Сделай сам, 1994 № 01

Печь для бани

В. Падерин

В настоящее время люди стали больше заботиться о своем здоровье, и поэтому увлечение сауной — не дань моде. Не зря говорят: «Баня парит, баня жарит, баня все поправит». Сауны строят на дачах, в садах, в загородных домах, на предприятиях, фермах и т. д.

Само строительство бани не вызывает затруднений, есть старые, «дедовские», веками проверенные методы строительства. Правда, в старину бани делали «по-черному», а сейчас их строят «по-чистому»; с предбанниками, моечными отделениями, а на предприятиях — с комнатами отдыха, бассейнами, спортивными залами и прочими атрибутами укрепления здоровья.

Но самое главное в бане — ее «сердце» — это печь. Не будет хорошей печи — не будет жаркой бани.

Вот над этим «сердцем» я очень много думал, перелистал массу литературы, много бань испытал в натуре на себе, принимая их жар. Но большинство парилок были «не качественными» ввиду того, что в них получался сырой пар.

Известно, что самое главное в бане — это температура и пар, и пар лучше всего сухой. Но как сделать «это главное» у себя на приусадебном участке?

Применять электронагрев экономически невыгодно. Конструкция печи с боковыми баками для нагрева воды не позволяет получить сухой пар, так как баня еще не прогрелась, а вода в баке уже кипит, что создает в бане сырой пар

Сделал так. Изготовил обычную печурку-буржуйку с регистром внутри топки для нагрева воды, а вверху над топкой соорудил открытый карман для камней, сделал его открытым, потому что когда «поддаешь» парку, то льешь воду наверх печи, где лежат камни, что безопасно, ведь пар поднимается вверх. Если сделать карман закрытым с выходом пара сбоку, то выходящим паром легко и обжечься.

Сама печь изготовлена из обычной листовой стали толщиной 4…5 мм (из нержавеющей стали печь лучше не делать, потому что у нее очень низкая теплоотдача). А вот регистр и бак для горячей воды необходимо соорудить либо из нержавеющей стали, либо из какого-нибудь другого нержавеющего металла.

Бак для горячей воды изготовлен отдельно от печи. Это сделано для того, чтобы бак можно было поместить в любом помещении: предбаннике, моечной или даже за стеной бани — на улице. Бак подвешивают на стену, и нижний уровень бака должен быть выше регистра печи минимум на 500 мм. Штуцера бака и регистра печи соединяются резиновым шлангом с креплением шланга хомутами, чтобы шланг провисал, поднимаясь постепенно от печи к баку. (Лучше шланг заменить на трубы.)

На зимний период воду из бака и регистра сливаю во избежание разрыва и того, и другого. Делаю это, сняв шланг с нижнего штуцера регистра печи. Если водяная система из труб, то у нижнего штуцера регистра печи предусмотрите тройник с заглушкой, которая при сливе воды снимается.

Устройство печи для бани приведено на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Печь для сауны с топкой из предбанника:

_{1 — печь; 2 — пламегаситель; 3 — бак для воды вместимостью 105 л; 4 — теплообменник}

Рис. 2. Устройство пламегасителя:

_{1 — корпус; 2 — заслонка (материал — листовая сталь толщиной 2 мм;}

Самый простой способ (кроем крыши)

В. Семенив

Этот способ подсмотрен знакомыми моряками в Японии и отличается простотой изготовления, прочностью соединений, эстетичным видом.

Для выполнения «японской» кровли, кроме, естественно, кровельного железа, понадобятся деревянные бруски сечением 50х50 мм, гвозди 4x100 и 3х40 мм.

Если применяются листы «черного» кровельного железа, то для предохранения их от коррозии предварительно окрасьте их с обеих сторон олифой с добавлением краски. Оцинкованные листы красить не нужно.

Сначала листы железа соединяют короткими сторонами в замок лежачими фальцами и получают полосы кровли — так называемые «картины», общей длиной немного меньше длины ската крыши. У собранных полос с двух длинных сторон по всей длине делают вертикальные отгибы шириной по 45…50 мм.

По краю ската крыши к доскам обрешетки прибивают брусок, поднимают заготовленную «картину» и прибивают ее отбортовку к боковой стороне бруска, далее устанавливают брусок с другой стороны полосы, прибивают к нему вторую отбортовку. Затем укладывают следующую «картину» и т. д. Можно заранее набить на скат крыши бруски с нужным интервалом, если уверены, что отбортовка получится ровной и «картины» будут одинаковой ширины (см. рисунок).

И, наконец, каждый брусок закрывают кожухом из кровельного железа. Кожух П-образного профиля выколачивают из полосы шириной 145 мм, у которой делают две отбортовки по 45 мм. Прибивают кожухи к брускам гвоздями так же, как и «картины», — сбоку. Если прибивать их сверху, то крыша потечет.

«Японская» кровля:

_{1 — лист кровельного железа; 2 — кожух}