Сделай сам, 1994 № 01

Ковер-картина (о гобеленах)

Я. Валдаева, М. Гончарук

Стенные безворсовые ковры с сюжетными или орнаментальными композициями — оригинальное, неповторимое и очень красивое украшение вашего дома.

Искусство изготовления таких ковров-картин (шпалер), в основе которого лежит техника ручного узорного ткачества, имеет древнюю историю. Производство шпалер возникло в Западной Европе еще в XII в. В холодных каменных замках шпалеры — декоративные панно — не только придавали нарядный вид помещениям, но и помогали сохранять там тепло.

Изготовление шпалер было делом очень дорогим, поэтому позволить себе приобрести ковры-картины могли только члены королевских семей да богатые феодалы, которые нередко при своих замках организовывали специальные «шпалерные» мастерские.

Шпалеры ткали из шелковых, шерстяных и даже серебряных и золотых нитей по рисункам (картонам) — живописным эскизам, размеры которых соответствовали размерам будущего ковра.

Шпалеры заказывались сериями, в которых насчитывалось иногда до 12 и более ковров, объединенных общей темой (чаще всего для шпалер использовались библейские и исторические сюжеты, сцены из жизни знатных сеньоров, а также пастухов и пастушек на лоне природы). Тканье таких непростых рисунков требовало высочайшего мастерства от исполнителей и было весьма трудоемким. Известно, что на изготовление только 1 м² шпалеры мог иногда уйти целый год работы. Но, несмотря на значительную стоимость шпалер, красота их привлекала к себе все новых и новых поклонников среди вельмож и богатеев, которых не останавливали никакие расходы. Шпалеры вошли в моду, ими украшали интерьеры замков, они развешивались в соборах, ратушах и даже на трибунах для зрителей во время рыцарских турниров.

В городах Европы становилось все больше мастерских, в которых ткали шпалеры. Широкое развитие шпалерного ткачества начинается с XIII в., когда главными центрами производства шпалер становятся Париж, Аррас, несколько позднее Брюссель.

Расцвет шпалерного искусства начался с XV в. Самую широкую известность приобрела шпалерная парижская мануфактура «Гобелен», расположившаяся в бывших мастерских красильщиков Гобеленов. С этого времени (начало XVII в.) тканые картины начали именовать гобеленами, а термин «шпалеры» сохранился для названия более ранних ковров, изготовленных в данной технике.

Картоны (рисунки) для гобеленов создавались знаменитыми художниками своего времени, такими, как Буше, Ватто, Тьеполо. А техника исполнения гобеленов настолько выросла, что тканые картины стали мало отличаться от картин живописных. Отчасти из-за этого гобелены утратили свое очарование как уникальный вид прикладного искусства. И к XIX в. шпалерное ткачество приходит в упадок: все чаще повторяются сюжеты, падает техника.

Новый этап в жизни гобеленов возник уже в XX в., когда Европа открыла для себя оригинальных и самобытных художников Азии, Африки, Латинской Америки. Популяризация прикладного искусства народов других континентов и изучение собственного искусства принесли новые формальные и орнаментальные мотивы в композиции гобеленов.

Интерес к шпалерному ткачеству проявляли многие знаменитые художники и архитекторы. Так, картоны для гобеленов создавали такие авторитеты, как Василий Кандинский, Фернан Леже, Генри Мур, Ле Корбюзье. Архитектор-конструктивист Жан Люрса организовал во Франции в 40…50-х гг. свою гобеленовую мануфактуру, изделия которой возродили славу французской шпалеры.

Начиная с 60-х гг. наступил новый расцвет этого вида прикладного искусства. При этом наряду с огромными сложносюжетными гобеленами, напоминающими

старинные шпалеры и предназначенными для выставочных залов и других подобных помещений, все чаще создаются небольшие декоративные настенные коврики, вносящие уют в интерьер жилой квартиры (при этом такие панно часто изготавливали сами хозяева дома). Ведь чтобы сделать гобелен, не требуются сложные приспособления и инструменты, а техника ковроткачества вполне доступна каждому, кто пожелает посвятить свой досуг этому виду прикладного искусства.

Гобелены (шпалеры) ткут в технике так называемого репсового уточного переплетения. Рисунок (узор) создается цветными нитями утка, плотно закрывающими неокрашенную основу и образующими характерную для шпалер рубчатую фактуру. Заметим, что каждая уточная нить ведется только в границах своего красочного участка (пятна).

Существует 2 способа изготовления гобеленов — на вертикальном и горизонтальном ткацких станках.

Получение гобеленов на горизонтальном станке — более древний способ. Так ткали красочные панно еще в шпалерных мануфактурах средневековой Европы. В этом случае нити основы располагались горизонтально, как в обычном ткацком станке. На один вал навивались нити основы, а на другой наворачивалась сотканная часть гобелена. Картон (рисунок) располагали под нитями основы и ткали полотно узлами наружу, то есть лицевая часть гобелена являлась зеркальным отражением эскиза. Данный способ был наиболее удобен при изготовлении шпалер больших размеров очень высокой плотности плетения и со сложным рисунком. Правда такой способ не позволял видеть «лицо» гобелена в процессе работы.

В наше время более распространены вертикальные, или наклонные станки (рис. 1), состоящие из вертикально расположенной прямоугольной рамы (чаще деревянной), на которую вертикально же натягиваются нити основы (ткут их изделие снизу вверх).

Рис. 1. Ковроткацкие станки:

_{а — вертикальный; б — наклонный; 1 — клинья; 2 — нить основы}

Рабочий картон-эскиз гобелена закрепляют сзади рабочих нитей основы. Лицевая сторона гобелена обращена к исполнителю, что позволяет видеть сотканную часть гобелена в процессе работы. Это удобно, когда автор и исполнитель — один человек и размеры гобелена не столь велики.

Простую раму для гобелена легко сделать в домашних условиях. Для начала лучше «связать» небольшую учебную раму высотой 60…70 см и шириной 40…50 см из деревянных реек (толщина реек 2…3 см). Учтите, что раму для гобелена делают достаточно прочной, чтобы она выдержала натяжение основы, поэтому лучше подберите для рамы рейки из древесины твердых пород, при этом рейки хорошо просушите, чтобы раму не повело. И еще совет: сделайте побольше высоту рамы, что обеспечит большую свободу ткачества. Вместе с тем учебная рама должна иметь размеры, удобные для работы.

Рама может быть разъемной и неразъемной. Разъемная рама практичнее, так как в разобранном состоянии представляет из себя 4 рейки (бруска), которые удобно хранить в шкафу или на полке (рис. 2).

Рис. 2. Рама для изготовления гобелена:

_{а — разъемное соединение при помощи болта и гайки; б — неразъемное соединение (на клею)}

Рабочую раму для домашнего ткачества рекомендуем сделать 150x200 см, что позволит ткать гобелены средних размеров, которые больше всего подходят к современному жилому интерьеру.

Повторяем, что основное требование, предъявляемое к раме, — это жесткость конструкции. При отсутствии подходящих деревянных брусков в качестве боковых реек используют алюминиевые уголки.

Прежде чем приступить к собственно изготовлению гобелена на раме, следует выбрать эскиз-идею, по которому вы будете ткать гобелен. Композиция эскиза и степень его сложности определяют способ натяжения основы, ее плотность, материал утка и другие особенности процесса плетения.

Гобелен — это декоративное панно, поэтому в качестве эскиза, если вы не умеете рисовать, придется выбрать любую понравившуюся вам декоративную картину. Но необходимо помнить, что техника ручного ткачества имеет свою специфику, которую обязательно следует учитывать.

Так, в эскизе для гобелена не допускайте наличия взаимно перпендикулярных линий рисунка, также избегайте мелких деталей. Предпочтительней эскиз обобщенных орнаментальных форм, желательно с однонаправленным вертикальным или горизонтальным ритмом Если выбранная для эскиза картина не соответствует этим требованиям, а вам все равно хочется ткать именно ее, то переработайте картину в эскиз для ткачества… Это делается так: накладываете кальку на картинку и обводите «пятна», составляющие композицию, определяете основную ритмическую направленность (вертикальную или горизонтальную) и переводите на кальку линии нужного вам направления (или изменяете их в нужную сторону), опускаете незначительные мелкие детали.

Для первого учебного гобелена лучше взять простой орнаментальный эскиз, чтобы сложность сюжета не помешала освоению техники. Эскиз-идея может быть любого размера и выполнен в любом материале. Для изготовления гобелена выполните рабочий эскиз-картон в размер гобелена с вашего эскиза-идеи. Прежде чем приступить к перенесению эскиза на картон, определите размер гобелена и его рабочее положение. Размер гобелена, естественно, связан с размерами рамы: ширина ограничивается внутренней шириной рамы, а высота (длина) готового гобелена должна быть такой, чтобы на раме оставалось еще не менее 50 см свободной основы. Высота гобелена определяется так: к лицевому размеру гобелена добавляют 15 см на заработку и нижний картон (назначение последнего — закрепление нижнего края гобелена). На маленькой учебной раме достаточно 30…40 см свободной основы сверху и 7…10 см припуска на заработку и нижний картон. (Подробнее о припуске на заработку и картон будет рассказано ниже.)

