Русское золотое шитье. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙1997)

Полочка для книг

Вопрос:

Ответ:

КОСТЮЧЕНКО А.П., Краснодарский край

Во втором номере за 1996 год Шейкин А.Д. из Ставропольского края написал, что мало пишете об изготовлении мебели в домашних условиях. И я решил выслать вам описание полочки для книг.

Для изготовления мебели в домашней мастерской обычно используют листы ДСП, но в продаже иногда встречаются доски из ДСП для окультуривания карнизов для штор над окнами. Ширина таких досок обычно 65 мм и 150 мм, толщина 15 мм. Вот из такого материала и можно изготовить данную полочку для книг.

Лучше, если изображение текстуры дерева будет проходить вдоль доски ДСП, не потребуется совмещения рисунка при изготовлении и сборке боковины и полочек. Для соединения деталей используются шипы, которые несложно изготовить из молодых побегов практически любого дерева. Таких побегов очень много в лесопосадках, лесополосах и т. д. Кожицу с веток лучше очистить сразу же после того, как они были срезаны. Затем веточки следует просушить хотя бы дня два в тени. Распиливать ДСП лучше ножовкой по металлу, не так сильно будут откалываться края. Желательно, чтобы полотно было широкое, тогда разрез будет получаться более ровным. Неровности или несовпадения по краям можно будет сточить обычным драчевым напильником (рашпиль желательно не использовать, поскольку будут откалываться кусочки ДСП по краям).

Для разметки середины толщины заготовки (осевой линии углублений) можно использовать рейсмус, если его нет, то можно изготовить его из куска ДСП 85x70, отрезка веточки и небольшого заостренного гвоздя (рис. 1). В куске ДСП нужно просверлить отверстие с таким расчетом, чтобы отрезок ветки не мог вращаться. Теперь осталось вбить заостренный гвоздь — и рейсмус готов.

Рис. 1

Для того чтобы просверлить углубление, недостаточно только осевой линии. Необходимо также, чтобы углубления совпали. Для точной их разметки заготовки можно зажать в тиски с прямым углом, провести перпендикулярную линию. Точки пересечений и будут центрами отверстий (рис. 2).

Рис. 2

Для того чтобы разметить точки сверления в таких деталях, как боковина, необходимо отмерить нужное расстояние от края и нанести риску на заготовке. Теперь осталось совместить стороны заготовок и край одной из них с риской, нанесенной на другой детали, и разметить центры сверления углублений, как и в первом случае (рис. 3).

Рис. 3

Сверлить отверстия придется в два приема: сначала тонким сверлом диаметром 2 мм, а затем сверлом потолще диаметром 6–8 мм. В случае, если на дрели нет специального упора, чтобы регулировать глубину сверления, можно воспользоваться трубкой из любого металла с внутренним диаметром 6–8 мм (в зависимости от диаметра сверла). Для того чтобы вычислить длину трубки, надо вставить сверло в патрон до упора, замерить длину оставшегося конца сверла, вычесть глубину сверления (12 мм) и отрезать трубку полученной длины (рис. 4). Теперь при сверлении можно не беспокоиться, что случайно можно насквозь просверлить деталь.

Рис. 4

Деталей № 1 (рис. 5) потребуется 4 штуки размером 85x700 мм. Деталей № 2 нужно также 4 штуки, размер 85x470 мм. Деталей № 3 надо тоже 4 штуки (размер 150x470 мм). Деталей № 4 необходимо изготовить 8 штук (размер 85x70 мм).

Рис. 5

Для изготовления боковин необходимо разметить центры отверстий так, чтобы они совпадали в деталях 1 и 4. Причем детали 4 должны крепиться к деталям 1 двумя шипами с каждой из двух противоположных сторон, как показано на рисунке 6. Перед тем как смазывать клеем места соединений, нужно собрать боковину полностью, но без клея. Если, есть какие-нибудь несоответствия, надо подогнать детали. Затем можно смело склеивать заготовки.

Рис. 6

При сборке полочек, если нет широкой доски ДСП (150 мм), ее можно заменить двумя узкими (85 мм). Для соединения заготовок достаточно будет 3–4 шипов (рис. 7). После сборки, если края не совпадают, нужно выровнять их при помоши драчевого напильника.

Рис. 7

Осталось теперь соединить полочки с боковинами на расстояние от нижнего края, указанное на рисунке 8.

Рис. 8

Первую снизу полочку соединить с боковиной несложно. Чтобы разметить здесь центры сверления углублений, необходимо рейсмусом нанести осевую линию углублений на внутренней плоскости боковины. Отметим на полочке точки сверления и, сравняв задние стороны боковины и полочки, наколем точки сверления в боковине шилом напротив отмеченных точек на полочке (рис. 9).

Рис. 9

Вторую, третью и четвертую полочки размечают аналогично, но теперь осевую линию придется размечать с помощью треугольника с прямым углом на расстояниях, данных на рисунке 8.

Прежде чем склеивать полностью полку (можно применять ПВА или клей «Момент»), необходимо собрать ее без клея и проверить правильность сборки. Только после этого сажаем все детали на клей.

На заднюю стенку можно использовать листы оргалита (ДВП) или фанеру толщиной 3–4 мм, размером 500x700 мм. Если используется фанера, то вместо петель можно просто просверлить отверстия под гвозди, чтобы повесить полку на стену.

В завершение покрываем полочку бесцветным лаком, даем ей просохнуть. Полка готова к использованию по назначению.

Складная скамейка для дачников, рыболовов…

В.В.ПОПОВ, г. Москва

В переполненной электричке в выходные дни во время дачного сезона частенько приходилось наблюдать, как кто-нибудь из пассажиров доставал складной стульчик на дюралевых трубчатых ножках с брезентовым сиденьем, раскладывал его где-нибудь на свободном пятачке и усаживался. Ну что же — это, конечно, выход. Но что-то меня в этих стульчиках не устраивало. И я решил: дай сделаю что-либо подобное, но только из дерева. Фактура деревянной поверхности, одновременно теплота и жесткость этого природного материала приятнее моему глазу. И я сделал складную скамейку. Возможно, кого-нибудь из читателей журнала «Сделай сам» она заинтересует. Ее, кстати, можно использовать не только в переполненных электричках. Она неплохо смотрится в прихожей городской квартиры. Удобна и для рыболова, сидящего на берегу речки с удочкой. В сложенном виде скамейка похожа на деревянный щиток, который вполне помещается в хозяйственной сумке или в рюкзаке (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид складной скамейки:

_{а — в разложенном состоянии; б — в сложенном}

Итак, в качестве ножек для складной скамейки я применил деревянные стойки в виде рамок. Использовать для них можно любое дерево, но лучше твердых пород, например клена. На рис. 2 даны все размеры рамочных стоек. Все соединения на сквозных шипах и эпоксидном клее (последний можно заменить столярным клеем, ПВА и др.). Меньшая рамка входит в большую.

Рис. 2. Рамочные стойки

Соединены они заклепками 8 мм в диаметре и 70 мм в длину. В месте соприкосновения малой и большой стоек и по краям на заклепку надеты шайбочки (3 шт. на каждую заклепку). Их нетрудно изготовить самому из листовой дюрали (1–1,5 мм толщиной). После того как будут собраны стойки, в отверстия продеты заклепки с шайбочками, последние расклепываем. Теперь рамочные стойки соединены.

Само сиденье изготовлено из трех сосновых дощечек, сплоченных на определенном расстоянии друг от друга при помощи узких клиновых брусочков, шурупов и эпоксидного клея (рис. 3).

Рис. 3. Сиденье в собранном виде:

_{1 — фиксатор; 2 — хомутик; 3 — дощечка}

К одному из клиновых брусочков, используя три хомутика, наглухо пришуруплена большая рамочная стойка. Присоединена наглухо она в том смысле, что не может быть отсоединена. Тем не менее эта большая стойка в хомутиках свободно вращается. Раскладывают скамейку, совершая вращательные движения большой стойки в хомутиках и закрепляя малую стойку в фиксаторе. Кстати, узкие клиновые брусочки выполняют не только соединительную роль по отношению к трем сосновым дощечкам. Эти брусочки еще служат упорами для рамочных стоек, не давая им разъезжаться в стороны, когда скамейка собрана и на ней кто-либо сидит. На скамейку, замечу, можно и встать. Вполне выдерживает нагрузку в 70–80 кг.

