Сделай сам, 1993 №1 (1)

Самые разные абажуры

В. Г. Трофимов

Абажуры из металла, стекла, ткани, дерева и других материалов не только значительно изменяют светораспределение, защищая глаза от ярких источников света, но и служат украшением квартиры.

Предлагаемую настольную лампу с абажуром легко изготовить из дерева (рис. 1).

Рис. 1. Абажур из полос шпона к настольному светильнику:

_{1 — шаблон; 2 — стойка; 3 — кольцо из шпона; 4 — стойка-опора}

Из древесины хвойных или лиственных пород на токарном станке вытачивается стойка-опора, а при отсутствии станка стойку можно сделать вручную с помощью рубанка, придав заготовке квадратное или шестигранное сечение. В просверленное в стойке отверстие вставляется трубка с нарезанной резьбой, на которую наворачивается электрический патрон, а внутри трубки протягивается электропровод, снабженный выключателем и вилкой.

Для предлагаемого абажура придется заготовить ленты из мебельного шпона шириной 35 мм, которые пойдут на изготовление колец. Диаметр наибольшего кольца приблизительно равен 195 мм, а самого малого — 85 мм. Число и размеры колец будут зависеть от формы выбранного вами абажура.

По сделанному из алюминиевой полоски толщиной 3 мм шаблону (его форма зависит от вашего вкуса) из фанеры или дощечки толщиной 4–5 мм выпиливают 3 опоры. Заостренными концами эти опоры вставляют в отверстия стойки, расположенные по окружности через 120° друг от друга. В шлицы опор вставляются заготовленные кольца, причем нижние из них лучше закрепить с помощью клея.

Конечно, конфигурация шаблона может быть самой разнообразной, ведь она зависит только от вас. Однако следует предусмотреть, чтобы при сборке абажура ленточки колец заходили друг за друга, что создаст в комнате приятный рассеянный свет.

Подобным образом из мебельного шпона легко изготовить абажур и для подвесного светильника (рис. 2).

Рис. 2. Абажур из полос шпона к подвесному светильнику:

_{1 — шайба; 2 — проволочная опора; 3 — кольцо из шпона}

Для этого между верхней частью электрического патрона и контргайкой на трубке необходимо установить дополнительную шайбу, к которой припаивают 3 куска медной проволоки диаметром 2–3 мм и длиной с велосипедную спицу. Куски проволоки располагают по окружности через 120° относительно друга друга и изгибают лесенкой, делая опоры для колец. Надев на опоры заранее подготовленные кольца, получаем новый светильник.

Оригинальный светильник несложно смастерить из отдельных планок, являющихся отходами пиломатериалов, или дощечек, из которых сбиваются ящики для овощей и фруктов.

На рис. 3 и 4 представлен внешний вид и порядок изготовления абажура.

Рис. 3. Абажур из планок к подвесному светильнику

Рис. 4. Конструкция абажура из планок

Для рамок абажура сначала заготавливаются дощечки шириной примерно 40 мм и толщиной около 3 мм, которые следует обстрогать с 2 сторон. На каждый «этаж» необходимы 4 одинаковые по размеру дощечки, а если есть возможность, то сделайте и резервные, которыми в любой момент замените дощечку, лопнувшую при монтаже. На рис. 4 показаны ориентировочные размеры между пропилами (шлицами), которые необходимы для крепления дощечек друг с другом. Ширина пропила равна толщине дощечек. Пропил аккуратно формируется ножовкой на расстоянии 26 мм от края дощечки. При соединении рамки для повышения ее жесткости дощечки лучше склеить эпоксидным клеем.

Принцип сборки и крепления абажура ясен из рис. 4. Как только высохнет после склеивания самая большая рамка (средняя), в нее плотно вставляется предварительно собранная и склеенная соответствующая по размерам рамка. Для повышения крепости соединения торцы дощечек меньших рамок необходимо склеить с дощечками больших рамок эпоксидным клеем.

Для подвески изготовленного абажура с внутренних сторон дощечек самой верхней рамки нужно приклеить 2 маленькие деревянные планки и вырезать пластинку квадратной формы из какого-либо листового металла толщиной до 2 мм. В середине пластинки сверлится отверстие для электропатрона. Приклеенные планки послужат опорой для пластинки с патроном. Поскольку масса абажура весьма незначительна, то подвесить его можно просто за питающий электропровод. Светильник готов.

По желанию подобный светильник не сложно закрепить на штативе или на горизонтальном плече, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Светильник на штативе

Подобный светильник легко установить и на стене и на столе. В этом случае из алюминиевой или медной трубки делается горизонтальное плечо. Через трубку протягивается провод электропитания и на верхний конец трубки навешивается готовый светильник. Нижний конец трубки фиксируется на опоре с помощью консоли. В середине горизонтального плеча можно изготовить шарнирный узел, позволяющий по желанию менять расположение светильника. Конечно, для изготовления шарнирного узла потребуется выточить на токарном станке 2 цилиндрические вставки.

Красивый подвесной светильник получается из реек буковой или другой древесины (рис. 6).

Рис. 6. Абажур из реек:

_{1 — несущая часть, 2 — рейки; 3 — «квадратик»; 4 — стекло; 5 — крепящие болты (шпильки)}

Размеры конструкции обеспечивают противопожарную безопасность при одновременной работе 2 электроламп, поскольку между ними преду смотрено значительное расстояние, чем достигается надежная вентиляция конструкции.

Примерные размеры светильника такой конфигурации: длина 460 мм, ширина 260 мм, высота 160 мм.

Конструкция светильника включает в себя несущую часть и сам абажур из деревянных планок. Несущую часть лучше сделать из листового алюминия толщиной 1,5–2 мм, согнув его, как показано на рисунке. Следует иметь в виду, что в данном светильнике используются 2 электролампочки, а значит, нужно заранее просверлить 2 отверстия, где в дальнейшем будут закреплены электропатроны (рис. 7).