Рабочее положение гобелена определяется основным направлением ритма вашего эскиза. При работе удобнее ткать горизонтальные линии, поэтому, если в вашем эскизе преобладают вертикали, гобелен ткется боком, и тогда ширина гобелена становится его высотой.

Картон для гобелена выполняют из плотной бумаги. Если ее нет, нарисуйте его на миллиметровке. Размер картона равен размеру готового гобелена, к которому еще прибавляют снизу 5 см свободного поля для крепления картона к заработке гобелена. На картон по клеточкам переносят основные композиционные линии эскиза, затем они обводятся толстой линией (тушью или фломастером). Если картон выполняли на миллиметровке, что удобно при перенесении рисунка по клеточкам, то обязательно укрепите края картона, подклеив их более прочной бумагой, а лучше скотчем или лейкопластырем.

После того как подобрана рама, изготовлен эскиз, определены размер и положение гобелена, все готово к ткачеству.

Как уже говорилось, для первого гобелена желательно взять орнаментальный эскиз попроще, чтобы сложность сюжета не мешала освоению техники ткачества.

Начинать ткать лучше с небольшой вещи на маленькой рамке (80x50 см), чтобы отработать приемы ткачества и исправления неизбежных ошибок на гобелене маленького размера. Советуем соткать даже не один, а несколько «гобеленчиков», и только после того, как вы освоите технику ткачества, приступать к большому. Самое главное в овладении техникой — это практика. Если у вас что-то не получается, не пугайтесь и не бросайте работу, вспомните, что раньше в деревнях ткали все женщины и многие мужчины, которые, кстати, считались лучшими ткачами. Драгоценная парча ручной работы изготавливалась именно мужчинами.

Итак, выбран эскиз и подготовлена рама. Теперь следует подобрать пряжу для основы и натянуть ее на раму.

В качестве основы лучше всего подойдут суровый лен или крученый хлопок (макей). Пряжа для основы нужна упругая (чтобы оставаться в постоянном натяжении), прочная и хорошо спряденная (чтобы в работе не заворсовывалась). Иногда лен спряден из весьма низких сортов, и нить махрится. Если нет возможности достать другую пряжу на основу, попробуйте избавиться от этого дефекта, навощив нить. Но все-таки желательно найти пряжу с необходимыми свойствами.

К выбору материала для основы подходите очень тщательно. Катушечные нити не годятся, так как не обладают запасом прочности. Синтетика имеет свойства растягиваться и провисать. В исключительных случаях для небольших гобеленов можно использовать прочную и упругую полушерстяную пряжу. Помните, что лен имеет свойство пересыхать и, следовательно, теряет упругость. Если ваша рама долго стояла с натянутой льняной основой, перед работой лен слегка увлажните разбрызгивателем или влажной тряпкой (конечно, не храните раму с льняной основой у батареи). Хлопчатобумажная основа с течением времени может провиснуть, поэтому на хлопке следует ткать сразу после сновки.

Выбрав материал для основы, определяют плотность на основе, то есть число основных нитей на 10 см ширины гобелена. Плотность бывает различной (от 16 до 40 нитей на 10 см), и выбирается она в зависимости от сложности эскиза. Чем выше плотность, тем более «трудные» линии эскиза удается соткать. При высокой плотности на изделие уходит меньше шерсти на уток, гобелен получается легче и тоньше, но сам процесс ткачества занимает гораздо больше времени. При низкой плотности все наоборот: уходит больше шерсти на уток, гобелен получается с грубой поверхностью, эскиз в этом случае должен быть обобщенным, декоративным, но ткется гобелен быстрее.

Для учебного гобелена наиболее подходяща средняя плотность (от 20 до 28 нитей на 10 см).

Такой способ крепления основы используется при ее низкой и средней плотности. В поперечные планки рамы вбивают гвозди в 2 или 3 ряда (чтобы не треснула рама), расстояние между гвоздями определяется плотностью основы и обычно составляет 5…10 мм (рис. 3).

Рис. 3. Расположение на раме гвоздей для крепления основы

После того как гвозди на верхней и нижней рейках набиты, начинаете навивать основу на ширину вашего гобелена. Закрепляете нить основы на 1-м гвозде, затем обвиваете 2-й гвоздь на нижней рейке, затем 3-й на верхней и т. д. на всю ширину гобелена. Нить завязывают на последнем гвозде, после чего обрезают (рис. 4).

Рис. 4. Натяжение основы на гвозди

Если нить для основы тонкая, вы попробуйте подготовить пряжу для основы сразу из 2 или 3 нитей. Для этого предварительно смотайте клубок в 2 или 3 нити и затем снуйте (прокладывайте основу) из клубка двойной нитью, как одинарной. Чтобы зафиксировать основу на гвозде, нить основы обмотайте вокруг каждого гвоздя.

Основное требование к основе — равномерность натяжения ее по всей ширине рамы В случае необходимости переснуйте основу, чтобы добиться нужного эффекта. Помните, от равномерности натяжения основы зависит качество будущего гобелена. Если основа натянута слабо, это поправимо — придется вставить между нитями основы дополнительные разделительные палки. Не старайтесь натягивать основу как струны на гитаре. Помните, что ведь нужно будет перебирать эти струны руками, прокладывая уток. К тому же по мере увеличения сотканной части гобелена натяжение основы повышается.

При натягивании основы на гвозди экономится нить основы. Но этот способ не позволяет регулировать плотность основы на раме, так как расстояние между нитями равно расстоянию между гвоздями. Правда, удается уменьшить плотность основы вдвое при натяжении нитей через 2 гвоздя (рис. 5).

Рис. 5. Уменьшение плотности основы натяжением нити через 2 гвоздя

Если при сновке попался узел на нити или брак (утолщение), их перегоняют к верхней или нижней рейке, чтобы они не попали на рабочую часть гобелена (рис. 6).

Рис. 6. Перегонка брака к рейкам (рабочий участок основы заштрихован)

В этом случае нитью основы вкруговую обвивают раму, (первая и последняя нити основы закрепляют на соответствующих рейках). Плотность по основе регулируется следующим образом: верхняя и нижняя рейки размечаются на отрезки по 10 см, и, навивая основу, легко уложить соответствующее число нитей на эти отрезки. Например, необходима плотность 25 нитей на 10 см, то есть каждая 25-я нить основы должна совпадать с отметкой, а чтобы облегчить себе счет нитей, на каждую 25-ю нить основы крепят отрезок яркой пряжи. При натяжении основы вкруговую небольшие ошибки при подсчете плотности легко исправить, перераспределив нити основы на рейках вручную, так как нити ее свободно обвивают раму (рис. 7).

Рис. 7. Натяжение основы «сбиванием вкруговую»

Этот способ снования используется при небольших рамах, когда размеры реек не позволяют забивать в них гвозди. В данном случае даже возможно ткачество не одного, а двух гобеленов на одной основе — с обеих сторон рамы. Ткачество с двух сторон рамы рекомендуется для получения учебных гобеленов

Снование завязыванием основы вкруговую используется, когда отсутствует цельная основная нить, а есть только короткие обрезки, например, срезанная основа от предыдущего гобелена. Данный способ позволяет утилизировать оставшиеся отрезки основы, но в этом случае непросто выдержать равномерное натяжение основы на всю ширину гобелена (рис. 8).

Рис. 8. Натяжение основы «завязыванием вкруговую»

Подобный способ натяжения основы применяют на вертикальных ткацких станках при создании больших гобеленов. Палка располагается параллельно нижней рейке рамы. Вместо палки подойдет металлическая труба. Нить основы закрепляется на палке, затем нить последовательно пропускают над верхней рейкой рамы, под нижней, заводят за палку и, обвивая ее, направляют снова под нижнюю рейку. После чего нить огибает верхнюю рейку рамы и т. д. (рис. 9).

Рис. 9. Натяжение основы «через круглую палку» (для наглядности палка не прижата, как должно быть, к нижней рейке)

Таким образом натягивается основа на всю ширину гобелена. Практически снование через палку осуществляют 2 мастера. Один наверху перекидывает нити основы через верхнюю рейку, обеспечивая их нужное натяжение. Другой обвивает палку и нижнюю рейку, обхватывая палку то сверху, то снизу, при этом ему нужно заводить нить основы за правый конец палки, подводить нить к месту фиксации основы, контролируя при этом плотность нижней. Чтобы выдержать заданную плотность по всей ширине основы, на палке обязательно размечают отрезки по 10 см. Напомним, что если, например, плотность основы составляет 26 нитей, то 26-я нить основы (или 13-я пара) должна совпадать с 10-сантиметровой отметкой на палке (рейке). Для проверки счета на эти нити, как уже говорилось, навешивают кусочки яркой пряжи.

Снование через круглую палку обычно осуществляют при ткачестве гобеленов на вертикальных станках специальной конструкции (на таких станках можно ослаблять натяжение основы и перемещать основу с сотканной частью гобелена вокруг рамы).

После того как основа натянута, приступают к подготовке ее к ткачеству. Проверьте равномерность натяжения, и если она не достигнута, то придется основу пересновать. При сновке вкруговую или через палку обязательно проверьте плотность основы.