Когда возникает необходимость сложить скамейку, достаточно освободить малую стойку из фиксатора. Рамочные стойки, подобно гармошке, складываясь, прижимаются к сиденью.

Сказать, что еще нужно: и хомутики, и фиксатор изготовлены из листовой дюрали 1,5 мм толщиной. Все деревянные детали тщательно обструганы, ошкурены. Все углы скруглены рашпилем и напильником. В завершении изготовления по всей скамейке еще раз не помешает пройтись наждачной шкуркой. Затем скамейку покрывают горячей олифой один, а лучше два раза. Поверх олифы можно покрыть и бесцветным лаком, например НЦ-222, НЦ-218.

Компрессор в домашней мастерской

Вопрос:

Ответ:

ЗАЛЕСОВ С.А., Алтайский край

В первом номере журнала «Сделай сам» за 1996 год в рубрике «Ждем ответа» я прочел просьбу, как можно сделать компрессор.

Я решил дать совет, так как сам дома его сконструировал (соорудил вулканизаторный цех). Компрессор мне хорошо помогает.

На 1,5-киловаттный электродвигатель, имеющий 1500 об/мин, я поставил фланец наждака со шкивом (наждак закреплен на верстаке; под верстаком закрепил автомобильный компрессор — такие ставятся на автомобилях ЗИЛ, МАЗ, тракторах К-700).

Корпус компрессора плотно привернут к металлическому листу толщиной 8 мм четырьмя болтами. Между корпусом и листом помешена прокладка. В листе под компрессором имеется отверстие с резьбой. В него ввернут штуцер для выхода смазки. Смазка осуществляется самотеком. Бутылка с маслом закреплена на верстаке и шлангом соединена со смазывающим штуцером компрессора. На штуцер (выход) одет шланг, он входит в отверстие капроновой крышки, одетой на стеклянную банку (чтобы не попадала в смазку пыль).

На трубу «втягивания воздуха» одет шланг и выведен за стенку гаража (для чистого воздуха).

В отверстие «выхода» на компрессоре ввернут штуцер, к нему крепится шланг от гидравлики тракторов. Второй его конец ввернут в ресивер. Ресивер имеет 4 отверстия с резьбой. К двум отверстиям прикреплены шланги — вход и выход. В третье отверстие ввернул монометр (7 атмосфер). В четвертое ввернул сбрасывающий клапан (такие ставятся на тракторах МТЗ).

Клапан имеет регулировочный винт.

Шланг выхода соединен с автомобильным пневматическим краном.

Рис. 1. Общий вид компрессора:

_{1 — электродвигатель 1,5 кВт (1500 об/мин); 2 — автомобильный компрессор (ЗИЛ-МАЗ — К-700); 3 — ресивер; 4 — монометр (7 атмосфер); 5 — сбрасывающий клапан (МТЗ); 6 — пневматический кран; 7 — емкость для смазки; 8 — банка с капроновой крышкой для сбора смазки; 9 — металлический лист толщиной 8 мм; 10 — ремень (ширина — 12 мм, длина — 1600 мм); 11 — шланги тракторной гидравлики; 12 — шланг втягивания воздуха; 13 — уголки фиксации компрессора; 14 — хомуты фиксации ресивера; 15 — пластина крепления крана}

На фланце электродвигателя постоянно закреплен камень наждака. Как только мне понадобится компрессор, я набрасываю ремень на шкив наждака. Затем проворачиваю шкив компрессора, проверив смазку, и нажимаю кнопку «Пуск».

Рис. 2. Смазка самотеком. В зимнее время масло разбавляю бензином. Летом к трубкам системы охлаждения подсоединяю шланги от бачка с водой

Рис. 3. Фланец наждака со шкивом

Самодельный деревообрабатывающий инструмент

Вопрос:

Ответ:

А.В.ЗУЕВ, Нижегородская обл.

В первом номере журнала за 1996 год был задан вопрос об изготовлении самодельного деревообрабатывающего инструмента: полукруглых стамесок, клюкарз и др. Отвечая на вопрос, предлагаю два способа решения проблемы. Выбор варианта зависит от возможностей мастера и от результата, которого он хочет достигнуть.

Первый способ проще, а для любительских работ лучшего и не требуется. Если же заниматься резьбой профессионально, то и к изготовлению инструмента нужно подходить на высоком уровне. Тогда подойдет второй способ.

Итак, в любом случае сначала необходимо определиться с формой и размерами инструмента.

Рис. 1

1. Полукруглые стамески могут иметь ширину лезвия от 5 до 50 мм и подразделяются на крутые, средние и пологие. Правило здесь простое — чем уже лезвие, тем круче его бортики, и наоборот (см. рис. 1).

2. Клюкарзы — стамески с коротким 20–50 мм полотном и длинным стеблем. Длина клюкарзы вместе с ручкой может быть до 300 мм. Ширина лезвия от 5 до 50 мм (рис. 2).

Рис. 2

3. Ложечные ножи — специальные стамески с лезвием в виде полукольца или полного кольца. Диаметр кольца определяется размером обрабатываемой посуды. Используют стамески как при ручной, так и при механизированной обработке. Для повышения производительности ручной обработки можно установить на стамеску дополнительную ручку (рис. 3).

Рис. 3

Существует еще много различных инструментов — церазики, скобели, уголки и т. п, но технология их изготовления мало отличается от перечисленных выше.

Первый способ позволяет изготовить весь инструмент в домашних условиях из готового полуфабриката. В качестве заготовок лучше всего использовать прямые стандартные стамески, старые напильники, фуговальные ножи или обоймы шарикоподшипников.

Полосу заготовки нагревают до красного каления в горне муфельной печи или в пламени паяльной лампы и быстро придают ей нужную форму на конусе наковальни или цилиндрической оправке (рис. 4).

Рис. 4

Эту же операцию можно провести с помощью специально подобранных или изготовленных матрицы и пуансона. Для крупных стамесок лучше подобрать готовые подходящие друг к другу трубу и стержень. Труба распиливается вдоль и помещается в углубление из твердой древесины (береза, дуб) или наваривается на стальную основу (рис. 5).

Рис. 5

Для мелких стамесок имеет смысл изготовить специальные матрицу и пуансон из качественной стали. Тогда они смогут выдержать изготовление нескольких десятков хороших инструментов. Для матрицы можно использовать державки токарных резцов или подходящие обрезки стали. Главное требование — чтобы плоскости заготовок плотно прилегали друг к другу. Плотно зажав пакет из двух заготовок в тиски, по линии стыка высверливают отверстия необходимого диаметра (рис. 6). Такого же диаметра подбирают или вытачивают стержни — пуансоны. Разобрав просверленный пакет, получим две одинаковые матрицы.

Рис. 6

Предварительно отпущенную заготовку стамески (разогреть докрасна и медленно остудить на воздухе) накладывают на матрицу, сверху укладывают пуансон и равномерно по всей длине ударами молотка формируют лезвие. Окончательно его форма доводится на наждаке и напильниками.

Стамески из старых напильников изготавливаются на специально профилированном наждачном круге. Для этого с помощью оправочных камней (куски наждака) кругу придается профиль будущей стамески, а затем на таком круге обрабатывается внутренняя сторона стамески. При обработке постоянно смачивать заготовку водой во избежание прожигания металла (рис. 7).

Рис. 7

Там же показаны сечения некоторых профилей. Обработка наружных поверхностей трудности не представляет. Окончательно профиль доводится с помощью шарошек, закрепленных в патроне электродрели, токарного или сверлильного станка (рис. 8).

Рис. 8

Ложечные ножи полукольцом можно выгнуть (как показано на рис. 4), но можно использовать и готовую обойму подшипника. Обойме придают необходимую форму и толщину, затачивают кромку и к ней приваривают стержень-стебель (рис. 9).

Рис. 9

Так как почти весь инструмент изготавливается из предварительно отпущенного металла, то по окончании работ его снова необходимо закалить. Для этого металл нагревают до красного каления и строго вертикально быстро опускают в машинное масло или воду. Закаленный и заточенный инструмент проверяют на твердой древесине. Если лезвие выкрашивается, значит, металл надо немного отпустить (разогреть до цвета побежалости и медленно остудить), а если быстро тупится — повторить закалку до необходимой твердости. Инструмент еще необходимо правильно заточить и довести, но об этом после описания второго способа.

