Часть пятая
Практическая природа фотографии
Эта часть книги ни в коей мере не ограничивает Вашего творчества и самостоятельности. Но если эстетика и техника во многом зависят от вкуса и изученных законов, то знания и опыт приобретаются предыдущими поколениями и находят свое отражение в последующих. Кроме того, опыт хорош тем, что им можно пренебречь. Но так же и тем, что им можно воспользоваться. Я основываюсь на втором утверждении, а Вы по-прежнему свободны в своих привычках и методах мышления.
Съемка портрета
Портрет как вид фотографии является наиболее сложным и в съемке, и в подготовке к ней. Фотографический портрет наиболее капризен, так как опирается во многом на законы живописи и имеет один колоссальнейший недостаток. Практически все рассматривающие свой собственный портрет или портрет знакомого анализируют одно и то же — похоже или не похоже. Где ж тут говорить о творчестве!
Портрет, как правило, всегда — постановка, поскольку снять хорошее лицо репортажно удавалось всего несколько раз и только действительно выдающимся фотографам. Многие это знают и никогда не забираются выше рядового снимка интересного лица друга или соседа. Получится — получится, а не получится — да я и не рассчитывал на что-то большее.
Когда же Вам неожиданно для самого себя удастся по-настоящему творчески снять портрет, Вы поймете, как трудно достигнуть подобного еще раз.
Сейчас речь не идет о смысловом и эстетическом значении кадра — это вчерашний день. Если, конечно, Вы вчера читали предыдущие главы. Сегодня простые рекомендации, без которых обойтись возможно, а снять хорошо — нет.
Прежде всего — оптика. Наиболее пригодными являются зеркальные фотоаппараты. Хотя и дальномерная камера снимала многие годы прекрасные портреты. Как я уже говорил, все старые мастера, по которым сегодня изучаются тайны нашего искусства, снимали на дальномерные фотоаппараты. Студийные фотографы пользуются крупноформатной техникой. Сейчас ее иногда можно увидеть в фотоателье, которые фотографируют на паспорт. Нам такие мертвые копии с живого человека ни к чему, а до студийных фотохудожников еще долго — малоформатная зеркалка да пара-тройка объективов в умелых руках и творческих головах передадут все прелести мира!
Для съемки портрета требуется объектив с фокусным расстоянием побольше, нежели у штатного. Если у Вас только один 50-мм объектив, а желание снимать красивые портреты прочно укоренилось в душе — надо покупать портретную оптику. Так называются средние телевики, то есть объективы с фокусным расстоянием от семидесяти до ста тридцати миллиметров. Для тех, кто обладает фотоаппаратами типа «Зенит» или «Практика», существует в продаже недорогой и хороший объектив «Юпитер-9». Он считается мягкорисующим и отлично передает объем. Для обладателей «Киева-19» завод-изготовитель выпускает всего несколько дополнительных объективов. Среди них для съемки портрета подходит 100-миллиметровый «Калейнар». Те, кто не поскупился на японскую технику, могут использовать зум, который, как правило, первым прикупают к коробке. Но импортная фотографическая промышленность все-таки приготовилась к массовому искусству портрета, и для каждой камеры производители обязательно предлагают отличную длиннофокусную оптику.
Владельцам «полных автоматов» со встроенным объективом придется сложнее. Крупные планы им заказаны, так как подойти ближе, чем на два-три метра, к объекту нельзя из-за постоянной наводки на резкость, которая начинает себя проявлять только для общих и очень средних планов. Практически на всех таких камерах установлен широкоугольный объектив, который, как назло, противопоказан для съемки портрета. В «мыльницах», которые оснащены зум ом, подобный недостаток устраняется, хотя качество негатива, а потом и фотографии сильно уступает простому советскому (даже!) «Зениту».
Если ничего этого нет — можно обойтись штатным объективом и в конце концов «мыльницей». В этом случае необходимо соблюдать одно условие. Это расстояние от фотокамеры до надеющегося, что его снимут.
«Штатникам» придется ограничиться максимально поясным портретом, а «мыльникам» — во весь рост[54].
При съемке портрета самое большое влияние на результат оказывает освещение. С помощью его фотографы добиваются любых желаемых результатов. Практически никогда не удается снять на улице в яркий солнечный день. Глубокие и контрастные тени оставляют мешки под глазами даже в том случае, когда Вы снимаете совсем юное создание.
В таких случаях очень целесообразно подсветить вспышкой. При такой подсветке освещение становится более ровным, и тени исчезают. При этом экспозиция должна остаться той же, что и без применения вспышки. Если экспозицию выставить, как если бы Вы снимали только со вспышкой и без дополнительного света, то его может оказаться недостаточно для проработки деталей фона, окружения. Правильно будет, если Вы установите экспозицию по светлой части лица и в этом случае примените дополнительное освещение. Улица окажется проработанной, а тени под глазами исчезнут.
Профессиональные фотографы применяют отражатели, устанавливая их так, что часть общего света падает на отражатель, который и освещает затененную часть лица. Этим уменьшается контраст и смягчаются тени. Применение отражателя более правильно передает структуру света и плавность его распространения на лице.
В фотомагазинах можно приобрести различные отражатели[55]. Они складываются в небольшое колечко, что очень удобно при переноске. Когда еще не было ничего подобного, фотографы пользовались самодельными отражателями. На кусок плотного картона размером 40x60 см наклеивалась мятая и расправленная тонкая хозяйственная фольга. Для мягкого рассеивания света применялась очень белая холстина. Иногда такой картон складывался пополам для удобства. Действие таких домашних отражателей мало в чем уступает заморским. Однако компактность, изящность, легкость недоступны доморощенному оборудованию.
Догадываюсь, что нарываюсь на непонимание. «Это что, все время с собой таскать?»
Хорошо, не таскайте. Снимайте портрет, как жанровую фотографию. Дескать, тут лицо и выражение ни при чем. Главное…
Вот в том-то и дело. Главное в портрете — смысл и содержание, переданные через фигуру и, конечно, лицо. Портрет — это взгляд на человека и его ответ.
Съемка в интерьере (студии, дома) имеет свои преимущества и недостатки. Первое заключено в том, что носить ничего не надо — все рядом. Второе — того, чего не надо носить, прибавилось. И первое, что оказалось необходимо — так это штатив. Связано это с малым количеством освещения. Собственно, почти никакого света. Стало быть, надо искусственный иметь. Начинается новая головная боль. Где купить или как сделать.
Сразу оговорюсь. Отсутствие в помещении яркого солнечного света и хорошего искусственного разбудило во многих фотографах такой талант, который принес миру бесценные по своей художественности фотографии.
Все, оговорился.
Итак, штатив необходим потому, что выдержка медленнее 1/30 секунды для начинающего фотографа является достаточно длинной — не всегда выдержат рука и дыхание. Тем более если съемка происходит на длиннофокусную оптику. Можно зарядить в фотоаппарат высокочувствительную пленку, но тогда она даст зерно, что очень портит впечатление. Лицо становится изрытым и непластичным. Для съемки портрета наиболее удачна пленка чувствительностью в 100 единиц ISO. В зависимости от Ваших вкусов — KODAK или FUJI. Вы помните, что разница в передаче цветовой гаммы?
Существует правило, к которому есть смысл прислушаться. Самая длинная выдержка, какую можно еще удержать в руках (без штатива), должна соответствовать фокусному расстоянию объектива. Съемку с рук при штатном (50-мм) объективе можно проводить в диапазоне от самой короткой, что только есть на фотоаппарате, до 1/60 сек. В крайнем случае — 1/30. Для съемки длиннофокусной оптикой это правило еще более строго. Длиннее 1/125 даже не пытайтесь «удержать» в руках. Кайф приходит, когда снимаешь широкоугольником. Тут иногда и при 1/15 можно снять четко и резко.
Много лет назад необходимость длинных выдержек раздражала меня своей статичностью, громоздкостью, неповоротливостью. Однако, начав снимать со штатива, я увлекся длиной срабатывания затвора и, как всякая любопытная натура, довел дело до абсурда. Я уменьшал чувствительность применяемых пленок (брал даже технические пленки в 6—12 ISO), увеличивал до отказа число диафрагмы (уменьшал относительное отверстие в объективе для совсем мизерного прохождения света)… Выдержка таким образом вырастала до 40–60 секунд! Придумывал такие позы своим моделям, при которых можно не шевелиться какое-то время[56]. Идеей таких «длительностей» было желание попробовать снимать «под старину». Не в смысле качества, нет. Меня интересовал процесс постановки, да и всего мышления долгой съемки. Результаты оказались совсем не те, какие я ожидал. Практически все фотографии действительно напоминали старые карточки. Своими лицами! Вы помните, какие прекрасные глаза на старых фотографиях!
Секрет оказался в больших выдержках. Может быть, это мистика, но именно с течением времени передается «воздух» на пленку. За короткое мгновение фотоаппарат успевает схватить форму, физику человека, его оболочку. При более продолжительном времени экспонирования пленка получает что-то такое, что уже вовсе не называется химическим процессом поглощения света и отражений. Конечно, добиться видимости каждой ресницы было невозможно (все-таки человек шевелится!), но фотография приобретала живое дыхание. И уж во много раз больше рассказывала о том, кто смотрел на меня с карточки.
Сейчас я достаточно сознательно применяю этот прием и предлагаю Вам поэкспериментировать. Мне кажется, что даже простой натюрморт более качественно передаст свою ауру на больших экспозициях.
Второе преимущество съемки со штатива заключено в возможности применения малых источников света. Две-три лампы в 150 ватт в домашних условиях дадут огромное поле для творчества. Тем более это ценно для тех фотографов, которые не имеют портретных объективов и непременно в кадре оставляют интерьер. Даже имеющийся обычный бытовой свет настольных ламп, торшеров и бра можно использовать художественно.
Установка света — довольно кропотливое дело, которое требует не только времени, но и знаний. Первое, что должно быть Вами усвоено, — научиться говорить «нет» прямому свету на лице[57]. Лицо всегда должно быть освещено отраженным или рассеивающим светом. Отраженный свет всегда легко установить, обратив источник света к белым стенам. Уменьшается освещенность — но ведь нет такой цели — залепить белым пятном все лицо. Рассеивающий свет получится, если перед лампой натянуть кусок ткани или поставить матовое стекло. В этом случае свет не исходит из одной точки, а имеет довольно большой диаметр свечения, что резко уменьшает контраст.
Конечно, и прямой свет также пригоден для фотографии, но пользоваться надо им для проявления рельефа, выявления сюжетно важной детали. Он так и называется — моделирующий. Мощность его не должна превышать мощности остального освещения. Иначе все старания по проработке пластики и контраста окажутся тщетными из-за прямого и неказистого луча.
Основным освещением при съемке портрета всегда был, есть и будет мягкий рассеянный верхнебоковой свет. Его, как правило, устанавливают сбоку от фотографа и поднимают немного вверх. Хорошо выставленного общего света уже достаточно для получения портрета. Все остальные источники являются рисующими рельеф и атмосферу фотографии. Для пущей художественности используют еще и контровой свет, который установлен позади модели и, освещая волосы и фигуру, придает дополнительный аромат снимку.
Многие фотографы никогда не пользуются специальными источниками света. Для них, скажем, свет из окна является незыблемым и живым, а посему и снимать надо так, как говорит природа. Несколько отражателей, штатив, талант и пламенное сердце — орудия таких фотографов. Подчинение эстетической природе фотографии для них свято.
Другие фотографы снимают портреты, наоборот, освещенные всего-навсего одним узким лучом света. Великий Наппельбаум до сих пор считается непревзойденным художником. Говорят, что когда Сергей Есенин пришел за своим портретом в ателье фотографа и увидел себя на фотографии, он был так потрясен, что даже бросил курить. Что его вынудило позже возобновить эту привычку — мне неизвестно.
Тем, кто серьезно займется съемками в интерьере, следует приобрести штатив с поворачивающейся головкой для закрепления фотоаппарата в вертикальном положении. Студийный свет достаточно дорогое удовольствие, однако несколько недорогих приборов можно купить в фотомагазинах. Современные фотохудожники, работающие в рекламной фотографии, пользуются импульсным светом. Это такой прибор, который совмещает в себе обычный свет и вспышку. При помощи маломощного постоянного света фотограф моделирует освещение на объекте, после чего при каждом кадре вспыхивает импульсный источник. С такими приборами нет необходимости использовать штатив, так как вспышка есть вспышка и выдержки с ее применением заметно короче. Достоинства таких приборов в их возможности регулировать освещение. После окончательной установки света на модели вспышки на каждом приборе выдают импульс пропорционально установленному уровню мощности ламп. Недостатком таких осветителей является их стоимость. Она просто бешеная.
