Самоучитель по современной фотографии. Самостоятельно от Азов к Мастерству

Совершенно секретно

Вот теперь, когда половина дела сделана и мы уже более-менее определились в покупке нужной фотокамеры, можно спокойно усесться в кресло и, не торопясь, поболтать о важных тонкостях фотографического дела, без которых купленная техника будет ждать своего нового владельца.

В первую голову мы поговорим об объективах как о самых важных (кроме фотографа, конечно) составляющих этого нелегкого труда[24].

Итак… Объектив представляет собой небольшой «бочонок», наполненный кучей линз и прикрепленный к корпусу фотоаппарата. При фотографировании через него проходит свет от объекта съемки на пленку, часть которой открывается на определенное время при помощи затвора. Открытый кусочек пленки засвечивается проникшим в камеру светом. На. этом секрет заканчивается. Дальше начинается творчество практически всего человечества над совершенствованием, как видите, ерундового процесса.

Даже из предыдущего абзаца ясно, что корпус фотоаппарата предназначен для того, чтобы прикрепить к нему объектив. А не наоборот. Поэтому весь наш интерес лежит сейчас в области оптики.

Основные характеристики объективов суть фокусное расстояние его и светосила. Начнем с фокуса.

Помните, как в детстве мы выжигали на парте у окна при помощи лупы и солнца имя единственной? А помните, что нам приходилось лупу удерживать всегда на определенном расстоянии? Только в этом случае кончик луча начинал дымиться и выжигать. Иными словами, мы сфокусировали линзу. И вот это расстояние до точки горения называется фокусным расстоянием.

Мы уже не дети, но знание нам это более чем необходимо. От фокусного расстояния объектива зависит величина угла захвата изображения. То есть то, что Вы можете наблюдать в видоискатель при том или ином объективе. Например, с одной точки при одном объективе мы увидим огромные просторы полей с темнеющим на горизонте лесом. При другом объективе с этой же точки мы во весь видоискатель увидим огромное дерево, выхваченное из леса на горизонте. Сколько видите сквозь фотоаппарат, столько и получится на пленке. В данном случае соответствие изображения в видоискателе и кадра на пленке действительно только в зеркальных аппаратах. В дальномерных камерах это можно только предполагать по рамкам, светящимся в окне видоискателя. Приближение изображения в дальномерных камерах заметить, конечно, не удастся. Вы видите те же просторы, но предполагается, что объектив снимет только центральную часть обзора. «Вырежет». У зеркалок же видно так, как должно быть на пленке. В этом их преимущество.

Вернемся к детской забаве. Все мы помним расстояние от нас до Солнца, а расстояние от линзы до «деревянного творчества», скажем, 123 миллиметра. И это не пустые слова — это фокусное расстояние. Но если нам взять другую линзу с иной выпуклостью стекла, нам придется согласиться с тем, что изменилось фокусное расстояние. Если кто не поверит, пусть спросит у пацанов во дворе.

Современный объектив содержит до десятка взаимонеобходимых линз. Они находятся в оправах, которые могут перемещаться в тубусе объектива. От их перемещения зависит резкость изображения на пленке. Пленка, как Вы и догадались, лежит точно в точке схода лучей фокусного расстояния. Для каждого фотоаппарата свои объективы, которые собраны так, что точка схода лучей всегда является постоянной и не зависимой от фокусного расстояния. Расстояние между последней оправой с линзой и пленкой называется рабочим отрезком.

Из этого следует, что различные объективы имеют разный угол зрения. Ну, конечно, ведь фокусное расстояние у них разное, а рабочий отрезок обязан быть одинаковым для всех объективов. Иначе — как применить такую оптику на своем фотоаппарате. Стало быть, у кого отличающийся от нормального фокус, того и надо более всех приструнить. Изменить ему угол, под которым сходятся лучи к пленке, до рабочего отрезка, который соответствует данной камере! Есть! А вот, брат, получилось, что изменился и угол, под которым попадает в объектив изображение. Изменяя одно, мы невольно изменили и другое. (Не мы, конечно, а изготовитель.) Но такое следствие только можно приветствовать. Его, собственно, и добиваются разработчики и конструкторы. Теперь, применяя разные объективы, мы можем менять угол зрения фотоаппарата. Чем больше фокусное расстояние у объектива, тем меньше его угол зрения. Значит, тем ближе к нам находится предмет съемки, виденный в видоискатель. Такой же принцип имеют все бинокли.

Что же касается объективов с маленьким фокусным расстоянием, то тут все с точностью до наоборот. Они и называются поэтому — как?.. Правильно — широкоугольными. А термин «узкоугольные» почему-то не прижился, и объективы с большим фокусным расстоянием называются телеобъективами. В народе — телевиками или длиннофокусниками.

Но есть и нормальный объектив. Его фокус для каждого вида фотоаппарата свой и равен диагонали кадра, который получается на пленке. В нашем случае (малоформатном) размер кадра составляет 24 х 36 (миллиметров), и нормальной мы считаем оптику с фокусом в 40–45 миллиметров. Сейчас практически это объективы 50-миллиметровые. Они еще называются штатниками. То есть положенные по штату.

Штатные объективы наиболее правильно передают пространство съемки. Потому что такой угол обзора привычен для нашего глаза. Есть фотографы, которые принципиально снимают только таким объективом.

