Сделай сам, 1994 № 01

Маленькие хитрости от Данилова

А. Данилов

При пастеризации консервируемой продукции пользуются обычно щипцами для захвата банок. Продаваемые хозмагами щипцы неудобны тем, что при захвате горячей банки руку приходится держать прямо над банкой.

Если емкость с кипятком стоит на кухонной плите да еще Бог наградил заготовителя небольшим росточком, пастеризация становится весьма опасным мероприятием недолго и обвариться. Чтобы устранить это неудобство и сделать инструмент удобным, ручки щипцов лучше согнуть, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Модернизированные щипцы для захвата банок

* * *

Подобную операцию я произвел и с ножницами. Кто занимается шитьем или переплетом книг, иногда испытывает трудности при обрезке кромок переплетов или швов на плоскости, так как пальцы рук в кольцах ножниц мешают прижать ножницы к плоскости обрезки и возникает «мертвое пространство». Я отогнул ручки ножниц (рис. 2), и проблема исчезла.

Рис. 2. Ножницы, режущие заподлицо

* * *

При копчении рыбы и других продуктов на домашних установках требуются чурочки для получения дыма. К примеру, для моей установки «Синец», описанной в «Сделай сам» (издательство «Знание» № 3 за 1991 год), требуется 1…1,5 кг таких чурочек. Изготовление их — дело хлопотное и трудоемкое: надо напилить чурбачков или кубиков, из них наколоть пластин и уже из пластин — чурочки размером 5х5х50 мм. Если колоть по одной, не захочешь и рыбки. Когда пытаешься удержать несколько пластин сразу, чаще всего стопка рассыпается, а молоток все время гоняется за пальцем. Тогда на разрубаемый кубик натянул резиновое кольцо из камеры велосипеда, и процесс заготовки перестал быть нудным и трудоемким. Пластины и чурочки в кольце ведут себя мирно, не рассыпаются, пальцы целы (рис. 3).

Рис. 3. Чурки в кольце

* * *

Легко ли подвесить шторы, гардины, занавески, если они крепятся с помощью прищепок? Вроде бы легко. Раз, два, подвесил — и вся проблема! А жена под руку: «А шаг-то разный, не годится…» Полез, передвинул, посмотрел и опять… двадцать пять. Вот тебе и легко. Можно, конечно, заранее нанести какие-то метки на шторы, но можно и так. Подобрал я число прищепок, при котором легко найти середину любого отрезка длины занавески, в результате чего прищепки оказываются на одинаковом рассеянии друг от друга. Выяснилось, что этому правилу отвечает определенный ряд чисел. Как показано на рис. 4, взято 9 прищепок. Края гардины крепим к 1-й и 9-й прищепкам и на провис гардины нажимаем пальцем. Под ним и будет середина гардины, которую крепим к 5-й прищепке. Получаем еще два провиса и так же находим их середины Одну крепим к 3-й прищепке, другую к 7-й и т. д.

Рис. 4. Как вешать правильно шторы

Так и находим каждую середину и соответствующую ей прищепку. Наименьшее число прищепок — 3. Остальные числа определяются так:

3 x 2 – 1 = 5; 9 x 2 – 1 = 17

5 x 2 – 1 = 9; 17 x 2 – 1 = 33

Вот так из ничего получается диссертация.

* * *

Нелегко нарезать плашкой резьбу на стержнях из мягких материалов: алюминия, меди и др. Резьба шероховатится, задирается, вырывается витками, да и резьба лерки затирается.

Хотите верьте, хотите нет, но из всех опробованных жидкостей самым эффективным оказалось постное масло. Здесь подтверждается выражение: «…режет как по маслу».

* * *

Иногда в металле, пластмассе необходимо пропилить щель шириной 1,5…3 мм. Обыкновенным ножовочным полотном этого не сделаешь. А ведь полотно необходимой толщины изготовить просто, напаяв на целое полотно необходимое число отрезков (рис. 5).

Рис. 5. «Утолщение» ножовки

* * *

Часто требуется обновить или сделать резьбу в труднодоступном месте, где не развернуть леркодержатель. В некоторых случаях выгодно огранить на наждаке планку под соответствующий торцевой ключ, слегка впрессовать ее в ключ или опять же слегка припаять к нему. Торцевой ключ в необходимом случае без труда удается нарастить отрезком стержня или трубы.