При съемке на цветную пленку перед Вами встанет еще одна проблема. Одна и та же пленка на улице и дома даст совершенно разные результаты. Это связано с их сбалансированностью к тому или иному источнику света. Все пленки, которые наиболее часто покупают начинающие фотографы, рассчитаны на съемку при дневном солнечном освещении. Или — при употреблении вспышки, которая так же источает цветовую температуру, как и солнце[58]. В помещении и при обычном искусственном свете такие пленки на фотографии передадут излишнее количество желтого цвета, и все Ваши портреты окажутся а 1а Рембрандт. Иногда это действительно уместно и очень красиво выглядит. При печати фотографий с таких пленок обязательна коррекция негативного изображения для восстановления истинных цветов[59]. Правда, в Кодак-ателье не всегда на это идут. Советский сервис даже на американских машинах остается советским. Лаборанты штампуют карточки, и ничего их не волнует[60].
На слайдовых пленках такую коррекцию провести нельзя. В этом случае окончательным результатом является сама пленка. Поэтому несколько фирм выпускают специальную пленку, цветовой баланс которой установлен для правильной передачи колорита при искусственных источниках освещения. То бишь, обычных лампах. На таких пленках после указания чувствительности стоит литера «Т». Например — Kodak Ektachrom 100 Т.
При такой сложной и творческой способности света влиять на портрет увеличивается ответственность за правильно установленную экспозицию. Если Вы снимаете портрет, где важным является именно лицо, экспозицию надо замерить по двум точкам — наиболее освещенной и теневой. После чего выбрать среднее значение. Так же надо поступать и при съемке портрета в интерьере. Замеряя экспозицию, надо подносить экспонометр к самому лицу, следя за тем, чтобы рукой и экспонометром не отбросить тень на точку замера. Надо следить, чтобы в окошко светоприемника экспонометра не попал прямой свет от других источников освещения, В параметры замера должен войти только свет, который отражает лицо. Практически среднесерое (на что настроен экспонометр) своим коэффициентом равно коэффициенту отражения кожи лица. Поэтому большой погрешности в измерении света не будет.
Измеряя по освещенности(с молочным стеклом), необходимо установить экспонометр у самого лица модели и направить светоприемное окно экспонометра к источнику света, а не к фотоаппарату.
Те, кто не имеет отдельного экспонометра, должны замерить свет встроенным в фотоаппарат элементом. Здесь также важно, чтобы паразитный[61] свет не появился в кадровом окне и не испортил экспозицию. Если Вы не привыкли к подобной кропотливой работе, Вам ничего не остается, как замерять экспозицию творчески. Это значит, что, найдя точку съемки, надо оттуда померить свет Вашим фотоаппаратом. Теперь Вы знаете экспозицию, при которой сюжет, увиденный в кадровое окно, окажется серым на пленке. Вам же необходимо убедиться — действительно ли в сумме реальный сюжет окажется среднесерым.
Замером по освещенности можно пользоваться без всякой коррекции экспозиции.
Придумаем пример. Предположим, что Вы снимаете портрет русоволосой красавицы с Дальнего Востока, приехавшей погостить к соседу на три дня. Прознав, что Вы фотомаг и кудесник… Ну а отказать соседу неудобно.
Вы усаживаете девушку у стены (у окна) и замеряете свет. Допустим, фотоаппарат своим экспонометром показал 2,8 (диафрагма) и 30 (выдержка).
Правильно ли это?
Нет, конечно. Встроенный экспонометр замерил свет по всему полю кадрового окна. Но объект съемки намного светлее, чем теоретическое серое. Белые стены, да и сама блондинка «обманут» Вас и покажут, что необходимо меньше света для правильной передачи. На фотографии такой сюжет проявится серыми стенами и темным лицом. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на одно деление, как минимум. Или диафрагмой, или выдержкой. Здесь дело вкуса и ощущения предварительного видения результата. Можно снять при 2 (диафрагма) и 30 (выдержка), а можно — при 2,8 (диафрагма) и 15 (выдержка). Во втором случае — уж точно снимать надо со штатива.
Другой пример. Предположите, что сюжет Ваш темнее среднесерого. (Брюнет в черной рубашке сидит в кожаном кресле…) И в этом случае экспонометр передаст экспозицию неправильно и доложит дезинформацию. Но Вы, я уверен, не пойдете за ним на поводу и уменьшите экспозицию. Насколько — все это зависит от Вашего глаза и убежденности. Намного ли чернее или нет? Есть ли в кадре светлые его части? То есть какую провести коррекцию экспозиции.
А если Вы снимаете рояль во весь кадр и лицо пианиста занимает в видоискателе маленькую часть? Коррекция должна быть не меньше двух-трех ступеней.
Те из Вас, кто решится снимать на компактную фотокамеру (полный, так сказать, автомат), будут вынуждены всегда применять встроенную вспышку — ничего тут не поделаешь. В таких случаях старайтесь снимать человека подальше от стен. При близком расположении к ним от человека на стене образуются черные тени. Как медведь за спиной Татьяны Лариной.
Съемка портрета «мыльницей» со вспышкой имеет один эстетический недостаток. Прямосмотрящий в объектив человек всегда окажется «обладателем» красных огоньков в собственных глазах. Если Ваша камера не снабжена защитой от такого дефекта — не снимайте в фас, не снимайте смотрящих в объектив. А если уже сняли — купите в магазине карандаш против «красноглазия», и все проблемы исчезнут.
Правильно сказать: «мыльница» годится для дневного освещения и для съемки, скорее всего, группового портрета. Справедливости ради добавлю, что среди моих знакомых есть несколько человек, которые упорно снимают на «мыльницу». Но, изучив ее возможности, получают приличные карточки. Да еще и уникальные, когда с большим фотоаппаратом не развернешься. А «мыльницей» щелк — и готово.
Как всегда, я предлагаю начать практические размышления о съемке портрета с добавления новых сложностей в известное уже Вам упражнение «предварительной фотографии». Как только выдастся возможность понаблюдать за человеком (в метро, на скамейке — главное, чтобы Ваша «модель» находилась в относительном покое), Вы просто обязаны «освещать» фигуру с разных точек. Попробуйте научиться предугадывать эмоциональное впечатление от кадра при «изменении» освещения.
Наблюдайте в воображении, как тень от носа закрывает рот и подбородок… С какой стороны правильно снять портрет, с какой — всю фигуру…
Самостоятельно изучайте недостатки плохого освещения, которые искажают лицо до безобразности. Если сейчас Вам предложить рекомендации, то они могут оказаться полностью сковывающими фотографический процесс. Это же ясно, что скуластое лицо нельзя снимать прямо. А лицо взрослой женщины подсвечивать снизу. И в то же время есть фотографии, доказывающие обратное. Известный портрет Анны Ахматовой снят именно с нижней точки, и вовсе не скрыты складки на подбородке…
Правильно будет, если в своем воображении Вы будете руководствоваться вкусом и простым знанием влияния света.
Давайте теперь попробуем коротко «оценить» все возможные направления освещения.
Фронтальное освещение. Такое освещение наиболее привычно глазу, но рельефа и пластики не «строит». Весь объем передается только посредством перспективы. Принципиально художественного впечатления не передает.
Боковое освещение. Наиболее рельефное освещение. От легких теней до полной погруженности в никуда теневой части лица или фигуры. Отлично передает пространство и воздух композиции.
Контровоеосвещение. Высвечивая сзади фигуру, создает ее ореол, выгодно просачивается сквозь волосы. Наиболее резко отличается от «правильного», привычного освещения.
Подсветы. Дополнительное освещение, которое исправляет недостатки основного света. Дополняет кадр световым выделением важных деталей.
Практически естественное освещение исчерпывается вышеперечисленными направлениями и, как правило, никогда не бывает комбинированным. Если уж боковое, так только боковое. Два солнца не бывает.
Искусственное же освещение богаче и разнообразнее, поскольку им можно руководить.
Заполняющий свет. Такое освещение устанавливается сбоку и вверху. Как правило, свет рассеянный или отраженный. Практически не дает теней. Отличается от всех других своей равномерностью. Может быть создан двумя источниками — верхним и передним.
Рисующий свет. Создается резким освещением, чаще всего направленным лучом. Ярче заполняющего освещения. Устанавливает пропорции светотени и наиболее точно определяет внешний рисунок кадра. Очень редко применяется самостоятельно, так как образует сильнейший контраст.
Моделирующий свет. Слабый источник резкого света создает рефлексы и блики в кадре. Подправляет общее освещение сюжета.
Контровойсвет. Действует так же, как и естественный источник. Отличается возможностью изменения контура, силуэта при перемещении его источника перпендикулярно оси «фотограф — объект», а также при удалении от фигуры.
Фоновый свет. Может применяться любой источник освещения. Фоновое освещение служит задачам композиции и общего впечатления сюжета. В основном его применяют для освещения фона.
Знания законов освещения — первый и непреложный «кирпич» творческой фотографии. Их применение важно не только при съемке портретов. Однако давать эти законы отдельно от практики и выделить в самостоятельную главу не имеет никакого смысла. Ее все время пропускают, а потом рвут на себе волосы.
В человеке же все должно быть прекрасным… Берегу Вашу прическу.
Съемка пейзажа и архитектуры
Этот вид съемки происходит на свежем воздухе — купите себе кепочку.
В выборе аппаратуры для фотографирования архитектуры и пейзажа нет никаких ограничений. От самых дорогих моделей крупноформатных камер до простейших «мыльниц». Здесь нам полное раздолье. Поэтому каких-либо принципиальных замечаний не нужно, хотя в процессе для каждого конкретного случая мы будем разбирать возможности той или иной техники.
Как ни покажется странным — съемка пейзажа и архитектуры наиболее творческое дело. Связано это прежде всего со статичностью самого объекта, наличием только естественного освещения и абсолютной свободой фотографа.
Надо заметить, что в большинстве случаев это никак не отражается на фотографиях фотолюбителей. Все те же прямые ракурсы, да еще с женой на пенечке или на лавочке. Скорее всего, это связано со специфическим жанром — любительская фотография.
Но мы-то с Вами кое-что уже знаем. Мало того, при случае и применить можем. Я имею в виду законы ракурса и композиции. Специфические же особенности данной съемки невелики, и их надо просто запомнить и выполнять.
Освещение. Никогда не снимайте в полуденные часы, когда солнце стоит над головой. Проверить это можно по часам. На них должно быть примерно 12 часов дня. Если нет под рукой или на руке такого измерительного прибора — обратите внимание на тени… Бедные, короткие и невыразительные. В такие часы природа и сооружения бледны и невыразительны. Отсутствие бокового освещения лишает сюжет светотеневого рельефа и перспективы. На фотографии здания оказываются прилепленными друг к другу.
Самые правильные часы для съемки — утренние и вечерние. У профессионалов такое время съемки называется режимным. И, несмотря на статичность объекта, фотограф чувствует себя словно охотник, который, затаившись, выжидает свою добычу. Еще мгновение и все упущено безвозвратно. Солнце поменяло угол освещения, и богатая выразительность кадра исчезла. Поэтому, чтобы снять красивый пейзаж, надо предварительно выставить кадр в ракурсе, тональности, навести на резкость и приготовиться. Обладатели автоматических фотоаппаратов могут не заботиться об экспозиции, однако смотреть в видоискатель до момента съемки все равно придется. Лучше, если Вы располагаете штативом, на который устанавливается фотоаппарат с полностью выставленными параметрами.
Случается, что красивые картинки попадаются и в совершенно не подходящее время суток. Чаще всего это бывает, когда мы в отпуске и гуляем по незнакомым местам, где все нам кажется интересным и постоянно рука тянется снять на память.
Тут ничего не поделаешь — не часто есть возможность вернуться к этому месту в другое, «фотографическое» время. Совет один. Не снимайте просто так — откуда стоите. Покрутитесь подле здания, как профессиональный майор Пронин. Уж что-что, а ракурс-то Вы найдете обязательно. Вот тогда и снимайте. Ищите интересное сочетание здания и окружения, вычленяйте главное… Может получиться некая сюжетная история. В противном случае, будь даже это храм племени вуду, фотографию Вашу рассматривать никто и не будет. Ибо — это храм о чем-то говорит, а не фотография.
В конце концов искусство фотографии есть диалог фотографа и того, что он снимает. Если диалога нет — нет самой фотографии.
При всей общедоступности съемки этого жанра ложка дегтя все равно найдется. Архитектуру практически невозможно снять без искажения ее линий и объемов. Обращали ли Вы внимание на сходящиеся кверху стены домов? Естественно, когда они на фотографии. Это связано с тем, что плоскость пленки (кадрового окна) не параллельна стенам здания. Хотим мы этого или не хотим, но в большинстве случаев в нашем распоряжении только нижние точки ракурса. Будь возможность подняться напротив здания хотя бы до середины его высоты — никакого искажения не было бы и в помине. Существует специальная профессиональная техника, у которой задняя стенка фотокамеры может поворачиваться вдоль оси. И, несмотря на то, что нос фотоаппарата задран вверх, задняя стенка с пленкой выставляется параллельно зданию, и все искажения исчезают.