Рис. 7. Крепление электропатронов к несущей части:

_{1 — несущая часть; 2 — скобы; 3 — кронштейн}

Для абажура придется подобрать или выстругать планки, а также подготовить из этих планок «квадратики», чтобы с их помощью увеличить вентиляционное расстояние между планками. То есть при сборке абажура между каждой рамкой укладывают по 4 таких «квадратика». Собранный пакет рамок с «квадратиками» — прокладками по углам скрепляют шпильками, для изготовления которых подойдут велосипедные или мотоциклетные спицы.

Чтобы свет от собранного светильника был рассеянным, на нижнюю рамку следует положить матовое стекло или матовое же оргстекло.

Размеры и форма предложенного светильника выбираются по вкусу, а также в зависимости от места его использования. По желанию светильник можно сделать с одной электролампочкой, квадратным, с увеличенной высотой за счет большего количества рамок. Если отсутствуют прямоугольные в сечении планки, подойдут и квадратные.

Любое жилище становится наряднее, если его украсить цветными светильниками типа китайских фонариков (рис. 8). Для такого абажура-фонаря потребуется лист цветного картона и шпагат.

Рис. 8. Китайский заготовка фонарик:

_{1 — внешний вид; 2 — размеченная; 3 — сложенная заготовка}

Главная трудность изготовления абажура-фонаря заключается в правильном изгибе картона по заранее нанесенным линиям. Поэтому сначала картон с помощью циркуля тщательно размечаем. Затем остро заточенным карандашом проводим вертикальные линии и по ним лезвием перочинного ножа с лицевой стороны картона наносим неглубокие надрезы, чтобы легче изогнуть картон в нужном месте. Сделать сами загибы по надрезам легче на ребре стола.

Закончив вертикальные загибы, следует разгладить картон и, перевернув его, на обратной стороне нанести наклонные линии, которые в пересечении с вертикальными образуют правильные ромбы. По линиям делаем также неглубокие надрезы и по ним изгибаем картон. Сгибая одновременно картон по вертикальным и по наклонным ромбовым линиям, получаем заготовку абажура в виде гармошки. Заметим, что перед тем как начать изгибать размеченный и надрезанный картон, желательно удалить с него следы карандашной разметки. Если мы вначале готовили только пробный образец, то теперь смело можно брать лист картона и делать абажур-фонарь нужной вам величины.

В зависимости от рисунка разметки, в соответствии с которой получается сетка с ромбами, удается получить абажуры-фонари и сферической, и цилиндрической формы (рис. 9).

Рис. 9. Китайские фонарики сферической и цилиндрической формы (слева — заготовки, внизу — кольцо для крышки)

Чтобы создать из заготовки-гармошки сферическую форму абажура, необходимо по краям заготовки сделать отверстия, через которые пропустить мягкую проволоку, прочный шпагат или леску.

Стянув верхний и нижний края заготовки, и получим сферический абажур-фонарь. Для цилиндрического абажура нужно из твердого картона или фанеры с помощью лобзика выпилить 2 кольца, которые станут его верхней крышкой и нижним основанием.

Накопив практический опыт, можно взяться за изготовление других видов абажуров-фонарей.

Склеенная и высушенная заготовка абажура не всегда хорошо «держит» форму, поэтому ее обычно усиливают, многократно покрывая бесцветным лаком. При этом обязательно дайте хорошо просохнуть каждому слою лака, нанесенному на поверхность абажура.

Для стягивания краев абажуров лучше использовать мягкую проволоку, не забыв при этом предусмотреть вверху и внизу отверстия для вентиляции воздуха с целью охлаждения электролампочки. Для монтажа электропатрона необходимо изготовить из проволоки диаметром 3–4 мм опорную круглую рамку (рис. 10).

Рис. 10. Опорная рамка для китайских фонариков:

_{1 — соединяющая трубка; 2 — шайба; 3 — опора; 4 — опорная рамка}

Концы рамки лучше запрессовать в тонкостенную трубочку. К шайбе, устанавливаемой в месте крепления электропатрона, следует припаять или прикрепить к ней другим способом концы 3 радиально расположенных проволочных прутков. Противоположные концы согнуть крючком и соединить с круглой рамкой в 3 местах на равном расстоянии друг от друга. Вставив рамку с электропатроном во внутрь абажура, мы заканчиваем изготовление еще одного оригинального светильника.

Многие виды предложенных абажуров подойдут для установки их на торшерах (рис. 11).

Рис. 11. Торшер:

_{1 — шайба; 2 — опора}

Стойку торшера делают из 16—18-миллиметровой алюминиевой (медной) трубки или трубки из нержавеющей стали. Электропровод протягивают через заготовленную трубу. Для устойчивости торшер обязан иметь надежное утяжеленное основание, в качестве которого подойдут старая алюминиевая кастрюля, бронзовый таз для варки варенья, банка из-под селедки, даже тормозной барабан автомашины. Для крепости место входа трубы в основание следует усилить шайбой, приклепанной к верхней части основания. Нижнюю часть трубы, вставленной в основание, фиксируют с помощью металлической планки с отверстием (планку приклепывают к торцевой части основания). Собрав торшер, внутренний объем основания заливают бетонным раствором и после затвердевания последнего с помощью эпоксидного клея приклеивают к низу основания круг из толстого сукна или фетра. Торшер готов.

Для освещениям бал кона, террасы на даче оригинальный светильник получится из имеющегося в продаже керосинового фонаря «летучая мышь» (рис. 12), если внутри вместо фитиля смонтировать электропатрон.

Рис. 12. Электрический светильник из «летучей мыши»

Проще всего в фонаре укрепить патрон, имеющий на корпусе внешнюю резьбу. Тогда в пластинке, где была горелка с фитилем, остается сделать небольшой вырез, затем одну сторону этого выреза немного приподнять, а противоположную загнуть вниз. В результате получится одновитковая резьба. Такая конструкция пластинки обеспечивает надежность и безопасность вворачиванию указанного выше электропатрона.

После сборки светильник желательно окрасить нитрокраской в приглянувшийся вам цвет.