В обычной практике распространены пара-тройка широкоугольников, столько же телевиков и штатный объектив. Естественно, что их применяют для различных целей. Чтобы снять портрет крупно, но имея в наличии всего один 50-миллиметровый объектив, Вам придется подойти к человеку практически на полметра. При этом произойдет искажение лица настолько, что Ваша работа, скорее всего, будет напоминать карикатуру. Если Вы будете снимать в фас, то нос превратится в неестественную кучу на лице. А уши при этом станут размером в величину глаза. Это происходит оттого, что при очень близких расстояниях выпуклые предметы (а лицо, каким бы красивым оно ни было, все же выпукло) искажаются. Вспомните, как в детстве мы веселили себя, рассматривая с очень близкого расстояния свое отражение в елочном новогоднем шаре. Это потому так весело, что шар круглый. Но и линзы объектива тоже не плоские, и эффект смешного лица присутствует при съемке с очень близкого расстояния. Вам в этом случае приходится отходить на такое расстояние, когда искажения исчезают или становятся практически незаметными. Вместе с этим увеличивается и поле кадра. Для штатного объектива искажения становятся уже незаметны при отдалении от фигуры метра на полтора. Но при таком расстоянии в кадре окажется почти вся фигура. Во всяком случае, поясной портрет — точно. Где уж тут говорить о камерности крупного плана!

Избежать этого можно только при наличии длиннофокусной оптики. В этом случае можно отойти подальше от портретируемого[25], а длинный фокус «оставит» нас на том же расстоянии в полметра с той лишь разницей, что теперь никаких искажений не будет. Теоретически искажения, конечно, будут, но не эти, очевидные.

Пример применения широкого угла напрашивается сам собой. Дом в узких улочках Риги полностью, да еще с кусочком неба снять никогда не удастся, если с собой нет широкоугольника, который разрешит недостатки тесноты между домами.

Так что, господа, одним пальцем компьютер не соберешь!

Но Вы ошибаетесь, если думаете, что японцы без дела сидят. Или другие иностранные капиталисты. Им мало отличной совершенной оптики. Им подавай совершеннейшую! И добились-таки своего!

Теперь вся наша изумительная оптика, которую мы только что изучили, называется группой объективов с фиксированным фокусным расстоянием. А что это значит? А то, что есть, стало быть, объективы с переменным этим самым расстоянием. Короче говоря, я про зумы. Зум-объективы. В таких объективах исключительно сложная конструкция с плавающими линзами, которая при повороте фотографом наружного кольца корректирует фокусное расстояние. Стоит себе человек со спичечную коробку — повернул кольцо — в кадре только глаз да нос еле помещаются. Что и говорить, имея всего один развернутый (с большим диапазоном фокусного расстояния) зум-объектив, Вы можете удовлетворить практически все свои фотографические желания. Очень удобно. А для поездки в горы, где каждый грамм поклажи проходит тройной отбор, такой объектив просто благотворно влияет на здоровье.

Но и у этого чуда есть свои недостатки[26]. Если Вы помните — мы решили поболтать о двух характеристиках объективов. Теперь очередь настала поговорить и о светосиле.

Должен Вам сказать, что после внешнего вида объектива светосила его является важнейшей характеристикой. Представьте себе, что Вы наблюдаете мир через обычную трубу. Скажем, водопроводную. Единственное, что Вас может смутить, так это ограничение обзора. Собственно, и все. А теперь давайте вставим в эту трубу несколько линз и стекол. Допускаю, что мы кое-что соображаем во вставлении. Что изменилось?

Стало темнее. Хуже видно. Словно чуть-чуть завечерело. Оказалось, что любое (даже самое прозрачное) стекло поглощает световые лучи и не пропускает их дальше. А, как мы уже говорили, в некоторых объективах число линз превышает дюжину. Уверен, что сейчас Вы не разделяете моего волнения. Но знайте, что я не разделяю Вашего спокойствия. Придет время, когда Вы, чертыхаясь, будете прижиматься к стене, к дереву, ложиться на мокрый асфальт… И все для того, чтобы при длинной выдержке во время срабатывания затвора не шелохнулся фотоаппарат. А меньше выдержку поставить нельзя. Не хватает светосилы у объектива!

— Не будете ложиться на асфальт?! — Ну-ну…

Итак, светосила есть такая техническая характеристика оптического прибора, которая для нас определяет, какая часть проходящего через объектив света останется в нем навсегда, а какая дойдет до пленки. Разработчики фотоаппаратуры придумали такой хитрый коэффициент, который пригоден для любого объектива, независимо от особенностей той или иной оптики. Светосильность объектива измеряется соотношением величины диаметра отверстия для прохождения света и его фокусным расстоянием. Например, светосила будет равна единице в том случае, когда диаметр отверстия (линз) приблизительно равен фокусному расстоянию.

Если для штатного объектива еще можно представить реально его диаметр в пятьдесят миллиметров, то как Вы себе видите телевик с фокусом в 200–300 миллиметров и такой светосилой? Не думаю, что кто-нибудь захочет прихватить с собой в отпуск небольшой телескоп.

Итак, первое и самое большое значение светосилы равно единице. Но и тут есть хитрости.

В каждом объективе присутствует возможность изменять свою светосилу. Это действительно необходимо, так как в фотографической жизни есть случаи, когда света много и надо его уменьшить. Но с солнцем этого не проделаешь. А на объективе есть колечко, покрутив которое можно «уменьшить» диаметр линз при помощи специальных лепестков, перекрывающих собою часть света. Как заслонки. Этот механизм во всем мире называется диафрагмой, и мы не будем оригинальничать, придумывая ему новый термин.

Диафрагменное число написано на ободе объектива, напротив которого устанавливается метка на кольце. Стандартная шкала диафрагмы выражена следующими числами: 1–1, 4–2 — 2, 8–4 — 5, 6–8 — 11–16 — 22–32.

С каждым увеличением числа диафрагмы уменьшается отверстие в объективе для прохождения света.