Для малоформатных камер такого смещения пленки не предусмотрено, но есть специальные шифт-объективы, которые действуют так же, как и стенки у больших камер, только все это происходит в самом объективе. Конечно, такая оптика дорога и покупают ее только специалисты именно в этой области съемки. Однако владельцам Nikon и «Киев-19» можно посоветовать украинский шифт. Он не так уж дорог, и, если Вы хотите в дальнейшем профессионально снимать архитектуру, есть смысл подумать о таком объективе.
Вы скажете: «А что если поставить фотоаппарат параллельно и не мучиться?!»
Да, так многие и делают. Но тогда в кадре окажется, что здание находится в верхней его половине, а нижняя будет занята никому не нужными дорогой, тротуаром и прочим. При печати эта нижняя часть «вырезается» и остается только здание.
Но, во-первых, Вы теперь пользуетесь не всем пространством пленки, что при увеличении всего только половинки кадра дает сильное зерно. А во-вторых, какой же надо иметь широкоугольный объектив, чтобы при такой выставленности фотокамеры поместился целый дом. Да еще не в полном кадре! К тому же — ручная кадрированная печать для Вас недоступна, если пользоваться только услугами кодаковских ателье и не печатать самостоятельно. Правда, некоторые ателье предоставляют такие услуги, но стоят они очень дорого. Не каждый может себе это позволить. Хорошую большую и откадрированную фотографию приходится делать не часто, а для специально отобранного кадра. Повесить в раме на стену, подарить друзьям… Но не фотографию же дома Вы им подарите! Скорее всего, не его.
Съемка пейзажа также подготовила нам несколько сюрпризов. Красивый вид — красивый вид, да сделать его более осмысленным и без лишних деталей трудновато. То не подойти поближе, то не отойти, так как позади нас только обрыв.
В таких случаях необходим целый набор объективов с разными фокусными расстояниями. Или хороший развернутый зум от широкого угла до приличного телевика. В любом случае обзавестись дополнительной оптикой просто необходимо. Вы ведь не какой-нибудь «чайник» с чемоданчиком на шее, а квалифицированный фотограф.
Самые красивые виды природы проявляются в режимное время, когда не так светло, чтобы снимать с рук. А в сумеречное время, когда мир окрашивается совершенно удивительными красками, выдержка вовсе длится по нескольку секунд. К тому же архитектуру и пейзаж будет правильным снимать с очень большим числом диафрагмы (малым отверстием). При этом сильно увеличивается глубина резкости и все планы становятся четкими. Фотография, на которой исторический памятник архитектуры дальней своей стеной выглядит размытым, — плохая фотография. Она теряет свое выражение и превращается в обычный снимок с места события.
Неплохо было бы, если и при съемке природы Вы бы также применяли штатив. Конечно, когда фотографируется солнечный пляж и дама в панаме — не надо. Но не все же время один пляж в нашей жизни. (А собираясь в отпуск, мы, как правило, берем совершенно ненужные вещи. Так что легкий штатив не помешает.)
Снимая архитектуру и природу, Вам следует применять поляризационный фильтр[62]. Очень редко, когда при съемке архитектуры или пейзажа в кадр не попадает небо. При всех других видах фотографии облака и воздух не так ценны, как при съемке видовых фотографий, где каждая клеточка пространства приносит свою эстетику. Занимая большое пространство в кадре, небо становится отражателем всех солнечных лучей. В каком-то смысле оно напоминает оконное стекло — при определенном угле зрения оно «превращается» в зеркало. Отраженные отсветки неба отрицательно сказываются на качестве фотографии. Негатив становится вялым, при печати — фотографии блеклые. А ведь именно в это время природа обладает наивысшим колоритом. Я уже не говорю, как мешают блики витрин.
Поляризационный фильтр состоит из двух стекол со специальным покрытием. Одной стороной фильтр приворачивается на объектив и при помощи внешнего кольца поворачивается вдоль оси. (Если в это время смотреть в видоискатель, станет заметно, как исчезают блики и паразитные засветки из кадра.) Найдя лучшее положение, вращение прекращают и снимают, как в обычном случае[63].
Поляризатор забирает на себя немного света. Если у Вас не встроенный фотоэкспонометр, то экспозицию необходимо выставить, учитывая светопоглощение фильтра. Для этого подставьте его перед светоприемником экспонометра и замерьте освещение. В дальнейшем, когда Вы захотите использовать другие фильтры, — поступайте таким же образом.
Поляризационный фильтр абсолютно незаменим при съемке воды и в горах. Без фильтра вода на фотографиях! выглядит тяжелой массой, практически неживой. В горах же воздушная дымка практически отсутствует из-за чистоты воздуха, и поэтому свечение неба проявляется
Иногда полезно применять затеняющий светофильтр. Одна его половина более темная, что при съемке через такой фильтр дает выравнивание экспозиции светлого неба и более темного ландшафта. Когда небо достаточно сильно освещено, то, если выставить экспозицию по нему, окажется явная недодержка для земных темных (по сравнению с небом) объектов. Снимая через затеняющий фильтр при выставленной экспозиции по среднесерому, фильтр в нижней своей части пропустит свет без помех, а в верхней — часть поглотит, что позволит небу на пленке не переэкспонироваться. Отпечатанные с таких негативов фотографии поражают сочностью неба при отличной проработке земного пейзажа или архитектуры.
Видовая съемка обязательно требует большого количества планов. Плоский пейзаж не представляет никакой ценности при отсутствии крупного плана (отдельных предметов на переднем плане), среднего… Один общий
На фотографии же перспектива улицы, пейзажа сама по себе не вырастает. Ее надо выстраивать. Отыскивая наилучшее место для съемки, Вы обязательно должны привнести в кадр объект самого близкого к фотоаппарату плана. Часть памятника, ближайшая клумба, ветка дерева дадут на фотографии очарование присутствия. Наличие крупного плана наиболее выгодно передает пространство и перспективу. Не меньшее внимание должно быть уделено и дальнему плану — горизонту. Он является фоном фотографии и суммирует общее впечатление от снимка. Фон в пейзажной фотографии не может оказаться самодостаточным, пестрым, забирающим на себя внимание. Его нейтральность должна быть выдержана. Любой ракурс архитектурной ли, видовой фотографии, любая смелая композиция не должны отрываться от основного закона изобразительности этого жанра. Сюжет должен «раскладываться» на фотографии от крупной детали до дальнего плана. Словно бы лежать на горизонте, как на поляне соломенная шляпка.
Пленку применять необходимо самую малочувствительную. Не более 100 единиц ISO. Кодаковская пленка отлично передает средних красок сюжет. Она годится Для осенней и зимней съемок. Или в пасмурную погоду. Яркие же сюжеты хорошо воспринимают японские пленки — Фуджи, Коника. Однако, если в пасмурную погоду Вам хочется снять томные мягкие цвета, которые сами по себе передают красоту, — лучше выбрать Фуджи. Такой жанр красиво получится и на слайде[64].
Хорошо получаются видовые фотографии на черно-белой пленке. Правда, черно-белая фотография требует больше внимания и заботы.
Особые впечатления вызывает ночная съемка. Завидую Вам, дорогой мой читатель! Париж загорается мопассановскими фонарями, а Вы выходите на охоту. Вы ловец парижских тайн, устанавливаете штатив у моста к Нотр-Дам и снимаете живописных клошаров. Они корчат Вам рожи и смеются, а позади их — история человечества!
Но это все лирика. А физика будет посложнее. Как все это снять?!
Вечерние и ночные съемки возможны только при наличии фотоаппарата с ручной установкой экспозиции. (Зеркальные и дальномерные камеры.) Электронные фотоаппараты должны иметь возможность отключения автоматики и перехода на ручной режим. В таких камерах существует установка длительного открытия затвора. То бишь, нажимаешь кнопку — затвор открывается. Нажимаешь еще раз — закрывается. Промежуток между двумя нажатиями — сколь угодно долгий. Необходимо это из-за того, что выдержки при ночной съемке достигают получаса!
Итак, Вы устанавливаете камеру на штатив, закрываете диафрагму[65] и открываете затвор.
Съемка пошла!!!
Теперь — внимание! Рот не разевать, за всем следить. Свет автомобильных фар — враг номер один. «Проезжая» в кадре, они оставляют свои следы в виде отвратительных полос-червяков. А вот люди — не враги. Пленка не успевает обратить на них внимания, как их уже и след простыл.
— Если Вы видите приближающуюся машину — прикройте рукой или крышкой объектив. Но осторожно — не сдвиньте фотоаппарат. Когда авто умчалось — открывайте. Можете проделать несколько фокусов. Приобретите небольшую вспышку или приличный фонарь[66] и оденьтесь потемнее.
Стоя вне поля кадра, «вспыхните» по памятнику, стоящему рядом. Памятник, естественно, должен попадать в кадр. …Мимо проходит тот самый клошар. Попросите его заглянуть в камеру и в этот самый момент «облайте» его с ног до головы вспышечкой.
Отойдите подальше — к витринам магазина. Включите фонарь и несколько секунд осветите стекла. Делайте, что хотите. Все зависит от настроения, погоды и внутреннего понимания кадра.
Такие же фокусы можно проделать и при съемке пейзажа. Работая в глубокий закат на берегу реки, Вы потупите море удовольствия, разглядывая карточку с искрящимися камушками на берегу и светящейся по воде дорожкой. Такие снимки достойны большого формата и выставки. Дерзайте!
Подобный способ съемки интересен и в интерьере.
Съемка природы таит в себе еще один увлекательнейший жанр — фотоохоту. Наша промышленность даже выпускает специально оборудованный фотоаппарат — фоторужье «Зенит-12». К обычному фотоаппарату привинчено ложе, как у настоящего ружья, и оснащен фотоаппарат длинным объективом с фокусом в 300 мм. С таким ружьем можно сидеть в засаде и снимать зверей. Занятие это покруче рыбалки и страшно засасывает. Можно пользоваться и своим фотоаппаратом, имея достаточно длиннофокусный объектив. Приклад дает устойчивость, но нам не привыкать. Можно просидеть и ничего не снять. А можно через час принести уникальные кадры[67].
Тут вступают в силу не столько фотографические знания, сколько природоведческие.
Трудны для съемки, но очаровательны зимние пейзажи. Наличие маленького темного предмета создает неимоверный контраст освещения. Выход тут один — снимать «вилку». Вот еще один термин. Это значит, что, найдя экспозицию, Вы страхуете себя еще несколькими кадрами, увеличивая и уменьшая параметры экспозиции. Как правило, снимают по три или по пять кадров. Например: минус одна ступень — нормальная экспозиция — плюс одна ступень. Подобно этому — пять кадров. Менять лучше выдержку, так как при смене диафрагмы изменяется глубина резкости и кадры окажутся неравнозначными. При печати Вы выберете лучший кадр и сделаете фотографию.
При съемке водных пространств, рек, фонтанов большое значение имеет выдержка, которая идеальна при 1/30 секунды. В этом случае вода, слегка смазываясь, создает впечатление живой, что наиболее точно отвечает нашему реальному зрению. При более коротких выдержках (1/60 и выше) вода «замораживается» и мертвеет. А при увеличении выдержки — «размазывается» по фотографии, как каша. Однако съемка морского прибоя будет выглядеть красиво, если применить очень короткую выдержку. Практически самую короткую, какая возможна на Вашем фотоаппарате. Прибой получится более значительным и рисованным.
Горные пейзажи изобилуют резким контрастом, который создает трудности при определении экспозиции. Практика показывает, что лучше слегка увеличить экспозицию по отношению к расчетной. Темные предметы начинают вырисовываться своим рельефом. Пользоваться лучше всего малочувствительным материалом. Вообще съемка видового сюжета всегда изобилует мелкими деталями. Если они окажутся не проработанными или крупнозернистыми, пропадает всякое качество. В любой съемке при прочих равных параметрах будет правильным выбирать пленку с наименьшей чувствительностью[68].
Жанровая и репортажная фотография
Репортажная съемка не является чем-то специфически профессиональным. Слово, которое отпугивает неприкосновенностью, фотограф-любитель изгоняет из своего лексикона и навсегда лишает собственное творчество ярких и волнующих моментов.
Знаете ли Вы, мой дорогой читатель, что именно любителям принадлежит добрая половина уникальных кадров о событиях, происходящих на нашей грешной планете?
Никто не бывает так часто в гуще происходящего, как обычный любознательный прохожий. Многие, сегодня известные на весь мир фотографы, начинали свой путь, будучи простыми путешественниками и отпускниками. Да просто увлекающимися натурами! Один мой приятель при каждой встрече рассказывал о том, что он «сегодня такое видел!». В конце концов я подарил ему простую фотокамеру, и он завалил меня карточками таких городских эпизодов, что специально не снимешь. Сейчас он сотрудничает со многими издательствами и фотоагентствами и, кажется, хочет поменять свою профессию, чтобы окончательно погрузиться в мир охотника за редкостями.
Репортажная съемка уникальна. Она не требует, никаких ограничений в выборе фототехники и специальных условий съемки. Репортаж ценен прежде всего содержанием изображения. Рождая многочисленные законы техники и эстетики, сам он может не подчиняться ничему. Все зависит только от того, что снято. Но в то же время репортаж предъявляет большие требования к фотографу и не подчиняется никакому желанию типа «я так хочу». Репортаж является школой азов фотомастерства — он же и академия для великих маэстро.