Рабочее место самодельщика

С. Н.Галев

Рано или поздно умелец начинает задумываться о том, где разместить инструменты и материалы, оборудовать свое рабочее место. Хорошо, когда планировка квартиры и ее размеры позволяют без особых помех для себя и окружающих заниматься любимым делом. Еще лучше, когда имеется возможность оборудовать мастерскую в подвальном помещении дома. Может выручить и дача, но в этом случае придется примириться с тем, что все работы будут носить сезонный характер. А вот в обыкновенной городской квартире разместить рабочее место совсем непросто. Но возможно, если немного изменить планировку квартиры. Например, с помощью перегородки.

Любое дело, как известно, следует начинать с проекта. Последуем этому правилу и мы. Оценим для начала наши возможности, наметим цели, составим техническое задание. В нем (задании) должен быть отражен ряд условий, которые необходимо выполнить и которые определят наши действия в ходе подготовки проекта и строительства. Перечислим основные из них:

• занимаясь на своем рабочем месте, мастер никому не мешает;

• рабочая зона отделена от основной части квартиры (комнаты), но не уменьшает квартиру зрительно;

• новые построения не ухудшают освещенность и воздухообмен в помещении;

• избранная технология позволяет вести строительство рабочей зоны в условиях городской квартиры;

• для строительства используются доступные материалы и инструменты, желательно недорогие (заметим, однако, что понятия «доступный» и «недорогой» для разных территорий и населенных пунктов сильно расходятся).

Наверное, проект мастера должен получить одобрение всех членов семьи. Поэтому желательно сделать рабочую зону многофункциональной, и домашние обязательно будут «за», если в ней найдется постоянное место для утюга или фотоувеличителя. Ну и последнее, что хотелось бы отметить. Экран-перегородка, установленная в квартире, должна украсить ее, нести «фирменный» знак мастера.

Подобные проекты уже реализованы на практике. По мнению автора, некоторые из них вполне отвечают перечисленным условиям и могут послужить основой для разработок в этом направлении. Рассматривая варианты, следует иметь в виду, что проект и технология (порядок и приемы производства) жестко связаны. Нарисовать можно все, но задуманное останется на бумаге, если не проработаны практические вопросы. Например, имеет ли каркас необходимую жесткость или каким способом в конкретных условиях изготовить и закрепить на месте детали конструкции?

На рис. 1 приведены 2 варианта расположения рабочего места мастера в квартире.

Рис. 1. Рабочие зоны в квартире:

_{А, Б — варианты расположения зон; 1, 2 — перегородки}

Рис. 2. Перегородка-экран:

_{1 — дверь; 2 — каркас; 3 — верхние секции; 4 — стеклянный пакет; 5 — средние секции; 6 — деревянная решетка; 7 — секции с накладными деталями; 8 — накладные детали; 9 — пакет из ДСП.}

Рассмотрим первый из них. Перегородка отделяет рабочую зону шириной 1,4 м от основной части комнаты. А вместе с ней единственное окно и отопительную батарею, что, казалось бы, сразу относит наш проект в разряд невыполнимых. Существует, однако, вид перегородки, которая не является препятствием для света и воздуха. Она одновременно служит экраном для рабочей зоны, задерживает взгляд на своих элементах, но при желании пропускает его к окну, создавая впечатление, что комната продолжается и за экраном.

На рис. 2 изображен один из вариантов такой перегородки. Несущей ее частью является каркас, выполненный из тонированных водными красителями лакированных деревянных брусков сечением 30х40 мм. Расположение двери определяется тем, как размещена мебель в комнате, а также обустройством рабочего места. Ее конструкция соответствует принятому стилю построения.

В проемах (секциях) перегородки, образованных элементами каркаса, по периметру крепятся запиленные под углом 45° (в ус) рейки сечением 10x40 мм. Они сдвинуты на 20 мм в сторону фасада и образуют со стороны, обращенной в рабочую зону, гнезда для стеклянных пакетов или полотен рифленого стекла.

Пакет для верхней части перегородки состоит из 2 листов 2—3-миллиметрового обычного стекла, вырезанных по размеру секций. Между ними помещен орнамент, изготовленный из коричневой пластиковой пленки, которую за отсутствием можно заменить искусственной кожей или даже бумагой, окрашенной в подходящий по тону цвет. Стеклянный пакет с орнаментом практически свободно пропускает свет в комнату, представляя в то же время своеобразный экран для рабочей зоны.

4 секции, образующие среднюю часть перегородки, свободно пропускают воздух. Они забраны деревянной решеткой из лакированных реек сечением 10x20 мм. 2 секции, расположенные ниже, а также верхняя часть двери имеют непрозрачное остекление, украшены решетками и накладными деталями. Чтобы сохранить избранный нами рисунок, стиль построения, эти секции также желательно закрыть стеклянными пакетами. Но в этом случае между листами следует поместить пленку из полиэтилена. Пленка самая обыкновенная, она продается в магазинах как скатерть или что-то в этом роде. Лучше, если она имеет расцветку в виде орнамента желто-коричневого тона. В гнезда секций, примыкающих к полу, вставлены пакеты из 2 листов оргалита (ДВП), склеенных между собой и облицованных пластиком или искусственной кожей.

Все видимые части экрана (за исключением пакетов) выполнены из предварительно отшлифованной и лакированной древесины. Преобладающие тона — от светло-желтого до светло-коричневого.

Перегородка может показаться сложной в изготовлении. Тем не менее сделать ее вполне по силам даже начинающим. На них в первую очередь и ориентированы эти заметки, предлагающие не только дизайн, идеи конструкций, но и способы их изготовления, пояснения типа «ноу хау». Вполне вероятно, что существуют более рациональные и привлекательные решения. Опытный мастер при желании может их применить, опираясь на собственную хорошо освоенную технологию.

Отличительная особенность предлагаемой конструкции состоит в том, что специальные приемы работы позволяют обойтись без сложных шиповых соединений. Не применяется никаких особо дефицитных материалов. Бруски и рейки из древесины хвойных пород, оконное стекло, немного фанерной плиты и ДВП из отходов, лак для паркета. Из материалов, которые в магазинах появляются нечасто, желательно иметь 4–5 м² коричневой пластиковой пленки или искусственной кожи светло-коричневого цвета. Но это необязательно.

