рекомендуется в гигиенических целях приметать изнутри на участке лба отрезок простой тесьмы, полоску ткани шириной 2,5–3 см (ее можно снять и постирать).

Собственно говоря, основная часть работы на этом закончена. Тыльная сторона убора, как правило, завершается бантом (рис. 16).

Рис. 16. Бант

Ткань лучше легкая, упругая, которая способна держать форму без прокладки. Если надо — проклеим бант тонким флизелином, а ленты — не обязательно. Фактура и цвет связаны с убором, костюмом. Внимание: стяжка банта не всегда надежно удерживает убор на голове; поэтому рекомендуется также вшить в углы кокошника пару крепких мягких тесемок-завязок. Вообще подобные уборы делаются «безразмерными».

Наконец, для окончательного завершения убора добавим к нему «головку» — подобие шапочки или косынки. Это и отвечает давним традициям, и помогает придать единый внешний вид участницам ансамбля — ведь у них разные стрижки и прически. Если есть искусственная длинная коса, надо прикрыть шпильки и заколки.

Конструкция «головки» очень проста (рис. 17).

Рис. 17. «Головка»

Материал — от полупрозрачного капрона в один слой до проклеенной парчи. Срезы обработать разными способами: капрон обжечь по всем сторонам, края оборки-«позатыльника» подогнуть, отделать узким кружевцем; другие ткани обработать и украсить сообразно их фактуре. У лба присборить или заложить складочками, зафиксировать их машинной строчкой (она идет по всей окружности, за нее удобно пришивать «головку» изнутри к убору). Внимание: нужно очень точно, с примеркой подогнать длину края «головки» к вырезу убора, хорошо уложить складки, добиваясь аккуратной, легкой, «воздушной» формы (она не облегает голову вплотную). Другой способ — обработка косой бейкой (руликом) из цветной или блестящей ткани на мягкой тонкой прокладке для объемности (заготовка шириной около 6 см, в готовом виде — около 1,5 см. Внутрь бейки вложить тесьму-завязку длиной около 90 см (тогда не нужны завязки от концов убора). Убор прикрепляется к бейке так, что она выступает из-под кокошника. Пришиваем крепкими нитками, даже леской; нижнюю отделку убора можно нашить только теперь, прикрывая шов. Под стяжкой банта распределить и прикрепить сборки, складки.

Положение кокошника на голове бывает различное: и у самого лба, и почти на темени. При высокой линии опоры потребуется составная «головка» (рис. 18).

Рис. 18. «Головка» составная

Ее налобная часть — плотная, на бортовке; передний край обтачать (с небольшой припосадкой) долевой тесьмой, переходящей в завязки сзади. Материал «богатый» (одинаковый с кокошником или другой; тыльная часть «головки» может быть из такой же ткани, как оборотная сторона убора). Украшением служит накладная сеточка из тонкой золотой тесьмы, шнура, бисер, жемчуг. Налобная часть соединяется с тыльной, затем крепится убор.

Облегченный убор в виде открытого, т. е. без «головки», венца, «нимба», можно крепить на опору, подобную ободку для волос (из картона, тонкой металлической линейки, с обтяжкой из ткани). Вместо плотной налобной части — ажурная сетка из бижутерии, узкого позумента.

Если в отделке убора присутствует жемчуг, можно украсить его поднизью (рис. 19), то есть фестонами из мелкого жемчуга (диаметром от 3 до 6 мм), «фарфорового» бисера, стекляруса.

Рис. 19. Поднизи, рясна

Они располагаются на лбу и на висках, могут заходить за уши. Боковые подвески (рясна) бывают удлиненные, в виде петель, нитей из жемчуга; они образуют как бы раму для лица. Расстояние между ними не менее 17 см, чтобы не мешали глазам.

Нанизываем подвески на синтетическую нитку, сложенную вдвое, закрепляем после каждого фестона; пришиваем не к убору, а к отдельной узкой тесемке, «вьюнчику», разметив интервалы. Готовую поднизь прикрепим к краю убора изнутри. Внимание: набирать подвески надо не слишком туго, чтобы они не топорщились, а свободно висели.

Самое последнее, что надо сделать, — почистить наше произведение: ткань — поролоном, а все блестящее — мягкой замшей, тряпочкой. Теперь кокошник готов окончательно.

Мы же разберем еще один, «закрытый» убор, который как раз более правильно называть кокошником, а в некоторых случаях — кичкой. Конечно, это тоже сценические варианты, более простые по сравнению с подлинными образцами (рис. 20).

