Самоучитель по современной фотографии. Самостоятельно от Азов к Мастерству

Для сумасшедших

Не знаю, дорогой читатель, согласитесь ли Вы со мной, но книжка не может быть закончена, не имея главы для самых-самых любознательных. То есть для тех, кто РЕШИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО проявить собственную пленку да еще, чего доброго, напечатать несколько фотографий! Короче говоря — для сумасшедших.

Итак, добрая часть читателей наконец-то вздохнула с облегчением, ткнулась несколько раз наугад в словарик и отложила книжку на веки вечные (до следующего отпуска)… А маленькая частичка пытливого населения осталась невозмутимо сидеть в кресле и методично штудировать фотографическую премудрость.

А поскольку остались «по собственной воле», то сказ мой будет простой.

Конечно же, тем, кто решился сделать из фотографии настоящее увлечение (а может быть, и выше замахнулся), самостоятельное создание собственной фотографии просто рекомендовано. И без всякой романтики можно сказать, что прекрасные минуты Вам обеспечены. Впрочем, как и огорчения. Но в конце концов Вы снимете гениальную фотографию, а никто так и не сможет сделать из нее все, что нужно. Никто! Это можете только Вы.

К тому же — не так много сервисных лабораторий смогут качественно проявить черно-белую пленку. Прежде всего потому, что обработка черно-белых материалов только внешне имеет похожий процесс. Он, конечно, проще… Но обязательно требует «присутствия» живого человека. Одну и ту же пленку можно проявить десятками способов, которые дадут совершенно различные результаты. Цветное же проявление отработано, как машинный процесс, пленки специально изготавливают под него, и, как бы Вы ни сняли, проявочная машина сделает свое дело и очень качественно. В черно-белой простой проявке даже количество времени вращения ролика в бачке сыграет значительную роль в результатах проявления.

Все очень просто в механике обработки и все очень сложно в творческом поиске художественной выразительности. В цветном процессе абсолютно противоположное размещение акцентов. Бесконечно сложная техника обработки и практически никаких при этом творческих возможностей. Дай Бог проявить бы!

Итак, Вы сняли ролик черно-белой пленки и завтра вечером собираетесь ее проявить. ДОМА!

Проявление негативного фотоматериала

Для того чтобы начать устраивать в квартире небольшой НИИ, необходимо несколько нужных вещей. Собственно, фотографические реактивы (проявители, закрепители…) и сосуды, куда их можно налить. Начнем со второго.

Утварь фотографическая. Для проявления одной пленки Вам понадобится всего один фотографический бачок, куда вкладывается негативный материал для обработки. Такой бачок можно купить в магазине фототоваров, у магазина (несколько тысяч пожилых фотографов тем и живут, что распродают свои «богатства»), наконец, на Измайловском вернисаже. В крайнем случае среди Ваших знакомых обязательно да найдется человек, у которого в доме завалялся такой бачок. В магазине продаются в основном импортные бачки. Стоят они намного дороже отечественных, но и, соответственно, удобство пользования ими выше. Здесь дело вкуса и их количества…

Про специальные сосуды, собственно, все. Теперь Вам необходимо приготовить несколько емкостей, где будут готовиться растворы для обработки. Это могут оказаться простые банки, бутылки… Я очень долгое время пользовался бутылками из-под шампанского. Их темное стекло надежно сохраняет растворы в рабочем состоянии. При первой же возможности надо использовать емкости зеленого или коричневого стекла.

Мировая промышленность хорошо подготовилась к домашнему фотографическому процессу и стала выпускать прекрасные литровые и двухлитровые бутыли из отличного коричневого пластика. Правда, они наливают туда пиво, которое непригодно для проявления, но его можно вылить и, помыв горячей водой с мылом бутыль, использовать по прямому назначению. Таких посудин можно приобрести несколько на все случаи фотожизни. Сколько конкретно их понадобится, Вы посчитаете окончательно, когда прочтете эту главу и поймете, что же необходимо для индивидуального творчества.

Надо приобрести градусник для измерения температуры растворов. Градусник должен иметь шкалу от нуля до шестидесяти-семидесяти градусов по Цельсию. Хорошо было бы, чтобы его градуировка была с шагом в полградуса. Точность замера температуры не повредит. Приобретать его надо там же, где и бачки. Это недорого, но крайне необходимо для стабильности получаемых результатов.

Фотографические реактивы. Мир химии для фото гораздо разнообразнее, и здесь необходимо правильное представление — что Вам необходимо для творческих и технических задач.

Я пойду постепенно и постараюсь избежать богатства вариантов, которые могут только запутать начинающего фотографа.