Удостоверившись в соответствии основы предъявляемым требованиям по плотности и натяжению, вставляем в основу нижний разделительный картон — полоску плотного картона, необходимого для оформления нижнего края гобелена. Длина разделительного картона равна ширине основы, а высота определяется характером оформления нижнего края гобелена. Если гобелен прямоугольной формы, то высота полоски картона 10 см — на большой и средней рамах и 5 см — на маленькой раме. Если же работа ведется на большой раме и запас длины основы по сравнению с размерами гобелена достаточно большой, то высота картона выбирается такой, чтобы было удобно начинать ткать, — до 50 см. Когда гобелен имеет сложную конфигурацию (о чем будет сказано далее), нижний картон делается фигурным.

Разделительный картон вставляется между нитями основы через одну нить: все четные нити основы — спереди картона, все нечетные — сзади. После того как вставили картон, необходимо сплести нижнюю разделительную косичку (рис. 10).

Рис. 10. Разделительная косичка

Ее назначение — распределить равномерно основу и закрепить нижний край гобелена. Толщина нити для косички зависит от толщины нитей основы. Размер петли косички должен соответствовать расстоянию между нитями основы. Слишком тонкая нить для косички стянет основу, а слишком толстая — не будет способствовать закрепляющему назначению косички. Косичку плетут крючком. Такую же косичку делают у верхнего края рамы.

Затем очередь за разделительной палкой — гладкой рейкой (или просто круглой палкой) длиной чуть более ширины основы, но меньше просвета рамы. Палку пропускают между основой так, чтобы четные нити ее оказались на палке, а нечетные под палкой. Таким образом палка образует первое чередование нитей, то есть зев — пространство между рядами четных и нечетных нитей основы (продольных нитей), в которое при ткачестве укладывается уток (поперечные нити), в результате чего и образуется полотно. Разделительную палку закрепляют, чтобы она не ездила по основе, подвешивая к гвоздям, вбитым в верхнюю часть боковых реек рамы (рис. 11).

Рис. 11. Рама, подготовленная к ткачеству:

_{1 — рама; 2 — разделительная косичка; 3 — разделительная палка; 4 — нить основы; 5 — картон}

Если основа слабо натянута, вставьте выше разделительной палки еще одну, чтобы усилить натяжение (такая палка вставляется в нити основы «противоположно» разделительной палке, то есть спереди у нее располагаются нечетные нити). Если оказалась слабо натянута только часть основы, вставьте короткую палку, усиливающую натяжение в этой части.

Разделительная палка образует один зев. Но в полотняном гобеленовом ткачестве участвуют попеременно два зева: то сверху все четные нити, то все нечетные. Так вот, второй зев обычно пробирают руками, но можно облегчить себе работу, сделав ремизки-нитченки (петли), с помощью которых поднимают одновременно по 10…15 нитей второго зева, формируя его (рис. 12).

Рис. 12. Ремизки-нитченки для образования зева

Такими ремизками-нитченками удобно пользоваться при ткачестве гобеленов простых орнаментальных форм; в случае «сложного» гобелена со многими утками удобнее все-таки перебирать второй зев вручную.

Ткать гобелен начинают с заработки, или кромки. Для заработки обычно берут хлопчатобумажную пряжу толщиной немного меньшей или равной толщине уточных нитей. В готовом гобелене заработку подгибают внутрь для оформления края. Соответственно ширина ее зависит от размера гобелена и колеблется от 3 см (у маленьких гобеленов) до 7…10 см (у больших).

Для удобства работы нити утка сматывают небольшими уточными пасмами (мотками пряжи), заготавливая их по мере работы, а не сразу все! Для уточного пасмо нить утка наматывается восьмеркой вокруг большого и указательного пальцев левой руки в маленький бантик (рис. 13), который закрепляют 4…5 оборотами нити, а конец нити проталкивают под последний оборот. При работе пасмо разматывают с начала нити, то есть изнутри.

Рис. 13. Сматывание утка в пасмо

Сначала заработка

Заработку маленького гобелена ткут одним утком от края до края гобелена. Левой рукой открывают первый зев длиною около 10 см (на длину руки), а правой протягивают в него пасму утка. Начало утка (хвостик) заправляют на изнаночную сторону гобелена. Проведенный в зеве материал утка набивают (осаживают) ткацкой лапой или большой тяжелой вилкой (рис. 14).

Рис. 14. Ткацкая лапа

Обратите внимание, уток вначале укладывается свободно и в диагональном направлении (рис. 15).

Рис. 15. Положение нити утка при ее закладке

А прибивают его, начиная с места закладки утка, к выходу пасмы. В момент прибивания пасму держат в правой руке, контролируя натяжение нити утка, но ни в коем случае не подтягивая его, чтобы не стянуть основу. Закладывать уток с края гобелена нельзя — боковая кромка гобелена должна быть чистой.

После того как проложили уток в одну сторону, идут в обратную, выбирая нити второго зева. Так, если в первом случае у зева сверху были четные нити, то во втором — сверху нечетные. Уток прокладывается так же, как в первом случае, но только, естественно, в другую сторону. При работе с утком один зев помогает определить разделительная палка, а другой сами выбираете нитченками, если они есть, или просто перебираете руками.

При изготовлении гобелена особенно важно следить за формированием боковой кромки. Для закрепления краев закрайные нити основы выбирают толще основных, а при сновании по краям обычно навивают по две нити основы вместо одной. При этом в процессе ткачества, чтобы край изделия не проседал, делается кромочное закрепление (рис. 16). Учтите, кромочное закрепление обязательно, так как в противном случае край полотна просядет, что придаст гобелену неаккуратный вид.

Рис. 16. Разновидности закрепления боковых кромок гобелена

Когда кончается один уток, вставляют следующий, как бы продолжая движение нити предыдущего. Хвосты утков оставляете с изнаночной стороны и не очень близко к краю. Если чувствуете, что ваш уток кончается «в край», то лучше спрятать его пораньше, оставив хвостик подлиннее (рис. 17).

Рис. 17. Замена окончившегося утка

Ткачество одним утком от края до края изделия возможно только в маленьком гобелене. Заработка же на большом или среднем гобеленах ведется сразу несколькими утками. Это делается для того, чтобы не стянуть основу по ширине, что весьма вероятно при слишком длинных прокидках утка. В среднем одним утком целесообразно проложить не больше 30 см в одном направлении, а затем двигаться обратно. При выполнении заработки несколькими утками все утки закладываются на всю ширину полотна в один зев, например, четные нити сверху, и ведутся в противоположные стороны, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Ткачество двумя утками

Но учтите, что ткачество несколькими утками одновременно по всей ширине ведется обязательно уступами (рис. 19).

Рис. 19. Ткачество двумя утками по всей ширине поля уступами

Повторяем, такой способ ткачества предотвращает возможность стягивания гобелена.

Крепим картон, подбираем пряжу

Когда заработка будет сделана на нужную высоту, за рабочими нитями основы закрепляется картон-эскиз — контурный рисунок гобелена, об изготовлении которого говорилось раньше. У нижнего края эскиза оставляется небольшая полоска чистой бумаги, которая пришивается к заработке так, чтобы нижняя граница рабочего эскиза совпала с краем заработки. Верхняя часть картона прикрепляется в нескольких местах к верхней рейке суровыми нитками. Места крепления картона хорошо «усилить» липкой лентой (скотчем) или пластырем. Лучше и эскиз-идею укрепить для надежности плотной бумагой.

Приготовив основу, сделав заработку и подвесив и пришив картон, подберите утки для ткачества самого гобелена. В качестве утка в нашем случае обычно используется шерстяная или полушерстяная пряжа, но также подойдут шелк, хлопок, лен, джут, сизаль и различная синтетическая пряжа, которая обычно употребляется в качестве эффектных добавок к основному материалу. Шерстяная пряжа — наиболее подходящий материал для ткачества гобеленов. Хлопчатобумажная, льняная и шелковая пряжа мало растягивается, и при работе этими нитями очень важно следить за тем, чтобы не стянуть основу. Синтетические нити часто слишком рыхлые, и их следует сочетать с закрепляющими нитями (хлопчатобумажными или шерстяными).

Для первого гобелена советуем выбрать однородную по составу шерстяную пряжу, так как возможные ошибки легче исправить, если гобелен ткется шерстяными утками.

Цвет утков подбирают по эскизу-идее. Расход утка в среднем 2 кг на 1 м² полотна при средней плотности основы. При высокой плотности уходит утка меньше, а при более низкой, а также при фактурном и ворсовом ткачестве, — больше.

Прежде чем приступить к ткачеству, пряжу, приготовленную для утка, разложите в свободных открытых коробках по цветам: красная гамма, холодные цвета, светлые, коричневые и т. д., чтобы были хорошо видны все имеющиеся цвета. Лучше, конечно, располагать набором цветной шерсти гораздо большим, чем тот, который определен по эскизу, так как цвет утка в изделии иногда смотрится иначе, чем в клубке. Хорошо иметь некоторое количество цветного шелка (например, катушечный швейный шелк), который при добавлении в одну-две нитки в шерстяном утке того же цвета оживит своим блеском поверхность, сотканную таким утком.

Утки в ткачестве должны быть примерно одной толщины, а так как подобранная для гобелена уточная пряжа часто представлена нитями различной толщины, то придется определить среднюю толщину уточной нити.

Толщину утка определяет плотность нитей основы. Уток должен ложиться между нитями основы так, чтобы полностью перекрывать их, как показано на рис. 20.