Жанровая фотография есть тот же репортаж, только наоборот. Если в первом случае Вы фиксируете событие, то во втором — его создаете. Не было ничего и вот — на тебе!
Во всем же остальном — это одно и то же. И по условиям, и по возможностям.
Здесь обладатели «полных автоматов» могут вздохнуть с облегчением. Пришла их эпоха. Да что там — с облегчением. Гордо надо распрямиться и стоять свободно и независимо!
Это потом, пройдя через все тернии, можно снимать и супертехникой. А пока — что есть, то и хорошо.
Забудьте про штативы, фильтры, примочки… Положите в кофр только камеру, вспышку и побольше пленки. Пленка любая. Здесь все зависит от времени суток и освещенности интерьера. В помещении, как правило, давно не снимают без вспышки, так что большой чувствительности не требуется. 200–400 единиц ISO вполне достаточно.
Если в Вашем фотоаппарате нет встроенной вспышки это хорошо. Можно купить, но зато такую, какую надо. А не такую, слабенькую и бьющую в глаза, какая выглядывает над объективом. Такая вспышка служит, скорее всего, простой подсветкой в не очень светлом помещении. Свет ее далеко не дотягивается он способен передать только одну-две важные детали в пределах 3 м.
Покупая вспышку, Вы должны остановиться только на тех моделях, что имеют поворотное устройство световой головки. Она должна поворачиваться и горизонтально, и вертикально[69]. Это первое и последнее условие. Все остальные зависят от наворотов, цены и дизайна. Если камера Ваша — обычная механика, то нет смысла покупать вспышку с электронным замером освещения. В этом случае следует установить диафрагму на нужное для вспышки число и снимать.
Вспышка всегда дает одно и то же освещение — стало быть, все кадры правильно экспонированы. Выдержка устанавливается напротив значка «X» на кольце выдержек. Есть камеры, на которых такой значок отсутствует. Например, в «Практиках» он заменен знаком молнии. В паспорте каждой камеры оговаривается выдержка при вспышке. Как правило, она не бывает длиннее 1/60. Если Вы нигде не нашли специальное указание — ставьте эту выдержку и снимайте. Не бойтесь, что будет смазано. Свет от вспышки длится 1/500, а то и 1/1000 секунды. Именно за это время происходит экспонирование. Но установить на фотоаппарате такую короткую выдержку нельзя, так как с какого-то момента во время срабатывания затвора шторка его не открывается полностью для света, а проходит вдоль кадрового окна маленькой щелью. Поэтому на таких выдержках кадр получит свет только на одной полоске. (Там, где вспышка застанет щель.)
Автоматические фотовспышки замеряют свет самостоятельно. Вам следует установить диафрагму и указать на вспышке, какое число чувствительности пленки в данный момент используется. Вспышка самолично корректирует количество света. Конечно, такую вспышку можно установить и на простых фотоаппаратах. Разве что цена его может оказаться в несколько раз меньше, чем у подобной вспышки.
Теперь вернемся к съемке. Именно в репортаже и жанровой фотографии «предварительное» упражнение раскроется во всей своей красе. Умение видеть сразу, безошибочно, эмоционально приведет Вас к высотам репортажа. В противном случае могут получиться протокольные, сухие снимки, понятные только Вам.
Не стремитесь снимать тут же, не отходя от кассы, как только заметите что-либо интересное. Это чревато. Во-первых, неизвестно, как отнесутся «представляющие интерес» к тому, что их снимают. Вы же не разобрались и выдали себя мгновенно. А это охота. Во-вторых, поняв, что их снимают, люди, как правило, перестают быть интересными, и Ваша съемка погорит.
В-третьих, прежде чем снять, необходимо иметь внутренний сюжет заранее, а не выискивать его потом на готовой фотокарточке. Вспомним закономерность, о которой было написано ранее. Если в кадре ничего нет, то и на фотографии ничего не будет.
Каждый из Вас обладает совершенно различной фототехникой, поэтому общих рекомендаций очень мало.
Обладатель «мыльницы» должен уметь видеть только так, как «видит» его камера. В данном случае — широко и объемно. Иногда глаз стремится в одну точку и не видит ничего вокруг. После, на фотографии мы с трудом сможем вспомнить, что же нас такое там привлекло. Деталь спряталась за разношерстностью сюжета, и все потерялось.
Владельцы зумов, наоборот, могут сосредотачиваться на конкретной мелочи, «выращивая» из нее сюжет.
Большое значение имеет точка съемки. Уже не столько как ракурс, сколько как выгодное место для наблюдения. Прежде, чем снимать, надо найти такую точку обязательно. Можно сделать несколько кадров. Теперь и только теперь есть смысл искать и предугадывать неожиданный снимок. Во всех остальных случаях снять неожиданно и добротно не удастся, так как «уникальность» снималась без знания простого и главного. Это может напоминать старую притчу о слепом, которого подвели к слону. Он ощупал его хвост и изрек: «Слоны похожи на змей».
Съемка натюрморта
Не знаю, обратили ли Вы внимание на то, что диалог наш о жанрах фотографии завершает именно натюрморт?
Странно, но с изучения натюрморта начинается путь большинства живописцев и рисовальщиков. Фотографическое обучение, по-моему, натюрмортом заканчивается. И в этом я также слышу отличие фотографии от живописи.
Начинающий фотограф редко берется за натюрморт и по праву считает его случайной съемкой в своем начальном творчестве. Связано это со специальными условиями для съемки. Постановка света, отбор предметов, выбор композиции в реальном их положении, ракурс фотоаппарата, композиция кадра…
Такое беглое перечисление условий отпугивает начинающего фотографа, который видит мир более живым и динамичным, чем статика антиквариата, и который (мир) его влечет именно своей меняющейся непредсказуемостью.
Но мы с Вами, дорогой читатель, не пойдем традиционным путем и не станем расставлять два кувшина и солонку на белой скатерти на фоне полотенца. Мы отнесемся к натюрморту иначе.
Давайте вспомним все упражнения, которые описаны в этой книге. Разве мало там уделялось внимания миру вещей и предметов? Да посмотрите на свои фотографии! Там столько всего снято, что, если вырезать кусочек кадра с краем стола, — вот тебе и натюрморт. (Если, конечно, Вы снимали по упражнению.) Давайте вырежем! …Ну, что получилось?
А ничего такого особенного…
Вот натюрморт и подтвердил свое дословное название — мертвая природа. Дело в том, что — «оживлял» этот вырезанный мир кто-то другой, который теперь остался за кадром. И ничего тут не попишешь, не поснимаешь! Все, что нам остается, — это вернуться к горшкам да бутылкам и искать красоту в перестановке их с места на место. То есть то же самое, что и делают юные живописцы.
Но, если мы действительно фотографы, мы скажем, что фотографический натюрморт есть невидимое присутствие «одушевления неодушевленного». И в этом смысле — натюрморт является вершиной фотографического мастерства, и фотограф приходит к пониманию съемки натюрморта спустя длительное время.
Начнем, как всегда, с упражнения. Каждый из Вас имеет традиционный маршрут для прогулки, посещения работы, торжественного прихода к теще… Пожалуйста, пройдитесь по этому пути уже не только с известной целью. Выберите что-нибудь для натюрморта. Да-да, не удивляйтесь — для него, родимого.
Лавочку у памятника, например. Три мусорных бачка в подворотне… Эстеты могут выбрать автобусную остановку.
Выбрав, взгляните на это место и идите дальше. Нет-нет, да обернитесь — вдруг иначе что-либо покажется. Привыкните к этому месту как фотограф. Но ничего не снимайте. В следующий раз пройдите это место чуть-чуть иначе, с другой стороны или совсем рядом. «Снимайте в воображении» один-единственный кадр и «рассматривайте» его. Это Вы делать умеете, если пользовались упражнением «предварительной фотографий». Но теперь не ищите ракурса, композиции, тональности… Ищите одно — что в этом месте «разговаривает»!
Если найдете — Вы фотограф с большой буквы!
Снимите только это и больше ничего! Крупно, средне — это по вкусу. Важно снять то, что нашли. Это будет ваш первый натюрморт.
Сделайте еще одно усилие над собой — повторите упражнение. Но повторите иначе. Найдите в своей квартире уголок, где вскоре «появится» натюрморт. Появится он, конечно, при Вашем участии. Привыкните к этому уголку. Лежа на диване или сидя в трамвае, «рассматривайте» его. Определите его дыхание, эмоцию, настроение… Параллельно с этим занятием найдите предмет, который может «говорить» о Вашем сюжете, и поставьте его в этот уголок. Поставьте не специально, не художественно, а функционально. Чтобы предмет жил там, а не в гости зашел.
Теперь снимите. Но не так, как в первом случае (только этот предмет), а соберите весь сюжет, где «говорящая» деталь существует, но как маленькая часть композиции. Не сюжетно важная!
Это будет Ваш второй натюрморт.
Приучите себя видеть мир вещей не описательно и «художественно», а как их собственный диалог. Живописные уголочки живописны в связи с окружением и Вашим настроением. Вырезав сюжет и поменяв собственное настроение, Вы никогда на фотографии не увидите того, что Вас так прельщало. Все это осталось за кадром и в прошлом.
Естественно, нет никакого запрета на «классический» натюрморт. Но, чтобы добиться фотографии, все-таки пользуйтесь законами этого искусства. Натюрморт, даже очень красивый, снятый по законам живописи, годится только для продажи в коммерческих ларьках, торгующих сувенирами для туристов.
Даже если первые опыты не заставят соседей сбежаться со всего дома на смотрины, не отчаивайтесь. Первые шаги трудны и бесконечны. Но это шаги, а не топтание в чужой прихожей. Придет время — Вы войдете в залу.
Эта часть книги ни в коей мере не ограничивает Вашего творчества и самостоятельности. Но если эстетика и техника во многом зависят от вкуса и изученных законов, то знания и опыт приобретаются предыдущими поколениями и находят свое отражение в последующих. Кроме того, опыт хорош тем, что им можно пренебречь. Но так же и тем, что им можно воспользоваться. Я основываюсь на втором утверждении, а Вы по-прежнему свободны в своих привычках и методах мышления.
Съемка портрета
Портрет как вид фотографии является наиболее сложным и в съемке, и в подготовке к ней. Фотографический портрет наиболее капризен, так как опирается во многом на законы живописи и имеет один колоссальнейший недостаток. Практически все рассматривающие свой собственный портрет или портрет знакомого анализируют одно и то же — похоже или не похоже. Где ж тут говорить о творчестве!
Портрет, как правило, всегда — постановка, поскольку снять хорошее лицо репортажно удавалось всего несколько раз и только действительно выдающимся фотографам. Многие это знают и никогда не забираются выше рядового снимка интересного лица друга или соседа. Получится — получится, а не получится — да я и не рассчитывал на что-то большее.
Когда же Вам неожиданно для самого себя удастся по-настоящему творчески снять портрет, Вы поймете, как трудно достигнуть подобного еще раз.
Сейчас речь не идет о смысловом и эстетическом значении кадра — это вчерашний день. Если, конечно, Вы вчера читали предыдущие главы. Сегодня простые рекомендации, без которых обойтись возможно, а снять хорошо — нет.
Прежде всего — оптика. Наиболее пригодными являются зеркальные фотоаппараты. Хотя и дальномерная камера снимала многие годы прекрасные портреты. Как я уже говорил, все старые мастера, по которым сегодня изучаются тайны нашего искусства, снимали на дальномерные фотоаппараты. Студийные фотографы пользуются крупноформатной техникой. Сейчас ее иногда можно увидеть в фотоателье, которые фотографируют на паспорт. Нам такие мертвые копии с живого человека ни к чему, а до студийных фотохудожников еще долго — малоформатная зеркалка да пара-тройка объективов в умелых руках и творческих головах передадут все прелести мира!
Для съемки портрета требуется объектив с фокусным расстоянием побольше, нежели у штатного. Если у Вас только один 50-мм объектив, а желание снимать красивые портреты прочно укоренилось в душе — надо покупать портретную оптику. Так называются средние телевики, то есть объективы с фокусным расстоянием от семидесяти до ста тридцати миллиметров. Для тех, кто обладает фотоаппаратами типа «Зенит» или «Практика», существует в продаже недорогой и хороший объектив «Юпитер-9». Он считается мягкорисующим и отлично передает объем. Для обладателей «Киева-19» завод-изготовитель выпускает всего несколько дополнительных объективов. Среди них для съемки портрета подходит 100-миллиметровый «Калейнар». Те, кто не поскупился на японскую технику, могут использовать зум, который, как правило, первым прикупают к коробке. Но импортная фотографическая промышленность все-таки приготовилась к массовому искусству портрета, и для каждой камеры производители обязательно предлагают отличную длиннофокусную оптику.