Этот ряд можно продолжить, но в наших фотоаппаратах такие величины уже не применяются. Каждое следующее значение уменьшает светосилу ровно вдвое. Ни больше, ни меньше. Такая стандартизация нам очень скоро пригодится. Потерпите, пожалуйста.

Редко какие объективы имеют такой ряд диафрагменных чисел. Скажем, что единицу на своей шкале имеет всего лишь штатный объектив (50-миллиметровый). И далеко не все фирмы могут похвастаться изготовлением такой светосильной оптики. Наиболее распространенным начальным значением диафрагмы на отличных объективах с фокусным расстоянием в 50 миллиметров является значение 1,4 или 1,8. Средние штатники имеют 2 или даже 2,8. Телевики же с таким числом диафрагмы окажутся экстракласса. Для этого отряда объективов хорошим светосильным значением будет — 3,5. Зум-объективы еще более сложно сделать светосильными, и для них средние числа диафрагмы (3,5–5,6) будут нормой. Есть, конечно, оптика зумов и с двойкой в начале, но стоимость таких объективов производит впечатление разорвавшейся бомбы[27].

Я не уверен, что Вам теперь стала ясна, как день, фотографическая кухня, но надеюсь на приличное понимание технических параметров самого фотоаппарата. До кухни остался один шаг — следующая глава. Она, быть может, способна оказаться для Вас самой главной.

Но, какой бы важной ни была следующая глава, разрешается оторваться от книги, пройтись до кухни, заварить кофе и немного отдохнуть. Можно разговаривать, но только на общечеловеческие темы («Что сегодня по телевизору?», «Как дела?» и «Ах, как Вам идет эта голубенькая блузочка!»).

Экспромт про экспозицию

Многолетняя практика наблюдения за держащими в своем доме фотоаппарат подтверждает, что люди покупают «мыльницы» только потому, что в них нет этих самых колесиков с цифрами, которые усложняют жизнь до невозможности. Страх бывает настолько велик, что многих любителей, спокойных и рассудительных в быту, ярость охватывает настолько быстро, что не успеет еще потеряться товарный чек из магазина, а камера уже лежит на полу в виде кучи деталей из конструктора «Собери сам».

Я могу согласиться с тем, что подобное табу так может никогда и не рассекретиться, но лелею тайную надежду на эту главу. И если все остальное в этой книге Вам никогда не понадобится или, чего греха таить, не понравится, я буду доволен этой главой и начну считать, что жизнь моя прожита не зря.

Поэтому соберись, дорогой читатель, и расслабься! Мы пойдем медленно, но очень просто. Приготовились…

Экспозиция… Кто да не слышал этого слова.! Страшное и загадочное, но в нем и собака зарыта. Мы о нем скажем, как обещано, просто. Экспозиция — это иностранный термин и не более того. Означает он всего лишь правильно установленную диафрагму (а мы это слово уже знаем!) и выдержку, то есть время, на которое открывается затвор и засвечивается пленка. От корректно выставленных параметров этих двух величин и зависит техническая безупречность кадра. А в дальнейшем — и фотографии.

Самое главное облегчение этой кибернетики есть взаимозависимость диафрагмы и выдержки. Каждое их самостоятельное изменение на один шаг в ту или иную сторону ведет к изменению количества света на пленку ровно вдвое. Вы представляете, как это облегчает задачу!..

Показываю на пальцах. Стоит, к примеру, на Вашем фотоаппарате диафрагма 5,6 и выдержка 1/60 сек.[28]. Допустим, что это правильно. Теперь — внимание. Изменим на одно значение диафрагму — поставим 8. Это значит, что Вы «уменьшили» диаметр линз и площадь для входа света уменьшилась в два раза.

Второе внимание. Число диафрагмы увеличилось — света уменьшилось. Такая тут закономерность. Совсем просто можно сказать, что число диафрагмы показывает, сколько раз новый диаметр помещается в диаметре, равном фокусному расстоянию. Если два раза, то и диафрагма 2. Значит, чем больше число диафрагмы, тем больше укладывается диаметров в фокусном расстоянии. Тем меньше они всякий раз становятся.

Теперь поставим число 4. Света прибавилось. В два раза по сравнению с 5,6 и в четыре раза по отношению к 8.

Проделаем то же со шкалой выдержек. Поставим 125. Что получится? Свет, действующий на пленку, уменьшится вдвое.

Третье внимание. Вы поняли, что свет в окошке меняется при помощи двух разных параметров: либо когда мы уменьшаем (увеличиваем) «дырку» для него, либо когда уменьшаем (увеличиваем) время появления света в этой «дырке»?

Если Вы этого не поняли, еще раз прочитайте. Должны понять.

Теперь последний эксперимент над Вашими нервами. Где больше света будет проходить?

а. При установке диафрагмы 8 и выдержки 30.

в. При установке диафрагмы 5,6 и выдержки 60.

Вот Вы и попались! Ответ прост до хихиканья в усы. Это одинаковые значения!!!

То есть одинаковая экспозиция!

Давайте еще раз повторим: если уменьшить диафрагму на одну ступень и увеличить выдержку на ту же величину — ничего не изменится!!!

Количество света, попавшее на пленку, будет абсолютно таким же, как и до изменения[29].