Рис. 20. Оптимальная толщина утка (нитей основы не видно)

Если после прокладки нескольких рядов утка нити основы видны (рис. 21), это значит, что уток слишком толстый для основы с данной плотностью. В то же время при ткачестве слишком тонким утком появляется опасность стягивания основы.

Рис. 21. Толщина утка для основы двойной плотности велика' (видны нити основы)

Репсовое переплетение

Когда средняя толщина утка определена, приступают к ткачеству по эскизу. Сначала разберем особенности, связанные с простым гобеленовым ткачеством, освоив так называемое репсовое переплетение.

Итак, подбираем цвета утков для работы, сравнивая их с цветным эскизом. Делаем небольшие пасмы утков восьмеркой и закладываем утки соответствующего цвета в зев основы. Работа ведется, как при выполнении заработки, одновременно несколькими утками, то есть в один зев и в противоположные стороны. Только место закладки утков теперь определяет линия контура рисунка.

При начале работы может произойти несовпадение зевов относительно заработки, на это не следует обращать внимание, ведь заработка потом подворачивается или распускается, то есть такое несовпадение не имеет большого значения.

Ткать гобелен по эскизу начинают с «убывающих» форм или линий. На рис. 22 указан порядок, в каком следует ткать отдельные формы (части) этого гобелена Вместе с тем уровень гобелена должен подниматься сравнительно равномерно по всей ширине основы, чтобы контролировать ширину гобелена, не стянуть основу. Одну форму относительно другой обычно не поднимают больше чем на 10 см, естественно, если эскиз позволяет вообще это сделать.

Рис. 22. Последовательность выполнения деталей на гобелене (формы «убывают»)

При ткачестве по эскизу возникает проблема соединения утков разных цветов по линиям эскиза. В случае, показанном на рис. 22, стыковка цветов наиболее простая, так как линии рисунка расположены с наклоном и ткачество теми или иными утками ведется с необходимыми уступами (о чем уже писалось выше). Иногда, чтобы придать плавность линии соединения форм разного цвета, перед заполнением формы с другим цветом прокладывают уток одного из участвующих цветов по линии соединения и дальше выкладывают второй цвет (рис. 23).

Рис. 23. Сглаживание линии уступов косой прокладкой утка

В процессе ткачества от прибивания колотушкой или ткацкой вилкой уток немного проседает, что необходимо учитывать при следовании линиям эскиза.

Кроме удобных наклонных (пологих) соединений цветов, встречаются еще и вертикальные, когда соединение утков идет вдоль, а не поперек нитей основы. Существуют следующие варианты вертикальных соединений:

• С образованием просвета (щели) между утками (рис. 24). Такое соединение дает чистую вертикальную линию.

Рис. 24. Вертикальное соединение утков «с образованием просвета»

Но образовавшийся просвет в ткани гобелена необходимо по окончании ткачества зашивать (рис. 25).

Рис. 25. Как правильно зашить просвет между утками

• Вокруг одной нити. Это соединение не дает щели в ткани гобелена, но граница цветов получается слегка размытой (рис. 26). Используют его обычно при довольно тонких утках.

Рис. 26. Вертикальное соединение утков способом «вокруг одной нити» (2 варианта)

• С перевивом утков. В этом случае утки в месте соединения перевиваются друг с другом между нитями основы (рис. 27).

Рис. 27. Вертикальное соединение утков способом «с перевивом утков»

Способ вертикального соединения утков разных цветов в гобелене зависит от замысла мае ера если нужна четкая вертикаль — выбирают способ «с образованием просвета», если соединение утков «мягкое» — возможны остальные два варианта, но в общем-то вертикальные соединения усложняют работу и их следует избегать.

Основная трудность, с которой сталкиваются начинающие при ткачестве гобелена по многоцветному эскизу, — это вставление утков соответствующих цветов (как это нужно по эскизу), не нарушая правильного чередования нитей основы или зева.

При изготовлении заработки каждый новый уток вставлялся там, где кончался предыдущий, как бы продолжая его движение. Такая замена утка самая простая и понятная, но в ткачестве по эскизу, когда мастер следует смене цветов (то есть утков) по линиям картона возникают различные варианты. Например, на смену одного утка нужно вставить два (или три) новых, что может привести к несовпадению чередования подъема нитей основы с соседними утками.

Разберем возможные трудности, но прежде напомним, что не стоит экономить утки, обрезайте их тогда, когда это требуется по эскизу.

Трудность № 1

Рисунок начали ткать тремя утками: 1-й и 3-й одного цвета, а 2-й — другого (рис. 28).

Рис. 28. Сохранение зева при работе тремя утками (1-й и 3-й утки одного цвета, 2-й — другого)

Когда по эскизу кончается 2-й цвет и работу необходимо вести утком 1 — го или 2-го цвета, то, если продолжать ткачество одновременно этими двумя утками, произойдет несовпадение зевов. И, чтобы сохранить правильный зев, либо заложите уток того же цвета, что 1-й (3-й) там, где обрезали 2-й уток и продолжать ткать тремя утками одного цвета (как ткали заработку), либо вместе со 2-м утком срежьте 3-й и работайте одним 1-м утком. Когда срезаете 2-й и 3-й утки, делайте это в месте встречи, чтобы 1-й уток пошел по правильному зеву (рис. 29)

Рис. 29. Срезание «лишних» узелков при переходе с трех утков на один

Трудность № 2

Если работа начата утками двух цветов и надо вставить между ними еще один цвет, то при укладке его «просто» между ними собьется зев. А чтобы этого не произошло, либо вставьте сразу два утка одного цвета, либо переверните один из двух начальных утков и потом вставляйте 3-й уток. Что такое перевернуть уток? Это значит обрезать его и вновь вставить сначала, то есть довести уток до необходимой границы, обрезать и продолжать переплетение этим же утком уже с противоположной стороны. Естественно, всегда следите, чтобы хвосты утков не оказывались на краю гобелена. Если все же приходится обрезать или заводить уток с кромки гобелена, то заложите конец утка на 2 см внутрь гобелена, повторяя зев крайней нити предыдущего цвета, как показано на рис. 30, и затем тките с края гобелена. Когда уток закладывается с края, он идет вслед предыдущему.

Рис. 30. Введение дополнительного утка с края гобелена

Вставляя новые утки, помните правило: зев не собьется, когда вставляют четное количество утков (2, 4, 6) либо заводят уток с края гобелена.

В ткачестве по цветному эскизу, кроме четких линий соединения цветов, встречается мягкое выливание одного цвета в другой. Для создания данного эффекта утки контактирующих цветов в месте соединения глубоко заходят один в другой, как показано на рис. 31.

Рис. 31. «Мягкий» переход одного цвета в другой

Место, где утки входят один в другой, образует промежуточный цвет, то есть мягкий переход между цветами утков.

По мере увеличения размеров гобелена следует постоянно следить за его шириной. Ровность гобелена проверяют относительно края рабочего картона, а по мере ткачества привязываются края гобелена к раме (рис. 32).

Рис. 32. Растягивание краев гобелена (при незначительном стягивании основы)

Если все-таки гобелен стягивается, не ленитесь и распустите ту часть гобелена, которую стянули. Хотя, когда этот дефект произошел на незначительном участке основы, можно его исправить, проткав по этому месту несколько рядов значительно более толстым утком.

Чтобы при работе не сбиваться относительно линий эскиза, картон следует время от времени подшивать к сотканной части гобелена (подшивку лучше всего вести толстой кривой иглой).

Другие техники ткачества

Репсовое полотняное переплетение — классический способ ткачества Так делались старинные шпалеры. В современных гобеленах используются и другие техники, которые придают гобеленам дополнительные декоративные эффекты. Разберем основные такие техники.

Вертикальные декоративные столбики (двухцветный репс)

Эффект достигается обычным репсовым переплетением утками двух цветов, которые в ткачестве чередуются через прокидку: прокидка утка одного цвета, прокидка утка второго цвета и т. д. Этот прием создает впечатление вертикальных столбиков (рис. 33).

Рис. 33. Двухцветный репс

Саржа (диагональные столбики)

Этот прием пришел в гобелен из ремизного ткачества. В саржевом переплетении нить утка перекрывает нити основы не в чередовании 1/1, как в обычном репсовом гобеленовом ткачестве, а перекрывает в определенном порядке большее число нитей основы. На рис. 34,а изображена саржа с чередованием 1/2 со сдвигом на 1, то есть нить утка перекрывает две нити основы, одну оставляет сверху и снова перекрывает две нити основы, при этом следующий ряд, сохраняя подобное чередование, сдвигается на одну нить основы. Данное переплетение создает в гобелене эффект диагональных столбиков. На рис. 34,б показана саржа 1/1/2 со сдвигом на 1, а на рис. 34,в — ломаная саржа 1/2 со сдвигом на 1 (в месте «излома» +1 меняется на —1, образуя зигзаг).

Рис. 34. Саржевое переплетение:

_{а — 1/2 со сдвигом на 1; б — 1/1/2 со сдвигом на 1; в — ломаная саржа 1/2 со сдвигом на 1 (в месте излома +1 меняется на — 1, образуя зигзаг)}

На основе саржевого переплетения можно сделать двухцветные диагональные столбики. На рис. 35 показана саржа 2/2 со сдвигом 1, которая ткется утками двух цветов в противоположном чередовании.