Работа на отечественных фотоматериалах и реактивах. Если Вы снимаете черно-белую фотографию на отечественную пленку ТАСМА или СВЕМА, Вам необходимо пользоваться простыми в составлении проявителями и закрепителями. Такие реактивы продаются в фотомагазинах, и затраты на них неощутимы. Можно предложить самостоятельное изготовление проявителя из отдельно приобретенных химических веществ. Приготовить такие растворы вовсе не сложно — труднее всего их приобрести. Раньше, когда в фотографический процесс любителя не вмешивались иностранцы, все было проще. В любом химическом, да и в самих фотомагазинах отдельные химические вещества в пакетиках горами валялись на прилавках. Это было время расцвета фотолюбительства в нашей стране, которое дало много, очень много замечательных мастеров фотографии. Сейчас это время домашних лабораторий уходит, что хорошо и плохо.

На всякий случай в конце книги Вы найдете несколько рецептов проявки и печати фотоматериалов, которые Вы можете приготовить самостоятельно.

Подробно мы остановимся на покупных проявителях и закрепителях фотопленки.

Походите по магазинам, торгующим фотопринадлежностями и материалами. Посмотрите, какие проявители существуют в продаже. Их несколько видов, но на сегодняшний день они практически одинаковые в своих характеристиках. Наиболее часто встречающиеся проявители — стандартный № 2 и фенидон-гидрохиноновый мелкозернистый. Есть смысл спросить у продавца — какой из проявителей поставляется регулярно. Такой и надо приобретать. Постоянная смена химии приведет Вас к полному отсутствию навыков.

Итак, Вы покупаете несколько пакетов проявителя и фиксажа. Фиксаж надо покупать толькокислый. Если Вы помните, в главе о пленках прозвучало предупреждение о покупке целой партии пленок отечественного производства. Покупать надо не меньше десяти коробочек. Это значит, что, проведя опытную съемку и проявление, Вы никогда не ошибетесь в экспозиции на остальных девяти. Пленку следует покупать одной чувствительности. Лучше всего, если Вы всегда будете снимать только на одной-двух пленках. Скажем, для всех освещенных сюжетов — 100 ISO, а для темных — 250 или 400 (опять же, какая пленка наиболее доступна). В итоге Вы привыкнете к одному материалу и сможете добиваться отличных результатов.

Для десяти пленок необходимо три-четыре пакета проявителя и столько же фиксажа. Если дома нет уксуса или уксусной эссенции, купите и ее. Вот и все из затрат.

Теперь Вам надо приготовить те самые растворы, что необходимы для обработки пленки. Для их составления нужна вода. Пользоваться нужно той водой, что течет из крана, только предварительно ее прокипятить. Кипеть такая вода должна не меньше пяти-восьми минут, после чего ей дают остыть до 40–50 градусов. Растворять реактивы надо строго в соответствии с указаниями на упаковке. Какой пакет за каким. Растворять надо каждый пакетик до самого последнего кристалла. Воды надо взять процентов восемьдесят от необходимого количества. Когда последний пакет растворился окончательно — можно долить оставшуюся воду до необходимого количества. На бутылке, в которой Вы будете готовить растворы, надо сделать пометку-уровень. Например, маркером или приклеиванием лейкопластыря по нужной отметке. В дальнейшем Вам не придется всякий раз дотошно измерять количество воды и раствора.

Приготовленный раствор должен простоять сутки в темном месте и только после этого его можно использовать. Но прежде его необходимо профильтровать или, лучше всего, аккуратно перелить в другую емкость, оставив осадок на дне старой. На этих бутылях следует написать «Проявитель для пленки».

Так же надо поступить и с фиксажем. Растворы готовы — можно приступать.

Работа на импортных материалах. Те из Вас, кто решил применять в фотографической практике материалы иностранного производства, должны подчиниться следующей подготовке к проявке.

Качество пленки Кодак Академия 200 не зависит от партии и номера эмульсии — можно покупать по одной, по две, по сто… Также — и пленка Т-МАХ 100 (400).

Но если Вы решили снимать на эти пленки, надо забыть про отечественные проявители. Они не хуже — нет. Но для пленок кодаковской фирмы разработаны собственные реактивы. Применяя другие, Вы тем самым лишаетесь качества таких фотоматериалов.

Обрабатывать «Академию» можно в проявителе D-76, который продается в специализированных магазинах, торгующих иностранными аксессуарами для фотографии. В каждом городе есть такие магазины[74]. Как правило, банки с D-76 рассчитаны на приготовление пяти литров проявителя. В домашних условиях этого многовато. Вы можете скооперироваться с друзьями или за один раз растворять часть порошка, предварительно просчитав необходимое количество воды. Не ошибитесь в расчетах!

Можно пользоваться и проявителем, предназначенным для пленок Т-МАХ. Он так же и называется. Продается такой проявитель в виде жидкой концентрации, что очень удобно и не требует кропотливого растворения порошка. В тех же магазинах можно купить и фиксаж (как кодаковский, так и Т-МАХ). Если это накладно, то можно пользовался отечественным фиксажем, который не влияет на качество. Конечно, «родной» фиксаж лучше, так как непосредственно разработан для таких пленок.

Минирисунки на упаковке отлично «рассказывают», как приготовить тот или иной раствор. Там же указаны правила проявления и фиксирования и сколько пленок можно проявить в данном растворе.