Инструменты потребуются обычные. Перечислим их все-таки для тех, кто впервые берется за дело и хотел бы приобрести недостающее:

• угольник для разметки, отвес, готовальня, измерительные инструменты из дерева или металла;

• ножовка по металлу, лобзик с приспособлениями;

• дрель ручная и электрическая с насадкой для шлифовального круга;

• наборы сверл спиральные диаметром 2-10 мм (отдельные комплекты для металла и дерева), плоские сверла по дереву диаметром 12–32 мм, сверла по камню (бетону) с пластинкой из твердого сплава диаметром 6 и 8 мм, кернер;

• отвертки «пером» и «крестом» двух-трех размеров, прочное шило;

• стамески с шириной лезвия 5-10 мм, напильники плоские и круглые по дереву и по металлу, рашпиль;

• молоток, пассатижи, небольшие тиски с винтовым креплением к верстаку (столу), струбцина;

• абразивные бруски и точильные камни, шлифовальные круги для подготовки инструментов к работе, шлифовальная шкурка на водостойкой основе средней и мелкой зернистости для чистовой и черновой обработки древесины, кисточки.

В некоторых случаях потребуются также рубанок, ножовка по дереву с мелким зубом. Из крепежных изделий следует приобрести металлические уголки, шурупы длиной 10–60 мм. Желательно также иметь набор резцов, нож-косяк по дереву с крепким острым лезвием и удобной деревянной ручкой. В продаже бывают заготовки для сапожного ножа-косяка (с черными боковыми гранями) из инструментальной стали. На первое время их можно приспособить для работы. Хорошие резцы по дереву получаются из полотна ручной ножовки по металлу.

Технологические операции при строительстве перегородки несложные, но надо научиться качественно их выполнять. Правильно разметить заготовку и отрезать часть ее под нужным углом. Подогнать сопрягающиеся детали с помощью инструментов. Ликвидировать небольшие дефекты на поверхности древесины. Соединить элементы конструкции с помощью рояльных петель и шурупов.

Но акцент в этой статье все-таки сделан на другом. Ведь, кроме техники выполнения, от мастера потребуются определенные способности к конструированию, художественный вкус, аккуратность при выполнении всех операций. Если эти качества будут проявлены, может получиться в своем роде произведение искусства — без всякой натяжки! Во всяком случае, будем к этому стремиться.

Художественные достоинства перегородки-экрана во многом определяются конструкцией каркаса. С расчета его элементов и следует начать. Опыт показывает, что разновеликие секции неважно выглядят, к тому же их трудно изготовить. Лучше смотрятся одинаковые, симметрично расположенные отделения, повторяющийся простой рисунок. В этом легко убедиться, ознакомившись с лучшими образцами дизайнерского искусства. Из этого и будем исходить.

Допустим, мы выбрали схему каркаса, приведенную на рис. 3,а и которая более наглядно изображена на рис. 4.

Рис. 3. Схемы каркаса:

_{а, б — варианты}

Рис. 4. Монтажная схема каркаса:

_{1 — стойки; 2 — горизонтальные элементы; 3 — вертикальный элемент (рисунок разномасштабный)}

Комнаты у всех разные, поэтому размеры договоримся показывать в общем виде. Определим ширину дверного проема L. Если а — ширина комнаты и s — ширина стойки, то

L = (a — 4s)/3 = (252 — 12)/3 = 80 см

(Вспомним, что еще вначале мы приняли ширину стойки S = 30 мм.)

Для схемы каркаса, приведенной на рис. 3,б,

L = (a — 5s)/4 = (252 — 15)/4 = 52 см

Надеюсь, читатели не заподозрят автора в стремлении к наукообразию. Эти простейшие вычисления помогут быстро выявить достоинства и недостатки любой конструкции, проверить ее.

Чтобы определить высоту дверного проема Н избранной схемы, найдем сначала расстояние между горизонтальными элементами каркаса h. По схеме (рис. 3,а) каркас имеет 6 секций по высоте. В этом случае, если в — высота комнаты, то

h = (в — 7s)/6 = (270 — 21)/6 = 41,5 см

От потолка дверной проем отделяют 2 такие секции и 3 горизонтальных элемента каркаса, то есть

H = в — (2h + 3s) = 270 — (2 x 41,5 + 3 x 3) = 178 см.

Маловато, надо полагать. Особенно если рост проживающих в квартире выше среднего. Для схемы (рис. 3,б)

h = (в — 5s)/4 = 66 см, а

H = 270 — (h + 2s) = 200 см.

Какой из вариантов лучше? Трудно ответить, это — дело вкуса. Для комнаты других размеров схемы, приведенные на рис. 3, может быть, не подойдут. Придется искать другие решения. Отметим еще раз, что дверь можно разместить в любом из проемов между стойками, исходя из конкретных условий. Не следует ориентироваться на стандартные размеры дверей (200x80 см, например). Вряд ли удастся встроить их в перегородку без ущерба для ее внешнего вида. Кстати, схема на рис. 3, 6 позволяет обойтись вообще без двери. Дверной проем следует оформить, но оставить вход в рабочую зону свободным.

Чтобы убедиться в правильности своего выбора, сделаем рисунок каркаса по избранной схеме в масштабе 1:10. Это не составит проблемы даже для тех, кто никогда не занимался черчением. Берем лист миллиметровки, карандаш, линейку. Уменьшаем все размеры в 10 раз. На рисунке высота каркаса составит 27 см (270 см:10), ширина стойки — 3 мм (30 мм:10), ширина дверного проема в зависимости от выбора схем — 80 мм или 52 мм или др. Для наглядности обведем линии рисунка шариковой ручкой. Это, собственно, и есть наш проект. Каркаса только, конечно. В дальнейшем нетрудно «навесить» на нарисованный каркас дверь и все другие элементы перегородки, и мы получим что-то похожее на стенку, изображенную на рис. 2.