Рис. 35. Диагональные двухцветные столбики

Беспорядочные широкие петли

Это переплетение создает эффект рельефной поверхности. В одну сторону уток в произвольном чередовании покрывает значительное число основных нитей, а в обратную сторону идет по закрепляющему полотняному переплетению (рис. 36).

Рис. 36. Беспорядочные широкие петли

Помимо декоративных приемов, пришедших из ремизного станочного ткачества, в современных гобеленах используют техники традиционного восточного ковроткачества, такие, как ворс, сумах, а также производные от них техники, возникшие уже в гобеленовом ткачестве, — петельчатый ворс, тройной узел.

Сумах

В такой технике ткались восточные безворсовые ковры, которые так и назывались — сумахи. В гобеленах техника сумах используется как декоративный прием, создающий четкие рельефные линии и фактурные поверхности. На рис. 37 показано, как выполнять 1-й ряд изделия в подобной технике. 2-й ряд сумаха может повторять 1-й, но располагаться «вверх ногами».

Рис. 37. Плетение в технике сумах:

_{а — охват нити основы снизу; б — охват нити основы сверху; в — плетение сумах с закрепительными полотняными прокладками}

Когда ткете сумахом фактурную поверхность, помните, что сумах создает слишком рыхлую структуру гобелена и через 3…4 прокидки сумаха следует пропускать закрепительные полотняные прокидки. Данное плетение толстой нитью выгодно подчеркивает линии гобелена.

Тройной узел

Это фактурное плетение на базе сумаха. Тройной узел плетется на 1-й и 2-й нитях основы, как показано на рис. 38. Затем нить переходит сумахом на 4-ю нить основы и возвращается на 3-ю, затем на 4-ю и дальше на 6-ю нить и так далее. Тройной узел создает яркую фактурную поверхность, которой имитируют, например, кору дерева.

Рис. 38. Последовательность выполнения тройного узла

Ворс

Ворсовое ткачество дает яркую фактурную поверхность. Ворс крепится на двух соседних нитях основы. Его формируют с обрезанием после завязывания узла (рис. 39), либо нити для ворса предварительно нарезаются (рис. 40), а затем завязываются на основе (рис. 41).

Рис. 39. Крепление ворса от клубка

Рис. 40. Нарезание нитей для ворса

Рис. 41. Двойной узел

Между рядами ворса обязательно прокладывают несколько закрепляющих рядов полотняного плетения (репсового). В зависимости от желания ворс делают стоящим, как в классическом ковре, или пологим. Число закрепляющих ворс рядов различно — от двух обязательных рядов и более. Уток, закрепляющий ворс, не виден и может выполняться льном или хлопком. С краев гобелена ворс закрепляется кромкой. На основе высокой плотности применим другой вариант узла, так называемый «туркменский» ковровый узел, или полуторный узел (рис. 42).

Рис. 42. Полуторный узел

Иногда для создания декоративного эффекта в гобелен вплетают волокна сизаля — жесткого пальмового волокна, из которого плетут морские канаты. Именно в виде канатов он у нас и встречается. Сизаль красят как растительное волокно красителями для хлопка. Для гобелена сизалевую веревку разрезают на отрезки для ворса, разбирают на волокна и вставляют в плетение пучками из нескольких волокон, завязывая узел на 1 нить основы. Волокна сизаля вплетают не как обычный ворс, то есть рядами с закреплением, а лишь в той части эскиза, где необходимо создать эффект легкой ворсистости, смягчающей линии.

Петельный ворс

Данная разновидность ворса делается следующим образом: определив нужную длину петелек, находите подходящей толщины палочку, карандаш или линейку, затем прокладываете в обычном полотняном чередовании уточную нить, образующую ворс, при этом каждый раз, когда уток идет сверху основы, обвиваете им палочку (рис. 43). Затем палка вынимается и ворс прибивается закрепляющим полотняным переплетением.

Рис. 43. Последовательность выполнения петельного ворса

Ажурное переплетение (мережки)

При таком плетении нити основы перевиваются между собой попарно. Перевив нити фиксируют палочкой (рис. 44) либо просто руками, а в образовавшийся перевитый зев протягивают уточную нить. Используя этот декоративный прием в гобелене, помните, что на участке ажурного плетения увеличивается натяжение основы.

Рис. 44. Ажурное переплетение

Завершающие операции

Итак, вы познакомились с основными техниками, применяемыми при изготовлении гобеленов. При использовании этих техник следует помнить, что сумах, тройной узел, ворс потребляют много больше утка, чем простое репсовое переплетение, и, если все-таки включаете эти техники в замысел гобелена, проверьте, хватит ли имеющейся уточной пряжи.

Помимо гобеленов простой прямоугольной формы, встречаются и гобелены сложных форм, например, круглые или с отверстиями, и, чтобы придать гобеленам подобную форму, применяют картонные шаблоны Заметим, что с помощью шаблона формируют только нижнюю линию гобелена. Верхний же край гобелена выкладывают без шаблона. Чтобы закрепить края гобелена сложной формы, нити основы по контуру формы обвязываются двойным узлом прочной суровой нитью. Таким же узлом закрепляется и верхний край гобелена.

Как же заканчивают и срезают гобелен?

В гобелене прямоугольной формы сверху ткется заработка, а затем косичка, как и снизу гобелена. В гобеленах сложных форм заработка не ткется. Укрепив основу, вынимаете нижний разделительный картон, разделяющую палку и срезаете гобелен. Срезая гобелен, не забудьте оставлять свободные концы основы длиной не меньше 10 см. А чтобы гобелен не повело, обрезать начинают снизу, оставляя целыми несколько крайних и центральных нитей основы, которые обрезают в последнюю очередь (рис. 45).

Рис. 45. Как срезают гобелен

Точно в таком же порядке обрезается верхний край. Учтите, что снятый гобелен обязательно немного подсядет, поэтому, рассчитывая размеры гобелена, помните, готовый гобелен намного меньше натянутого на раме.

После снятия гобелена у него могут проявиться недостатки, не видные на натянутом гобелене, например, вздуются пузыри, поведет края. Эти недостатки удаляются отпариванием гобелена утюгом через влажную тряпку, но прежде чем отпаривать гобелен, «оформите» его, то есть внимательно посмотрите, нет ли щелей от вертикальных соединений утков, и зашейте их, если они имеются. Затем подворачиваются кромки. Прежде чем сделать это, следует связать свободные нити основы между собой, чтобы образовался рубчик. Соседние нити связываются обычным узлом дважды, после чего левая нить идет вниз с изнанки гобелена, а правая связывается дальше с соседней (рис. 46,а). Связав основу, хвосты подрежьте, чтобы они не мешали, когда будете подворачивать заработку и подшивать ее к гобелену потайным швом.

Рис. 46. Обработка кромок:

_{а — связывание нитей основы рубчиком; б — связывание нитей основы кистями}

У фигурного гобелена без заработки аккуратно подшивают нити основы к изнанке гобелена, а потом заделывают плотной тканью. Отпарив гобелен, если это необходимо, оформляют его в его окончательном виде. Средние и большие гобелены чаще всего вешают «на палку», то есть к верхнему краю гобелена пришивают с изнанки карман на всю ширину из плотной прочной ткани и в него вставляют палку, на концах которой вбивают гвозди и крепят к ним прочную леску. Теперь гобелен можно вешать на стенку. Снизу гобелена иногда делают кисти, которые формируют двумя способами: оставляют нити основы (в этом случае нижнюю заработку распускают) и связывают их между собой пучками (рис. 46,б), или кисти выполняются из цветной шерсти и подвязываются к нижнему краю гобелена крючком, как ворс. Небольшие гобелены могут оформляться в рамку, как картины.

Готовый гобелен не советуем хранить в свернутом виде, так как может завестись моль. Повесьте его сразу на стену, желательно в хорошо проветриваемом помещении Гобелены ни в коем случае нельзя стирать, их чистят пылесосом.

Лучше всего подобрать утки из готовой окрашенной фабричными способами пряжи. Ведь фабричное крашение крепче домашнего. Но часто может и не оказаться шерсти того или иного цвета, необходимых по эскизу, или же нужна шерсть разных оттенков, но в небольших количествах, которую и в магазине не найдешь. Часто в эскизе присутствует много сложных цветовых переходов. Как передать такое разнообразие цветов в технике ткачества? Есть два пути достижения этой цели: смешение ниток разного цвета для получения промежуточного цвета и различных дополнительных оттенков (меланжирование) и окраска пряжи в необходимый цвет в домашних условиях.

Меланжирование позволяет осуществлять сложные переходы цвета, создавая поверхности гобелена «переливающийся» эффект. При меланжировании часто вводят в утки блестящие нити, например, люрекс, шелк, которые оживляют поверхность гобелена. Вместе с тем увлечение меланжевыми утками без чистых цветов создает нежелательный эффект «замыливания» цвета. И чтобы меланж «звучал» в гобелене, его необходимо чередовать с утками чистых цветов. И здесь мы подходим к проблеме крашения пряжи. Кстати, умение окрашивать пряжу в нужные цвета необходимо каждому, кто собирается заниматься изготовлением гобеленов.