Может быть, кто-то из Вас и возропщет: «Зачем, в таком случае, голову морочить?!» Отвечаю — все параллельные параметры приводят к правильному кадру с точки зрения экспозиции. Но не с точки зрения творчества и конкретного вида съемки. Например, чтобы снять бегущего спортсмена, нужно поставить самую маленькую диафрагму (самое большое отверстие), какую возможно на конкретном объективе. Тогда выдержка станет, соответственно, короче и я смогу снять бегуна за маленькое мгновение, за которое он не успеет «размазаться» на пленке. Если пользоваться предыдущим примером правильной экспозиции — я бы выставил 1,4 (диафрагма) и 1/1000 (выдержка). В моем случае — кадр окажется исключительно резким[30].

Если данная оптико-математическая игра показалась Вам не слишком сложной, я приглашаю сильно умных в следующее путешествие. В случае освоения и этого загадочного термина, каким является экспонометрия, Вы можете хлопнуть себе по загривку и в точности повторить слова гениального Александра Сергеевича: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Вместо Пушкина можно не без оснований подставить собственную фамилию. После приобретения знания по экспонометрии Вам действительно пора заниматься творчеством, а не азами. А пока — последний рывок…

N.B. Должен признаться — я человек мирный и к садистам не имею никакого отношения. А потому и предлагаю Вам еще раз передохнуть, попить чайку, поболтать с домочадцами, в крайнем случае повертеть фотоаппарат у носа (если Вы его все-таки уже купили), но не садиться мгновенно за следующую главу.

Философский камень

Выставить экспозицию — дело нехитрое. Правильно выставить — искусство и отличные знания техники съемки. По экспозиции в фотографии выпущены огромные тома исследований с тысячами графиков и формул. Самые большие мастера время от времени прибегают к услугам справочной литературы. Либо делают пробные кадры.

Наш путь только начинается… И попытаемся мы пройти его с честью и достоинством. И постараемся не отбить себе желания «во всем дойти до самой сути».

— Напугал? — Ну, ничего, ничего…

Приготовились. Начали!

Давайте возьмем фотоаппарат и погуляем с ним по городу. Может, что-нибудь и снимем. Погода сегодня отличная, не грех и побездельничать.

Я люблю утренние часы в городе. Все спешат в одну сторону. Надо же! Человек двести и все одними затылками поблескивают. Надо снять? Надо!

А вон там, за домом, в тени пацан с портфелем стоит, видишь? Ждет, когда родители на работу уйдут, а он и обратно… Ну, ладно, может и сочиняю, но мордаха-то отменная! Надо снять? Надо!

Стоп!

Стоп, говорю, не торопись!

Как же так получается? Снимали на солнце, вокруг светло… А тут тень, да еще рядом кусты темные! Получается, никакой разницы нет, что ли? Что белое, что черное?..

А что же делать?

Вот тут и вступает могучая наука экспонометрия, которая руководит нашими действиями и не позволяет все валить (снимать) в одну кучу.

Конечно, Вы и раньше знали, что надо все время что-то крутить, поправлять в фотоаппарате почти при каждом кадре. Только не знали закономерности в этих круговращениях диафрагм. Не правда ли? Это поправимо. Но чтобы нам не ошибиться в дебюте, мы пойдем не прямо, чуть-чуть прокатимся в другую сторону.

Фотопленка, которую мы покупаем в магазине или получаем в подарок от своих друзей, не что иное, как длинный и узкий кусок целлулоида, с одной стороны покрытый светочувствительным слоем. Чувствительность этого слоя бывает разной. От очень маленькой до настолько «нервной и впечатлительной» к свету, что мгновенно «увиденная» ею звезда навсегда останется отпечатком на пленкином теле.

Это значит, что для одной пленки достаточно мгновения утренней улицы и «регистрация» произойдет, в то время как другой пленке необходим добрый перекур для подобного свидетельствования. Я думаю, и это понятно.

А вот как быть с одной и той же пленкой, но при разном уровне освещения?

Ответ простой и незатейливый. Надо менять на фотоаппарате экспозицию, способную предоставить нашей пленке необходимое время для полного насыщения себя существующим освещением.

А что для этого надо знать?

Не очень много. Всего две вещи — чувствительность пленки и количество света, существующего в данный момент на объекте съемки.

Чувствительность пленки никакой загадки не представляет. Ее значение можно прочесть на коробочке, в которой она продается, либо на кассете, куда она вложена[31]. Остается выяснить количество света. Существует масса способов — на глаз, на авось, при помощи экспонометра. Как Вы догадались, мы будем говорить о последнем, так как экспонометрию сподручней замерять все-таки экспонометром;

Конечно, если Вы решили снимать на полностью автоматическую камеру, то эту часть книги можно прочитать как познавательную литературу и не больше. Но присмотритесь к фотоаппарату — вдруг он может переключаться на ручной режим. Если так, то эта глава — Ваша в любом случае. Изучив ее, уже через пять-шесть пленок можно заметить разницу между съемкой на автомате и при помощи самостоятельно выставленной экспозиции. Сначала все произойдет не в нашу пользу, но потом — берегитесь, автоматы!

Для тех же, кто с самого начала считает, что «мыльница» не для него, — читайте, читайте, читайте…

Для начала запомним, что фотоаппараты, способные к изменению экспозиции при помощи фотографа, делятся на две части. Имеющие встроенный экспонометр и с отсутствием такового. Последние камеры редко появляются на современном рынке. Это больше относится к фотоаппаратам, выпущенным очень давно. (Помните главу о старой технике?) Новые же камеры всегда оснащены отличным экспонометром, западные (то есть восточные, конечно) в особенности. Доказательства существования этих приборов в фотоаппаратах могут быть разными. В виде стрелочного индикатора, в виде светодиодов (светящихся крестиков, ноликов различного цвета). Заметить это можно только в том случае, если заглянуть в видоискатель.