На этом конструкторские разработки пока заканчиваются. Впереди ждет малопривлекательная прямо скажем, но ответственная работа по подготовке к монтажу материалов из древесины. Но сначала их нужно приобрести. По монтажной схеме каркаса, приведенной на рис. 4, легко определить, сколько потребуется брусков разного сечения для изготовления каркаса. Масштаб для размеров стоек и горизонтальных элементов в сечении здесь принят для наглядности в 3 раза меньше, чем для их длины. Соответственно на рисунке они выглядят в 3 раза больше. Рисунок поэтому кажется несколько тяжеловесным, пропорции искажаются, но зато хорошо видны монтажные соединения, легко различаются виды материалов каркаса.

Итак, потребуются 4 бруска длиной 270 см (высота комнаты) сечением 30 х 80 мм для стоек, 3 бруска 30 х 40 мм длиной 252 см и 4 бруска 30х40 мм длиной 169 см для горизонтальных элементов. Еще один брусок 30х40 мм длиной 83 см пойдет на изготовление вертикального элемента.

В последнее время многие пред е приятия, имеющие дело с древесиной и выпускающие погонаж (строганые профилированные материалы из древесины типа «вагонки»), выполняют заказы населения, правда, не всегда по умеренным ценам. Неплохие строганые материалы появляются в магазинах стройматериалов.

На практике приходится покупать материалов из древесины примерно в 1,5 раза больше, чем показывают расчеты по чистовым размерам. Часть брусков будет, конечно, с какими-либо неустранимыми дефектами. Надо иметь выбор, а отбракованные бруски найдут применение при обустройстве рабочей зоны.

Чтобы оценить качество материалов, надо учитывать, что фасад формирует только одна грань брусков — грань шириной 30 мм. Боковые грани шириной 40 (80) мм в дальнейшем полностью или частично закрываются другими элементами перегородки. К поверхностям, обращенным в рабочую зону, требования не такие жесткие. Следовательно, если хотя бы одна из граней шириной 30 мм любого бруска не имеет больших дефектов на поверхности, мы можем считать материал годным. Два-три сучка даже на фасадной поверхности — не проблема, есть способы от них избавиться.

Число реек, которые потребуются для строительства перегородки, приблизительно можно определить, подсчитав их на схеме, изображенной на рис. 2. Если высота и ширина комнаты равны соответственно 270 и 252 см, перечень необходимых материалов из древесины (с учетом поправочных коэффициентов в сторону увеличения) будет выглядеть примерно так:

Имеет смысл добавить к расчетному количеству 7–8 брусков сечением 30x40 мм, чтобы не искать их еще раз, когда потребуются материалы для обустройства рабочей зоны. Другое преимущество такого решения — возможность выбора лучших брусков для ответственных частей фасада перегородки.

Если не включать стоимость инструментов, которые в хозяйстве в любом случае необходимы, все материалы, в том числе дверь, стекло и крепежные изделия, обошлись бы в конце 1990 г. в 100–120 руб. Считалось, что это недорого. Если уж говорить о цене, готовая перегородка стоит на порядок больше, ведь в ее изготовление вложена масса ручного труда. Но дело даже не в этом. «Достать» такую перегородку или где-то заказать — не получится. Для мастера важен сам факт, что вещь сделана своими руками, она полезна в бытовом отношении и (будем надеяться) представляет художественную ценность.

Приобретенные материалы прежде всего следует просушить, если в этом есть необходимость.

Основные операции по подготовке материалов к монтажу:

• сортирование брусков и реек по качеству и маркировка их;

Квартирный вопрос

Квартирный вопрос

• устранение с определенных участков мелких пороков древесины и сучков;

• шлифование всех поверхностей, которые после окончания монтажа останутся видимыми;

• окраска (тонирование) древесины с помощью водных красителей или морилки;

• отделка заготовок лакированием.

На рис. 5 изображено сечение одного из горизонтальных элементов перегородки в сборе с рейками рельефной отделки, образующими гнезда для пакетов. Видимые поверхности здесь дублированы пунктиром. При этом надо учитывать, что на определенной высоте от пола верхние (или нижние) грани реек не просматриваются. Следовательно, требования к качеству их обработки могут быть ниже, уменьшится объем работы по подготовке материалов.

Рис. 5. Сечение элементов секции перегородки:

_{1 — стеклянный пакет; 2 — рейка рельефной отделки; 3 — брусок каркаса; 4 — штапик (пунктиром выделены видимые части элементов секции (с фасада)}

После сортировки и маркирования поверхностей, которые нуждаются в обработке, следует определить объем работы по ликвидации сучков или других дефектов на рабочих поверхностях брусков и реек. Напомним ее последовательность. Сверлом по дереву на месте сучка выполняется отверстие. Из пластинки древесины толщиной 2–3 мм лобзиком выпиливается диск по размеру отверстия с небольшим припуском на обработку. Его цвет и текстура должны как можно точнее соответствовать материалу заготовки, поверхность которой мы собираемся улучшить. Вставка-диск выпиливается слегка на конус. В этом случае подогнать «заплатку» по месту намного проще. С небольшим натягом вставка крепится в отверстии. Можно для верности использовать клей «Момент» или ПВА. Следует помнить, что в месте склеивания по шву водные красители древесину не окрасят. Выступающая часть вставки сравнивается заподлицо с гранью заготовки и в последующем шлифуется вместе с ней.

При высверливании отверстий для вставок главное, чтобы края отверстия получались ровными, без сколов. Иначе придется забивать деревянную пробку и начинать работу сначала с помощью сверла большего диаметра. Заметим также, что с помощью вставок устраняются дефекты и на лакированной поверхности. Ясно, дефекты встречаются любой конфигурации, не обязательно круглые. И в этом случае сложность и объем работы возрастают.

Шлифованием древесины из-за пыли лучше заниматься на открытом воздухе, например, на балконе. Обрабатываем грани реек или брусков вдоль волокон шкуркой на тканевой основе сначала средней зернистости, а затем более мелкой. Тут можно поэкспериментировать. Пыль убирается сухой или чуть влажной тряпкой, обязательно чистой, конечно (после увлажнения на поверхности часто выступает ворс, который придется снимать дополнительным шлифованием).