Домашнее крашение пряжи

Крашение в домашних условиях производится или химическими, или натуральными красителями. Химические красители продаются в хозяйственных магазинах в виде порошков, но прежде чем выбрать краситель, определите состав пряжи, которую собираетесь окрашивать. Для этого зажженную спичку поднесите к концу нити. Если огонь постепенно продвигается по ней, нить не горит, а тлеет, причем на конце ее образуется темный спекшийся шарик, легко разрушающийся от прикосновения (горение сопровождается запахом жженой кости), это шерстяная пряжа. Хлопчатобумажные, льняные и вискозные нити горят ярким, быстро охватывающим нить пламенем с запахом жженой бумаги и оставляют после сгорания рассыпающуюся золу. Синтетическая нить без примеси шерсти при горении плавится, на конце ее после охлаждения образуется твердый шарик, который трудно раздавить.

Часто шерстяная пряжа бывает с примесями. Если пряжа приобретена в магазине, то состав ее указывается на этикетке (помните, что чистошерстяная пряжа фабричного производства обычно содержит до 10 % синтетических добавок, что существенно не влияет на прокрас нити). Значительные добавки синтетики (лавсана и акрила) нежелательны в пряже, предназначенной для крашения. Шерсть с такими примесями при окрашивании красителями для шерсти получается как бы меланжированной: шерстяные волокна прокрашиваются в цвет красителя, а синтетические сохраняют первоначальный цвет Если же состав шерстяной пряжи неизвестен, попробуйте определить его, опять поджигая нитку: вискозная добавка дает более яркое пламя, а синтетика после сгорания оставляет в пепле оплавленный остаток. Если состав пряжи определить трудно, прежде чем красить пряжу мотками, попробуйте действие краски на небольшом кусочке соответствующей пряжи.

Красители выпускают в продажу в пакетах с указанием цвета красителя и типа волокна, который он окрашивает. При этом красители для шерсти также окрашивают и натуральный шелк, а для хлопка — лен и вискозу. (Красители для синтетики редко встречаются в продаже.) Продаются еще и красители, называемые «универсальными», окрашивающие как шерстяные, так и хлопчатобумажные волокна, но практически эти красители дают более слабый красящий эффект, так что смесовые нити, например, шерсть с вискозой, для получения более глубокого цвета лучше окрашивать комбинацией красителей для шерсти и хлопка.

Иногда на пакетах с красителями, кроме названия цвета и окрашиваемого волокна, указывается буквенный код. Он расшифровывается следующим образом: прибавление буквы к названию цвета указывает его оттенок — С (синеватый), Ж (желтоватый), К (красноватый) и т. д. Например, краситель «Прямой, черный 3» — цвет черный, оттенок зеленоватый, растворим в воде, так как «прямыми» называют красители, растворимые в воде. Именно этот класс красителей чаще всего используется для домашнего крашения. Иногда в названиях красителей указывают начальную букву химического реактива — закрепителя этого красителя. К красителям, которые закрепляются медным купоросом, прибавляется буква М; хромпиком — буква X. Если существует несколько оттенков красителя одного цвета, но разной интенсивности, то перед буквой, указывающей оттенок, ставят цифры. Например, краситель «Прямой, коричневый 2ЖХ» — цвет коричнево-желтоватый, имеет более желтый оттенок, чем «Прямой, коричневый ЖХ», растворим в воде, после крашения производится закрепление красителя раствором хромпика.

Итак, состав пряжи определен и необходимый краситель приобретен (бывает и такое!). Попробуем приготовить раствор красителя. Насыпьте порошок в небольшую эмалированную кастрюльку или поллитровую банку и налейте немного горячей кипяченой воды. Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г пряжи возьмите 1,5…2 пачки красителя; если выбран легкий полутон, то на то же количество пряжи возьмите краски чуть-чуть, на кончике ножа («горошину»).

Крашение «горошинами» иногда дает удивительные результаты. Например, можно окрасить пряжу в серый цвет и без серого красителя, а с помощью темно-синего или черного: на 200 г пряжи — «горошина» красителя. А если добавить в этот же раствор «полгорошины» василькового или голубого красителя, шерсть станет серо-голубой. Подсыпьте еще столько же василькового — шерсть потемнеет. Чтобы полупить голубую пряжу, используют «горошину» синей краски, розовую — столько же красной. Красивый цвет достигается, если смешать серую (80 %), коричневую (15 %) и красную (5 %) краски. Соединив же серый (75 %) и беж (25 %), получите тоже серый цвет, но более темного оттенка. А вот светло-оранжевый цвет пряжи выходит совершенно неожиданно: воду, в которой окрашивали шерсть в черный цвет, не выливайте, а опустите в нее моток белой пряжи

В какой посуде красить? Чтобы пряжа окрасилась равномерно, без пятен, понадобится эмалированный бак или такой же таз. Мотки должны свободно плавать в растворе красителя.

Масса красящего раствора обычно в 20 раз превышает массу окрашиваемой пряжи. Например, для 300 г пряжи необходимо 6 л раствора. Но вот, скажем, необходимо выкрасить 800…900 г пряжи, а соответствующей посуды нет. Тогда используйте такой прием - мотки нанижите на гладкую палку, концы которой положите на края бака, при этом нижняя часть пряжи должна быть погружена в краску. Пряжу непрерывно поворачивайте вокруг палки до тех пор, пока не закончится процесс крашения. Хочу предупредить - если пряжи слишком много, а подходящей посуды нет, не пытайтесь разделить пряжу на 2…3 части и красить порознь. Как правило, оттенки будут разными, хотя, казалось бы, все компоненты одинаковы. Рекомендуем как выход из положения следующее: разделите пряжу на 3 равные части и покрасьте их порознь в один и тот же цвет. Потом сложите все 3 нити вместе и смотайте в клубки.

Как подготовить мотки к крашению? Смотайте пряжу в мотки и свободно перевяжите их в 3…4 местах прочной хлопчатобумажной нитью (лучше светлой, чтобы не линяла). Масса каждого мотка не должна превышать 100 г. Постирайте их в теплой воде. Синтетическими моющими средствами пользоваться не следует, так как их трудно удалить при полоскании, а остатки порошка изменят цвет.

Чистую пряжу просто замачивают на 30…40 мин в теплой воде, чтобы к моменту окрашивания она равномерно намокла. Запомните, хорошо окрашивается пряжа безукоризненно чистая и обязательно мокрая.

Если пряжа кремового оттенка, а красить ее приходится в светлый тон (например, голубой или бледно-розовый), то перед окраской ее следует отбелить, иначе чистого цвета не получится. Как пользоваться стандартным отбеливателем, указано на упаковке. Но есть и другой способ отбеливания: опустите мотки на 20…25 мин в мыльный раствор (мыло желательно «Детское»), нагревая его, но не доводя до кипения.

Иногда пряжу приходится отбеливать после крашения (скажем, она получилась слишком темного цвета). Мокрые мотки опускают в теплую мыльную воду и, непрерывно поворачивая, нагревают. И так до тех пор, пока не получится нужный цвет. К примеру, лиловая пряжа через 20 мин кипячения становится сиреневой, темно-зеленая — светло-зеленой и т. д. Однако имейте в виду, что, высохнув, шерстяная пряжа становится несколько светлее. В последний раствор добавляют уксусную эссенцию (1 столовая ложка на 4…5 л воды) и прогревают пряжу еще 5…10 мин.

Для отбеливания пряжи годятся и другие рецепты. Вот один из них: на 1 л воды берут 5 г 3 %-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки стирают, затем полощут в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 л воды), опускают в раствор на 30…40 мин, после чего тщательно промывают в чистой воде. В последнюю воду добавляют столовый уксус (1 столовая ложка на 1 л воды).

Еще рецепт: на 1 л воды — столовая ложка технического гидросульфита. Чистые мокрые мотки опускают в раствор на 15…20 мин, а затем полощут.

Красить пряжу лучше всего в дождевой воде. Нагрейте воду до 30…40 °C (не более), добавьте 2…3 столовые ложки соли и влейте краситель через три слоя марли. Через мокрые мотки проденьте прочную светлую веревку и опустите их в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Прогрейте пряжу 5…10 мин, непрерывно поворачивая. Потом выньте мотки из бака за концы веревки и влейте в раствор половинную норму уксусной эссенции (1 столовая ложка на 4…5 л красящего раствора). Мотки снова опустите в раствор и доведите его до кипения.

Прокипятив пряжу 20 мин на слабом огне, выньте ее из емкости и добавьте в раствор остаток уксусной эссенции. Тщательно перемешайте раствор, опустите в него пряжу и кипятите еще 20…30 мин. Затем снимите бак с огня, оставьте в нем мотки до тех пор, пока вода не остынет. Прополощите пряжу в теплой воде с небольшим количеством уксуса и повесьте сушить в теплое место (на холоде она грубеет). Если пряжа при полоскании линяет, то, вероятно, раствор был перенасыщен или краситель оказался плохого качества. Попробуйте ее прокипятить в чистой воде с добавлением уксусной эссенции (пропорция та же, что и при крашении).

Одно из необходимых условий удачного крашения — непрерывное поворачивание мотков. Оставьте все дела и не отходите от бака, пока пряжа не окрасится, тем более что процесс этот длится всего около 1 ч.