Владельцам «полных автоматов» со встроенным объективом придется сложнее. Крупные планы им заказаны, так как подойти ближе, чем на два-три метра, к объекту нельзя из-за постоянной наводки на резкость, которая начинает себя проявлять только для общих и очень средних планов. Практически на всех таких камерах установлен широкоугольный объектив, который, как назло, противопоказан для съемки портрета. В «мыльницах», которые оснащены зум ом, подобный недостаток устраняется, хотя качество негатива, а потом и фотографии сильно уступает простому советскому (даже!) «Зениту».
Если ничего этого нет — можно обойтись штатным объективом и в конце концов «мыльницей». В этом случае необходимо соблюдать одно условие. Это расстояние от фотокамеры до надеющегося, что его снимут.
«Штатникам» придется ограничиться максимально поясным портретом, а «мыльникам» — во весь рост[54].
При съемке портрета самое большое влияние на результат оказывает освещение. С помощью его фотографы добиваются любых желаемых результатов. Практически никогда не удается снять на улице в яркий солнечный день. Глубокие и контрастные тени оставляют мешки под глазами даже в том случае, когда Вы снимаете совсем юное создание.
В таких случаях очень целесообразно подсветить вспышкой. При такой подсветке освещение становится более ровным, и тени исчезают. При этом экспозиция должна остаться той же, что и без применения вспышки. Если экспозицию выставить, как если бы Вы снимали только со вспышкой и без дополнительного света, то его может оказаться недостаточно для проработки деталей фона, окружения. Правильно будет, если Вы установите экспозицию по светлой части лица и в этом случае примените дополнительное освещение. Улица окажется проработанной, а тени под глазами исчезнут.
Профессиональные фотографы применяют отражатели, устанавливая их так, что часть общего света падает на отражатель, который и освещает затененную часть лица. Этим уменьшается контраст и смягчаются тени. Применение отражателя более правильно передает структуру света и плавность его распространения на лице.
В фотомагазинах можно приобрести различные отражатели[55]. Они складываются в небольшое колечко, что очень удобно при переноске. Когда еще не было ничего подобного, фотографы пользовались самодельными отражателями. На кусок плотного картона размером 40x60 см наклеивалась мятая и расправленная тонкая хозяйственная фольга. Для мягкого рассеивания света применялась очень белая холстина. Иногда такой картон складывался пополам для удобства. Действие таких домашних отражателей мало в чем уступает заморским. Однако компактность, изящность, легкость недоступны доморощенному оборудованию.
Догадываюсь, что нарываюсь на непонимание. «Это что, все время с собой таскать?»
Хорошо, не таскайте. Снимайте портрет, как жанровую фотографию. Дескать, тут лицо и выражение ни при чем. Главное…
Вот в том-то и дело. Главное в портрете — смысл и содержание, переданные через фигуру и, конечно, лицо. Портрет — это взгляд на человека и его ответ.
Съемка в интерьере (студии, дома) имеет свои преимущества и недостатки. Первое заключено в том, что носить ничего не надо — все рядом. Второе — того, чего не надо носить, прибавилось. И первое, что оказалось необходимо — так это штатив. Связано это с малым количеством освещения. Собственно, почти никакого света. Стало быть, надо искусственный иметь. Начинается новая головная боль. Где купить или как сделать.
Сразу оговорюсь. Отсутствие в помещении яркого солнечного света и хорошего искусственного разбудило во многих фотографах такой талант, который принес миру бесценные по своей художественности фотографии.
Все, оговорился.
Итак, штатив необходим потому, что выдержка медленнее 1/30 секунды для начинающего фотографа является достаточно длинной — не всегда выдержат рука и дыхание. Тем более если съемка происходит на длиннофокусную оптику. Можно зарядить в фотоаппарат высокочувствительную пленку, но тогда она даст зерно, что очень портит впечатление. Лицо становится изрытым и непластичным. Для съемки портрета наиболее удачна пленка чувствительностью в 100 единиц ISO. В зависимости от Ваших вкусов — KODAK или FUJI. Вы помните, что разница в передаче цветовой гаммы?
Существует правило, к которому есть смысл прислушаться. Самая длинная выдержка, какую можно еще удержать в руках (без штатива), должна соответствовать фокусному расстоянию объектива. Съемку с рук при штатном (50-мм) объективе можно проводить в диапазоне от самой короткой, что только есть на фотоаппарате, до 1/60 сек. В крайнем случае — 1/30. Для съемки длиннофокусной оптикой это правило еще более строго. Длиннее 1/125 даже не пытайтесь «удержать» в руках. Кайф приходит, когда снимаешь широкоугольником. Тут иногда и при 1/15 можно снять четко и резко.
Много лет назад необходимость длинных выдержек раздражала меня своей статичностью, громоздкостью, неповоротливостью. Однако, начав снимать со штатива, я увлекся длиной срабатывания затвора и, как всякая любопытная натура, довел дело до абсурда. Я уменьшал чувствительность применяемых пленок (брал даже технические пленки в 6—12 ISO), увеличивал до отказа число диафрагмы (уменьшал относительное отверстие в объективе для совсем мизерного прохождения света)… Выдержка таким образом вырастала до 40–60 секунд! Придумывал такие позы своим моделям, при которых можно не шевелиться какое-то время[56]. Идеей таких «длительностей» было желание попробовать снимать «под старину». Не в смысле качества, нет. Меня интересовал процесс постановки, да и всего мышления долгой съемки. Результаты оказались совсем не те, какие я ожидал. Практически все фотографии действительно напоминали старые карточки. Своими лицами! Вы помните, какие прекрасные глаза на старых фотографиях!
Секрет оказался в больших выдержках. Может быть, это мистика, но именно с течением времени передается «воздух» на пленку. За короткое мгновение фотоаппарат успевает схватить форму, физику человека, его оболочку. При более продолжительном времени экспонирования пленка получает что-то такое, что уже вовсе не называется химическим процессом поглощения света и отражений. Конечно, добиться видимости каждой ресницы было невозможно (все-таки человек шевелится!), но фотография приобретала живое дыхание. И уж во много раз больше рассказывала о том, кто смотрел на меня с карточки.
Сейчас я достаточно сознательно применяю этот прием и предлагаю Вам поэкспериментировать. Мне кажется, что даже простой натюрморт более качественно передаст свою ауру на больших экспозициях.
Второе преимущество съемки со штатива заключено в возможности применения малых источников света. Две-три лампы в 150 ватт в домашних условиях дадут огромное поле для творчества. Тем более это ценно для тех фотографов, которые не имеют портретных объективов и непременно в кадре оставляют интерьер. Даже имеющийся обычный бытовой свет настольных ламп, торшеров и бра можно использовать художественно.
Установка света — довольно кропотливое дело, которое требует не только времени, но и знаний. Первое, что должно быть Вами усвоено, — научиться говорить «нет» прямому свету на лице[57]. Лицо всегда должно быть освещено отраженным или рассеивающим светом. Отраженный свет всегда легко установить, обратив источник света к белым стенам. Уменьшается освещенность — но ведь нет такой цели — залепить белым пятном все лицо. Рассеивающий свет получится, если перед лампой натянуть кусок ткани или поставить матовое стекло. В этом случае свет не исходит из одной точки, а имеет довольно большой диаметр свечения, что резко уменьшает контраст.
Конечно, и прямой свет также пригоден для фотографии, но пользоваться надо им для проявления рельефа, выявления сюжетно важной детали. Он так и называется — моделирующий. Мощность его не должна превышать мощности остального освещения. Иначе все старания по проработке пластики и контраста окажутся тщетными из-за прямого и неказистого луча.
Основным освещением при съемке портрета всегда был, есть и будет мягкий рассеянный верхнебоковой свет. Его, как правило, устанавливают сбоку от фотографа и поднимают немного вверх. Хорошо выставленного общего света уже достаточно для получения портрета. Все остальные источники являются рисующими рельеф и атмосферу фотографии. Для пущей художественности используют еще и контровой свет, который установлен позади модели и, освещая волосы и фигуру, придает дополнительный аромат снимку.
Многие фотографы никогда не пользуются специальными источниками света. Для них, скажем, свет из окна является незыблемым и живым, а посему и снимать надо так, как говорит природа. Несколько отражателей, штатив, талант и пламенное сердце — орудия таких фотографов. Подчинение эстетической природе фотографии для них свято.
Другие фотографы снимают портреты, наоборот, освещенные всего-навсего одним узким лучом света. Великий Наппельбаум до сих пор считается непревзойденным художником. Говорят, что когда Сергей Есенин пришел за своим портретом в ателье фотографа и увидел себя на фотографии, он был так потрясен, что даже бросил курить. Что его вынудило позже возобновить эту привычку — мне неизвестно.
Тем, кто серьезно займется съемками в интерьере, следует приобрести штатив с поворачивающейся головкой для закрепления фотоаппарата в вертикальном положении. Студийный свет достаточно дорогое удовольствие, однако несколько недорогих приборов можно купить в фотомагазинах. Современные фотохудожники, работающие в рекламной фотографии, пользуются импульсным светом. Это такой прибор, который совмещает в себе обычный свет и вспышку. При помощи маломощного постоянного света фотограф моделирует освещение на объекте, после чего при каждом кадре вспыхивает импульсный источник. С такими приборами нет необходимости использовать штатив, так как вспышка есть вспышка и выдержки с ее применением заметно короче. Достоинства таких приборов в их возможности регулировать освещение. После окончательной установки света на модели вспышки на каждом приборе выдают импульс пропорционально установленному уровню мощности ламп. Недостатком таких осветителей является их стоимость. Она просто бешеная.
При съемке на цветную пленку перед Вами встанет еще одна проблема. Одна и та же пленка на улице и дома даст совершенно разные результаты. Это связано с их сбалансированностью к тому или иному источнику света. Все пленки, которые наиболее часто покупают начинающие фотографы, рассчитаны на съемку при дневном солнечном освещении. Или — при употреблении вспышки, которая так же источает цветовую температуру, как и солнце[58]. В помещении и при обычном искусственном свете такие пленки на фотографии передадут излишнее количество желтого цвета, и все Ваши портреты окажутся а 1а Рембрандт. Иногда это действительно уместно и очень красиво выглядит. При печати фотографий с таких пленок обязательна коррекция негативного изображения для восстановления истинных цветов[59]. Правда, в Кодак-ателье не всегда на это идут. Советский сервис даже на американских машинах остается советским. Лаборанты штампуют карточки, и ничего их не волнует[60].
На слайдовых пленках такую коррекцию провести нельзя. В этом случае окончательным результатом является сама пленка. Поэтому несколько фирм выпускают специальную пленку, цветовой баланс которой установлен для правильной передачи колорита при искусственных источниках освещения. То бишь, обычных лампах. На таких пленках после указания чувствительности стоит литера «Т». Например — Kodak Ektachrom 100 Т.
При такой сложной и творческой способности света влиять на портрет увеличивается ответственность за правильно установленную экспозицию. Если Вы снимаете портрет, где важным является именно лицо, экспозицию надо замерить по двум точкам — наиболее освещенной и теневой. После чего выбрать среднее значение. Так же надо поступать и при съемке портрета в интерьере. Замеряя экспозицию, надо подносить экспонометр к самому лицу, следя за тем, чтобы рукой и экспонометром не отбросить тень на точку замера. Надо следить, чтобы в окошко светоприемника экспонометра не попал прямой свет от других источников освещения, В параметры замера должен войти только свет, который отражает лицо. Практически среднесерое (на что настроен экспонометр) своим коэффициентом равно коэффициенту отражения кожи лица. Поэтому большой погрешности в измерении света не будет.
Измеряя по освещенности(с молочным стеклом), необходимо установить экспонометр у самого лица модели и направить светоприемное окно экспонометра к источнику света, а не к фотоаппарату.
Те, кто не имеет отдельного экспонометра, должны замерить свет встроенным в фотоаппарат элементом. Здесь также важно, чтобы паразитный[61] свет не появился в кадровом окне и не испортил экспозицию. Если Вы не привыкли к подобной кропотливой работе, Вам ничего не остается, как замерять экспозицию творчески. Это значит, что, найдя точку съемки, надо оттуда померить свет Вашим фотоаппаратом. Теперь Вы знаете экспозицию, при которой сюжет, увиденный в кадровое окно, окажется серым на пленке. Вам же необходимо убедиться — действительно ли в сумме реальный сюжет окажется среднесерым.
Замером по освещенности можно пользоваться без всякой коррекции экспозиции.
Придумаем пример. Предположим, что Вы снимаете портрет русоволосой красавицы с Дальнего Востока, приехавшей погостить к соседу на три дня. Прознав, что Вы фотомаг и кудесник… Ну а отказать соседу неудобно.
Вы усаживаете девушку у стены (у окна) и замеряете свет. Допустим, фотоаппарат своим экспонометром показал 2,8 (диафрагма) и 30 (выдержка).
Правильно ли это?