Рис. 20. Конструкция убора типа «кичка»

Приемы работы те же; разница состоит в форме, конструкции, характере отделки. Убор представляет собой своеобразную шапочку из двух деталей: твердой передней части и мягкого верха. Разработав с помощью пробных макетов лекало, делаем основу из картона или из простеганной в 2–3 слоя бортовки. Затем заготовку из ткани (рис. 21), цельную или составную.

Рис. 21. Составная заготовка

Центральную часть («очелье») можно выполнить отдельно, как накладную деталь, из плотной бортовки, флизелина, синтепона. Боковые участки можно расшить сеткой из стекляруса и др., продолжая геометрический рисунок центра. Золотое шитье можно имитировать стежкой (парча на синтепоне) дополнить стеклярусом. Очелье окружить узорной тесьмой. Орнамент может быть и единым, без выделенной средней части.

При обтяжке основы можно обойтись без подкладки с оборотной стороны; подогнутые припуски срезать очень ровно, застрочить или подклеить. Для такой формы особенно хороша окантовка верхнего края руликом из бархата, более темного, чем общий тон ткани и отделки.

Крой и обработка мягкой верхней части убора (рис. 22) показаны на схемах.

Рис. 22. Обработка верха

Подкладка — открытая, то есть полоска ткани, стянутая вверху шнурком (рис. 23).

Рис. 23. Открытая подкладка

Регулируя затяжку, находим удобное положение, чтобы убор не «проваливался». Заготовленную проутюженную подкладку подшить к изнанке твердой части, отступая от нижнего края на 4–5 мм. Сзади свободный участок подкладки прикроет оборка — «позатылень». Все остальное делается так же, как в предыдущем уборе.

Иногда встречаются украшения в виде подвешенных пуховых шариков. Если нет возможности найти настоящие, то придется заменить их «бутафорскими» из тюль-нейлона (рис. 24). Можно сделать помпоны из белого синтетического шпагата (сначала проутюжить; полученную ленту разобрать, расчесать на волокна). Подвесить их можно на ниточках с бисером, стеклярусом.

Рис. 24. Имитация пухового помпона

Некоторые кокошники центральных, северных губерний имеют вид твердых закрытых шапочек различной формы, называемых «самшура». Для примера рассмотрим, как делать основу, расширенную кверху (рис. 25).

Рис. 25. Конструкция и обработка закрытого кокошника

Сначала с помощью макета определим пропорции; здесь показано овальное дно, но оно может быть и круглым. Передняя сторона убора может быть выше, чем затылочная.Донце и боковую часть обработать по отдельности (стойки, проволочный каркас, окантовка). Внимание: прежде чем строчить «гнезда» для стоек, надо придать основе изогнутую форму.

Выполнить всю отделку на основной ткани. Так как поверх кокошника обычно надевается большой платок, покрывало, можно украсить только переднюю сторону. Обтянуть каждую деталь материалом, закрепить подогнутые края. Сделать подкладку к донцу — вырезать овал поменьше из плотной бумаги, обтянуть подкладочной тканью и подклеить припуски; эту заготовку подшить или приклеить к изнанке донца.

На рисунке показана обтяжка с задним швом внакладку. Можно таким способом соединить только картонную основу, затем стачать на машине расшитую основную ткань и натянуть на основу; верх и низ подогнуть (внизу не менее 2–2,5 см).

Чтобы убор надежно держался на голове, надо вшить внутрь открытую подкладку с затяжкой. Вместо съемной гигиенической тесьмы низ этой подкладки можно дополнить полоской-налобником из дерматина и т. п.

Народный костюм, сказочные образы подскажут вам и другие формы сочетания материалов, виды отделки. Не забывайте только, что этнографический костюм и сценический — это не одно и то же. На основе традиций создаются и фольклорные ансамбли, во всем следующие первоисточникам, и очень далекие от них эстрадные стилизации.

В ходе работы вы откроете множество подробностей, тонкостей и неожиданностей, которые никак нельзя вместить даже в самое подробное описание. Безусловно, вся работа должна быть сделана чисто и надежно, на совесть; изрядную долю работы составляют ручные приемы шитья, отделки. Однако не увлекайтесь чрезмерной прочностью, чтобы не вышло тяжеловесно, громоздко. Надо, чтобы готовый убор вызывал только восхищение и не слишком напоминал о затраченном труде. Непременное условие — удобство для артиста.

Остается пожелать вам удовольствия и от творческого дела, и от аплодисментов.