Итак, у Вас все готово. Отфильтрован проявитель (на бутылке написано, что это — он, а не пиво), отфильтрован и надписан фиксаж, приготовлена промежуточная ванна для остановки проявления… Не приготовлена. Почему? Надо приготовить… Для этого возьмите воду (для одной пленки достаточно 350 мл) и налейте туда немного уксуса — 40–50 мл. Если Вы нашли эссенцию, то 15–20 мл.

Вот теперь все готово!

Гордо осмотритесь, все ли на месте, пройдитесь гоголем перед родными и скройтесь в ванной. На полчасика.

Предварительные приготовления. Творчество творчеством — техника безопасности берет свое. Сразу найдите место, где будут храниться растворы. Такое место должно быть укромным и редко используемым домочадцами. Где-то в кладовке в коробке, в ванной комнате — закрыто.

На балконе хранить нельзя — зима и светло.

Также должно найтись место бачку или бачкам. Выделите себе в кладовочке или ванной полочку и складывайте туда фотографическое. Оно должно быть в идеальной чистоте. Лучше, если по окончании проявки высохший бачок положить в полиэтиленовый пакет.

Если Вы проявляете в ванной комнате — постелите кусок толстой фанеры на ванну и составьте туда проявитель, стоп-ванну (промежуточный раствор уксусной кислоты), закрепитель (фиксаж) и один бачок. Приготовьте пленку, градусник, часы с секундной стрелкой (хорошо — секундомер)…

Подготовьте полную темноту в ванной; при выключенном свете проверьте все щели. Зарядите пленку в бачок, плотно прикройте крышкой. Теперь можно включить свет. Можно начинать проявление…

Думаю, что с первого раза зарядить пленку в улитку не удастся. Не отчаивайтесь, сейчас что-нибудь придумаем.

Возьмите ненужную пленку (испорченную или уже проявленную, которую не жалко «запальцевать») и попробуйте ее зарядить на свету. Пленка должна быть с отрезанным хвостиком, иначе ничего не получиться[75]. Возьмите улитку бачка за ребра дисков так, чтобы выступ оси улитки упирался в правую ладонь. Найдите на торцах дисков прорези, по которым должна вползать пленка. Вставьте ее туда. Удерживая диски за ребра, прокрутите одно из них (правое) вперед до упора. Пленка не проходит? А Вы прижмите ее кончик большим пальцем правой руки. Пошла? Ну, то-то же.

А теперь поверните обратно правый диск. Пленка полезла назад? А Вы прижмите большим пальцем левой руки краешек пленки — она и останется там, а правый диск проскользнет на исходное место. Теперь повторите то же самое несколько раз. Протискивается пленка в улитку? По чуть-чуть, но протискивается? А Вы говорили, что не умеете.

Доведите такое упражнение до конца. Теперь еще раз повторите с этой же пленкой, только теперь попытайтесь, вставляя пленку, не сильно «обнимать» ее. Помните — только за ребра и за края с перфорацией.

Получилось — отлично! А теперь — с закрытыми глазами! Слабо?

Если не слабо, направляйтесь в ванную. Хотя я советую, все-таки потренироваться получше. Не забудьте прихватить ножницы, чтобы отрезать конец с кассетой, когда вся пленка вползет в улитку бачка. Прикройте бачок крышкой — поставьте на фанеру.

Приготовления закончены — начинаем творить.

Процесс проявления. Пока Вы заряжаете пленку в бачок, термометр должен находиться в бутыли с раствором. Теперь Вы знаете — температура такая-то. Все рекомендации по времени проявления, процессу обработки рассчитаны на температуру проявителя и закрепителя в 20 градусов по Цельсию. Отклонения от нормы в теории не допускаются, а на практике — незаметны в пределах половины градуса для проявителя и пяти градусов — для закрепителя.

Предположим, температура выдержана; заливаем проявитель в бачок, включаем секундомер и через положенное время, не открывая крышку бачка, сливаем раствор в бутыль и сразу заливаем стоп-ванну на две-три минуты. Опять сливаем, не открывая крышку бачка, и только теперь заливаем фиксаж. После фиксирования пленки сливаем закрепитель в бутыль, открываем крышку и промываем пленку в обычной воде. Промытую пленку вешаем прищепкой в ванной комнате и ждем, когда она высохнет. Процесс закончился.

Теория нам ясна, общее впечатление — понятно; пошли нюансы.

Будьте внимательны.

Бессмысленно заводить в доме фотолабораторию, если Вы не отнесетесь к своей работе максимально подробно и профессионально. В противном случае идите в фотоателье, где снимают на паспорт — там проявят пленку и, если хотите, напечатают. Но запомните — съемка на черно-белую фотографию есть искусство и печать с такой пленки есть творчество.

Правило первое. Температура раствора всегда должна быть одной и той же. И завтра, и через год. 20 ли градусов, 21 ли… Это большой разницы не играет. При коррекции времени проявления — температура раствора может быть отклонена от нормы на два градуса в обе стороны. То есть расчеты будут собственные, а не фабричные[76]. Но то, что Вы установили для первой пленки, становится незыблемым для всех последующих!