Нет, конечно. Встроенный экспонометр замерил свет по всему полю кадрового окна. Но объект съемки намного светлее, чем теоретическое серое. Белые стены, да и сама блондинка «обманут» Вас и покажут, что необходимо меньше света для правильной передачи. На фотографии такой сюжет проявится серыми стенами и темным лицом. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на одно деление, как минимум. Или диафрагмой, или выдержкой. Здесь дело вкуса и ощущения предварительного видения результата. Можно снять при 2 (диафрагма) и 30 (выдержка), а можно — при 2,8 (диафрагма) и 15 (выдержка). Во втором случае — уж точно снимать надо со штатива.
Другой пример. Предположите, что сюжет Ваш темнее среднесерого. (Брюнет в черной рубашке сидит в кожаном кресле…) И в этом случае экспонометр передаст экспозицию неправильно и доложит дезинформацию. Но Вы, я уверен, не пойдете за ним на поводу и уменьшите экспозицию. Насколько — все это зависит от Вашего глаза и убежденности. Намного ли чернее или нет? Есть ли в кадре светлые его части? То есть какую провести коррекцию экспозиции.
А если Вы снимаете рояль во весь кадр и лицо пианиста занимает в видоискателе маленькую часть? Коррекция должна быть не меньше двух-трех ступеней.
Те из Вас, кто решится снимать на компактную фотокамеру (полный, так сказать, автомат), будут вынуждены всегда применять встроенную вспышку — ничего тут не поделаешь. В таких случаях старайтесь снимать человека подальше от стен. При близком расположении к ним от человека на стене образуются черные тени. Как медведь за спиной Татьяны Лариной.
Съемка портрета «мыльницей» со вспышкой имеет один эстетический недостаток. Прямосмотрящий в объектив человек всегда окажется «обладателем» красных огоньков в собственных глазах. Если Ваша камера не снабжена защитой от такого дефекта — не снимайте в фас, не снимайте смотрящих в объектив. А если уже сняли — купите в магазине карандаш против «красноглазия», и все проблемы исчезнут.
Правильно сказать: «мыльница» годится для дневного освещения и для съемки, скорее всего, группового портрета. Справедливости ради добавлю, что среди моих знакомых есть несколько человек, которые упорно снимают на «мыльницу». Но, изучив ее возможности, получают приличные карточки. Да еще и уникальные, когда с большим фотоаппаратом не развернешься. А «мыльницей» щелк — и готово.
Как всегда, я предлагаю начать практические размышления о съемке портрета с добавления новых сложностей в известное уже Вам упражнение «предварительной фотографии». Как только выдастся возможность понаблюдать за человеком (в метро, на скамейке — главное, чтобы Ваша «модель» находилась в относительном покое), Вы просто обязаны «освещать» фигуру с разных точек. Попробуйте научиться предугадывать эмоциональное впечатление от кадра при «изменении» освещения.
Наблюдайте в воображении, как тень от носа закрывает рот и подбородок… С какой стороны правильно снять портрет, с какой — всю фигуру…
Самостоятельно изучайте недостатки плохого освещения, которые искажают лицо до безобразности. Если сейчас Вам предложить рекомендации, то они могут оказаться полностью сковывающими фотографический процесс. Это же ясно, что скуластое лицо нельзя снимать прямо. А лицо взрослой женщины подсвечивать снизу. И в то же время есть фотографии, доказывающие обратное. Известный портрет Анны Ахматовой снят именно с нижней точки, и вовсе не скрыты складки на подбородке…
Правильно будет, если в своем воображении Вы будете руководствоваться вкусом и простым знанием влияния света.
Давайте теперь попробуем коротко «оценить» все возможные направления освещения.
Фронтальное освещение. Такое освещение наиболее привычно глазу, но рельефа и пластики не «строит». Весь объем передается только посредством перспективы. Принципиально художественного впечатления не передает.
Боковое освещение. Наиболее рельефное освещение. От легких теней до полной погруженности в никуда теневой части лица или фигуры. Отлично передает пространство и воздух композиции.
Контровоеосвещение. Высвечивая сзади фигуру, создает ее ореол, выгодно просачивается сквозь волосы. Наиболее резко отличается от «правильного», привычного освещения.
Подсветы. Дополнительное освещение, которое исправляет недостатки основного света. Дополняет кадр световым выделением важных деталей.
Практически естественное освещение исчерпывается вышеперечисленными направлениями и, как правило, никогда не бывает комбинированным. Если уж боковое, так только боковое. Два солнца не бывает.
Искусственное же освещение богаче и разнообразнее, поскольку им можно руководить.
Заполняющий свет. Такое освещение устанавливается сбоку и вверху. Как правило, свет рассеянный или отраженный. Практически не дает теней. Отличается от всех других своей равномерностью. Может быть создан двумя источниками — верхним и передним.
Рисующий свет. Создается резким освещением, чаще всего направленным лучом. Ярче заполняющего освещения. Устанавливает пропорции светотени и наиболее точно определяет внешний рисунок кадра. Очень редко применяется самостоятельно, так как образует сильнейший контраст.
Моделирующий свет. Слабый источник резкого света создает рефлексы и блики в кадре. Подправляет общее освещение сюжета.
Контровойсвет. Действует так же, как и естественный источник. Отличается возможностью изменения контура, силуэта при перемещении его источника перпендикулярно оси «фотограф — объект», а также при удалении от фигуры.
Фоновый свет. Может применяться любой источник освещения. Фоновое освещение служит задачам композиции и общего впечатления сюжета. В основном его применяют для освещения фона.
Знания законов освещения — первый и непреложный «кирпич» творческой фотографии. Их применение важно не только при съемке портретов. Однако давать эти законы отдельно от практики и выделить в самостоятельную главу не имеет никакого смысла. Ее все время пропускают, а потом рвут на себе волосы.
В человеке же все должно быть прекрасным… Берегу Вашу прическу.
Съемка пейзажа и архитектуры
Этот вид съемки происходит на свежем воздухе — купите себе кепочку.
В выборе аппаратуры для фотографирования архитектуры и пейзажа нет никаких ограничений. От самых дорогих моделей крупноформатных камер до простейших «мыльниц». Здесь нам полное раздолье. Поэтому каких-либо принципиальных замечаний не нужно, хотя в процессе для каждого конкретного случая мы будем разбирать возможности той или иной техники.
Как ни покажется странным — съемка пейзажа и архитектуры наиболее творческое дело. Связано это прежде всего со статичностью самого объекта, наличием только естественного освещения и абсолютной свободой фотографа.
Надо заметить, что в большинстве случаев это никак не отражается на фотографиях фотолюбителей. Все те же прямые ракурсы, да еще с женой на пенечке или на лавочке. Скорее всего, это связано со специфическим жанром — любительская фотография.
Но мы-то с Вами кое-что уже знаем. Мало того, при случае и применить можем. Я имею в виду законы ракурса и композиции. Специфические же особенности данной съемки невелики, и их надо просто запомнить и выполнять.
Освещение. Никогда не снимайте в полуденные часы, когда солнце стоит над головой. Проверить это можно по часам. На них должно быть примерно 12 часов дня. Если нет под рукой или на руке такого измерительного прибора — обратите внимание на тени… Бедные, короткие и невыразительные. В такие часы природа и сооружения бледны и невыразительны. Отсутствие бокового освещения лишает сюжет светотеневого рельефа и перспективы. На фотографии здания оказываются прилепленными друг к другу.
Самые правильные часы для съемки — утренние и вечерние. У профессионалов такое время съемки называется режимным. И, несмотря на статичность объекта, фотограф чувствует себя словно охотник, который, затаившись, выжидает свою добычу. Еще мгновение и все упущено безвозвратно. Солнце поменяло угол освещения, и богатая выразительность кадра исчезла. Поэтому, чтобы снять красивый пейзаж, надо предварительно выставить кадр в ракурсе, тональности, навести на резкость и приготовиться. Обладатели автоматических фотоаппаратов могут не заботиться об экспозиции, однако смотреть в видоискатель до момента съемки все равно придется. Лучше, если Вы располагаете штативом, на который устанавливается фотоаппарат с полностью выставленными параметрами.
Случается, что красивые картинки попадаются и в совершенно не подходящее время суток. Чаще всего это бывает, когда мы в отпуске и гуляем по незнакомым местам, где все нам кажется интересным и постоянно рука тянется снять на память.
Тут ничего не поделаешь — не часто есть возможность вернуться к этому месту в другое, «фотографическое» время. Совет один. Не снимайте просто так — откуда стоите. Покрутитесь подле здания, как профессиональный майор Пронин. Уж что-что, а ракурс-то Вы найдете обязательно. Вот тогда и снимайте. Ищите интересное сочетание здания и окружения, вычленяйте главное… Может получиться некая сюжетная история. В противном случае, будь даже это храм племени вуду, фотографию Вашу рассматривать никто и не будет. Ибо — это храм о чем-то говорит, а не фотография.
В конце концов искусство фотографии есть диалог фотографа и того, что он снимает. Если диалога нет — нет самой фотографии.
При всей общедоступности съемки этого жанра ложка дегтя все равно найдется. Архитектуру практически невозможно снять без искажения ее линий и объемов. Обращали ли Вы внимание на сходящиеся кверху стены домов? Естественно, когда они на фотографии. Это связано с тем, что плоскость пленки (кадрового окна) не параллельна стенам здания. Хотим мы этого или не хотим, но в большинстве случаев в нашем распоряжении только нижние точки ракурса. Будь возможность подняться напротив здания хотя бы до середины его высоты — никакого искажения не было бы и в помине. Существует специальная профессиональная техника, у которой задняя стенка фотокамеры может поворачиваться вдоль оси. И, несмотря на то, что нос фотоаппарата задран вверх, задняя стенка с пленкой выставляется параллельно зданию, и все искажения исчезают.
Для малоформатных камер такого смещения пленки не предусмотрено, но есть специальные шифт-объективы, которые действуют так же, как и стенки у больших камер, только все это происходит в самом объективе. Конечно, такая оптика дорога и покупают ее только специалисты именно в этой области съемки. Однако владельцам Nikon и «Киев-19» можно посоветовать украинский шифт. Он не так уж дорог, и, если Вы хотите в дальнейшем профессионально снимать архитектуру, есть смысл подумать о таком объективе.
Вы скажете: «А что если поставить фотоаппарат параллельно и не мучиться?!»
Да, так многие и делают. Но тогда в кадре окажется, что здание находится в верхней его половине, а нижняя будет занята никому не нужными дорогой, тротуаром и прочим. При печати эта нижняя часть «вырезается» и остается только здание.
Но, во-первых, Вы теперь пользуетесь не всем пространством пленки, что при увеличении всего только половинки кадра дает сильное зерно. А во-вторых, какой же надо иметь широкоугольный объектив, чтобы при такой выставленности фотокамеры поместился целый дом. Да еще не в полном кадре! К тому же — ручная кадрированная печать для Вас недоступна, если пользоваться только услугами кодаковских ателье и не печатать самостоятельно. Правда, некоторые ателье предоставляют такие услуги, но стоят они очень дорого. Не каждый может себе это позволить. Хорошую большую и откадрированную фотографию приходится делать не часто, а для специально отобранного кадра. Повесить в раме на стену, подарить друзьям… Но не фотографию же дома Вы им подарите! Скорее всего, не его.
Съемка пейзажа также подготовила нам несколько сюрпризов. Красивый вид — красивый вид, да сделать его более осмысленным и без лишних деталей трудновато. То не подойти поближе, то не отойти, так как позади нас только обрыв.
В таких случаях необходим целый набор объективов с разными фокусными расстояниями. Или хороший развернутый зум от широкого угла до приличного телевика. В любом случае обзавестись дополнительной оптикой просто необходимо. Вы ведь не какой-нибудь «чайник» с чемоданчиком на шее, а квалифицированный фотограф.
Самые красивые виды природы проявляются в режимное время, когда не так светло, чтобы снимать с рук. А в сумеречное время, когда мир окрашивается совершенно удивительными красками, выдержка вовсе длится по нескольку секунд. К тому же архитектуру и пейзаж будет правильным снимать с очень большим числом диафрагмы (малым отверстием). При этом сильно увеличивается глубина резкости и все планы становятся четкими. Фотография, на которой исторический памятник архитектуры дальней своей стеной выглядит размытым, — плохая фотография. Она теряет свое выражение и превращается в обычный снимок с места события.
Неплохо было бы, если и при съемке природы Вы бы также применяли штатив. Конечно, когда фотографируется солнечный пляж и дама в панаме — не надо. Но не все же время один пляж в нашей жизни. (А собираясь в отпуск, мы, как правило, берем совершенно ненужные вещи. Так что легкий штатив не помешает.)
Снимая архитектуру и природу, Вам следует применять поляризационный фильтр[62]. Очень редко, когда при съемке архитектуры или пейзажа в кадр не попадает небо. При всех других видах фотографии облака и воздух не так ценны, как при съемке видовых фотографий, где каждая клеточка пространства приносит свою эстетику. Занимая большое пространство в кадре, небо становится отражателем всех солнечных лучей. В каком-то смысле оно напоминает оконное стекло — при определенном угле зрения оно «превращается» в зеркало. Отраженные отсветки неба отрицательно сказываются на качестве фотографии. Негатив становится вялым, при печати — фотографии блеклые. А ведь именно в это время природа обладает наивысшим колоритом. Я уже не говорю, как мешают блики витрин.