Исправный экспонометр — прекрасный помощник для фотографа. Действие его очень простое. Вы направляете фотоаппарат в сторону объекта съемки, и экспонометр автоматически замеряет количество света, которое попадает через объектив на пленку. И дальше все просто. Смотрите в видоискатель — если много света, экспонометр мигает или устойчиво горит крестиком. Значит — плюс, убавить надо! Если мало света — минус горит или предостерегающе мигает. Понимаем и прибавляем! Вот и все.

Теперь спрошу так. Что прибавляем-то?! Солнце поярче делаем[32]?

Когда говорится «мало света», то, конечно, подразумевается чувствительность пленки. Поэтому прибавляем мы не сам свет, а время его воздействия на пленку (выдержку) или увеличиваем отверстие для его прохождения (диафрагму). Здесь у нас большой выбор. Хочешь — так, а хочешь — так!

Вообще-то мало света не бывает. Бывает фотоаппарат со слабой светосилой объектива и маленьким диапазоном выдержек. Имея такой фотоаппарат, прилично можно экспонировать пленку только на пляже островных государств. В остальных случаях приходится пользоваться вспышкой… И потом всю жизнь разглядывать бледно-зеленые лица друзей с черными медведями теней за спиной. А если снимать в помещении, то всегда результат будет один. Лоснящиеся лица в кромешной темноте вокруг! Или Вы не видели таких фотографий у знакомых?!

Если Вам достаточно узнаваемости на снимках, сдавайте книгу в утиль. Но не браните продавца (уже не говорю о Вашем покорном слуге). Хотели как лучше, чтобы не получилось, как всегда.

Хотя, перед тем как выбросить, прочитайте несколько слов о композиции кадра, чтобы хоть на пляже Ваши снимки были приличными.

Извините, отвлекся.

Что же делать тем, кто послушался и решил купить старую камеру (без экспонометра)? Купить там же обычный фотоэкспонометр. Они бывают разные. Из отечественных самые лучшие «Свердловск-4» и «Ленинград-6». При них всегда есть инструкция для пользователя, хотя общие принципы те же, что и у встроенного. Вы направляете окошко экспонометра на объект съемки, и стрелка на нем показывает какое-то условное число. При установленном на экспонометре значении чувствительности пленки Вам сразу видно, какие два параметра выдержки и диафрагмы необходимо применить для этого кадра. Выбирайте любую пару.

Скажем, показано правильным 1,4 и 250; 2 и 125; 2,8 и 60; 4 и 30 и так далее. Выбирайте. Конечно, лучше бы выбрать ту пару, где выдержка поменьше (помните, что число должно быть больше? Это же не 250 секунд, а 1/250 секунды!). Чем меньше выдержка, тем больше вероятность резкого кадра. Руки не успеют потрястись. Устанавливаем метку на объективе напротив 1,4 и крутим колесико на корпусе до совмещения стрелки (или точки) с числом 250. И снимаем!

Теперь внимание! А вдруг у нас нет такого светосильного объектива?! А какой есть? Тоже неплохой, но начальная диафрагма 3,5. Что делать? А вот что. Ставить диафрагму на 4 и снимать с выдержкой в 1/30 секунды. Тут ничего не попишешь. Будет не так резко, конечно, но только первые несколько десятилетий. Потом руки станут крепче и уверенней, да и облокотиться для устойчивости всегда найдется где…

Эй, будущие Брессоны! Специально для Вас! Уж Вам-то скажу. Не мучайтесь и не смешите окружающих. Купите штатив. Простой, очень простой, самый простой! Придет время, обзаведетесь таким, что закачаешься. А пока… Поставьте камеру на штатив и снимайте хоть с выдержкой в полчаса. Попробуйте хотя бы один раз. Уверяю, за уши не оторвешь! Дай поснимать со штатива! Какие ночные снимки Вас ожидают! А уютные комнаты с пробивающимся лучом света, прыгающим на стене, и одинокой красавицей в кресле у патефона!

Ну и не Брессоны, прислушайтесь к совету дядьки! Штатив — это же Вы, только устойчивее.

Чувствуете, что глава клонится к закату? Поняли что-нибудь?

Нет???

Бросайте курить и читайте снова! А тех, кто понял, ждет следующий подарок о тонкостях замера освещения. Освоив его и выжив после этого, можно без пальто зимой по улице ходить. Ничего не страшно!

Расщепление атома

Не все так просто, дорогие мои. Сейчас докажу.

Итак, у Вас есть экспонометр или встроенный элемент в фотоаппарате и знание о том, как им пользоваться. Но это отнюдь не гарантирует хорошего качества негативов. Если Вы мне не верите, то проведите следующий эксперимент. Повесьте черную ткань на стене, замерьте экспозицию и снимите. Теперь то же самое проделайте с белой тканью или стеной. Снять надо так, чтобы в кадре присутствовал только тот предмет, который необходим. Ежели Вы наблюдательный человек, то наверняка обратите внимание на разную экспозицию. Предположим, что, снимая черное, экспонометр показал 5,6 в диафрагме и 1/15 секунды в выдержке. А снимая белое — 5,6 и 1/250. Эти параметры я взял наугад, но разница может быть приблизительно такой же. То есть раз в шестнадцать. Теперь проявите пленку или отдайте в KODAK-сервис и попросите напечатать эти два кадра. Голову даю на отсечение, что результаты опыта превзойдут все Ваши ожидания! Вы не сможете даже отличить, где белое, а где черное, если, конечно, на какой-либо из тканей не было специфического рисунка. Оба кадра окажутся одинаково серыми.