Правило второе. Отснимите пленку с одним сюжетом, скажем, портрет или пейзаж. Отнеситесь к этому корректно — правильно выставляйте экспозицию, а не бабахайте все подряд, раз пленка опытная.

Зайдите в темную комнату, вытащите из кассеты кусок пленки сантиметров тридцать — отрежьте его и зарядите в бачок. Отрежьте так, чтобы кусочек оставшейся пленки торчал из кассеты — иначе второй раз Вам ее не вытащить.

Залейте проявитель в бачок и проявите пленку по тому времени, что указано на упаковке или на коробке с проявителем.

Во время проявки постоянно вращайте катушку с пленкой. Неторопливо, плавно, в разные стороны. За тридцать секунд до конца проявки слейте проявитель в бутыль.

Стоп-ванна, закрепитель… Во время этих процедур следует также вращать катушку. Останавливающая ванна длится две или три минуты (Вы выберите какое-то одно время и остановитесь навсегда на этом выборе.) Закрепление — десять минут. Во всех случаях надо применять один способ вращения катушки и сохранять его во все дни жизни.

Далее следует промывка. Решите, как она будет проходить. Под проточной водой ли, маленькой струйкой, стекающей в центр катушки… Сменными водами, которые меняются каждые пять минут… В первом случае — промывка длится 15–20 минут, во втором — 25–30.

Сушить пленку необходимо также всегда одинаково, я лично делаю так: промытую пленку помещаю в раствор одной (!) капли шампуня на бачок воды. «Купаю» в этом растворе пленку 30–40 секунд и вешаю сушиться. Не снимаю капли тампоном, не протираю мокрым кусочком замши…

Прицепив верхний конец пленки прищепкой к веревке, я привешиваю такую же прищепку к нижнему концу пленки. Как правило, часа через два пленка высыхает. Проверяю я это по прилипанию к пальцам эмульсионного участка пленки. «Запальцовываю» я пленку не на кадре, а в тех местах, где их нет — в начале или в конце. Если пленка устойчиво не прилипает, я отрезаю ненужный кусок пленки и отснятую ее часть разрезаю по шесть кадров и складываю в кальку — заворачиваю каждый отрезок отдельно. Положил — завернул, положил — завернул… И так — шесть раз. Пленка хранится отлично. На кальке я пишу время и место съемки, что именно снято и номер для архива.

Правило третье. Теперь проделайте то же самое со вторым кусочком пленки, прибавив время проявления на 30 %.

Правило четвертое. Еще раз отрежьте кусок пленки и зарядите в бачок. В отдельную посуду налейте двести миллилитров проявителя и добавьте кипяченой воды к нему также двести миллилитров. Проявите кусок пленки, прибавив время проявления в полтора раза от первого времени.

Оставшийся последний отрезок проявите в разбавленном проявителе со временем вдвое больше самого первого эксперимента.

Правило пятое. Все данные обработки пленки запишите в блокнот. У Вас должно быть четыре подробных записи со всеми мелочами обработки. От температуры до условий промывки.

Правило шестое. Каждый отрезок пленки пометьте, чтобы потом не перепутать.

Теперь, когда все подготовительные операции проделаны, — необходимо напечатать с каждого отрезка пленки по одному отпечатку. Фотографии необходимо также пронумеровать в соответствии с пометками на негативах[77].

Итак, у Вас перед глазами четыре фотографии. Если Вы не хотите печатать где-то на стороне, то дождитесь следующей главы — там все про фотографическую печать. А пока…

Четыре фотографии. Это Ваш первый опыт, который необходимо запомнить на всю фотографическую жизнь.

Выберите самую контрастную фотографию и самую мягкую. Посмотрите — устроит ли Вас такое качество проявки пленки. Может, добавить время… А может быть, потребуется и убавить. Неплохо было бы, если бы Вы показали кусочки пленки и фотокарточки кому-то знающему. Но, в конце концов, можно и самому разобраться.

Представим себе, что Вам показалось — отличная, сочная фотография могла бы получиться в середине между первым и вторым способом проявки пленки. Что это значит?

Правильно! Надо в следующий раз увеличить время проявления не на 30 %, а — на 15 %. Запишите это соображение в свой блокнот.

Теперь — рассмотрим «разбавленное» проявление. По всем теориям — должен уменьшиться контраст. Допустим, что и у Вас так же. Сравните контрастный снимок с малоконтрастным. Видите разницу? Это значит, что после съемки контрастных сюжетов необходимо пользоваться вторым способом проявления.

Будем считать, что Вы выбрали несколько способов проявления. Один — для пленки с контрастным сюжетом, другой — с малоконтрастным сюжетом, третий — с нормальным. Качество фотографий с таких негативов Вас устраивает — что еще надо! Еще раз напоминаю запишите все-все-все о проявлении. Ваша книга, которая-сейчас имеет только первую страничку, — Ваше будущее. Удачи Вам!