Поляризационный фильтр состоит из двух стекол со специальным покрытием. Одной стороной фильтр приворачивается на объектив и при помощи внешнего кольца поворачивается вдоль оси. (Если в это время смотреть в видоискатель, станет заметно, как исчезают блики и паразитные засветки из кадра.) Найдя лучшее положение, вращение прекращают и снимают, как в обычном случае[63].
Поляризатор забирает на себя немного света. Если у Вас не встроенный фотоэкспонометр, то экспозицию необходимо выставить, учитывая светопоглощение фильтра. Для этого подставьте его перед светоприемником экспонометра и замерьте освещение. В дальнейшем, когда Вы захотите использовать другие фильтры, — поступайте таким же образом.
Поляризационный фильтр абсолютно незаменим при съемке воды и в горах. Без фильтра вода на фотографиях! выглядит тяжелой массой, практически неживой. В горах же воздушная дымка практически отсутствует из-за чистоты воздуха, и поэтому свечение неба проявляется
Иногда полезно применять затеняющий светофильтр. Одна его половина более темная, что при съемке через такой фильтр дает выравнивание экспозиции светлого неба и более темного ландшафта. Когда небо достаточно сильно освещено, то, если выставить экспозицию по нему, окажется явная недодержка для земных темных (по сравнению с небом) объектов. Снимая через затеняющий фильтр при выставленной экспозиции по среднесерому, фильтр в нижней своей части пропустит свет без помех, а в верхней — часть поглотит, что позволит небу на пленке не переэкспонироваться. Отпечатанные с таких негативов фотографии поражают сочностью неба при отличной проработке земного пейзажа или архитектуры.
Видовая съемка обязательно требует большого количества планов. Плоский пейзаж не представляет никакой ценности при отсутствии крупного плана (отдельных предметов на переднем плане), среднего… Один общий
На фотографии же перспектива улицы, пейзажа сама по себе не вырастает. Ее надо выстраивать. Отыскивая наилучшее место для съемки, Вы обязательно должны привнести в кадр объект самого близкого к фотоаппарату плана. Часть памятника, ближайшая клумба, ветка дерева дадут на фотографии очарование присутствия. Наличие крупного плана наиболее выгодно передает пространство и перспективу. Не меньшее внимание должно быть уделено и дальнему плану — горизонту. Он является фоном фотографии и суммирует общее впечатление от снимка. Фон в пейзажной фотографии не может оказаться самодостаточным, пестрым, забирающим на себя внимание. Его нейтральность должна быть выдержана. Любой ракурс архитектурной ли, видовой фотографии, любая смелая композиция не должны отрываться от основного закона изобразительности этого жанра. Сюжет должен «раскладываться» на фотографии от крупной детали до дальнего плана. Словно бы лежать на горизонте, как на поляне соломенная шляпка.
Пленку применять необходимо самую малочувствительную. Не более 100 единиц ISO. Кодаковская пленка отлично передает средних красок сюжет. Она годится Для осенней и зимней съемок. Или в пасмурную погоду. Яркие же сюжеты хорошо воспринимают японские пленки — Фуджи, Коника. Однако, если в пасмурную погоду Вам хочется снять томные мягкие цвета, которые сами по себе передают красоту, — лучше выбрать Фуджи. Такой жанр красиво получится и на слайде[64].
Хорошо получаются видовые фотографии на черно-белой пленке. Правда, черно-белая фотография требует больше внимания и заботы.
Особые впечатления вызывает ночная съемка. Завидую Вам, дорогой мой читатель! Париж загорается мопассановскими фонарями, а Вы выходите на охоту. Вы ловец парижских тайн, устанавливаете штатив у моста к Нотр-Дам и снимаете живописных клошаров. Они корчат Вам рожи и смеются, а позади их — история человечества!
Но это все лирика. А физика будет посложнее. Как все это снять?!
Вечерние и ночные съемки возможны только при наличии фотоаппарата с ручной установкой экспозиции. (Зеркальные и дальномерные камеры.) Электронные фотоаппараты должны иметь возможность отключения автоматики и перехода на ручной режим. В таких камерах существует установка длительного открытия затвора. То бишь, нажимаешь кнопку — затвор открывается. Нажимаешь еще раз — закрывается. Промежуток между двумя нажатиями — сколь угодно долгий. Необходимо это из-за того, что выдержки при ночной съемке достигают получаса!
Итак, Вы устанавливаете камеру на штатив, закрываете диафрагму[65] и открываете затвор.
Съемка пошла!!!
Теперь — внимание! Рот не разевать, за всем следить. Свет автомобильных фар — враг номер один. «Проезжая» в кадре, они оставляют свои следы в виде отвратительных полос-червяков. А вот люди — не враги. Пленка не успевает обратить на них внимания, как их уже и след простыл.
— Если Вы видите приближающуюся машину — прикройте рукой или крышкой объектив. Но осторожно — не сдвиньте фотоаппарат. Когда авто умчалось — открывайте. Можете проделать несколько фокусов. Приобретите небольшую вспышку или приличный фонарь[66] и оденьтесь потемнее.
Стоя вне поля кадра, «вспыхните» по памятнику, стоящему рядом. Памятник, естественно, должен попадать в кадр. …Мимо проходит тот самый клошар. Попросите его заглянуть в камеру и в этот самый момент «облайте» его с ног до головы вспышечкой.
Отойдите подальше — к витринам магазина. Включите фонарь и несколько секунд осветите стекла. Делайте, что хотите. Все зависит от настроения, погоды и внутреннего понимания кадра.
Такие же фокусы можно проделать и при съемке пейзажа. Работая в глубокий закат на берегу реки, Вы потупите море удовольствия, разглядывая карточку с искрящимися камушками на берегу и светящейся по воде дорожкой. Такие снимки достойны большого формата и выставки. Дерзайте!
Подобный способ съемки интересен и в интерьере.
Съемка природы таит в себе еще один увлекательнейший жанр — фотоохоту. Наша промышленность даже выпускает специально оборудованный фотоаппарат — фоторужье «Зенит-12». К обычному фотоаппарату привинчено ложе, как у настоящего ружья, и оснащен фотоаппарат длинным объективом с фокусом в 300 мм. С таким ружьем можно сидеть в засаде и снимать зверей. Занятие это покруче рыбалки и страшно засасывает. Можно пользоваться и своим фотоаппаратом, имея достаточно длиннофокусный объектив. Приклад дает устойчивость, но нам не привыкать. Можно просидеть и ничего не снять. А можно через час принести уникальные кадры[67].
Тут вступают в силу не столько фотографические знания, сколько природоведческие.
Трудны для съемки, но очаровательны зимние пейзажи. Наличие маленького темного предмета создает неимоверный контраст освещения. Выход тут один — снимать «вилку». Вот еще один термин. Это значит, что, найдя экспозицию, Вы страхуете себя еще несколькими кадрами, увеличивая и уменьшая параметры экспозиции. Как правило, снимают по три или по пять кадров. Например: минус одна ступень — нормальная экспозиция — плюс одна ступень. Подобно этому — пять кадров. Менять лучше выдержку, так как при смене диафрагмы изменяется глубина резкости и кадры окажутся неравнозначными. При печати Вы выберете лучший кадр и сделаете фотографию.
При съемке водных пространств, рек, фонтанов большое значение имеет выдержка, которая идеальна при 1/30 секунды. В этом случае вода, слегка смазываясь, создает впечатление живой, что наиболее точно отвечает нашему реальному зрению. При более коротких выдержках (1/60 и выше) вода «замораживается» и мертвеет. А при увеличении выдержки — «размазывается» по фотографии, как каша. Однако съемка морского прибоя будет выглядеть красиво, если применить очень короткую выдержку. Практически самую короткую, какая возможна на Вашем фотоаппарате. Прибой получится более значительным и рисованным.
Горные пейзажи изобилуют резким контрастом, который создает трудности при определении экспозиции. Практика показывает, что лучше слегка увеличить экспозицию по отношению к расчетной. Темные предметы начинают вырисовываться своим рельефом. Пользоваться лучше всего малочувствительным материалом. Вообще съемка видового сюжета всегда изобилует мелкими деталями. Если они окажутся не проработанными или крупнозернистыми, пропадает всякое качество. В любой съемке при прочих равных параметрах будет правильным выбирать пленку с наименьшей чувствительностью[68].
Жанровая и репортажная фотография
Репортажная съемка не является чем-то специфически профессиональным. Слово, которое отпугивает неприкосновенностью, фотограф-любитель изгоняет из своего лексикона и навсегда лишает собственное творчество ярких и волнующих моментов.
Знаете ли Вы, мой дорогой читатель, что именно любителям принадлежит добрая половина уникальных кадров о событиях, происходящих на нашей грешной планете?
Никто не бывает так часто в гуще происходящего, как обычный любознательный прохожий. Многие, сегодня известные на весь мир фотографы, начинали свой путь, будучи простыми путешественниками и отпускниками. Да просто увлекающимися натурами! Один мой приятель при каждой встрече рассказывал о том, что он «сегодня такое видел!». В конце концов я подарил ему простую фотокамеру, и он завалил меня карточками таких городских эпизодов, что специально не снимешь. Сейчас он сотрудничает со многими издательствами и фотоагентствами и, кажется, хочет поменять свою профессию, чтобы окончательно погрузиться в мир охотника за редкостями.
Репортажная съемка уникальна. Она не требует, никаких ограничений в выборе фототехники и специальных условий съемки. Репортаж ценен прежде всего содержанием изображения. Рождая многочисленные законы техники и эстетики, сам он может не подчиняться ничему. Все зависит только от того, что снято. Но в то же время репортаж предъявляет большие требования к фотографу и не подчиняется никакому желанию типа «я так хочу». Репортаж является школой азов фотомастерства — он же и академия для великих маэстро.
Жанровая фотография есть тот же репортаж, только наоборот. Если в первом случае Вы фиксируете событие, то во втором — его создаете. Не было ничего и вот — на тебе!
Во всем же остальном — это одно и то же. И по условиям, и по возможностям.
Здесь обладатели «полных автоматов» могут вздохнуть с облегчением. Пришла их эпоха. Да что там — с облегчением. Гордо надо распрямиться и стоять свободно и независимо!
Это потом, пройдя через все тернии, можно снимать и супертехникой. А пока — что есть, то и хорошо.
Забудьте про штативы, фильтры, примочки… Положите в кофр только камеру, вспышку и побольше пленки. Пленка любая. Здесь все зависит от времени суток и освещенности интерьера. В помещении, как правило, давно не снимают без вспышки, так что большой чувствительности не требуется. 200–400 единиц ISO вполне достаточно.
Если в Вашем фотоаппарате нет встроенной вспышки это хорошо. Можно купить, но зато такую, какую надо. А не такую, слабенькую и бьющую в глаза, какая выглядывает над объективом. Такая вспышка служит, скорее всего, простой подсветкой в не очень светлом помещении. Свет ее далеко не дотягивается он способен передать только одну-две важные детали в пределах 3 м.
Покупая вспышку, Вы должны остановиться только на тех моделях, что имеют поворотное устройство световой головки. Она должна поворачиваться и горизонтально, и вертикально[69]. Это первое и последнее условие. Все остальные зависят от наворотов, цены и дизайна. Если камера Ваша — обычная механика, то нет смысла покупать вспышку с электронным замером освещения. В этом случае следует установить диафрагму на нужное для вспышки число и снимать.
Вспышка всегда дает одно и то же освещение — стало быть, все кадры правильно экспонированы. Выдержка устанавливается напротив значка «X» на кольце выдержек. Есть камеры, на которых такой значок отсутствует. Например, в «Практиках» он заменен знаком молнии. В паспорте каждой камеры оговаривается выдержка при вспышке. Как правило, она не бывает длиннее 1/60. Если Вы нигде не нашли специальное указание — ставьте эту выдержку и снимайте. Не бойтесь, что будет смазано. Свет от вспышки длится 1/500, а то и 1/1000 секунды. Именно за это время происходит экспонирование. Но установить на фотоаппарате такую короткую выдержку нельзя, так как с какого-то момента во время срабатывания затвора шторка его не открывается полностью для света, а проходит вдоль кадрового окна маленькой щелью. Поэтому на таких выдержках кадр получит свет только на одной полоске. (Там, где вспышка застанет щель.)
Автоматические фотовспышки замеряют свет самостоятельно. Вам следует установить диафрагму и указать на вспышке, какое число чувствительности пленки в данный момент используется. Вспышка самолично корректирует количество света. Конечно, такую вспышку можно установить и на простых фотоаппаратах. Разве что цена его может оказаться в несколько раз меньше, чем у подобной вспышки.
Теперь вернемся к съемке. Именно в репортаже и жанровой фотографии «предварительное» упражнение раскроется во всей своей красе. Умение видеть сразу, безошибочно, эмоционально приведет Вас к высотам репортажа. В противном случае могут получиться протокольные, сухие снимки, понятные только Вам.