Тем не менее все оказывается очень просто. Дело в том, что экспонометр не догадался (и никогда не догадается), что Вы снимаете. Небо ли яркое, храм ли с одиноко горящей свечой. Экспонометр настроен на средне-серое и считает, что так и выглядят все вещи на Земле. Поэтому он так переусердствует в экспозиции, замеряя черную ткань, что на негативе она не будет выглядеть белой (в позитиве, то есть на фотографии, — черной), а превратится в серую ткань, что и отразится на отпечатке. Вам должно быть известно, что белое на негативе — это черное на позитиве, а серое и там и сям будет серым. Не в смысле качества или этической оценки. А в прямом значении этого слова. Если кто не верит — проделайте следующее. Возьмите тюбик черной краски и точно такой же тюбик белой. Смешайте — тот цвет, который получился, я и называю серым. Средним между черным и белым.

При замере освещения при съемке белой ткани экспонометр подумает: «Ох, что-то много света на этом сером полотне! Поубавлю-ка я экспозицию». И покажет нам маленькую дырочку на объективе да такое мгновенное открытие затвора, что пленка совершенно не успеет «насытиться» светом. И негатив покажет не прилично засвеченную пленку, что стала совсем черной в месте кадра, а слабо тронутый светом кусочек целлулоида с серым, почти прозрачным негативом. Вот Вам и второй отпечаток. При сравнении с первым он выглядит как близнец.

Читатель или читательница! Не пугайтесь! Сейчас все встанет на свои места.

Упражнение на сообразительность. Если повесить холстину или другую серую ткань? Даже, например, кусок асфальта посерее снять? Что получится?

Ну, конечно, все получится! И как надо получится!

Вредный экспонометр подумает: «Так-так-так… Чтобы снять это серое, надо столько-то и столько-то». И даст, будьте уверены. Скажу Вам по секрету, что этот прибор из всего могучего нашего и сложного не нашего языков и знает-то только эту фразу! Но уж если знает, так знает.

Так что же нам, простым смертным, делать-то?

Как?! Вы еще не догадались?!

Хорошо, скажу… Что бы Вы ни снимали, наведите объектив с экспонометром на тот объект, который Вам кажется серым (средним между черным и белым) и замерьте от него экспозицию. Так же поступите и с отдельно лежащим в кармане экспонометром.

Технология и принцип здесь очень просты. Если замер правилен для серого и на негативе мы получим тот же цвет, то значит для белого он избыточен (на негативе будет черное, а на позитиве — то, что надо). Стало быть, для черного замер недостаточен и на негативе будет белое пятно. Что получится на позитиве — уже ясно!

Какой простой вывод, который дает поразительные результаты! Теперь Вы понимаете, почему простые автоматические камеры (продавцы с гордостью называют их полными автоматами) не дадут такого качества фотографии, как, скажем, обычный и старый механический «не автомат».

Дело в том, что автомат хоть и автомат, но экспонометр этих крутых действует по тому же принципу, что и наши простенькие! И мысли у него те же — про серое. И замеряет он правильно и выглядит красиво, да только не можем мы ему сказать: «Дружок! Замерь отсюда, а снимай сюда». Не поймет, не упрашивайте. Он полный автомат, а Вы, простите, «чайник» в фотографии. Разницу понимаете?

Теперь позвольте мне рассказать о своем опыте. Я совершенно не претендую на мемуары, но полагаю, что полезной может оказаться даже незначительная информация. Помните, как говаривал старик Конфуций? «Надо — и муравей гонцом будет».

У меня несколько фотокамер, но замеряю я практически одинаково. Предположим, снимаю я механической камерой человека на улице. Светло, много неба в кадре. Ясно, что при прямом замере экспозиции лицо человека «недодержится», так как небо придаст экспонометру такое количество света, которого для лица (более темного) недостаточно. Что получится? Очень плотное небо «без воздуха и легкости» и черный силуэт фигуры. Мужчина или женщина — уже не разобрать.

Я поэтому уже не рискую — делаю иначе. Опускаю объектив под ноги себе или тому человеку и замеряю экспозицию. Конечно, не кручу все подряд, а, например, только кольцо диафрагмы. Выдержка у меня стоит на отметке 60 (1/60 секунды), и этого вполне достаточно для статической фигуры. Двигая кольцо диафрагмы на объективе, я наблюдаю в видоискатель показания экспонометра. Вот он потушил крестик и зажег нолик… Стоп! Поднимаю камеру на человека, наводка на резкость, щелчок затвора, благодарственный поклон отснятому незнакомцу и домой — проявлять. Процесс замера у меня длится не больше секунды-двух.

Если пользуюсь электронной камерой, в которой можно устанавливать любые режимы, то при такой съемке выставляю режим автоматического замера при заранее выбранной выдержке, «опускаю» камеру на асфальт и слегка прижимаю кнопку спуска затвора. Замигали цифирьки — показали диафрагму. Не отпуская кнопки, поднимаю фотоаппарат на человека, навожу на резкость и уверенно дожимаю кнопку. Дальше кланяюсь и так далее, как и при механической камере.

Еще совсем недавно, когда у меня не было дорогих аппаратов, я пользовался экспонометром. На моей шее висела камера, а в кармане, всегда под рукой, лежал этот маленький помощник. Я ходил по городу и время от времени замерял свет. И когда «появлялся сюжет», я практически все знал про освещение. Выставлял эти параметры на фотоаппарате и снимал.

N.B. Не могу промолчать. Любой простейший экспонометр лучше и качественней, чем встроенный в не очень дорогую камеру. Имейте это в виду. И сейчас, когда никуда торопиться не надо, как, например, при съемке натюрморта, я пользуюсь все тем же старым экспонометром, который мне достался еще от отца.