Второй способ требует специального подбора исходных материалов и более сложной обработки. Для изготовления инструмента лучше всего брать инструментальную сталь марок У7А, У8А, У10А и У12А. Из таких сталей изготавливают напильники, некоторые виды сверл, метчиков, слесарные угольники, линейки, кернеры, некоторые виды ножовочных полотен для распиловки металлов, зубила, молотки, стамески, долота, пробойники, отвертки, ножницы по металлу, топоры, косы, серпы, вилы, кузнечные инструменты.

При изготовлении набора инструментов желательно выбрать 1–2 близкие по свойствам марки стали, чтобы приспособиться к режимам их обработки и работе с таким инструментом. Основным видом обработки будет кузнечная. Сначала нагретые до красного каления заготовки металла необходимо проковать несильными, но частыми ударами молотка При необходимости процесс разогрева и проковки повторяется несколько раз. После проковки заготовку необходимо обрубить или обточить до заданных размеров, оставляя небольшой припуск для доводки и чистовой обработки. Далее инструменту придают необходимую форму любым из способов, указанных выше, и окончательную термообработку, включающую закалку и отпуск для снятия внутренних напряжений. Закалку проводят при красном калении, как и в первом способе (температура нагрева при закаливании 780–820 °C). Твердость полученного инструмента проверяют надфилем — он должен скользить по металлу, не снимая стружки.

Готовые инструменты насаживают на рукоятки из твердой не прямослойной древесины (бук, береза, яблоня, груша, рябина и др.) с металлическим кольцом, как и для любого другого столярного инструмента. Сами рукоятки предварительно проваривают в олифе или лакируют.

Остается окончательно отшлифовать и заточить инструмент, и эта операция не менее важна, чем все предыдущие. Шлифовку проводят сначала на крупных, а затем мелкозернистых наждачных кругах. Для шлифовки внутренних поверхностей можно изготовить специальные наждаки любых форм и размеров. Основу наждака вытачивают из твердых пород древесины, высверливают в ней осевое отверстие и плотно насаживают на ось (болт с гайкой), как показано на рис. 10.

Рис. 10

Поверхность деревянной заготовки покрывают тонким слоем клея ПВА, «эпоксидки» и т. п., и посыпают отработанным абразивным порошком (предварительно промытым и просушенным). После того, как клей затвердеет и крепко «прихватит» частицы абразива, можно устанавливать такой наждачок в патрон станка или электродрели и обрабатывать сложные (как правило, внутренние) поверхности инструментов.

Окончательную заточку проводят в несколько этапов. Сначала на смоченном водой мелкозернистом оселке. При этом убираются все неровности и шероховатости, остающиеся после механической обработки на наждачных кругах. Затем инструмент доводят на «нулевой» наждачной бумаге, обильно смоченной машинным маслом. Режущая часть инструмента должна перемещаться в кашице, образованной мельчайшими частицами абразива и масла. После этой операции инструмент в принципе готов к работе, но при наличии пасты ГОИ можно еще и отполировать лезвие до блеска и снятия даже мельчайших шероховатостей. Полировку проводят на покрытых пастой войлочных кружках или кожаном ремне.

Правильно изготовленный и заточенный инструмент выдерживает от заточки до заточки несколько часов непрерывной работы. Необходимость в повторной заточке определяется «по руке» (инструмент перестает «липнуть» к древесине и оставляет шероховатости на срезах) или «на глаз» — режущая кромка начинает блестеть на свету. В этих случаях достаточно направить лезвие на наждачной бумаге с машинным маслом или пастой ГОИ на ремне. При сильном затуплении или выкрашивании лезвия необходимо провести полную перезаточку, соблюдая указанную ранее последовательность.

Как получить железный купорос?

Вопрос:

Проще всего железный купорос (сульфат железа) приготовить из медного купороса (кристаллическое вещество голубого цвета, продается в хозяйственных магазинах и применяется в различных дезинфицирующих растворах при сельскохозяйственных работах).

Растворите медный купорос в теплой воде — образуется жидкость насыщенного голубого цвета. Опустите в раствор заранее приготовленные железные опилки и наблюдайте за изменением цвета жидкости. Как только раствор станет зеленым, слейте его с осадка, отфильтруйте и упарьте досуха. Полученные при упаривании кристаллы зеленого цвета и есть железный купорос.

Работа над ошибками

Вопрос:

Ответ:

САВЕЛЬЕВ А.А., инженер-строитель, Владимирская обл.

Кто-то из великих сказал: «Архитектура — это музыка, увековеченная в камне». Следовательно, архитектор — это композитор, а строители — музыканты. Но если музыканты плохо играют, то любую симфонию они могут испортить.

Вот о погрешностях в строительстве и поговорим, хотя, прямо скажем, «удовольствие» это не дешевое.

Спасти здание от разрушения подчас гораздо сложнее, чем можно себе представить. Иногда проще построить новое здание.

Фундамент воспринимает на себя нагрузку от веса здания, снега, ветра, людей и т. д. и передает ее на грунт, на глубину ниже глубины промерзания грунта. Фундамент должен опираться на материк, т. е. на нетронутый (естественного уплотнения) грунт. Площадь опирания фундамента должна быть достаточной для прочностных характеристик данного грунта (грубо: на грунт должна давить сила, не превышающая 1,5–3 кг/см).

Рассмотрим некоторые часто встречающиеся ошибки, возникающие при устройстве фундаментов.

Первая — перекоп. Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. Случается, по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, т. е. получается перекоп. Что обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют, делают вид, что «так и было». И монтируют фундамент. Не знаю, что там происходит с песком, грунты — лошадка темная. Твердо знаю, здание в этом месте лопнет. В моей практике таких случаев было два. В первом случае здание спасти удалось, во втором — не успели, стена вывалилась.

Песок считается самоуплотняющимся грунтом. Зная это, многие поступают аналогично на дачах. Роют траншею, засыпают 30–40 см песка, на него ставят фундамент. А после еще и хвастают: «Я сделал плавающий фундамент. Наступит зима, грунт вспучит, он подожмет песок, а дом останется на месте!» Смею уверить, вспучит и подожмет, а весной оттает и просядет. Просядет вместе с домом В бревенчатом доме перекосятся полы, кирпичный — затрещит. Это вторая ошибка размещения «фундамента выше глубины промерзания. А то, что такие дома стоят пока, ни о чем не говорит. Вам просто везет. Мягкие зимы, глубокий снег.

Третья ошибка — устройство фундамента на мороженом основании. Представьте ситуацию. Вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели, ударил мороз. Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме — вспучился. Смонтировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной грунт оттает, просядет, стены затрещат (т. к. оттаивание происходит неравномерно).

Четвертая ошибка — слишком узкий фундамент. Ошибка проявляется со временем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении «замерзание — оттаивание», режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.

В основном все эти ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов и из-за пренебрежения советами специалистов. Так, о глубине промерзания говорят в каждой книге. И все равно действует «эффект котенка»: пока в блюдце не ткнут, молоко лакать не будет.

Что делать, если произошел перекоп грунта? Если не глубоко и не более метра длиной, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму нужно положить тощий бетон — бетон невысоких марок (М25-М50). Ну а если перекоп серьезный, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.

Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10–15 см, так как зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.

На тему глубины промерзания хотя и много сказано, но говорить приходится. Все знают, что фундамент нужен глубокий, а делают его таким единицы. Мотивируя чаще всего тем, что под дачу-сарайчик строить глубокий фундамент дорого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фундамент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент — сделайте столбчатый А уж если решили, вопреки всякой логике, сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните, бетон изгиб не держит — ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттайки грунта. Южная сторона оттаивает раньше. Сооружение на монолитном мелком фундаменте напоминает ладью в море, раскачивает его, как угодно. А сломает или нет на очередной волне, одному Богу известно.

Теперь об ошибках, происходящих в основном, на мой взгляд, от лени, а может и от легкомыслия. Очень часто пренебрегают вертикальной гидроизоляцией фундамента. Казалось бы, чего проще, промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки — с трех сторон, верхние — с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Нет! Нам лень. Это у соседа стены мокнут, а у меня-то с какой стати?!