Не стремитесь снимать тут же, не отходя от кассы, как только заметите что-либо интересное. Это чревато. Во-первых, неизвестно, как отнесутся «представляющие интерес» к тому, что их снимают. Вы же не разобрались и выдали себя мгновенно. А это охота. Во-вторых, поняв, что их снимают, люди, как правило, перестают быть интересными, и Ваша съемка погорит.
В-третьих, прежде чем снять, необходимо иметь внутренний сюжет заранее, а не выискивать его потом на готовой фотокарточке. Вспомним закономерность, о которой было написано ранее. Если в кадре ничего нет, то и на фотографии ничего не будет.
Каждый из Вас обладает совершенно различной фототехникой, поэтому общих рекомендаций очень мало.
Обладатель «мыльницы» должен уметь видеть только так, как «видит» его камера. В данном случае — широко и объемно. Иногда глаз стремится в одну точку и не видит ничего вокруг. После, на фотографии мы с трудом сможем вспомнить, что же нас такое там привлекло. Деталь спряталась за разношерстностью сюжета, и все потерялось.
Владельцы зумов, наоборот, могут сосредотачиваться на конкретной мелочи, «выращивая» из нее сюжет.
Большое значение имеет точка съемки. Уже не столько как ракурс, сколько как выгодное место для наблюдения. Прежде, чем снимать, надо найти такую точку обязательно. Можно сделать несколько кадров. Теперь и только теперь есть смысл искать и предугадывать неожиданный снимок. Во всех остальных случаях снять неожиданно и добротно не удастся, так как «уникальность» снималась без знания простого и главного. Это может напоминать старую притчу о слепом, которого подвели к слону. Он ощупал его хвост и изрек: «Слоны похожи на змей».
Съемка натюрморта
Не знаю, обратили ли Вы внимание на то, что диалог наш о жанрах фотографии завершает именно натюрморт?
Странно, но с изучения натюрморта начинается путь большинства живописцев и рисовальщиков. Фотографическое обучение, по-моему, натюрмортом заканчивается. И в этом я также слышу отличие фотографии от живописи.
Начинающий фотограф редко берется за натюрморт и по праву считает его случайной съемкой в своем начальном творчестве. Связано это со специальными условиями для съемки. Постановка света, отбор предметов, выбор композиции в реальном их положении, ракурс фотоаппарата, композиция кадра…
Такое беглое перечисление условий отпугивает начинающего фотографа, который видит мир более живым и динамичным, чем статика антиквариата, и который (мир) его влечет именно своей меняющейся непредсказуемостью.
Но мы с Вами, дорогой читатель, не пойдем традиционным путем и не станем расставлять два кувшина и солонку на белой скатерти на фоне полотенца. Мы отнесемся к натюрморту иначе.
Давайте вспомним все упражнения, которые описаны в этой книге. Разве мало там уделялось внимания миру вещей и предметов? Да посмотрите на свои фотографии! Там столько всего снято, что, если вырезать кусочек кадра с краем стола, — вот тебе и натюрморт. (Если, конечно, Вы снимали по упражнению.) Давайте вырежем! …Ну, что получилось?
А ничего такого особенного…
Вот натюрморт и подтвердил свое дословное название — мертвая природа. Дело в том, что — «оживлял» этот вырезанный мир кто-то другой, который теперь остался за кадром. И ничего тут не попишешь, не поснимаешь! Все, что нам остается, — это вернуться к горшкам да бутылкам и искать красоту в перестановке их с места на место. То есть то же самое, что и делают юные живописцы.
Но, если мы действительно фотографы, мы скажем, что фотографический натюрморт есть невидимое присутствие «одушевления неодушевленного». И в этом смысле — натюрморт является вершиной фотографического мастерства, и фотограф приходит к пониманию съемки натюрморта спустя длительное время.
Начнем, как всегда, с упражнения. Каждый из Вас имеет традиционный маршрут для прогулки, посещения работы, торжественного прихода к теще… Пожалуйста, пройдитесь по этому пути уже не только с известной целью. Выберите что-нибудь для натюрморта. Да-да, не удивляйтесь — для него, родимого.
Лавочку у памятника, например. Три мусорных бачка в подворотне… Эстеты могут выбрать автобусную остановку.
Выбрав, взгляните на это место и идите дальше. Нет-нет, да обернитесь — вдруг иначе что-либо покажется. Привыкните к этому месту как фотограф. Но ничего не снимайте. В следующий раз пройдите это место чуть-чуть иначе, с другой стороны или совсем рядом. «Снимайте в воображении» один-единственный кадр и «рассматривайте» его. Это Вы делать умеете, если пользовались упражнением «предварительной фотографий». Но теперь не ищите ракурса, композиции, тональности… Ищите одно — что в этом месте «разговаривает»!
Если найдете — Вы фотограф с большой буквы!
Снимите только это и больше ничего! Крупно, средне — это по вкусу. Важно снять то, что нашли. Это будет ваш первый натюрморт.
Сделайте еще одно усилие над собой — повторите упражнение. Но повторите иначе. Найдите в своей квартире уголок, где вскоре «появится» натюрморт. Появится он, конечно, при Вашем участии. Привыкните к этому уголку. Лежа на диване или сидя в трамвае, «рассматривайте» его. Определите его дыхание, эмоцию, настроение… Параллельно с этим занятием найдите предмет, который может «говорить» о Вашем сюжете, и поставьте его в этот уголок. Поставьте не специально, не художественно, а функционально. Чтобы предмет жил там, а не в гости зашел.
Теперь снимите. Но не так, как в первом случае (только этот предмет), а соберите весь сюжет, где «говорящая» деталь существует, но как маленькая часть композиции. Не сюжетно важная!
Это будет Ваш второй натюрморт.
Приучите себя видеть мир вещей не описательно и «художественно», а как их собственный диалог. Живописные уголочки живописны в связи с окружением и Вашим настроением. Вырезав сюжет и поменяв собственное настроение, Вы никогда на фотографии не увидите того, что Вас так прельщало. Все это осталось за кадром и в прошлом.
Естественно, нет никакого запрета на «классический» натюрморт. Но, чтобы добиться фотографии, все-таки пользуйтесь законами этого искусства. Натюрморт, даже очень красивый, снятый по законам живописи, годится только для продажи в коммерческих ларьках, торгующих сувенирами для туристов.
Даже если первые опыты не заставят соседей сбежаться со всего дома на смотрины, не отчаивайтесь. Первые шаги трудны и бесконечны. Но это шаги, а не топтание в чужой прихожей. Придет время — Вы войдете в залу.
Разговор фотографа с лаборантом
Теперь давайте поговорим серьезно. Что и говорить, напортишь сам — не так обидно, когда другие напортили. Стало быть, поговорим, как избежать некачественной проявки пленки и печати фотографий.
Первое, что Вам придется сделать, так это облюбовать несколько Кодак-лабораторий, которые находятся недалеко от Вашего дома или рабочего места. В маленьких городах проще. Там едва наберется пара-тройка таких сервисных пунктов — выбирать особенно не из чего.
Не поленитесь постоять в салоне некоторое время: посмотреть, как работают приемщицы и лаборанты. Есть такие сервисы, которые только принимают фотоматериалы, а обрабатывают их в другом месте. По возможности не пользуйтесь ими. Это вовсе не значит, что там все очень плохо. Нет. Это значит, что Вам никогда не удастся поговорить с самим лаборантом и при необходимости исправить ошибки.
Понаблюдав за работой специалистов, Вы сможете определить качество их труда. Сдайте одну пленку для проверки и попросите напечатать один-два кадра с нее. То же самое проделайте на следующий день, когда поменяется смена. Попросите напечатать те же кадры. Теперь сравните два качества и отметьте для себя лучшую смену.
Придя в третий раз, попросите напечатать опять те же кадры с коррекцией. Придумайте что-нибудь в качестве причины. Лучше всего, если на пленке окажутся кадры, снятые при обычном электрическом свете без вспышки. Такие отпечатки, если их обработать без коррекции, дадут излишне желтый тон для всей фотографии. Объясните это приемщице и послушайте, что она Вам скажет. Как правило, сервисы не утруждают себя изменением параметров печати и штампуют все подряд на однажды выставленной формуле цветоделения. Некоторые просто отключают компьютер в проявочной машине и пользуются им, как чайником. Такие лаборатории следует избегать. В противном случае — все ваши старания и эксперименты не отразятся на фотографиях, и Вы можете потерять всякий вкус к творчеству.
Если же Вы получите отпечатки с коррекцией, то все хорошо. В этой лаборатории работают уважающие себя люди и умеющие это уважение к себе использовать в навыках работы.
В дальнейшем постарайтесь познакомиться с лаборантом. Не для заискивания перед ним, нет. А для того, чтобы он проникся уважением к Вашей съемке и всегда творчески относился к обработке фотоматериалов.
Сразу хочу предупредить. Если Вы принесете затрапезную пленку, каких тысячами приносят любители, никакого серьезного диалога не получится. Любой лаборант поймет, что Вы просто выпендриваетесь, и напечатает так же, как и «О! Это мы с Машкой на Севере!».
Теперь дальше.
Вы выбрали сервисный пункт и теперь уже не меняйте его никогда. Разве что в том случае, когда Вам посоветуют обратиться в более закрытый от массовых глаз пунктик, где «печатаются» бытовики[70] и серьезный люд. Правда, и там есть смысл проверить качество.
Трудно разобраться в качестве проявки негативного материала, глядя на пленку. Надо сделать пробные отпечатки. Тогда только и можно рассмотреть.
Основным и часто встречающимся недостатком бывает синева по всей фотографии. Этот отвратительный оттенок портит все впечатление и является абсолютно непригодным для самого малюсенького разговора о качестве. Реже (но такой же противный) встречается зеленоватый, болотный оттенок. Особенно рьяно он проявляется на лицах при портретной съемке.
Это серьезнейшие недостатки в работе лаборанта, и тут в любых случаях следует поступать строго и не обращать внимания на слова приемщицы: «Всем так делаем и никто не жалуется. Я тут вообще не вижу зеленого!»
Такие недостатки на готовых фотографиях устранить невозможно. Но коррекцией при печати они устраняются, и вообще такие недостатки не являются чем-то очень сложным и загадочным для лаборанта.
Происходит это от того, что печатная машина настроена, как правило, на пленку, каждый кадр которой снят с применением вспышки. Вспышка дает одно и то же число цветовой температуры. 5500 градусов по шкале Кельвина. Если Ваши кадры сняты не при такой цветовой температуре — корректировка цветового баланса неизбежна. Никакой корректировки не потребуется только в идеальных случаях, когда сбалансированность цветовой температуры пленки и реального освещения совпадает. Этого не бывает никогда! Разве что в технической съемке для специальных научных целей.
Вам нет смысла вдаваться в такие подробности — Вам необходимо знать, что, если фотографии получаются с голубизной, требуется добавление пурпура. Так у фото-лаборантов зовется красный спектр. Печать и проявка цветных материалов проходят в несколько этапов. Каждый из которых отвечает за правильную передачу отдельного цвета. Принят стандарт цветового разделения для печати — CMYK. (Произносится — цмик.) Каждая буковка «отвечает» за свой цвет. Синий, красный, желтый и черный. При совмещении в различных пропорциях этих трех основных цветов и черного получаются все цвета, существующие в природе для нашего глаза.
Не стоит никогда соглашаться, что коррекция невозможна и «мы тут ни при чем — так снято». Любая съемка корректируется цветовым делением.
Но на негативе мы видим их в дополнительных цветах[71], то есть в противоположных. Скажем, снятый Вами красный флаг на негативной пленке окажется зеленым. Если на фотографии он выглядит бледно-розовым, то, следовательно, добавив зеленого, мы получим более правильный цвет.
Существует только один недостаток, происходящий по Вашей вине. Это — неправильная экспозиция. Прозрачные негативы говорят об очень малом времени экспонирования — недодержке. Фотографии с таких негативов получаются блеклыми и темными. Уменьшая время экспонирования фотобумаги (опять коррекция!), можно немного исправить положение.
Передержка, наоборот, «забивает» негатив плотным, непрозрачным цветом. И при печати окажется белая, небогатая гамма цветов. Увеличив время экспонирования |фотобумаги, можно подправить общий тон фотографии. Правда, светлые части негатива (в реальности — это теневые участки кадра) засветятся настолько сильно, что на фотографии деталей в тенях не разобрать.
Но при правильной экспозиции (а это мы умеем с Вами делать) мы должны получить фотографии только хорошего качества. Никакие бледные лица без проработки, «забитые» тени не допускаются! Настоятельно требовать переделать фотографии, попросив печатать плотнее, легче, с коррекцией… Если лаборант не понимает — не ходите больше в такой сервис-шмервис.
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)
Поиск книг
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
Отборные классические книги
Классика
ВКОНТАКТЕБиблиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории
Любовные романы
Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров
Фантастика
Самые популярные книги в формате фб2
Топ фб2
книги