Имея отдельный экспонометр, Вы обладаете еще одним вариантом замера экспозиции, который в большинстве случаев предпочтительнее предыдущего. Так как точнее.

Если Вам интересно, то знайте, что предыдущий способ замера экспозиции, о котором Вы только что прочли, называется замером по яркости. То есть отраженный свет своею яркостью раздражает фотоэлемент экспонометра, и тот показывает, насколько он раздражен.

Согласитесь ли Вы со мной, что не всегда правильно удается выискать рядом серое, чтобы по нему замериться? А если серого этого вообще рядом нет? Что тогда делать?

Вот тут приходит на помощь другой способ измерения света, который в несколько раз проще и точнее, как я уже говорил выше. Называется этот способ замером по освещенности. Стало быть, измеряется не отраженный, скажем, свет от асфальта, а падающий на него. То бишь, сам свет.

Делается это так. В каждом экспонометре присутствует белая заслонка, которая надевается (или надвигается в некоторых моделях) на окошко фотоэлемента, и экспонометр этим окошком направляется к свету (к источнику освещения).

Можно проделать эксперимент. Установить экспозицию по освещению (а мы уже знаем, что это такое!), запомнить ее, потом сдвинуть молочного цвета заслонку и замерить по яркости абсолютно серый предмет, освещенный тем же источником, и сравнить результаты. Если серое действительно таковое, то мы получим совершенно одинаковые результаты!

Замер по освещенности намного удобнее, и им надо пользоваться всегда[33].

И только в тех случаях, когда невозможно замерить падающий свет, приходится использовать первый способ.

Такое также довольно часто встречается. Например, Вы стоите на теневой стороне улицы и солнце загорожено от Вашего экспонометра стеной многоэтажного дома. А снять Вам хочется противоположную сторону улицы, залитую солнечным светом. Конечно, в таком случае Вам ничего не остается, как навести экспонометр на светлый дом и замерить его яркость. Но и в этом случае надо стараться искать наиболее серое место в этом сюжете. Залитое солнцем, но серое! А не серое на своей стороне! Ведь серое-то оно серое, но по-разному освещено. Возле Вас-то оно в тени!

Если съемка этой самой архитектуры для Вас очень важна, то необходимо не полениться и перейти на другую сторону улицы, замерить там свет и тогда уже снимать. В этом случае качество снятого технически будет гарантировано.

Я так не делаю, а поступаю иначе. Замеряю свет и снимаю. Потом открываю объектив на «полдырки» и еще раз снимаю[34]. Потом закрываю на те же единицы измерения относительно первого кадра и снимаю в последний раз. Таким образом у меня получается три кадра одного и того же, но с разной экспозицией. Правильной, чуть завышенной и чуть заниженной.

Вот, пожалуй и все, что можно сказать в специально отведенном для экспозиции месте. Освоив этот раздел, Вы обречены на отличные негативы. Чтобы эти негативы получались еще и красивыми, Вам непременно захочется почитать и дальше. Что ж, не скрою, буду рад.

Предпоследние наставления

Перед тем как сделать первый кадр, давайте еще раз обсудим наши действия. Итак, решено, покупается такая-то фотокамера. Если Вы решили купить «мыльницу», то прежде всего необходимо выбрать магазин, где можно осуществить покупку. И первое, что надо запомнить, что ларьки, и киоски, и даже KODAK-сервисы, где печатают Ваши фотографии, не подходят. Девочки-приемщицы мало что понимают в фотографическом деле, а именно от них Вам предстоит услышать > о выгодных отличиях той или иной камеры. К тому же в подобных киосках нет такого количества фотоаппаратов, чтобы при необходимости можно было найти еще одну такую же модель, но исправную. Добавлю, что в больших магазинах только от названий фирм рябит в глазах, чего не скажешь о ларьке.

При покупке фотоаппарата в специализированном магазине Вы получите гарантийный талон и, самое главное, действительно квалифицированную помощь. Из личного наблюдения мне известно, что продавцы больших фотомагазинов не трясутся над каждой «мыльницей», которую разгневанный покупатель пытается вернуть на витрину и получить исправную. В таких случаях — я это видел в «Сивме» на Кутузовском проспекте — консультант-продавец убеждается в «некондишн», и перед изумленным покупателем, приготовившимся к бою, появляется новая камера!

Это немаловажный факт биографии «мыльничников», так как их появления в фотомагазине крайне редки и жизнь они свою не связывают с этим волшебным искусством. Купил — и щелкай на здоровье.

Кроме того, в больших магазинах Вы можете купить красивый или хороший футляр для своего любимца, наборчик маленьких светофильтров, специально разработанных для применения с такими камерами, что придаст Вашей съемке уже художественный оттенок. Да еще много чего можно купить для «мыльницы», всего не пропишешь. В подобных магазинах всегда найдутся один-два продавца, которые возьмутся починить Вашу технику, когда ей исполнился год и срок гарантии подходит к концу.

Короче говоря — большой всегда лучше маленького. Искони известно, что никогда сельпо не станет универмагом.

Тот же из Вас, кто решил снимать все-таки качественную фотографию, идет в тот же магазин, но к соседнему отделу. Вы сравниваете цены с предложением в других магазинах и покупаете там, где дешевле. Не перепутайте! Так же поступаете и с объективом. Если Вам приглянулась цена и камера, то знайте, что это может оказаться только стоимостью фотоаппарата без объектива. Хотя на витрине эта камера стоит во всем своем великолепии. В таких случаях вглядитесь внимательно, где-то есть приписка «only body», то есть «только корпус». Можно, конечно, спросить у продавца, но это имеет свои последствия. Продавец мгновенно понимает, с кем он имеет дело, и Вы обречены выслушивать достоинства какой-то камеры, о которой ни слуху, ни духу по сей день в Вашем доме и голове не было.