Ставим фундамент без изоляции. Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага — это не живительный сок, это отрава. Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хорошо держит цикл «замораживание — оттаивание», но ставить его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать. А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной.

Следующая ошибка — пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и стеной).

Как вы уже поняли, фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком — чернеют, деревянные изделия гниют.

А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.

Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

Что же делать, если с фундаментом все же напортачили? Сначала определим характер повреждения (рис. 1).

Рис. 1

A. Осадка средней части здания. Трещины, расширяющиеся к низу здания.

Б. Осадка крайних частей здания.

B. Просадка части здания. Трещина постоянной толщины по высоте здания.

Г. Отклонение стены по вертикали (как правило, сопровождается трещинами на перпендикулярных стенах).

Здания спасают установкой металлических тяжей в местах междуэтажных перекрытий. Говоря образно, на здание надевают обручи, как на рассыхающуюся бочку (рис. 2).

Рис. 2

Тяжи выполняют из круглой, полосовой, угловой или швеллерной стали.

Сечение тяжей выбирают, исходя из расчетной нагрузки, определяемой по формуле:

где

r — расчетное сопротивление кладки скалыванию, 20 кг/см,

l — длина поврежденной стены, см;

q — толщина стены, см.

После определения растягивающей силы N определяют площадь сечения тяжей:

где R — предел сопротивления металла растяжению, 2100 кг/см. Так как тяжи вы будете устанавливать на сварке, нужно рассчитать длину сварного шва. Толщину шва примем равной диаметру электрода. Тогда суммарная длина шва равна:

где d — диаметр электрода, см.

Устанавливают тяжи в специально подготовленные борозды, которые впоследствии заделывают раствором.

При угрожающем положении здание должно быть разобрано или разрушено. Как определить степень угрозы?

Для определения, разрушается ли здание или разрушение временно остановилось, на трещины в стене устанавливают растворные маяки (рис. 3).

Рис. 3

Поверхность стены вокруг трещины очищают и смачивают водой. На трещину накидывают раствор и формуют в виде полоски. На свежем растворе пишут дату установки. За маяками устанавливают наблюдение. Если маяки порвет, значит, здание продолжает разрушаться. Со временем, по степени раздвижения трещин на маяках, у вас появится представление о скорости разрушения. Если маяки останутся целы, вам повезло — в этом году здание закончило усадку. Можно заняться ремонтом.

Вторым показателем определения угрозы является величина опирания плит покрытия несущих балок, лестничных маршей и других конструкций на стены. Величина опирания определяется визуально и должна быть не менее 3 см. Будьте осторожны! В доме, который трещит по всем швам, всегда возможно обрушение.

Для усиления фундамента его нужно первоначально обнажить от грунта. Фундамент откапывают не по всей длине, а короткими захватками по 1–1,5 м и через одну.

Уширение фундамента (рис. 4).

Рис. 4

Стены укрепляют установкой металлических разгрузочных балок. Фундамент обнажают и делают в нем симметричные штрабы. Заливают бетон. Разгрузочную балку нужно установить пониже, чтобы ее не было видно после засыпки грунтом.

Углубление фундамента (рис. 5).

Рис. 5

В стенах сделать горизонтальные штрабы и установить разгрузочные балки. Фундамент обнажить и сделать подкоп на нужную глубину. Залить бетон.

При устройстве подкопа под сборный фундамент будьте осторожны: блок может выпасть.

Укладка забытой горизонтальной гидроизоляции (рис. 6).

Рис. 6

Пробить отверстие (l = 2–3 м) в цоколе высотой 2–3 кирпича. Выровнять цементным раствором основание и уложить два слоя рубероида. Заложить отверстие кирпичом, оставив с краев небольшие отверстия. Отступить по стене на одну захватку и повторить операцию. Рубероид на двух смежных захватках должен лечь внахлест на 20 см.

Защита здания от высоких грунтовых вод (рис. 7)

Рис. 7

Обнажить фундамент. Очистить его от грязи. Оклеить рубероидом на битумной мастике. Если рубероид не будет приклеиваться из-за грязного фундамента, его прижимают кирпичом. Пазухи фундамента засыпать жирной глиной, с послойным трамбованием.

Грунтовые воды довольно часто путают с верховодкой. Самый простой способ узнать, на какой глубине находится уровень грунтовых вод — нужно просто заглянуть в окрестные колодцы. Уровень грунтовых вод практически не зависит от времени года, их уровень меняется незначительно. Верховодка — это вода, скапливающаяся в грунте после обильных дождей или таяния снега. Уровень верховодки колеблется в значительных пределах. В жаркую погоду вода исчезает совсем.

При намокании фундамента нужно разобраться в причине. Если повинны грунтовые воды, необходимо сделать защиту, как показано на рис. 7. Чаще виновата верховодка, или увлажнение происходит от атмосферных осадков.

Защита от верховодки. 1. Правильно выполненная отмостка: ее выполняют с уклоном от здания после осадки грунта в пазухах фундамента. Дождь и тающий снег должны скатываться по отмостке на 1–1,5 м от здания. Отмостка не должна иметь трещин и отслаиваться от цоколя во избежание попадания воды в эти щели, а в конечном итоге — под фундамент.

2. При нахождении здания в низине к нему скатываются все талые и дождевые воды. В этом случае воду надо отвести от дома посредством канав (дренажа), т. е. направить ее несколько в ином направлении. Лучше всего в канализационный колодец. Второй вариант: дом нужно обваловать, т. е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае. Обваловка 1x1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от промерзания. Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам известно, что суровый мороз может проникнуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточной высоты и ширины, мы защитим фундамент от мороза. Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток — огромная площадь.

3. Защитить цоколь от атмосферных осадков поможет обыкновенная облицовка стены цоколя керамической плиткой.

Стены — это ограждающие конструкции здания, воспринимающие на себя нагрузки от веса кровли, снега, перекрытий и т. д. Толщина конструкций стен должна быть достаточной для восприятия этих нагрузок и достаточной для удержания температуры в помещении +18 С при наружной температуре — 30 °C.

О трещинах в стенах уже поговорили. Займемся теплом. Об обивке дверей и затыкании окон разговаривать не будем. Поговорим о более серьезных вещах.

Промерзание стен и покрытий происходит весьма часто. Причиной промерзания чаще всего являются ошибки в выборе толщины стен, увлажнения их из-за незнания основ термодинамики.

С термодинамики и начнем. Я считаю, что знание глубинных процессов, происходящих в физическом теле, это 80 % успеха.

В качестве примера возьмем участок стены нормальной толщины и угол здания. И рассмотрим изменение температуры по толщине стены (рис. 8).

Рис. 8

1. Так как угол здания находится в более жестких условиях, мороз атакует его с двух сторон, изотермы выходят с внутренней стороны угла. Иначе говоря, температура внутри угла всегда несколько ниже, чем температура в комнате.

2. Предположим, что стена выполнена более толстой, чем необходимо по теплорасчету. В этом случае углы будут иметь требуемую температуру + 18 °C. Но… растет нагрузка на фундамент. В конечном итоге увеличение объемов материалов весьма существенно увеличит нагрузку на карман.

3. Предположим, что стена выполнена более тонкой, чем необходимо по теплорасчету. В этом случае внутренняя сторона стены будет иметь температуру несколько ниже окружающего воздуха. Начинает действовать понятие «точки росы», т. е. вода, содержащаяся в воздухе в парообразном состоянии, конденсируется на стены и переходит в жидкое состояние — стены «плачут». А при более тонких стенах — «слезы» превращаются в лед.

Механизм прохождения холода вам понятен, останавливаться больше на этом не будем. Перехожу сразу к решениям утепления.

Перед устройством утепления нужно проверить стены на увлажнение. Если такое существует, необходимо устранить причину и просушить стены.

Утепление тонких стен (рис. 9).

Рис. 9

Просушить стену. Укрепить деревянные рейки. Установить между рейками плитный утеплитель. Установить листы сухой штукатурки (ДСП и т. д.).

Утепление углов (рис. 10). Осуществляется плитным утеплителем и штукатуркой или размещением стояка отопления.

Рис. 10

Утепление угла между стеной и потолком. I вариант (рис. 11).

Рис. 11

По всей длине стены крепят полосу шириной 25 см плитного утеплителя.

Утеплитель крепят к деревянным пробкам, заделанным в стену. Штукатуркой формируют карниз (штукатурить по сетке «рабица»).

