Сделай сам, 1993 №1 (1)

Мой метод

С. И. Мытько

Предлагаю свой метод ремонта изделий из пластмассы с применением армирования. (Называю метод своим не только потому, что сам в течение более десяти лет пользуюсь им. Описание и применение подобного метода мне до сих пор не встретилось.)

Нередко случается, что сломавшиеся пластмассовые части бытовой техники заменить невозможно, поскольку обычно в продаже они отсутствуют. В мастерских их также не берутся ни менять, ни ремонтировать. Изготовить же новую деталь самому не всегда представляется возможным. Обычно выход видят в склеивании поврежденной детали. Но желаемого результата можно и не достигнуть, и причин этому множество: клей не соответствует материалу изделия, длительное фиксирование склеенных поверхностей на стяжке не удается, выдерживание склеиваемых деталей под тяжестью груза (под прессом) невозможно, снижение прочности после ремонта не позволяет детали выдерживать требуемую нагрузку.

Мой способ ремонта подобных недостатков не имеет. Более того:

• не обязателен при ремонте полный демонтаж поврежденной детали;

• соединяемые поверхности нуждаются в фиксации только непосредственно на время ремонта — на 1–3 минуты в зависимости от размеров повреждения;

• прочность детали после ремонта не уменьшается и не увеличивается;

• деталь можно эксплуатировать с полной нагрузкой почти сразу после окончания ремонта;

• при соответствующей доводке есть возможность восстановить первоначальный внешний вид изделия (скрыть трещины и т. д.).

Единственное ограничение: ремонту предлагаемым способом не подлежат изделия из материалов, устойчивых к относительно высоким температурам (например, из гетинакса, карболита, текстолита, стеклотекстолита).

Итак, перед нами деталь из пластмассы, нуждающаяся в ремонте. Жалом разогретого паяльника слегка притрагиваемся к ее поверхности, чтобы определить возможность работы с материалом. Приготавливаем металлическую арматуру в виде скоб, прутьев, соотносимых с размерами детали и поверхности, подлежащей ремонту. Например, для починки небольших изделий размером 10–15 мм можно использовать канцелярские скрепки, скобы для сшивания тетрадей и т. д.

Намазываем поверхности, подлежащие ремонту, клеем для пластмассы и после выдержки положенного времени (вообще-то это и не обязательно) сжимаем склеиваемые части. Поверх трещины накладываем заготовленную арматуру и аккуратно «утапливаем» ее в деталь жалом разогретого паяльника. При необходимости паяльником придаем поверхности нужную форму, удобную для дальнейшей обработки. После застывания пластмассы (1–3 минуты) и, если нужно, обработки поверхности деталь готова к эксплуатации.

Описанным способом мною в последнее время успешно ремонтировались крыльчатки электродвигателя фена «Юность» с трещинами, доходившими до центра, отломанные крышки кассетоприемника магнитофонов «Весна», «Карпаты», корпуса телефонных аппаратов.

Безусловно, применение металлической арматуры при промышленном изготовлении изделий из пластмассы, в особенности в местах, где нагрузки могут превышать запас прочности материала, уменьшило бы потребность в ремонте бытовой и другой техники со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Стирка… дрелью

Б. Ф. Оратынский

Одной из "профессий" электродрели может быть… стирка.

Если у вас по каким-либо причинам нет на даче стиральной машины или если вам нужно освободить ванну от не вписывающейся в нее стиральной машины, на помощь придет электродрель.

В магазине «Сделай сам» покупаем активатор, сальник и два подшипника. В зависимости от размеров подшипников и сальника выточим сами или закажем в мастерской втулку, шайбу, гайки, ось, вырежем прокладку.

Подбираем подходящую по габаритам бочку или бак, вырезаем в боковой стенке бочки отверстие по размерам втулки, смазываем солидолом сальник и подшипники, монтируем стиральную установку по эскизу.