Единственное, что Вы можете рассказать продавцу, так это требования к будущей Вашей камере. (Сейчас мы их опишем.) И попросить показать все модели, которые отвечают этим требованиям. Выберите несколько фотоаппаратов и предоставьте слово продавцу. Теперь пусть он заливается о конкретных камерах, о которых и Вы имеете представление. Это полезная информация, и если здесь ее зафиксировать, то может получиться увесистый том на одну только модель.

Предостерегаю от одного. Если продавец в своем рекламном угаре хвалит одну из камер только потому, что в ней еще больше, чем в другой, наворотов и автоматики, знайте, что в итоге Вы можете приобрести то, что Вам и не нужно.

Тем же, кто хочет купить все-таки «пусть дешевый, но фотоаппарат»[35], надо поехать на Измайловский вернисаж и там поступить как раз наоборот. Всех послушать, присмотреться, познакомиться… Короче говоря, стать настоящим начинающим фотографом. Если эстетические принципы не позволяют покупать подержанные камеры, которые чаще всего выглядят красивее, Вы идете в магазин, где торгуют отечественной аппаратурой, и там покупаете свежие дальномерные камеры «ФЭД» или зеркальные аппараты типа «Киев-19». В Москве, у магазина «Юпитер», очень много левых продавцов украинского фотоаппарата, которые — зарабатывают на разнице заводской и продажной цен. Эти фотоаппараты можно спокойно покупать и пользоваться ими много лет. Но только «Киев-19». Если же Вы живете по месту прописки, то, как я писал раньше, местные условия подскажут Вам выход. Ведь что покупать — известно.

Теперь очень коротко повторим, чем должна обладать камера, которую надо покупать.

Все остальные параметры при таком необходимом наборе обязательно будут присутствовать, и Вам незачем дополнительно о них спрашивать. Они не являются большой роскошью современного фотоаппарата. Важно еще раз подчеркнуть необходимость принципиальных параметров. В противном случае, приобретя дорогую электронную камеру, Вы обнаружите очень медленный автофокус (очень долгая наводка на резкость), который при слабом освещении «возит» объектив взад-вперед… Вам захочется отключить его в этом случае, а он не отключается. Стало быть, изменить экспозицию при желании уже будет невозможно.

Представьте себе удачный кадр, который Вам хочется снять наверняка. А это лучше всего сделать тремя разными экспозициями с маленьким шагом (вилкой), а электроника не отключается, и Вы получаете совершенно три одинаковых кадра. Зачем они Вам?

А при желании снять, скажем, хорька, выглядывающего из темной норки, хочется снять именно хорька. А автоматическая экспозиция замерит свет на всей солнечной полянке, и потом, показывая друзьям, не докажешь, что вон то черное пятно и есть пресловутый хорек.

А вот Вам несколько советов тех, кто не имеет к фотографии никакого отношения:

— семь раз отмерь — один раз отрежь;

— не все золото, что блестит;

— волков бояться — в лес не ходить;

— скупой платит дважды;

— тише едешь, дальше будешь;

— семь раз отмерь…(Ой! Это уже было…)

Теперь мне ничего не остается, как пожелать Вам удачной покупки и отправиться в мир фотографической химии. Фотоаппарат фотоаппаратом, а пленка тоже много значит.

Ну, чисто, на всякий случай: чтоб хоть представление имели, что там внутри у фотоаппарата… А так, за пленкой!..

Такую информацию можно увидеть в видоискателе. Нечто подобное может существовать и в Ваших фотоаппаратах — различия в разных моделях незначительные, хотя все-таки существуют.

1. Отдельно и крупно — нижняя часть видоискателя.

2. Зона фокусировки по центральной части кадра.

3. Отдельно и крупно — верхняя часть видоискателя.

4. Индикатор коррекции экспозиции.

5. Счетчик кадров.

6. Диафрагменное число.

7. Контроль фокусировки.

8. Котроль коррекции экспозиции.

9. Котроль и готовность вспышки.

10. Зона замера экспозиции по центральной части кадра.

11. Зона точечного замера.

12. Индикатор различных установленных программ.

13. Индикатор полной программы (зеленой зоны).

14. Индикатор диафрагмы объектива.

15. Индикатор памяти экспозиции.

16. Индикатор выдержки.

17. Выбор замера освещения: по всему полю, по центру, по точке.

18. Индикатор различных установок при ручном режиме («М»).

Основные узлы и детали механической фотокамеры

1 — объектив;

2 — ушко для крепления ремня;

3 — рычаг включения экспонометрического устройства и проверки глубины резкости;

4 — рычаг взвода затвора;

5—спусковая кнопка;

6 — индекс установки чувствительности пленки;

7 — кнопка фиксации шкалы чувствительности пленки;

8 — шкала чувствительности пленки;

9 — головка обратной перемотки;

10 — индекс установки выдержки;

11 — головка установки выдержки;

12 — рычаг замка объектива;

13 — штепсельное гнездо;

14 — обойма с контактом для бескабельной лампы-вспышки;

15 — откидная рукоятка головки обратной перемотки пленки;

16 — окно счетчика кадров;

17 — кольцо установки диафрагмы;

18 — шкала глубин резкости;

19 — кольцо фокусировки объектива;

20 — крышка гнезда источника питания;

21 — штативная гайка 1/4 дюйма;

22 — кнопка отключения механизма транспортировки пленки;

23 — окуляр видоискателя;

24 — задняя стенка;

25 — рамка для размещения информации об используемой пленке.