Фотографическая печать

Ну, господа, это действительно последний шаг в нашем с Вами начинании. Но мы уже многое знаем. Поэтому — без лишних слов…

Фотографическая утварь. Где взять бутыли для растворов, мы уже изучили. Осталось только сказать, что для проявления пленок растворы, предназначенные для печати, не годятся. Стало быть, и бутыли должны быть у каждого процесса свои собственные.

Необходимо приобрести кюветы, которые еще называются ванночками. Минимум — три. Для проявителя, стоп-ванны и закрепителя (фиксажа). Выбор размера таких ванночек должен быть связан с Вашим желанием печатать определенный формат фотографий. Сейчас есть следующие форматы (все размеры в сантиметрах) — 10x15, 13x18, 18x24, 24x30… Далее нет смысла перечислять, так как в домашних условиях практически нецелесообразно печатать фотографии больше, чем 24x30. Да и такой формат сразу не схватить, хотя очень хочется. Как-никак, а это уже выставочная фотография!

Я советую — для начала остановиться на пределе в 18x24. И фотография приличная, и хлопот немного. Конечно, меньше — хоть до размеров почтовой марки.

Необходимо купить несколько пинцетов, которые свободно продаются в фотомагазинах. Можно воспользоваться и любыми другими; удобство захватывать фотографию, перетаскивать из раствора в раствор — главное их достоинство.

Вот, собственно, и все «ложки-вилки».

Фотоувеличитель. Ясно, что никуда не уйдешь от этого вопроса. Фотоувеличитель придется покупать; Скажу сразу — нет ничего приличного из того, что можно купить в магазинах. Я имею в виду — фотоувеличители отечественного производства. Никакие УПА никуда не годятся. Детский лепет. «Дон», «Азов» — танки, домой не втащишь. А втащишь — не рад будешь.

Мой совет. Купите подержанный старый фотоувеличитель. «Нева» и «Ленинград» — приличные фотоувеличители. А за сроком давности — стоят просто копейки. Вам же на начало творческой деятельности этого достаточно. На этих фотоувеличителях работали и «выставлялись» отцы наши и деды.

Когда будете покупать у какого-нибудь дяди Пети, вспомните главу про старенькие фотоаппараты. Подружитесь с ним (с дядей Петей) — он Вас всему научит.

У него же приобретите красный фонарь, который просто необходим во время работы в фотолаборатории. Если у него нет — купите где-нибудь в другом месте (у дяди Васи, например), но самый простой. Простейший. Я в свое время купил лампочку, покрытую красным чем-то, и вворачивал ее вместо обычной в ванной комнате на время усиленных исканий себя и своей фотографии.

Подготовьте место, куда Вы после работы спрячете фотоувеличитель. В нерабочем состоянии он должен быть укрыт чехлом. Например, старой наволочкой. Это охранит его от пыли.

Фотографическая бумага. Бумага бывает глянцевая, матовая. Каждая к тому же картон или тонкая. И — мягкая, контрастная, нормальная. Такая разновидность необходима для вкуса и исправления недостатков негативного изображения. Скажу так — если фотография излишне контрастна, попробуйте напечатать ее же на мягкой бумаге. И так далее…

Реактивы для фотопечати. Стоп-ванна, фиксаж могут остаться теми же, что и при проявлении пленок. Однако обрабатывать пленку и бумагу в одних и тех же растворах нельзя. Вы делайте так. Приготовьте фиксаж — литра два. И разделите его в две бутыли. На них должно быть написано — «Фиксаж для пленок» и «Фиксаж для бумаги». Так же надо поступить и со стоп-ванной.

Проявитель надо купить в магазине, и называется он «Стандартный номер один». Можно покупать и другой, но на нем должно быть написано — «для бумаги». Здесь то же правило, что и при покупке проявителя для пленки, — какой чаще и регулярнее поступает в продажу, тот и хорош. Привыкнув к одному проявителю, Вы обретете навык и качество.

Работа в фотолаборатории. Тема этой книги не может вместить в себя еще один процесс, связанный с фотографией, — фотопечать. Если кто из Вас решится более серьезно заняться этим процессом, множество научных трудов в Вашем распоряжении.

Но, чтобы узнать, стоит ли Вам действительно приобретать такие книги, — попробуйте начать печатать практически с нуля. Вот этот ноль я и попытаюсь Вам рассказать.

На столе (куске фанеры, положенном на ванну) должны стоять (слева направо):

— фотоувеличитель;

— кювета с проявителем;

— кювета со стоп-ванной;

— кювета с фиксажем.

В первой кювете — пинцет, которым пользуются, для работы с проявителем и стоп-ванной. В третьей — пинцет для фиксажа и той же стоп-ванны.