Заливаем в бочку горячую воду, засыпаем стиральный порошок, загружаем очищаемую вещь, прикрепляем трехкулачковым патроном электродрель к оси активатора и стираем сколько нужно.

Рекомендуем стандартный сальник с подходящими размерами и подшипники типоразмера 200, которые серийно выпускаются промышленностью.

Детали лучше выточить из некорродирующих металлов — алюминия, бронзы и др.

Крепление активатора в емкости для стирки:

_{1 — сальник; 2 — активатор; 3 — прокладка; 4 — стенка емкости; 5 — втулка; 6 — подшипник; 7 — ось; 8 — гайка; 9 — гайка для втулки; 10 — шайба}

Пустячок, но удобно!

В. В. Потапов

Если "эфес" ручки газовой плиты спилить «под лыску», как показано на рис. 1, а под ручку поместить напоминающий знак, выполненный яркой светоотражающей краской (или оранжевой краской), то получим про_: стой, но достаточно эффективный мнемонический прием. То же самое можно проделать и с перекрывающими магистральными кранами. На рис. 2 и 3 показаны наиболее распространенные типы таких кранов.

Рис. 1. Напоминающий знак для плиты

Рис. 2. Напоминающий знак для магистрального трубопровода

Рис. 3. Напоминающий знак для магистрального трубопровода

* * *

Если кому-то надоели «обмотки» при перевозке в транспорте двуручной пилы, то лучше изготовить специальный футляр для пилы (рис. 4).

Рис. 4. Футляр для пилы

Краткое описание конструкции: 2 деревянные планки, соединенные угольниками-ограничителями, образуют корпус футляра. В щели между планками прячутся зубья пилы. Угольники-ограничители вертикальными полками препятствуют продольному перемещению пилы, а на их горизонтальные полки опираются ручки пилы. Сверху на ручки, преодолевая со противление резиновых жгутов, надевается «крышка», образованная планками (соединительными) и колпачками.

Ремень для переноски пилы на плече надевается прямо на ручку пилы, а для обеспечения единства конструкции и симметрии ремень прикрепляется шнурками и к крышке. Резиновая петелька, накинутая на крючок, обеспечивает фиксацию ремня в симметричном продольном положении. Для снижения массы футляра вместо деревянных соединительных планок берут кусок старой дюралевой лыжной палки.

Двойные прозрачные ставни

С. П. Мухин

Для предохранения от замерзания стекол окон в зимнее время легко изготовить простые, без всяких навесов и шарниров прозрачные ставни.

Для ставней заготовьте из сухой древесины бруски-рейки, из которых придется вязать 3 рамки. Ширина брусков равна ширине бруса рамы окна. Толщина первого основного бруска должна быть такой, чтобы при наложении сделанной из него рамки на раму окна все выступающие детали на раме «утонули» в рамке.

Берите теперь подходящий брусок и делайте из него рамку по размерам окна. Сплачиваем бруски «вполдерева», как показано на рисунке. Соединения промажьте клеем и укрепите гвоздями. Затем берите хлорвиниловую или полиэтиленовую пленку и закрепляйте ее кнопками на рамке. Теперь делайте вторую такую же рамку. Здесь подойдет брусок толщиной 8-10 мм, и так же укрепите на ней кнопками пленку. Приступайте к третьей рамке. Толщина бруска здесь произвольная, так как эта рамка служит лишь для прижатия пленки ко второй рамке.

Собираем из 3 рамок наши ставни, выравниваем их и скрепляем гвоздями. Гвозди подберете сами в зависимости от полученной толщины ставня.

Для удобства пользования ставнями прибейте к ним простые оконные ручки, а для более плотного прилегания ставня к рамке используйте хлопчатобумажный бельевой шнур, закрепив его на рамке гвоздиками.

Ставень с 2 рамками, обтянутыми пленкой, хорошо сохраняет тепло даже при —35 °C.

Крепить ставень на раме лучше всего простыми вертушками. При коротком зимнем дне и сильном морозе ставни можно не снимать.

Желаю вам тепла!