В домашних условиях красят и лен, и хлопок. Технология тут такая же. Разница лишь в том, что соль в начале крашения не кладут, а растворяют ее в воде (1 столовая ложка на 1 пакет красителя) и, процеживая через два слоя марли, добавляют в два приема (как уксус при крашении шерстяной пряжи). А уксусом совсем не пользуются. Мотки прогревают 20…40 мин при слабом кипячении (шерсть красят на 20…30 мин дольше). Все остальное — подготовка мотков, красителя, посуды и окончание крашения такие же, как при окрашивании шерстяных ниток.

Познакомьтесь еще с одним рецептом. Вскипятите краситель, немного остудите, опустите туда сухие мотки. Помешивая, подержите их в растворе 5…30 мин (до нужной интенсивности цвета). Потом мотки переложите во второй раствор (2 столовые ложки уксуса на 2 л воды).

Нитки в уксусе станут бледнее, и чтобы цвет восстановился, подержите их полчаса в очередном растворе (5…6 капель глицерина на 1 стакан воды).

Клубок и моток шерсти при желании легко выкрасить в 3…4 цвета. Для этого прежде всего мотки перевязывают ниткой, но не очень туго — под тугие завязки краска проникает неровно и неокрашенные места образуют на пряже некрасивые цветные пятна.

Намочите 1/3 или 1/4 мотка и повесьте его на палку с таким расчетом, чтобы мокрая часть оказалась в красителе. Окрасив пряжу, намочите противоположный конец мотка и опустите его в раствор другого цвета. Дайте ниткам высохнуть. Теперь моток сложите так, чтобы окрашенные части оказались в середине, а неокрашенные — на краю. Их подержите еще в одном красителе. Таким образом, на одном мотке получилась пряжа четырех цветов, считая первоначальный.

Еще один способ. Смотайте клубок массой 120…130 г. «Сердцевину» его сделайте очень тугой, средний слой — менее плотным, а верхний — рыхлым. Сухие клубки опустите в раствор красителя и покрасьте обычным способом. Нить в клубке получится с постепенным переходом от более темного тона к светлому.

Если требуется получить несколько близких оттенков одного цвета, делают так: общий объем пряжи делят на несколько небольших мотков и во время крашения опускают их в раствор через определенные промежутки времени (чем длительней крашение, тем цвет будет интенсивней, и наоборот). Еще оттенки одного цвета получают, окрасив в один цвет пряжу разных цветов.

При перекрашивании пряжи из одного цвета в другой нужно учитывать, что смешивание цветов дает третий цвет. Ниже приводится таблица, которая поможет определить получающийся цвет при перекрасе.

Пряжу темного цвета легко перекрасить в черный цвет, а чтобы у перекрашиваемых ниток убрать первоначальный оттенок (красный, бордо, коричневый), добавьте зеленый или темно-зеленый краситель (1/3 пакета зеленого красителя на 1 пакет черного), а, перекрашивая зеленую пряжу, на 1 пакет черного красителя берут 1/5 пакета фиолетового или коричневого.

При крашении полушерстяной пряжи (шерсть с вискозой) используют красители для шерсти и для хлопка одного цвета. Красители разводят в отдельных емкостях и соединяют уже в красильном баке Сначала окрашивают хлопчатобумажные волокна, а затем, повышая температуру, шерсть. Крашение полушерстяной пряжи производят в режиме крашения хлопчатобумажной пряжи. Если после сушки окажется, что окраска шерсти и хлопка неровна, — производят второе крашение. В этом случае перед крашением пряжу обрабатывают в кипящем растворе нашатырного спирта (50 г нашатырного спирта на 10 л воды). После этой обработки пряжу прополаскивают в теплой и холодной воде и производят вторичное окрашивание.

Кроме крашения химическими красителями, существуют старинные способы крашения натуральными красителями, которые дают более изысканные оттенки естественных цветов. При такой окраске для повышения ее качества всегда применяли протравы и закрепители.

Протравы

Алюмокалиевые квасцы, сернокислая медь, медный купорос, сернокислый цинк, двухлористое олово или железный купорос, сернокислое железо, хромокалиевые квасцы, бихромат калия, железоалюминиевые квасцы.

Закрепители

Химические: квасцы (желтые и бежевые оттенки), сульфат меди и медный купорос (желтые, зеленые, коричневые), сульфат железа и железный купорос (серые, серо-коричнево-зеленые, красно-коричневые), дихромат калия (горчично-желтые зеленые, бежевые, коричневые), винная кислота (бежевые, светло-коричневые).

Природные: щелок (2,3 кг хорошей березовой золы заливают 20 л кипящей воды, перемешивают, остужают), водяной пар, высветление мокрой окрашенной ткани на солнце, уксус, натуральная муравьиная кислота, рассол квашеной капусты.

Красители

Качество растительных красителей зависит от времени их сбора. Поэтому листья растений собирают перед Ивановым днем, цветы — только что раскрывшиеся, кору — весной, корни — до цветения или осенью. При окраске свежими растениями получаются более яркие и интенсивные оттенки. Сушат растения в тени. Корни перед сушкой моют. Высушенные растения хранят в закрытой посуде в сухом месте. Листья, стебли, корни, цветы, плоды, шишки, кору, семена предварительно отмачивают в течение суток в мягкой холодной воде, после чего растения кипятят в той же воде 15…20 мин. На 100 г растений — 1…2 л воды.

Ниже приведены способы получения разных красителей из листьев, коры и других частей растений, а также указана технология окраски пряжи в этих красителях. Учтите, что из приведенных компонентов готовят раствор, которого хватает на обработку 100 г пряжи.

• Береза

Листья. Свежие листья кипятят 1 ч. Сухие листья размачивают. Без протравки получится бежевый цвет.

Желтый цвет (для шерсти) — 22 г квасцов, 500 г листьев. Кипятить пряжу в растворе квасцов 30 мин. Листья кипятить 3…4 ч, отвар процедить и кипятить в нем пряжу 1 ч, затем ее прополаскать, высушить.

Серовато-зеленый цвет (для шерсти) — 1,2 г железного купороса, 6,5 г желудей, 150 г листьев. Листья кипятят 3…4 ч, отвар процеживают. Желуди и купорос кипятят в отваре красителя 15 мин, охлаждают, опускают туда пряжу и кипятят 1 ч, прополаскивают, высушивают.

Светло-желтый цвет (для хлопчатобумажного материала) — 32 г поташа, 19 г квасцов, 800 г листьев. Материал кипятят в растворе квасцов 30 мин, охлаждают, воду сцеживают, материал сушат. Листья и поташ кипятят 4 ч, в этом отваре пряжу кипятят 1 ч, оставляют там до охлаждения. Прополаскивают, сушат.

Красновато-желтый цвет (для хлопчатобумажного материала) — 500 г сухих листьев, 13 г квасцов. Листья кипятят 1 ч, в этот отвар добавляют квасцы, опускают в него пряжу и кипятят 1 ч. Сушат, не прополаскивая. После сушки пряжу некоторое время вымачивают в слабом щелоке.

Кора. Собирают весной во время «плача» растений.

Розовато-серый цвет (для шерсти) — 300 г сушеной коры, 6,5 г медного купороса. Кору дробят и кипятят 4 ч. Опущенную в отвар мокрую пряжу кипятят 15…30 мин. Прополаскивают, сушат.

Серовато-лиловый цвет (для хлопчатобумажного материала) — 600 г сушеной коры, 6,5 г железного купороса. Кору вымачивают сутки, кипятят 2 ч, в этом отваре красят пряжу 1…2 ч. Окрашенную пряжу кипятят в растворе железного купороса 30 мин. Прополаскивают, сушат.

• Ольха

Кора. Снимают кору с молодой ольхи (не покрытой коростой). На коре не должно быть древесины. Сушеная кора лучше сырой. Сухую кору дробят, вымачивают 12 ч в мягкой воде и кипятят в ней до получения темно-коричневой жидкости. Без закрепителя раствор окрашивает материал в коричневато-бежевый цвет. Если добавить медный купорос, будет коричневый. Для черного цвета нужна протравка железным купоросом.

Пряжу, окрашенную корой ольхи, выпаривают в печи или высветляют на солнце.

Черновато-серый цвет (для шерсти) — 200 г коры, 50 г пыли точильного камня, 13 г железного купороса. Воду с корой кипятят 4 ч, кладут в нее пыль точильного камня и кипятят 10 мин. Мокрую пряжу опускают в охлажденный отвар и кипятят 30 мин. Затем осуществляют протравку железным купоросом в течение 1 ч и охлаждают в отваре красителя. Пряжу сушат, прополаскивают несколько раз в мыльной воде, в чистой теплой воде и в крепком горячем отваре ягод можжевельника.

Черный цвет (для хлопчатобумажного материала) — 500 г коры, 300 г щепок дуба, 200 г железного купороса. Пряжу протравливают 30 мин в отваре из щепок, потом 1 ч красят в отваре из коры с железным купоросом. Сушат. Сухую пряжу снова опускают в отвар коры. Так до тех пор, пока пряжа не станет черной.

Для получения серого цвета пряжу опускают 2…3 раза то в один, то в другой отвар, каждый раз высушенную.

• Крушина

Кора. Сухая или сырая кора дает оттенки коричневый, красновато-коричневый, лиловато-коричневый и др.