* * *

Для гнутья труб несложно изготовить несложное приспособление (рис. 6). Из черенка лопаты, лучше из твердой породы дерева, отрезать 2 кругляша высотой в 1,5…2 диаметра изгибаемой трубы. В середине кругляшей просверлить отверстия под болты М8, М10, М12 (какие есть). Подбираем, тоже из твердой породы, деревянный брусок сечением 3х4 см и сверлим в нем соответствующие отверстия с расчетом, чтобы после установки кругляшей расстояние между ними было не меньше 1…1.5 диаметра изгибаемой трубы. На кругляши устанавливаем стальную пластинку шириной 3…4 см и толщиной 2…3 мм, все стягиваем болтами.

Приспособление крепим в тисках, и можно гнуть трубы.

Рис. 6. Деревянный трубогиб:

_{1 — деревянные кругляши; 2 — брусок; 3 — стальная пластина; 4 — тиски}

* * *

В свое время в наших городах появились «хрущевки» — низкорослые дома с картонными дверями, открывающимися внутрь квартиры для удобства людей определенной категории, вышибающих эти двери вместе с коробками пинком ноги или натиском плеча. Чтобы избежать этой участи, придется укрепить коробку дверей стальными стержнями. Надо длинным сверлом просверлить сквозь боковые стороны дверной коробки 6 отверстий и вогнать туда металлические штыри диаметром 8…10 мм и длиной 200…250 мм (рис. 7).

Рис. 7. Укрепление дверной коробки (1) металлическими стержнями (2)

* * *

Вместо накидной цепочки (или в добавление к ней) сделал упор. Ведь при жаркой погоде двери приходится открывать, а цепочка — ненадежный сторож, так как ее легко перекусить. Упор — сторож надежный, позволяющий регулировать вентиляционную щель двери. Он делается из металлической трубки и крепится на двери (рис. 8).

Рис. 8. Упор для двери:

_{1 — трубка; 2 — шплинт; 3 — уголок с отверстиями}

На прилежащей стене крепится упорная планка из уголка с отверстиями, позволяющими регулировать размеры щели приоткрываемой двери. При плотно закрытой изнутри двери упор выполняет функции замка, к которому не существует ключа и открыть который можно только изнутри. Размеры крепления и длин планки и упора даю для своей двери. Для других дверей и схем их расположения размеры уточняются по месту. Упорная планка устанавливается при закрытой двери, а упор находится в крайнем к двери отверстии. Во избежание произвольного выскальзывания упора из планки или при попытке открыть извне штырь упора фиксируется шплинтом, подвешенным к планке.

Маленькие хитрости от Берсенева

А. Берсенев

«ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА» ШИРИНОЙ 50…100 мм

Подгонка оконных переплетов, дверных полотен, шкафных дверок и др. к коробкам или друг к другу, особенно если примыкание не просматривается, затруднительна.

Необходимость подгонки легко определить защемлением между подгоняемыми элементами полоски писчей бумаги шириной 50…100 мм.

Подгонки не требуется, если полоска бумаги свободно вытягивается из плотно закрытых дверей или окон. И, наоборот, защемленная полоска бумаги свидетельствует о необходимости подгонки деталей с помощью стамески, рашпиля и т. п. Ну а о качестве сделанной подгонки будет сообщать нам тот же лист «лакмусовой» бумаги шириной 50…100 мм.

ТОЧНАЯ ВЫКРОЙКА

Домашнему мастеру нередко приходится настилать пол линолеумом в небольших помещениях, покрывать пластиком полки, подоконники и др. Однако далеко не всегда покрываемые поверхности имеют правильную геометрическую форму, а это существенно осложняет изготовление точной выкройки будущего покрытия, без чего трудно ожидать высокого качества работы.

Тем не менее точная выкройка может быть выполнена следующим образом. Из бумаги склеивается примерная выкройка с размерами, уменьшенными с каждой стороны на 50…70 мм. Затем с помощью клея и ножниц к грубой выкройке, положенной на покрываемую поверхность, подклеиваются по периметру кусочки (полоски) бумаги, которые своей наружной стороной точно повторяют очертание этой поверхности.

Изготовленные по полученной выкройке элементы покрытия дальнейшей подгонки не требуют.

ШЛИФОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Придать быстро красивую поверхность головкам болтов, шурупов, винтов, отрезкам труб, других цилиндрических поверхностей поможет дрель.

У детали предварительно снимаются напильником или надфилем заусенцы, затем деталь закрепляется в патроне дрели и шлифуется. (Место зажима детали для предохранения от повреждения целесообразно обернуть 2…3 слоями бумаги или изоляционной ленты.)

Шлифовка проводится с помощью наждачной шкурки, ученическим чернильным ластиком, толстым сукном с нанесенной на него пастой для чистки раковин, а также полировочной или зубной, конечно, соблюдая последовательность обработки от грубого абразивного материала к тонкому.