Пленку надо укладывать в кадровое окно эмульсией вниз. Более блестящей поверхностью — вверх. Включаете фотоувеличитель — на экране (столике фотоувеличителя) появляется нерезкое изображение негатива в увеличенном виде. На этот столик устанавливается кадрирующая рамка, которая продается вместе с увеличителем. Поставьте на рамке размер того формата бумаги, которым будете сейчас пользоваться.

Поднимая или опуская увеличительную головку вдоль штанги, установите размер изображения негатива до размера рабочей части кадрирующей рамки. Наведите на резкость объектив увеличителя.

Выключите фотоувеличитель.

При красном свете распакуйте пакет с фотобумагой

— достаньте один лист. Уложите его в рамку. Эмульсионной стороной (она при красном освещении слегка блестит) вверх, к объективу фотоувеличителя.

Включите фотоувеличитель на десять секунд.

Экспонирование бумаги произошло.

Вынимайте бумагу из рамки и, повернув экспонированной стороной вниз, «утопите» ее в проявителе. Слегка качните кювету, чтобы проявитель находился в движении и сменялся на бумаге. Секунд через тридцать переверните бумагу. Пинцетом! Смотрите, как проступает изображение.

Это, конечно, чудо.

Изображение все больше насыщается. Пинцетом, ухватившись за край бумаги, покачивайте фотографию в проявителе.

Через две минуты проявление заканчивается. Подержите еще секунд тридцать-сорок в проявителе.

Поднимите пинцетом фотографию над проявителем и дайте стечь каплям в кювету. Только после этого опускайте в стоп-ванну. «Прополоскайте» фотографию в течение минуты. После того как стечет предпоследняя капля стоп-раствора, опускайте фотографию в закрепитель. «Поболтайте» ею в фиксаже первые тридцать секунд.

Через пять-шесть минут изображение на фотобумаге закрепилось, и можно включать обычный свет.

Полное фиксирование бумаги происходит через десять-двенадцать минут. Но посмотреть ее уже можно. Поздравляю Вас!

Нюансы. Если Ваша фотография с первого раза получилась качественной, огорчитесь. Учиться же теперь нечему.

Поэтому я обращаюсь к тем, у кого не все так плохо. Бледная фотография требует добавления времени экспонирования под светом увеличителя. И — наоборот. Сколько времени требуется конкретно — это предстоит Вам выяснить только практически. Зависит это от лампы в увеличителе, плотности негатива, качества проявителя и так далее.

Я делаю так. Устанавливаю рамку с бумагой и включаю увеличитель на три секунды. Потом прикрываю четвертую часть бумаги куском картона светонепроницаемого. И еще раз экспонирую фотографию — три секунды. Что получается. 3/4 фотографии экспонированы шесть секунд, а 1/4 — три. Продолжаю этот способ практической проверки точного времени. В итоге у меня на одном листе бумаги четыре времени экспонирования — 3 секунды, 6, 9, 12. Проявив полностью фотографию, я выхожу на белый свет. Теперь мне все ясно — лучшая часть изображения экспонирована, скажем, девятью секундами. Это мне маячок.

Промывка. Качественная промывка фотографий необходима. В противном случае — через несколько месяцев, а то и раньше, фотографии пожелтеют или покроются пятнами. Это произойдет по причине наличия в фотографическом эмульсионном слое остатков фиксажа.

Положите в небольшой таз все фотографии и пустите туда небольшую струю воды. Через 25–30 минут отпечатки промыты. Можно приобрести и кювету размером побольше и использовать ее вместо таза. Как хотите. Когда я печатал в ванной комнате, а не в лаборатории, то предварительно наливал воды в ванну на треть и сбрасывал туда отфиксированные фотографии. Они лежали до конца всей работы. Купались.

Сушка. Для сушки фотографий применяют специальные глянцеватели. Если, конечно, бумага, на которой Вы печатаете, глянцевая. Но, прежде чем покупать глянцеватель, войдите во вкус домашней фотолаборатории. Если все пойдет хорошо и Вам нравится, тогда прикупите.

А пока фотографии можно сушить естественным способом, разложив их на газетах изображением вверх. Я всегда печатал в поздние вечерние часы и заканчивал за полночь. Раскладывал отпечатки и ложился спать. А утром все семейство бегало вокруг газет и вздыхало. К тому времени, конечно же, все карточки были сухими.

Высохшие отпечатки имеют свойство сворачиваться в трубочку — не отчаивайтесь. Распрямите их о торец стола — под нажимом «протяните». Ничего с ними не случится и эмульсия не потрескается. Распрямите фотографии со всех четырех углов и положите под стопку книг на несколько часов.

Бумагу с полиэтиленовым покрытием проявлять необходимо меньше, чем обычную. И фиксировать тоже. Двух-трех минут для закрепления достаточно. «Купать— промывать» такие отпечатки можно недолго — пять минут. Сушить так же, как и простую, но меньше.

В магазине фототоваров Вы найдете большой выбор такой бумаги. Лучше всего пользоваться бумагой «Бром-экспресс ПЭ». Ее чаще видно в продаже, и такая бумага дает постоянное качество.