В любом случае лучше сохранить теплые естественные краски и текстуру древесины. Если в квартире светлая мебель, поверхность даже не требует окрашивания. Достаточно взять обычный лак для паркета ПФ-231, чтобы придать древесине нужный оттенок. Если в интерьере преобладают темные тона, следует тонировать дерево коричневыми или красно-коричневыми водными красителями. При этом натуральный рисунок дерева сохраняется. Краситель бывает в водном растворе или сухим. Растворяя порошок в воде небольшими порциями, можно получить нужный оттенок.

Цвет или тон красителя проверяют на опытном образце, который после шлифования окрашивают и покрывают лаком. Имеет смысл поверхность перед окрашиванием слегка увлажнить, тогда краситель ложится ровнее. Для отделки заготовок обычно используют широко распространенные лаки ПФ-231 и ПФ-283. Применяется только свежий, качественный лак. Первый слой его служит в качестве порозаполнителя и грунтовки. Иногда после просушки появляется необходимость поверхность в некоторых местах подшлифовать. Второй слой часто окончательный, но лучше для гарантии нанести еще один. В этом деле спешить не стоит.

Монтаж перегородки-экрана, после того как подготовлены материалы, — работа более привлекательная. Ей можно заниматься в любое время, шума и пыли совсем немного. Имеет смысл отложить эти занятия на период, когда появляется больше свободного времени. Кстати, о времени. Вряд ли удастся при строительстве перегородки (здесь имеются в виду все работы, начиная с проекта) уложиться за один год. У нас ведь нет времени заниматься этим каждый день. Но каркас лучше сделать быстро. Вида он не испортит, при этом постепенно можно вести отделку дальше. Важно только всякий раз после работы убирать на место инструменты и материалы, даже если на следующий день мастер намерен строительство продолжить.

Монтаж каркаса начнем с левой и правой стоек, примыкающих к стенам. Из брусков 30x80 мм в сечении отрежем 2 заготовки длиной, равной высоте комнаты. С помощью угольника и чертилки разметим гнезда для горизонтальных элементов, как показано на рис. 5. Ножовкой по металлу (именно по металлу) запиливаем дерево с той стороны линии разметки, где расположено гнездо. С помощью напильника обрабатываем место запила, чтобы в дальнейшем соответствующий горизонтальный элемент каркаса установить заподлицо с поверхностью стойки. С фасада зазоры между сопрягающимися поверхностями гнезда и горизонтального элемента не допускаются. Боковые «швы» соединения полностью или частично будут закрыты другими деталями. Лакированная поверхность бруска сравнительно устойчива. Лак не дает волокнам древесины отслаиваться на границе запила. Если это все же произошло, следует приостановить работу, найти отколовшийся фрагмент и приклеить на место клеем «Момент» или ПВА. В общем, известная осторожность необходима.

В боковых гранях стойки выполним 3–4 отверстия под шурупы, которыми деталь будет крепиться к стене. Отверстия следует равномерно распределить по длине заготовки. Примерим стойку к стене таким образом, чтобы ширина рабочей зоны соответствовала проектной. С помощью отвеса проверим, вертикально ли стойка расположена Легким ударом молотка по вставленным в отверстия шурупам нанесем разметку на поверхность стены. Сверлом диаметром 6–8 мм с твердой пластинкой при помощи электродрели сделаем гнезда по разметке для деревянных пробок-дюбелей. Перед установкой стоек в местах, где расположены гнезда, со стороны рабочей зоны выполним отверстия для шурупов, как показано на рис. 6. С их помощью стойка соединяется с горизонтальными элементами каркаса. Плинтус в местах крепления стоек к стене лучше убрать.

Рис. 6. Стойки:

_{1 — брус левой стойки; 2 — брус правой стойки; 3 — гнездо для горизонтального элемента; 4, 5 — гнезда для шурупов}

Соединение с помощью шурупов — часто повторяющаяся операция в принятой нами технологии. Напомним для начинающих, что шуруп должен практически свободно входить в отверстие детали, которую мы хотим закрепить с его помощью. В детали, к которой крепят, также сверлится отверстие диаметром несколько меньше диаметра нарезной части шурупа. Это позволяет вести монтаж с большой точностью по предварительной разметке, избежать чрезмерных усилий, повреждений инструмента и поверхности детали. Отверстия под нарезную часть шурупа лучше выполнять ручной дрелью. Труднее промахнуться. Кроме того, она меньше шумит, а это немаловажно в условиях городской квартиры.

Как правило, головка шурупа «утапливается» в древесине. В дальнейшем место крепления легко закрыть по той же технологии, которая была нами использована при подготовке материалов (ликвидации сучков). Применять крепление с помощью шурупов, следовательно, не возбраняется на любой поверхности без ограничений.

После установки боковых стоек закрепим верхний горизонтальный элемент. Он вкладывается в гнезда стоек и фиксируется на месте шурупами, которые ввертываются через отверстия стоек со стороны рабочей зоны. Нижний горизонтальный элемент крепится к полу. Надо проследить, чтобы фасадная грань элемента совпадала с плоскостью, образованной фасадными гранями боковых стоек. Другими словами, он должен находиться на линии, соединяющей эти стойки. Затем устанавливается стойка, образующая дверную коробку. Присоединим ее после тщательной примерки к верхнему и нижнему элементам каркаса. Еще раз проверим точность монтажа, приложив дверь к месту, где она будет расположена. Если все в порядке, будем двигаться дальше.

В вертикальном элементе и образующим с ним крестовину горизонтальным элементам, когда дойдет до них очередь, выберем в месте соединения гнезда по 20–21 мм глубиной. После этого вертикальный элемент крепится к горизонтальным элементам (среднему и дверному) шурупами со стороны рабочей зоны и двери соответственно. Дальнейшие действия по монтажу каркаса не требуют пояснений.

Перейдем к рельефной отделке каркаса. Установим по периметру его секций рейки с размерами в сечении 10x40 мм, как показано на рис. 7. (Условно здесь изображена только одна секция перегородки, как бы вырезанная из каркаса.)