II вариант. Обеспечение нормального температурного режима для утеплителя крыши. Дело вот в чем. Утеплитель, расположенный на чердаке, должен быть всегда в сухом состоянии, так как влажный утеплитель зимой превращается в кусок льда, а тепла от льда немного. Намокание может происходить по двум причинам: худая крыша, отсутствие или износ пароизоляции крыши. Водяные пары проникают через конструкцию перекрытия и смачивают утеплитель крыши. Для отсечения паров от утеплителя кладется пароизоляция из одного слоя рубероида или пергамина. Но утеплитель может намокнуть и от влажного окружающего воздуха. Поэтому важно обеспечить на чердаке сквозняк (рис. 12: а — вентиляция через слуховые окна. Внизу образуются зоны застойного воздуха; б — полная вентиляция через слуховые окна и карнизные щели).

Рис. 12

Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300 — 1/500 площади чердачного перекрытия. Слежавшийся утеплитель нужно разрыхлять примерно 1 раз в 5 лет. У наружных стен по ширине до 1 м толщина его должна быть больше расчетной на 50 %. Пароизоляция должна быть в исправном состоянии.

Теплорасчет стен и толщины утеплителя кровли выполняют по СНиП «Строительная теплотехника». Расчет не сложен.

Причинами загнивания балок междуэтажного и чердачного перекрытий, пола первого этажа (рис. 13) являются:

Рис. 13

— использование при строительстве сырой древесины и закупорка торца балки, исключающей высыхание древесины;

— увлажнение балки от кладки;

— плохая вентиляция подполья. Причинами загнивания стропильных ног и мауэрлата (рис. 14) могут быть:

Рис. 14

— использование при строительстве сырой древесины;

— отсутствие гидроизоляции;

— увлажнение древесины при протечке кровли;

— плохая вентиляция чердака.

Вариант 1 (рис. 15).

Рис. 15

Деревянные накладки применяют при одиночном повреждении стропильных ног или балок. До начала работ балки укрепляют временными опорами и выпиливают загнившую часть. Общее сечение боковых накладок должно быть больше сечения существующей балки.

Вариант II (рис. 16).

Рис. 16

Прутковые протезы применяют при массовом загнивании концов балок или

стропильных ног. Длина протезов должна быть на 10 % больше двойной длины сгнившего конца. Опорные участки из швеллеров подбирают по сечению балок. Протезы могут быть как концевые, так и промежуточные.

Вариант III (рис. 17).

Рис. 17

Накладки с подбалкой. Накладки, опирающиеся на балку, применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильных ног. В балку длиной до 1 м опирают две накладки, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают удлиненной кобылкой.

Антисептики, применяемые для древесины фтористый натрий (3–4 %) растворяется в воде (85–95 °C); медный купорос (16 %-ный — при 20 °C; 35 %-ный — при 80 °C); железный купорос (20 %-ный — при 25 °C); аммоний кремнефтористый (18,5 %-ный — при 60–90 °C).

В зданиях с просевшим фундаментом и треснувшим в результате этого возникает опасность не только обрушения стен, но и обрушения перекрытий. Плиты перекрытия опираются на стены в среднем по 12 см. В результате трещин стены теряют свою вертикальность и величина опирания плит значительно уменьшается.

Все железобетонные конструкции выполнены по одному принципу: сжимающие нагрузки в них воспринимает бетон, растягивающие — арматура. В пролетных конструкциях — плитах, балках, перемычках — арматура расположена снизу и воспринимает на себя изгибающие моменты.

У металла есть один существенный недостаток — он подвержен коррозии. Именно по этой причине арматура спрятана в теле бетона, толщина защитного слоя бетона должна составлять не менее 2 см. Представьте, в результате трещины в стене величина опирания плит осталась около 2 см. Плита еще держится, но на чем она висит? Только на защитном слое бетона, т. е. арматура, а в конечном счете и плита, практически не работает. Обрушение возможно от дуновения ветерка. Выход один. Нужно увеличить площадь опоры плиты. Величину опирания можно увеличить, подведя под плиту дополнительную кирпичную стенку. Стенку выполняют толщиной в 1/2 кирпича, начиная с фундамента, высотой до подпираемых плит, на каком бы этаже они не находились. Практически, это новая стена со своим фундаментом. Новая стена слишком тонкая. Чтобы она не отслоилась, ее нужно прикрепить к старой стене посредством металлических закладных деталей. Закладными деталями могут быть штыри, вбитые в старую кладку, швелллера или уголки, прикрепленные к стене с помощью болтов, или что-то другое.

Вторым способом увеличения опоры плит могут стать металлические стульчики (рис. 18). Впоследствии их штукатурят по сетке «рабица».

Рис. 18

В обоих случаях усиления приходится работать под аварийной плитой, поэтому ее нужно временно подпереть бревнами или приварить к монтажным петлям плиты металлические балки и перенести нагрузку от веса плиты на соседние неаварийные плиты.

Из-за мнимой экономии некоторые люди на строительствах собственных дач используют-заведомо бракованный железобетон. При покупке железобетонных изделий обращайте внимание на целостность конструкций. Никаких трещин и выбоин на них не должно быть. Трещина в верхней части плиты или перемычки еще допустима. Она зажмется после монтажа, но платить за такое изделие нужно как за брак. И применять осторожно. Трещины в нижней части абсолютно недопустимы, как бы хорошо не выглядела плита. В нижней части расположена арматура, а даже незначительная трещина будет пропускать к ней водяные пары. Со временем арматура проржавеет, плита рухнет. Спасти такие плиты крайне тяжело. Можно, конечно, но это напоминает реанимацию мертвого. Заделка трещин раствором практически ничего не дает, так как при кажущейся статичности плиты она находится в динамике. Трещина под воздействием внешних нагрузок постоянно открывается и закрывается, а зазора в несколько мкм достаточно для проникновения влаги.

Обратите внимание при покупке железобетона, не парит ли он. Конструкции, только что вынутые из пропарочной камеры, еще очень хрупки, они могут сломаться при перевозке. Перевозить или хранить железобетон нужно на деревянных подкладках, уложенных на 1/4 длины конструкции. Проще говоря, подкладки должны лежать под монтажными петлями. Высота штабелей при хранении не должна превышать 2,2 м.

Сломанную перемычку можно усилить, подсунув под нее с двух сторон металлические уголки. Но, как вы понимаете, это практически замена железобетонных перемычек на металлические. Уголок отлично справился бы со своей задачей и в одиночку. Так что лучше смонтировать здоровую конструкцию, чем дешевую и больную. Лечение последней обойдется значительно дороже, если таковое вообще будет возможно.

Рассмотрим конкретный пример жительницы Новосибирска. В ее случае происходит сезонное колебание дачного домика. Печь остается на месте. Читательница задает вопрос, можно ли сделать плавающий дымоход, т. к. качающийся домик грозит обломить трубу. Можно, если сделать разделку на крыше не из листового железа, а, например, из резиновых ковриков, которые кладут перед входной дверью. А проход трубы через перекрытие так обрамить кровельным железом, чтобы юбка этой разделки входила в конструкцию перекрытия. И свободно перемещалась там во время колебаний дома.

Вот только выход ли это? Дом не корабль, отданный на волю волн.

Исходя из поставленного вопроса, я прихожу к выводу, что дом стоит на промерзающем фунте. Он раскачивается, но в землю не проваливается. Значит, площадь опирания его фундамента достаточна для данного грунта и данного веса сооружения. Каким бы не был грунт — насыпным или болотно-торфяным. Да и печка не проваливается, выходит и ее площади фундамента достаточно для данного грунта. Следовательно, болезнь этого сооружения — в мелком фундаменте.

Разберемся, что происходит с домом. Из рис. 19 видно, что фундамент расположен на мерзлом грунте, а печь — на незамерзающем.

Рис. 19

Вывод: нужно устранить промерзание грунта под фундаментом или углубить фундамент (рис. 5). Глубина промерзания уменьшается: перепахиванием почвы; утеплением грунта соломенными матами, опилками, снегом; применением химических добавок — хлористого натрия, хлористого кальция. Но, к сожалению, это только временные меры, а применение солей отрицательно влияет на фундамент и усиливает влияние блуждающих электротоков.