Компьютерная печать

Ну, вот теперь и для «цифровиков» пришла долгожданная пора. Это для всех обычных фотографов — химия да Кодак-лаборатории, а для нас с Вами все дома, у камина, при всех удовольствиях… Если есть, конечно, компьютер. Ну, думаю, что есть. Иначе, зачем цифровую камеру покупать было.

Итак, у нас все иначе. Начнем с «проявления» пленки. Проявлять будем следующим способом. Включаем компьютер…

О том, как включать компьютер, я надеюсь, Вы без меня знаете. Если нет — бегите к соседу или в магазин. Покупайте книгу, которая Вам нравится, но обязательно одну из тех, где есть что-нибудь о включении компьютера.

Открываем Photoshop (у кого какая версия) и импортируем наш кадр. Как это делается — Вам обязательно укажут в инструкции, приложенной к фотоаппарату. Ведь у кого как… Кто-то через специальное устройство (Connect), кто-то сразу с дискеты (У него такой фотоаппарат), кто-то через специальные шнуры для камеры и портов компьютера — COM-порта или параллельного.

Но в любом случае придется открыть Photoshop. Есть, конечно, и другие программы, но эта наиболее полная, наиболее профессиональная и наиболее точно и качественно исполняет все Ваши пожелания. К тому же большинство рекламных художников знакомы с этой программой — есть у кого спросить. Да и литература о Photoshop’e в полном изобилии на прилавках.

Вот перед Вами традиционный интерфейс Photoshop. В меню «Файл» выбираете «Получить» (может быть и другое слово — «Импорт») — дальше диалог с компьютером подскажет.

Господи, получилось! Вот оно, чудо то! Это же я, елки-палки, только в компьютере!

Ну, читатель, теперь главное требование — не переборщи. Посидел без передышки двое-трое суток и хватит, прервись. Я не колдун, но, если слушаться не будешь — неприятности в семье обеспечены.

Теперь надо обязательно сохранить уже в компьютере появившееся изображение. Как сохранить — знаете? Файл (File) — Сохранить как (Save as) — Фото1 (Foto 1)

Так можно поступить со всеми кадрами, которые Вы только что сняли, меняя, конечно, имя — Фото 1, Фото 2…

Что тут говорить — прекрасно, удобно, просто, наглядно да еще на века!!!

Забегу вперед — очень хочется: до поры до времени я храню в своем компьютере до тысячи фотографий[78].

Когда же диск переполняется (на это уходит год-полтора) я весь каталог с фотографиями «перегоняю» на CD, с жесткого диска компьютера все стираю и оставляю только информацию, на каком CD что находится. В итоге мой многолетний архив находится на, скажем, десяти «сидишках». Это, по сравнению с тумбами и ящиками негативов и контрольных отпечатков, просто смешно.

Забежав вперед — возвращаемся обратно.

Теперь все фотографии, только что отснятые, в компьютере. Мы их подписали, сложили в папку «Для обработки», перекурили. Перекуривать можно день, два, год — кто как курит… Нетерпеливые же, конечно, сразу же начнут «обрабатывать». Начнем и мы.

Перед нами фотография[79], которую мы открыли через Фотошоп.

Вот и начинается творчество, начинается вся та работа, которую при работе с обычными (не цифровыми) материалами проделывают в темных комнатах, фотолабораториях, ваннах и прочее…

Первый этап. Посмотрите, может быть, не удался кадр, а? Жалеть нечего, и если только это не уникальное что-нибудь — выбрасываем. Оставляем только действительно достойное нашего внимания. Нечего к себе относиться как «устами младенца, дескать…» Оставим след в истории только качественный, а не любой, потомкам на посмешище.

Смотрите-ка, а места на компьютере после первичной обработки освободилось, прямо-таки, вдвое-втрое.

О чем это говорит, дорогой читатель?!

Вот так-то.

Серьезней к делу подходить надо. Возвращайтесь в предыдущие главы о композиции, главных деталях, ракурсе…

Иначе зачем же я их писал?!

Вон, посмотрите, Петр Иванович, уже четвертую пленку снимает, а кадры у него, как огурчики в баночке — один лучше другого. Что значит — внимательно читать и не только между строк!..

Второй этап. Он может оказаться и последним, но только на первых порах… Пока во вкус не войдете.

Откадрируем фотографию, если это необходимо. Чего греха таить — я хоть и противник всяких урезании — сам время от времени прибегаю к кадрированию. Не доглядел, видать, в видоискатель фотоаппарата.

Теперь перед нами все так, как надо. Осталось только этот кадрик (в старом понимании — негатив) превратить в настоящую фотографию («напечатать», как сказали бы мы раньше, когда в руках был пленочный допотопный Canon). Для этого необходимо войти в меню «Изображение», найти строчку «Размер изображения» и поставить там необходимый Вам размер будущей фотографии.

Если принтер Ваш насчитан на, скажем, размер листа А4, то никакого смысла нет «печатать» фотографию 40x60 см.