Рис. 7. Рельефная отделка секций:

_{1 — стойка; 2 — горизонтальный элемент каркаса; 3 — горизонтальный элемент рельефной отделки}

_{(рисунок для наглядности сделан не в масштабе)}

На фасадной части перегородки появляется своеобразный рельеф, с тыльной стороны образуются гнезда для стеклянных пакетов или ДВП шириной 20 мм. Самое сложное в этой работе — подгонка, сопряжение реек на боковых гранях секций каркаса.

Порядок работы следующий. Берем лакированную рейку, отрезаем от нее заготовку по размеру участка секции каркаса, на которой она будет установлена (с небольшим припуском). Затем с помощью стусла (еще один инструмент, который полезно иметь) или просто по разметке запиливаем заготовку с торцов под углом 45°. Напильником уберем неровности, зажав заготовку в тисках. Чтобы не повредить грани рейки, на рабочую поверхность тисков желательно наклеить картон или пластик. Сучков или других дефектов на лицевой поверхности реек не допускается.

Готовый элемент рельефной отделки устанавливается на месте с помощью шурупов (с декоративными головками) длиной 16–20 мм или обыкновенных, но утопленных в древесину. Затем изготавливается следующий элемент и подгоняется к первому. Начинать работу по отделке каркаса рейками с размером в сечении 10x40 мм следует с верхних отделений перегородки, чтобы приобрести необходимый опыт на менее ответственных участках. Более качественный материал используется для отделки секций средней части перегородки.

Дверная коробка сверху и с боков также отделывается рейками. Со стороны рабочей зоны (при желании с фасада) с помощью рояльной петли навешивается дверь. Можно сделать наоборот: сначала навесить дверь, а затем провести отделку дверной коробки рейками.

Внешний вид перегородки во многом определяют деревянные решетки из лакированных реек. Они использованы в оформлении 6 секций и верхней части двери. На рис. 8 показаны 2 способа соединения элементов решетки с рейками рельефной отделки секций перегородки.

Рис. 8. Крепление деревянной решетки

_{(рисунок для наглядности сделан не в масштабе)}

Первый из них предполагает предварительную подготовку гнезд для элементов решетки в рейках с размерами в сечении 10x40 мм со стороны рабочей зоны. Если такой способ изготовления решетки вызывает затруднения или по каким-либо причинам не подходит, сделаем по-другому. Берем тонкий лист меди или латуни, в крайнем случае алюминия. Такой, чтобы его удалось разрезать ножницами, но и достаточно жесткий. Наносим разметку, сверлим в намеченных местах отверстия и вырезаем крепежные Т-образные детали. Лист желательно предварительно отполировать и покрыть лаком. С помощью небольших шурупов полученными крепежными деталями связываем элементы решетки с рейками отделки секций каркаса. При необходимости крепежные детали врезают в элементы конструкции.

Если не считать небольшого количества накладных деталей при отделке секций и верхней части двери, работы по дереву завершены. Детали выпиливаются с помощью лобзика из фанерной плиты толщиной 9-10 мм. Все поверхности тщательно шлифуются и покрываются лаком.

Гнезда 8 верхних секций, секций с накладными деталями и верхней части двери заполнены стеклянными пакетами, составленными из 2 листов обычного стекла толщиной 2–3 мм. Наверное, пакеты предпочтительнее заменить листами полупрозрачного рифленого узорчатого стекла, если они по цвету и другим показателям вписываются в общую композицию. Но с пакетами надежнее. Между стеклами легко поместить любой орнамент, сделать пакет полупрозрачным или непрозрачным и т. д., то есть мастер вновь может проявить свои художественные способности. Желательно некоторое время изучать и отбирать наиболее удачные образцы орнаментов, использованных в оформлении книг, журналов, интерьеров, и попытаться разработать свой вариант. Предпочтительнее простые/ геометрические орнаменты, заполняющие поверхность. Следует иметь в виду, что ширина элементов орнамента, показанных на рис. 2 линиями, на самом деле составляет 10–15 мм.

При разметке — иногда появляется необходимость провести окружность большого диаметра. Возьмем рейку подходящей длины. На одном ее конце укрепим с помощью бечевки или резинового шнура карандаш перпендикулярно оси рейки. А с другой стороны из гвоздика без шляпки сделаем ось нашего импровизированного циркуля. Кстати, это единственный гвоздь, который допускается применить в строительстве перегородки.

Что же мастеру, затеявшему строительство рабочей комнаты, так и быть больше года без своего угла?

Нет, конечно. Рабочий стол для временного хранения инструментов следует сделать в первую очередь. Затем построить каркас перегородки, а остальные работы вести параллельно. Предлагаемый порядок действий удобен еще и тем, что стол является самой необходимой и в то же время наиболее простой в изготовлении частью рабочего места. На нем удастся осуществить все основные операции, которые применяются в избранной нами технологии.

Площадь, которую отвели рабочей зоне, конечно, невелика. Если принять предложенные размеры по длине и ширине (2,5 м х 1,4 м), то получается около 3,5 м². А разместить нужно многое. В первую очередь инструменты и материалы, детали электро- и сантехнического оборудования, фотопринадлежности, не говоря уже о собственно рабочем месте. Кроме того, мы обещали «прописать» за перегородкой утюг. Наверное, будет правильно, если мастер заранее определит, что и каким образом разместить в рабочей зоне. Другими словами, составит ее проект.

На рис. 9 в упрощенном виде представлен один из возможных вариантов размещения оборудования.

Рис. 9. Схема размещения оборудования:

_{1 — комбинированный шкаф для инструментов и материалов; 2 — контейнер-подставка; 3 — место крепления тисков электрической дрели; 4 — ставим; 5 — границ» рабочей зоны; 6 — батареи отопления; 7 — рабочий стол; 8 — навесной шкаф}

Вход в рабочую зону предполагается здесь с левой стороны или в центре, справа находится однотумбовый стол, который имеет 3 отделения для инструментов, электро- и сантехнического оборудования, запасных частей к нему реек и брусков длиной до 50 см. Сверху стол закрыт листовым материалом, на котором можно гладить. При необходимости его снимают и работают на основной поверхности; над столом расположен навесной шкаф каркасной конструкции для хранения фотоматериалов. Он имеет 2 отделения, в одном из которых размещен фотоувеличитель в собранном для работы виде.