Уменьшить глубину промерзания можно, обваловав здание по периметру грунтом (рис. 20).

Рис. 20

Таким образом мы отодвигаем отрицательную изотерму от здания. Высота обваловки должна быть больше или равной величине промерзания грунта. При устройстве обваловки ее высоту нужно взять на 30–40 % больше требуемой (на последующую усадку грунта). После усадки устраивается отмостка.

Перед обваловкой стены нужно промазать горячей битумной мастикой.

Мне доводилось строить дома с обваловкой грунтом. Но те дома так были задуманы по проекту, у них были соответствующие пропорции. Они выглядели как дома на пригорках. Как будет выглядеть дом, по окна засыпанный грунтом, можете представить сами. Наверное, как землянка. Так что выбирайте: засыпать дом или углубить фундамент.

Впрочем, здесь, само собой, напрашивается мысль: заменить обваловку эффективным утеплителем (рис. 21).

Рис. 21

Мысль пришла мне в голову, пока я писал эти строки. Вполне вероятно, я изобрел очередной велосипед. К сожалению, я не знаю утеплителя, не подверженного намоканию и гниению одновременно. Разве что, запечатать его в полиэтиленовые мешки? Попрошу отнестись к последнему решению скептически. Вдруг я ошибаюсь в чем-либо? Хорошая гимнастика для ума. Но все-таки…

Думаю, что негниющий и ненамокающий утеплитель можно приготовить из любого засыпного утеплителя путем перемешивания его с холодной битумной мастикой. Битум нагреть до кипения, выпарить из него воду, затем после небольшого остывания долить в него 25 % керосина или больше (надо пробовать). Пока мастика не остыла и не загустела, подмешать к ней утеплитель (керамзит, шлак, опилки, соломенную резку и т. д.). Если мастика загустела, ее подогревают на водяной бане. Открытый огонь запрещен!

Что во что подмешивать, я пока не знаю. Подливать мастику в утеплитель или утеплитель засыпать в мастику? Попробуйте и так и так в небольших пропорциях. Весь смысл операции в том, чтобы битумная мастика обволокла частицы утеплителя, сделав их недоступными для воды.

В конструкции есть одно «но». Она будет работать только в том случае, когда внутри помещения поддерживается плюсовая температура, т. е. грунт под зданием не промерзает. В неотапливаемых зданиях (гаражах, дачах и т. д.) утепление фунта нужно делать с двух сторон. Причем ширина утепления должна быть такой, чтобы радиус действия мороза, равный глубине промерзания, не заезжал под подошву фундамента. Идеальный вариант, когда ширина утепления равна глубине промерзания (рис. 22).

Рис. 22

Глубину утепления принять по теплорасчету. Для утеплителя из керамзита — 30 см, из опилок — 25 см, из шлака — 40 см. Ширину утепления внутри помещения принять 70 % от наружной. Отмостку выполнить непосредственно по утеплителю такой же ширины, т. е. совместить конструкции.

Определить диагноз заочно сложно. Предположим, колебания дачного домика происходят не из-за смены времен года, а от банального уплотнения грунта. Домик стоит на бывшем болоте, на насыпном грунте. А так как уплотнение происходит неравномерно, то и домик в разные годы проседает по-разному. Устраним колебания при помощи пересадки фундамента на свайное основание (рис. 23).

Рис. 23

Стены делят на захватки по 1,5–2 м. Отрывают фундамент не целиком, а через одну захватку и не все одновременно, чтобы не допустить выпирания освобожденного грунта. Сначала устанавливают и замоноличивают поперечные (1), затем продольные балки (2). И выдерживают их до приобретения бетоном и раствором 100 %-ной прочности. Затем между сваями и поперечными балками устанавливают гидравлические домкраты и поджимают сваи, т. е. выбирают зазор, который получился бы при пересадке фундамента. По обжатым сваям устраивают обвязочные балки (3) из железобетона или металлических коротышей. Все засыпается.

Поподробнее о сваях. По характеру работы сваи делятся на два типа: сваи-стойки и висячие сваи. Сваи-стойки (рис. 23) опираются на твердый грунт, они погружаются в грунт до тех пор, пока не дадут «отказ», т. е. свая не хочет больше лезть в грунт, сколько бы по ней не стучали. После забивки таких свай их оголовки торчат из земли на разных высотах. Оголовки впоследствии срезают и устраивают монолитный ростверк.

Висячие сваи забивают в грунт на одну высоту Своим нижним концом они не доходят до материка. Сооружение на себе они держат за счет сил трения, возникающих вокруг них. Поэтому их длина выбирается по расчету, по силам трения.

Все эти расчеты не так сложны, как кажется. Вам достаточно взять в библиотеке СНиП «Механика грунтов. Основание и фундаменты». В нем есть примеры расчета свайных фундаментов.

По видам погружения сваи бывают: забивные, набивные, винтовые. Пожалуй, в индивидуальном строительстве с копром (сваебойкой) будет напряженка, поэтому на время забудем о цивилизации и будем погружать сваи вручную.

Забивные сваи. Сваи большого поперечного сечения вручную забить трудно. Лучше забивать металлические трубы небольшого диаметра 80—100 мм

Набивные сваи. Довольно простые. В грунте пробуривают отверстия, которые заливают бетоном с хорошим послойным трамбованием. Отверстия бурят вручную или с помощью ямбура. Ямбур монтируют на тракторах и автомашинах, его используют электрики для установки опор линий электропередач. Хорошая и широко распространенная машина.

Винтовые сваи. Сваи из труб, на конце которых выполнены лопасти, как на буре.

Выберите, какие сваи для вас более доступны и выполните усиление фундамента.

Теперь о втором вопросе. Нагреет ли камин комнату площадью 18 м? Нагреет, только дров много надо. Что такое камин? По большому счету, это просто огороженный костер. Пока костер горит, от него тепло, погаснет — холодно. Камин, как отопительный прибор, имеет самый низкий КПД при самом высоком потреблении топлива. Но камины нам нравятся, потому что создают уют, а значит, они имеют право жить. А для отопления, конечно, лучше печь. В печи при сгорании топлива нагреваются кирпичи. Кирпич — материал инертный, после сгорания топлива он еще будет долго отдавать тепло. КПД печи намного выше, чем у камина. Очень хорошая, экономичная, с высоким КПД, небольшой площади (1 м) печь системы инженера Подгорникова.

В этой статье я рассказал лишь о малой толике возможных усилений. Рассказать обо всем невозможно, да и ни к чему. Важно понять внутренние процессы, происходящие в здании. Для этого нужно только представить, что будет со зданием зимой и что с ним будет через десяток лет. Представить возможное разрушение. А после уже придумать, как этого не допустить. Опять апеллирую к великим: «Человек, обладающий знаниями, вооружен»

Зная, что происходит со зданием, решение об усилении придет само. Но лучше сразу делать хорошо, а плохо получится и без нашего хотения.

Окраска ткани

Вопрос:

Ответ:

О.В.ВЛАСОВА, г. Москва

Искусство нанесения рисунка на ткань берет свое начало в глубокой древности. Очень рано возникла у человека потребность сделать одежду и жилище эстетически привлекательным. Рисунок на ткани получался либо в процессе ткачества, либо путем нанесения краски на поверхность, то есть в процессе ручной росписи. Вот о ней мы и поговорим.

Технологический процесс исполнения росписи может быть несложным, а в иных случаях, наоборот, очень длительным и трудоемким, состоящим из нескольких этапов последовательного нанесения краски. Выбор техники зависит от общего замысла, выбранного количества цветов, которые должны быть использованы в изделии, и наличия необходимых материалов. Когда расписывают ткань или текстильную вещь, то оказываются воедино слитыми и зависимыми друг от друга композиционный строй и процесс обработки: подготовка материала, крашение всей поверхности и отдельных частей, закрепление красителей. В работе используются разные природные и искусственные пигменты в виде сухого порошка или красящих растворов. Выбирается способ нанесения краски: либо в нее опускают и кипятят изделия, либо всевозможными приспособлениями наносят изображение на поверхность. Это могут быть кисти, трубочки, пульверизаторы и т. д.

Важнейшим этапом работы является закрепление краски на ткани, то есть завершение всего процесса обработки предмета. Закреплять пигментацию нужно для того, чтобы она не расплывалась и не смазывался рисунок от попадания влаги при использовании изделия в быту, при чистке и стирке.