Обратите внимание на то, чтобы функция сохранения пропорций была активизирована. В противном случае фотография увеличится не пропорционально и портрет вытянется в такое положение, когда придется отвечать перед портретируемым[80].

Как известно — размер листа А4 всего-навсего 21x29,7 см. Поэтому, для начала поставим по короткой стороне 18 см. Обратите внимание, что размер по длинной стороне самопроизвольно изменился. (Это только в том случае, когда пропорциональность сохранена.) Жмем ОК (Да) — на мониторе наша же фотография, но теперь она готова к печати в нужном нам размере.

Заходим в «Файл» — «Печать»… Ну, а дальше у кого какой принтер — у того такой диалог с ним. Всех моделей не опишешь.

В конце концов, нажимаем и тут ОК и… о, прекрасное мгновенье, фотография перед нами!!![81]

Вот, господа, и все начальные сведения о печати цифровой фотографии. Дальше — по вкусу, по знанию, умению, наличию свободного времени, грубо говоря — по желанию.

Я, на всякий случай (только — на всякий), упомяну простенькие возможности обработки цифровой фотографии. Все, действительно профессиональное и качественное, умение я не передам; а если и попытаюсь, то книга перерастет в собрание сочинений, и придется оформлять подписку.

Черно-белая фотография. Входим в «Изображение» «Режим» и выбираем команду «Градации серого».

Тонированная фотография. В том же «изображении» ищем «Коррекцию» и выбираем команду по вкусу.

Чистка и удаление лишнего на фотографии. Ясно, что приходит момент, когда «второе лицо» все портит: и саму фотографию, и саму репутацию «лица первого». Кроме того, есть еще и чисто художественные желания убрать все лишнее. Или, наоборот, добавить из другой фотографии. Помните — «если бы к носу Иван Никифоровича да приставить…»?

Этот вопрос и задача будет посложнее предыдущих но, все-таки… В инструментарии находите «лупу» и, многократно — по потребности, увеличиваете ту часть фотографии, в которой Вы будете что-то удалять.

В том же инструментарии ищите такой инструмент, который Вам подходит. Например, «лассо». Как им пользоваться, Вам подскажет чутье и практика. Лучше, конечно, если Вы купите учебник по Photoshop’y.

Если Вам удастся удаление, то Вы с ужасом увидите белое пятно на выделенном месте (какой кошмар)! Не переживайте — выделите что-нибудь из подходящего фона (то есть, чем бы хотелось заменить) и, скопировав, наложите на пятно. Фон останется и там, где и раньше был, и на новом месте он же окажется!!! Чтобы скопировать выделенную область, Вы можете выбрать из меню «Редактирование» команду «Скопировать», либо переместить выделенную область на новую позицию в пределах фотографии, либо «перетащить» выделенную область в другую фотографию, если она сейчас находится на мониторе.

Конечно, не все так просто… Но, уверяю Вас, вовсе не сложно! Навык, продуманность, фантазия… Через пару-тройку сеансов — маг и волшебник, честное слово!

Фотография как картина. Конечно, Вы видели где-то или самим хотелось довести простую (извините уникальную) фотографию до произведения искусства Например, как будто фотография сделана на, скажем крупно тисненой бумаге… Красивый эффект, не правда ли?

Для этого существуют специальные фильтры, как в самом Фотошопе, так и в специальных дополнительных полупрограммах, которые неимоверно расширяют возможности компьютерного художественного мышления Фильтры, встроенные в программу Photoshop, позволяют применять к изображениям различные специальные эффекты. Например, с их помощью вы можете имитировать манеру художников-импрессионистов, создавать эффект присутствия различных источников света, произвольно деформировать изображения, а также получать многие другие интересные визуальные эффекты. Дополнения же программы Photoshop представляют собой специальные модули (plug-in modules), разработанные как самой фирмой, так и другими фирмами в сотрудничестве с Adobe Systems. Эти модули значительно расширяют возможности основной программы Photoshop. Комплект поставки программы Adobe Photoshop включает в себя дополнения предназначенные для экспорта и импорта изображений а также фильтры для создания спецэффектов.

Дорогой мой читатель (надеюсь, что можно и коллегой уже назвать), вперед! Сколько прекрасного в творчестве. Что говорить — чудо современной техники плюс биологическая интуиция да свободный уик-энд — главное с домашними не перессориться! А то уйдете в виртуальность да не выберетесь. А это, сами знаете, хорошо не кончается.

Итак умеренность во всем (то есть, без фанатизма) и дружелюбие домочадцев — и успех Вам гарантирован

Удачи![82]

Последнее и очень личное:

конечно, это идеальный рассказ. Практика более богата на подвохи. Но в мою задачу входит передача принципа — я это сделал. Когда Вам придется трудно, помните — принцип остается один и тот же. Мало — добавить, много — убавить.

Не столько личное, сколько естественное: Дорогой читатель, ничего так не хочется, как расплодить по России фотографов. Вся надежда на Вас. Тем более, что это действительно просто.