Окно оборудовано двустворчатыми ставнями. С их помощью комнату без труда в любое время дня легко превратить в фотолабораторию. При использовании ставен для защиты от холода или шума с улицы следует подумать о вентиляции. В одной из створок ставен размещено небольшое окно-фонарь, забранное фигурной решеткой; если подоконник сделан из прочных досок и достаточно широк, на нем, как на верстаке, стационарно устанавливаются тиски, подставка для лобзика, оборудуется место для электродрели. В противном случае на высоте 75 см следует надежно укрепить неширокую строганую доску не менее дюйма (25 мм) толщиной. Красить или шлифовать ее не нужно, разве что слегка тонировать водным красителем; под окном рядом с отопительной батареей расположена подставкa-контейнер для отверток, стамесок, напильников, резцов. Рабочая часть их входит сверху в отверстия контейнера и закрыта щитом, рукоятки остаются над подставкой. Рабочие поверхности инструментов в этом случае хорошо сохраняются, они всегда готовы для использования. Контейнер лучше сделать переносным.

Слева установлен комбинированный шкаф, также каркасной конструкции. В левом его отделении хранят материалы длиной до 2,5 м, лыжи и другие предметы. Правое отделение представляет собой 2 вертикально расположенные стенки с направляющими, в которых размещено 17 ящиков (размером 415х245 мм глубиной от 50 до 200 мм) для инструментов и материалов.

Приобрести что-либо подобное из оборудования в мебельном магазине отслужившей свое мебели, то часть ее можно использовать в виде щитов для дверок, боковых стенок и т. д. Пригодится и фурнитура: рояльные петли, магнитные защелки, ручки.

В рабочей зоне вполне уместно и даже предпочтительнее простое строганое дерево без защитных покрытий. В этом случае расходы на обустройство невелики. Будем считать, что бруски 30х40 мм у нас имеются. Потребуются еще 2–3 фанерные плиты толщиной 9 мм. Стандартная плита имеет размеры 1,5х1,5 м. В магазинах стройматериалов нередко продаются отходы плиты шириной до 25 см. Они могут пригодиться при изготовлении ящиков стола и комбинированного шкафа.

Может быть, читатели знакомы с книгой западногерманского мастера Г. Б. Вебера «Современная мебель — своими руками». Там, оказывается, в магазине по просьбе покупателя стандартные плиты раскроят на заготовки. Мы пока до этого не дошли. Поэтому придется запастись хорошей ножовкой по дереву с мелким зубом.

Для рабочего стола потребуются 3 заготовки из 16-миллиметровой древесностружечной плиты (ДСП) размером 740x650 мм, облицованных под дерево. Следует приобрести также 7 мебельных ручек, 4 магнитные защелки и 2 рояльные петли длиной 175 см.

РАБОЧИЙ СТОЛ

Стол для некоторых читателей может оказаться первой пробой сил, поэтому остановимся на технологии его изготовления несколько подробнее. На рис. 10 приведена наиболее простая (по мнению автора) конструкция стола, состоящая из 3 вертикальных опор и столешницы, соединенных между собой, стеной и полом комнаты с помощью шурупов и монтажных деревянных брусков.

Рис. 10. Рабочий стол:

_{а — общий вид; б — левая опора; в — ящик стола;}

_{1 — столешница; 2 — передний опорный брусок; 3 — задний опорный брусок; 4,5 — выдвижные ящики; 6,7 — опоры; 8 — верхний монтажный брусок; 9,10 — направляющие бруски; 11 — нижний монтажный брусок; 12 — вертикальный монтажный брусок; 13 — мебельная ручка; 14 — цокольный брусок; 15 — правая опора стола}

2 опоры слева образуют тумбу стола, в которой на направляющих размещены 3 ящика для хранения материалов, запасных частей и т. п. Поначалу напомним, их можно приспособить и для размещения инструментов.

Столешница опирается на вертикальные опоры и 2 опорных бруска, один из которых крепится к стене. Благодаря этому конструкция обладает необходимой прочностью и жесткостью.

2 нижних ящика имеют каркас из деревянных брусков, так как они обычно заполнены металлическими предметами и должны быть прочными. Все соединения — на шурупах. Передняя стенка ящика двойная. Первая из составляющих ее плоскостей (несущая). шурупами длиной 25 мм крепится к брускам каркаса, вторая (декоративная) изнутри шурупами длиной 16–20 мм соединяется с первой.

Столешницу из фанерной плиты также рекомендуется сделать двойной. В этом случае первую ее составляющую сверху шурупами крепят к опорным и верхним монтажным брускам. Монтаж, таким образом, существенно упрощается. Вторая составляющая столешницы свободно лежит на первой, одна ее поверхность рабочая, другая — декоративная.

Тумба стола смещена от его края на расстояние, позволяющее свободно выдвигать ящики, даже если под окном в непосредственной близости размещена батарея отопления. Место между тумбой стола и стеной комнаты слева используют для хранения материалов. Заметим, что третья вертикальная стена крепится к опорам тумбы стола. Остается изготовить ящики и по направляющим поставить на место. Для нижнего ящика направляющими служат нижние монтажные бруски.

Полезно переписать все элементы конструкции в виде таблицы с указанием размеров и видов материалов.

Сюда следует добавить еще крепежные детали, шурупы длиной от 16 до 60 мм. Если материала для опор подходящей ширины из ДСП нет, можно заменить его 2 заготовками шириной 300–325 мм. Вполне реальна замена ДСП заготовками из фанерной плиты.

Если мастер не планирует строительство комбинированного шкафа, где предусмотрены ящики небольшой (50 мм) глубины для хранения инструментов, то при изготовлении рабочего стола лучше уменьшить высоту выдвижных ящиков, увеличив их число с 3 до 5. В глубоких ящиках постоянно хранить инструменты не следует.

Остается подумать об освещении рабочего места. Вариант: на стене над столом подвешивается 2 светильника с мощными лампами. Желательно, чтобы их удавалось перемещать и направлять свет на любой участок рабочей зоны.