Одной из разновидностей росписи является создание изображения с применением резервирующего раствора. Когда уже разукрашенные части предмета покрываются определенным составом или из воска, или из глины и других компонентов, а затем или покрываются красящим раствором, или опускаются в него. Те части, которые закрыты резервирующим раствором, не окрашиваются, и таким образом можно создавать многоцветные узоры несколько раз, нанося раствор резерва. Этот способ окраски является одной из древнейших форм ручной отделки текстиля. Сейчас повсеместно он называется БАТИКОМ.

Родиной батика считаются Индонезия, Малайзия и другие страны Юго-Восточной Азии. О классическом батике мы обязательно расскажем в следующий раз.

Несмотря на то что техника крашения ткани за последние десятилетия сильно усовершенствовалась, все же в своей основе процесс остался тем же, каким был сотни и даже тысячи лет назад. Сейчас по-прежнему ручная роспись используется в изготовлении шарфов, шалей, платков, в оформлении костюма и декоративных украшений интерьера: драпировках, портьерах, панно, покрывалах, занавесках. Эти предметы вновь и вновь привлекают наше внимание и живой интерес.

Одной из разновидностей батика является нанесение рисунка на ткань с помощью завязывания узлов — «узловой батик». Суть этой техники состоит в том, что под туго завязанным узлом ткань остается неокрашенной или другого заранее нанесенного тона, когда само изделие опускается в красящий раствор. Полученный рисунок имеет причудливые очертания (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

В этой технике можно выполнять только определенные узоры: круги разной конфигурации и окраски, извилистые полоски, крапинки и их комбинации. Кажущаяся ограниченность выбора орнамента дает тем не менее не малое разнообразие узоров, если к работе подойти экспериментально и творчески.

С помощью завязанных узлов выполняют композиции на молодежных трикотажных майках, на дорогих вечерних туалетах из шелка, на ширмах, которые дополняют интерьер, на панно. Окрашенные таким образом ткани одинаково популярны среди различных слоев населения по всему миру.

Техника довольно проста, дешева и не очень трудоемка. У нее есть свои тонкости и особенности. Преимущество состоит в том, что получаемая ткань имеет узор, который невозможно повторить, не похожий на другие, так как предугадать заранее, какие затеки даст краска, очень трудно. Она растекается каждый раз иначе, и узлы никогда не выходят одинаковыми по размеру, ширине, очертаниям. У вас получается уникальное произведение искусства, созданное своими руками, которого нет ни у кого. Можно завязать один узел, а можно и 20–30 узлов в одном изделии. Легкая небрежность в завязывании узлов пойдет только на пользу. Мотив выходит нечетким, расплывчатым, неожиданным и оригинальным, что позволяет его домысливать.

Часто завязанные в строгой математической последовательности узлы выглядят скучно и однообразно.

Перед тем как мы разберем выполнение небольшого изделия в домашних условиях, поговорим об использующихся материалах: какие ткани, какие краски, какие закрепители или протравы, какие приспособления необходимы.

Используемая ткань: батик обычно выполняется на тонких белых или светлых материалах. Структура волокон должна быть ровной, не иметь утолщений. Она может быть очень плотной или разреженной, почти как марля. Применяются тонкие хлопчатобумажные сорта, главным образом батист. Очень выразительно батик смотрится в изделиях из натурального шелка: на крепдешине, вуали, шифоне и т. д.

Краски: для крашения выбирают красители в соответствии с видом ткани. Самый простой выход можно найти, зайдя в хозяйственный магазин и купив пакетик краски, на котором все указано: для какого вида волокон предназначен данный пигмент и процентное соотношение воды и краски.

Сложнее, но и интереснее сделать пигменты самим из природных материалов. В дело идут травы и коренья, кора и ягоды различных растений Раньше в России широко использовали для крашения яблоню дикую, которая давала окраску от желтого до красно-коричневого тонов; василек синий (окрашивал от серого до светло-коричневого), зверобой обыкновенный (красный тон), душица обыкновенная (коричнево-красный), крапива жгучая (от зеленовато-желтого до коричневого), береза (желтый тон), репейник (желтоватые, сероватые и коричневые тона), шишки ели и ольхи (бежевый оттенок). Собирали также ягоды черники, черемухи, можжевельника.

У растительных красителей много преимуществ: они не линяют при стирке, не выгорают на солнце, не вредят здоровью и, наконец, что немаловажно, — не пачкают рук. Сбор растений для покраски — дело полезное и приятное в любое время года. Зимой можно собирать еловые шишки, поздней осенью выкапывать корни лопуха и собирать желуди. Недостатком является то, что для крашения необходимо большое количество сырья.

Из одного и того же растения при различных способах окраски можно получить разные оттенки цвета. Это зависит от времени сбора сырья. Только что распустившиеся цветы и листья дают более интенсивный тон, чем те же листья в конце июля — августе. Играет роль и место сбора: где растение произрастает, на какой почве, при какой погоде собирается, возраст растения. Все это во многом влияет на химический состав природного красителя.

Корни и ветви перед сушкой обязательно моются, затем сушатся, так же, как и листья с цветами. Сушат собранное сырье в затемненном, проветриваемом месте Высушенные растения желательно хранить в сухом помещении, в плотно закрытой посуде.

Краситель подготавливают непосредственно перед работой. Растительное сырье измельчают и перемалывают (в мясорубке или толкут в ступке), затем сутки вымачивают в мягкой холодной воде (на 100 г растений берут 2 л воды); после вымачивания состав кипятят в той же воде в течение одного-двух часов, затем горячий отвар процеживают через марлю и сито, охлаждают. Для большей активности красителя раствору дают прокиснуть.

Посуда для крашения должна быть эмалированной. Можно использовать бак из нержавеющей стали. Кастрюля или бак должны быть достаточно вместительными, чтобы изделие свободно плавало, так как при кипячении необходимо погружение всей ткани в раствор. Вес жидкости превышает вес окрашиваемого материала в 20–30 раз.

Вот несколько рецептов для крашения растительными материалами. Все рецепты даны для 100 г текстиля, на 100 г растений необходимо 2 л воды.

ЧЕРЕМУХА. Используются ягоды, листья, кора. Листья и сырые ягоды дают желтую и зеленую краску, спелые ягоды — красную, перезревшие — желтую; кора — коричневую краску.

Светло-коричневый оттенок получается при 16 г квасцов, 400 г черемухи. Предварительно ткань кипятят в растворе квасцов 15–20 мин. Затем кору черемухи кипятят 3–4 ч, отвар процеживают и кипятят в нем ткань около часа. Прополаскивают в холодной воде и сушат.

Светлый красно-коричневый оттенок — 100 г коры черемухи, 13 г коры подмаренника, 6,5 г желудей. Из коры черемухи приготавливают отвар, в котором 2 ч кипятят корни подмаренника и желуди. В процеженный раствор опускают ткань. (Кстати, подмаренник — это род трав и полукустарников семейства мареновых, в России их более 100 видов. Из цветков получают зеленый и желтый цвета, а из корней — красный.)

ЗВЕРОБОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ. Издревле известен как краситель. Чтобы получить красный цвет, необходимо взять 60 г сушеных цветов зверобоя и 4 г квасцов. Квасцы растворяют в кипящей воде. Затем опускают туда ткань и оставляют на 2–3 дня. Сушеные цветы вымачивают 6 ч, после чего кипятят 1 ч. Ткань вынимают из раствора квасцов и опускают в краситель, кипятят 1 ч, затем охлаждают вместе с отваром, полощут в холодной воде и сушат.

ЯБЛОНЯ ДИКАЯ. Листья и кора издавна использовались для крашения. Листья дают красный и красно-коричневый цвета, кора — золотисто-желтый, лимонно-желтый и коричнево-желтый.

Золотисто-желтый — 100 г сушеной коры яблони, 20 г квасцов. Кору измельчают, вымачивают сутки и в той же воде кипятят 3–4 ч. Красят с одновременной протравой.

ЕЛЬ. Чаще всего используют шишки, но можно и ветви, и кору. Еловыми шишками красят в различные оттенки коричневого, зелено-желтый; хвоей — в зеленый цвет. Шишки используются молодые и старые. Зеленовато-желтый цвет — 300 г еловых шишек, 6,5 г медного купороса. Шишки рубят и измельчают, затем кипятят 4 часа. Отвар процеживают и растворяют в нем медный купорос. Ткань опускают в отвар и кипятят 30 мин, после этого оставляют в нем на 12 ч, затем прополаскивают в холодной воде и сушат.