300 г собранной весной высушенной коры дробят и вымачивают 20 ч. Затем кору в этой же воде кипятят 3 ч. Окрашенная в этом растворе без протравки пряжа приобретает светлый зеленовато-коричневый цвет. Если добавить квасцы или винную кислоту, получается красный цвет, а дихромат калия — серовато-лиловый. С предварительной протравкой квасцами — красно-коричневый, с последующей протравкой — темно-коричневый.

Если окрашенную в коричневый цвет пряжу вымочить 1 ч в холодном щелоке, она станет кирпичного цвета. Льняные материалы при этом окрашиваются только в серый цвет.

Коричневый цвет (для шерсти) — 350 г коры, 16 г квасцов. Пряжу кипятить 30 мин в растворе квасцов и 1 ч в отваре из размолотой коры. Прополаскивают, сушат (Если после окраски пряжу высушить, не прополаскивая, и после этого несколько раз прокипятить в этом же или новом отваре красителя, оттенок будет темным.)

Светлый коричневато-серый цвет (для шерсти) — 150 г коры, 0,7 г серной кислоты, 25 г винной кислоты. Кору кипятить 3 ч, в отвар добавить обе кислоты, опустить туда мокрую пряжу, кипятить 1 ч.

• Дуб

Дубовая кора с добавлением дубовых листьев и сами листья красят пряжу в черный и коричневый цвета, молодая кора — в бежевый, темно-красный, серовато-красный, коричневый. Добавляя желуди, удается получить много разных оттенков.

• Дикая яблоня

Для окраски применяют кору и листья яблони.

Золотисто-желтый цвет (для шерсти) — 100 г сушеной коры, 20 г квасцов. Кору дробят, вымачивают 12 ч и в этой же воде кипятят пряжу 3…4 ч. Пряжу красят с одновременной протравкой квасцами

Коричневато-желтый цвет (для шерсти) — 300 г желтых опавших листьев, 100 г медного купороса. Последний добавляют в готовый отвар, в этом растворе 1 ч кипятят пряжу и охлаждают.

Коричнево-желтый цвет (для шерсти) — 150 г коры, 50 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин и 1 ч в отваре коры. Полощут и сушат.

Лимонно-желтый цвет (для шерсти) — 150 г коры, 16 г квасцов. Красят по предыдущему рецепту.

Если красить несколько партий пряжи в одном отваре, то первая будет желтовато-красной, а последующие светлее. Оттенок потеплее получают, прокипятив пряжу 30 мин в чистой воде.

• Лесной купырь

Для окраски используют цветки, стебли и листья.

Зеленовато-желтый цвет (для шерсти) — 150 г стеблей, цветов, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин. Купырь кипятят 3…4 ч, процеживают. В отвар опускают пряжу и оставляют на 1 ч. Затем полощут и сушат.

Зеленовато-желтый цвет (для шерсти) — 400 г стеблей, 16 г квасцов. Красить по предыдущему рецепту.

• Пупавка красильная

Для крашения собирают утром только что распустившиеся цветки. Красят свежими и сухими цветками шерсть и лен. На 100 г пряжи берут 90 г свежих цветков (сушеных — меньше). Свежие цветки вымачивают 4 ч и кипятят 1 ч.

Без протравки пупавка дает светлый зеленовато-желтый цвет. Протравка квасцами обеспечивает чистый желтый цвет. При предварительной протравке дихроматом калия получается красивый светло-коричневый цвет, а при окраске с одновременной протравкой железным купоросом — темный коричнево-зеленый.

• Подмаренник северный

Корни содержат красную краску, собирают их до цветения растения.

Лиловато-розовый цвет (для шерсти) — 100 г корней. Растереть корни, залить водой (или квасом) и кипятить пряжу до получения желаемого оттенка. После окраски пряжу стирают в теплой воде, полощут и сушат.

Мареново-красный цвет (для шерсти) — 200 г корней, 50 г квасцов, 50 г белых винных камней. Полчаса пряжу протравливают в растворе квасцов или винного камня. Размоченные корни кипятят 15 мин. В этом отваре кипятят пряжу 1 ч, окрашенную пряжу полощут и сушат.

• Калган

Корни собирают до цветения, для окраски идут свежие и сушеные корни.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 150 г высушенного и размельченного калгана вымачивают сутки и кипятят в той же воде 3 ч.

• Зверобой обыкновенный

Для окраски идут цветки растений. Не путать со зверобоем пятнистым, у которого четырехгранные стебли.

Красный цвет (для шерсти) — 60 г сушеных цветков, 4 г квасцов. Квасцы растворяют в кипящей воде, пряжу опускают в раствор и оставляют на 2 дня. Сушеные цветки вымачивают 6 ч и кипятят 1 ч. Пряжу вынимают из раствора квасцов, стряхивают и опускают в отвар красителя, кипятят 1 ч. Охлаждают в отваре, полощут.

• Василек синий

Синий цвет — цветки быстро сушат, мелко растирают и 2 ч кипятят. Отвару дают прокиснуть, пряжу кипятят в отваре до полного выпаривания воды, быстро сушат на солнце или на печи.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 150 г цветков, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин и в отваре васильков 1 ч. Прополаскивают, сушат.

Серый цвет (для шерсти) — 300 г цветков Кипятят 3 ч, отвар процеживают. Мокрую пряжу опускают в отвар и кипятят еще 30 мин, обязательно в железном котле Прополаскивают и сушат.

• Череда трехраздельная

Золотисто-желтый цвет (для шерсти) — 1200 г свежей череды, квасцы. Череду размельчают, вымачивают 6 ч и кипятят 1 ч в той же воде. Пряжу, предварительно протравленную квасцами, кипятят в отваре 1 ч.

• Шелуха лука

Красновато-желтый цвет (для шерсти) — 400 г сухой шелухи 7 ч вымачивают в воде и кипятят в той же воде 2 ч.

Если пряжу, предварительно протравленную квасцами, прокипятить в отваре красителя с добавлением винной кислоты, получится темно-желтый цвет. При одновременном окрашивании и протравке квасцами — светло-желтый цвет. Льняная пряжа без протравки окрашивается в красновато-желтый цвет.

Желтовато-коричневый цвет (для шерсти) — 800 г шелухи, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин. Шелуху кипятят 3…4 ч, процеживают в этом отваре, кипятят 1 ч протравленную пряжу. Прополаскивают, сушат.

• Крапива жгучая

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 500 г сушеной крапивы, 19 г квасцов. Пряжу кипятят 30 мин в растворе квасцов. Крапиву замачивают, кипятят 3…4 ч, процеживают, в отваре кипятят 1 ч протравленную пряжу. Прополаскивают, сушат.

Серовато-коричневый цвет (для шерсти) — 300 г сухой крапивы, 13 г медного купороса. Красят по предыдущему рецепту.

• Ель

Используют в основном шишки, причем для окраски подходят шишки, пролежавшие под снегом, — они должны быть сырыми и красными внутри.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 1500 г шишек, 19 г квасцов. Шишки рубят на мелкие кусочки и кипятят 4 ч. Отвар процеживают, растворяют в нем квасцы, пряжу кипятят 30 мин. Если в отвар положить немного медного купороса и пряжу прокипятить еще 30 мин, то получится более темный оттенок.

Светлый серовато-коричневый цвет (для шерсти) — 3000 г шишек, 5 г медного купороса. Красят по предыдущему рецепту.

Блекло-коричневый цвет (для шерсти) — 600 г елового хвороста, 2,5 г медного купороса. Мокрую пряжу опускают в отвар хвороста и кипятят 30 мин. Вынимают пряжу, добавляют в отвар купорос и кипятят пряжу в растворе еще 15…30 мин. Прополаскивают, сушат.

Зеленовато-желтый цвет (для шерсти) — 3000 г шишек, 6,5 г медного купороса. Шишки рубят, кипятят 4 ч, раствор процеживают и растворяют в нем купорос. Прокипяченную с содой пряжу мокрой опускают в отвар, кипятят 30 мин и оставляют там на 12 ч. Прополаскивают, сушат.

Коричневый цвет (для хлопчатобумажного или льняного материала) — 5300 г размельченных шишек, 16 г квасцов. Шишки кипятят 4 ч, отвар процеживают, растворяют в нем квасцы и кипятят 30 мин. В этом растворе кипятят пряжу 1 ч, медленно размешивая. Сушат, затем кипятят еще 30 мин в крепком щелоке из березовой золы, прополаскивают, сушат.

• Черемуха

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 400 г коры черемухи, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин. Кору кипятят 3…4 ч, процеживают и 1 ч кипятят в этом растворе протравленную пряжу. Прополаскивают, сушат.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 100 г коры, 16 г квасцов. Красят по предыдущему рецепту.

Светлый красновато-коричневый цвет (для шерсти) — 100 г коры, 13 г корней подморенника, 6,5 г желудей. Из коры готовят отвар, в котором 2 ч кипятят корни подморенника и желуди. В процеженный отвар опускают пряжу. Если ее подержать 10 мин в щелоке, цвет станет сине-красным.

Выкрашенную пряжу следует высушивать в проветриваемом помещении при комнатной температуре. Избегайте сушить пряжу на батарее, так как при неравномерном высыхании образуются затеки — в результате неравномерность окрашивания пряжи; не сушите и на солнечном свету — может произойти неравномерное выгорание красителя в пряже. После высыхания пряжа сматывается в свободные клубки, как для вязания.