Красивые тона дают также чай, кофе, луковичная шелуха, хна и басма, которые можно купить в магазинах. Природные материалы хорошо комбинируются между собой. Нужно только творчески подойти к процессу покраски.

В рецептах встречается слово «протрава, протравить». Что это значит? Протравы, или закрепители, используются для того, чтобы краска «не побежала». Для закрепления на ткани красителя используют различные протравы: муравьиную кислоту, рассол квашеной капусты, квасцы, медный купорос, железный купорос, соль, уксус, березовую золу. Часто от вида закрепителя или способа закрепления зависит и окраска. При окраске растениями сильнее окрашиваются шерстяные материалы, а слабее — шелковые, льняные и хлопчатобумажные. Цвет того изделия, которое красится, можно сделать плотнее, если высушить, не прополаскивая, а затем еще раз прокипятить в том же растворе. Весь процесс можно повторить несколько раз до получения необходимого оттенка.

Существуют три способа протравки: протравка и окраска проходят одновременно (см. рецепты выше), предварительно проходит протравка, и, наконец, после крашения следует протравка.

Для протравки приготавливают раствор отдельно, например:

Для получения светлых тонов в ходе протравки (которая может изменять тон окраски в обе стороны, то есть или высветлять, или затемнять) добавляют квасцы, уксус и рассол квашеной капусты. Темные тона получают при протравке медным или железным купоросом. Медный и железный купорос можно купить в садоводческих магазинах, а квасцы — в аптеке.

После окраски материал прополаскивают в холодной воде несколько раз, как уже указывалось в рецептах, затем стирают в теплой мыльной воде с использованием раствора хозяйственного мыла. Стирка тоже служит закрепителем красителя. После мыльного раствора прополаскивают в теплой воде 3–4 раза. Если краска закрепилась недостаточно, ткань прополаскивают в крепком горячем отваре ягод можжевельника. Сушат изделие в теплом, но не горячем месте и не на солнце.

Для примера, как работать в узловой технике, мы предлагаем выполнить два женских шарфика, в которых узлы завязываются по-разному.

1) Сначала выбираем материал. Для шарфика лучше всего выбрать тонкий и легкий натуральный шифон. Он может быть белым или кремовым, а также какого-либо другого светлого оттенка (рис. 1).

Ткань должна быть большего размера, чем будет готовое изделие, если мы хотим, чтобы шарф в готовом виде был, например, 115x20 см, то берем кусок ткани 120x25 см.

2) Ткань стираем в теплом растворе хозяйственного мыла, высушиваем по возможности в расправленном состоянии и гладим утюгом во влажном виде.

3) Готовим веревку для завязывания узлов. Часто используется хлопчатобумажная или бумажная, но можно использовать и искусственное волокно. Главное, чтобы веревка была прочной, не рвалась при сильном натяжении и не красила ткань, а также не растворилась при кипячении. Сейчас можно найти много различных «завязок», например, капроновые, использующиеся при перевязывании мешков с крупой.

Подготавливается также пластиковая подкладка под веревку — полоска. При ее использовании круги и полоски получаются четче и чище.

4) Готовим красящий раствор по вышеперечисленным рецептам или по рецепту из купленного пакетика краски.

5) Берем высушенную ткань, расправляем ее на столе, предварительно положив вниз непромокаемый материал, например, полиэтиленовый пакет или пленку. Мягким простым карандашом помечаем места расположения мотивов — окружностей. Можно пометить их булавками и прометать нитками ровными стежками. Для начала завяжем три больших узла.

6) Между узлами попробуем провести две зигзагообразные полосы, которые прометываем некрупными ровными стежками черной ниткой.

Мы начинаем с завязывания не очень крупных узлов, одинаковых по размеру, так как без сноровки ткань сильно мнется и труднее ориентироваться, когда завязываешь множество узлов.

7) Чтобы наш шарфик был многоцветным, мы усложняем задачу: будем не просто завязывать узлы, а перед окраской те места, где они будут завязаны, прокрасим кисточкой, другим цветом.

По намеченным окружностям наносим краску кисточкой нужного цвета, например, желтого или оранжевого, если раствор имеет зеленую или зелено-коричневую окраску. Чтобы контур краски был расплывчатым, место покраски можно предварительно смочить чистой водой или размыть контур смоченной кисточкой. Если вы используете не растительные красители, а химические, готовые, то можно посыпать нужные места сухим пигментом из пакетика. В это время необходимо быть очень осторожным, так как сухая краска от легкого дуновения разлетается. Ткань после данной процедуры просушивается.

8) Стягиваем нашу наметку в местах, где должны быть зигзагообразные полоски.

9) Берем веревку и в намеченных трех местах несколько раз сильно перевязываем, создавая тугие узлы, даже перекручивая материал.

Можно для удобства положить в узел по большому камню-гальке и затем перевязывать ткань. Узлы завязываются последовательно.

10) Подготовленную таким образом ткань опускаем в красящий раствор и кипятим на медленном огне столько, сколько сказано в рецепте (в среднем кипятим 20–30 мин, отсчет времени ведется от момента закипания раствора).

11) Затем изделия протравляются или полощут с добавлением уксуса и много раз в холодной воде.

12) Далее ткань немного просушивается, узлы разрезаются. При этом процессе необходима большая осторожность, так как можно с узлом прорезать и саму ткань, особенно если она тонкая.

13) Убираем стянутую наметку, утюжим изделие во влажном состоянии, потому что так легче разгладить следы узлов.

14) Теперь необходимо точно по выбранному размеру выровнять ткань и подшить по периметру. Подшивка должна быть не больше 5 мм.

Шарфик подшивается или вручную, или на швейной машине, что довольно сложно. Вручную делается потайной шов или, подвернув два раза, продергивается подобранная по цвету нить, то есть делается мелкими стежками наметочный шов.

Второй вариант окраски показан на рисунке 2.

1) Выбираем материал, как в первом случае.

2) Выкраиваем прямоугольник нужной длины и ширины, оставляя с каждой стороны по 2–3 см на усадку, возможный перекос при крашении и подшивку. Стараемся выдерживать при раскрое параллельность боковой стороне долевой нити (долевая нить — нить основы материала).

3) Стираем в теплом мыльном растворе ткань, высушиваем и гладим.

4) Раскладываем на столе, предварительно подстелив непромокаемую пленку. Можно, правда, заготовить подрамник, на который натягивается материал кнопками по периметру, как это делается с бумагой: сначала натягивается по центру с каждой стороны, а затем расправляется к углам. В натянутом виде ткань равномернее и ровнее воспринимает краску.

5) Берем ватные или тряпичные тампоны и, опуская их в пигмент или красящий раствор нужного оттенка, редко, параллельными полосами покрываем ткань («ляпаем» на расстоянии 15–20 см, параллельно узкой стороне). Возможно использовать 3–4 цвета. После этой операции даем ткани подсохнуть, или снимаем ее с подрамника.

6) Складываем ткань гармошкой параллельно длинной стороне и завязываем той же веревкой, что и в первом варианте, всю ткань на расстоянии 15–20 см поверх тех мест, где остался след пигмента от ватного тампона. Узлы завязываются очень туго. Перевязываем шарфик в 6–7 местах.

7) Помимо завязывания узлов веревкой, скручиваем ткань в руках, заворачивая ее.

Опускаем в готовый красящий раствор и кипятим. О рецептах красящего раствора, времени кипячения мы говорили выше.

8) Даем остыть раствору с изделием, вытаскиваем, прополаскиваем в холодной поде несколько раз.

9) Аккуратно разрезаем узлы, стараясь не задеть изделие.

10) Стираем в теплом мыльном растворе, затем снова полощем в холодной воде несколько раз, подсушиваем в теплом месте.

11) Гладим во влажном состоянии.

12) Выравниваем, примеряем, чтобы противоположные стороны были равны по ширине, а нити основы[2] и утка[3] также были параллельны.

13) Подшиваем, как в первом варианте, подворачивая 2 раза. В готовом виде подшивка не должна превышать 5 мм.