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Снять ржавчину с мелких деталей из стали удается с помощью старого (использованного) аккумуляторного электролита.

Ржавые детали погружаются в электролит и оставляются в нем на 10…20 мин.

После этого электролит сливают, а детали тщательно моют в проточной воде.

Вся работа должна производиться на открытом воздухе и с соблюдением мер предосторожности.

СТИРКА ГАЛСТУКОВ

Не торопитесь выбрасывать полюбившийся вам, но уже потерявший вид галстук. Его легко сделать буквально новым. Попытка выстирать обычным способом результатов не дает — галстук в этом случае вытягивается, скручивается, плохо гладится и т. д.

Поступим следующим образом. Вырежем по форме галстука шаблон из пищевого пластика толщиной 1…1,5 мм с небольшим припуском по ширине (по всей длине шаблона). Длина шаблона должна быть немного больше свободной и завязываемой частей галстука.

Затем следует натянуть галстук на шаблон, тщательно расправить его (вместе с подкладкой) и стирать щеткой с мылом или стиральным порошком. При сушке и глажении шаблон не вынимается. Глажение проводится через хлопчатобумажную ткань.

Вот уже много лет автор этих строк пользуется таким методом стирки. Галстуки полностью восстанавливают свой первоначальный вид. Понятно, что для разных по размерам галстуков нужны и разные шаблоны.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ НОЖОВОК

Удобные чехлы для ножовок разного размера несложно сделать из листового алюминия (мягкого дюраля) или пластика. Конструкция чехлов и способ их изготовления представлены на рисунке. Листовой алюминий берется толщиной 0,5…1 мм, пластик — 1…1,5 мм. Чехлы могут быть выполнены в двух вариантах: в виде «корытца» путем изгиба листового материала либо набором пластин разной высоты, скрепляемых заклепками. Длина чехла А определяется длиной пилы, а ширина «прорези» В в чехле — размером развода зубьев пилы.

Алюминиевая проволока для держателей диаметром 4 мм. Держатели изгибаются по месту, рихтуются, излишки длины заготовки обрезаются.

Чехлы для ножовок:

_{а — эскиз чехла в сборе с ножовкой; б — чехол (вариант 1); в — чехол (вариант 2);}

_{1 — чехол; 2 — ножовка; 3 — держатели; 4 — заклепки}

Что нужно знать о клеях

Б. Смирнов

Если вам понадобилось склеить рассохшуюся мебель, лыжи или любимую статуэтку, поставить заплату на занавеску, велосипедную камеру, волейбольный мяч или заделать течь в аквариуме, словом, выполнить мелкий текущий ремонт, придется воспользоваться средствами бытовой химии. В продаже встречается много клеев, при помощи которых такой ремонт удается сделать собственными руками, притом быстро и надежно.

При соблюдении общих правил гарантия на качественное и надежное склеивание материалов обеспечена. Во-первых, склеиваемые поверхности тщательно очищают от жира и грязи, от остатков старого клея и краски. Поверхности склеиваемых материалов желательно обработать напильником или шкуркой, чтобы она стала шероховатой, что облегчит схватываемость клея. Во-вторых, пленка наносимого жидкого клея должна быть равномерной и тонкой. В-третьих, склеиваемые детали обязательно следует сжать при помощи струбцины, жгута или положенного на них груза. Вообще-то правила эти общеизвестны, но не всегда выполняются.

Если поверхности склеиваемых материалов гладкие и нет возможности сделать их шероховатыми, применяют так называемый контактный способ склеивания. При подобном способе клеем покрывают обе склеиваемые поверхности, а перед их соединением нанесенный клей подсушивают. Это необходимо, чтобы в клее испарилась большая часть растворителя и образовалась эластичная пленка. После подсушивания, а иногда и после повторного нанесения клея стороны соединяют и плотно сдавливают.

Для склеивания бумаги и картона применяют несколько типов клея. Лучшие из них — бесцветные прочные и не вызывающие коробления — «Синтекс», «Ортофикс», «Синтетический для бумаги», «Синтетический» и ряд клеев на основе поливинилацетатной эмульсии. Распространены и клеи на основе жидкого стекла, например, «Силикатный», хотя они имеют серьезный недостаток: клеевой шов коробится и желтеет, они не пригодны для наклеивания бумаги на стекло. Хорошо склеивают бумагу универсальные клеи «АГО», «Киттификс», «Мекол».

Чтобы наклеить фотографии в альбом, очень удобен резиновый клей. В этом случае фотографии не коробятся, при необходимости их легко отделить от бумаги, а остатки клея снять обыкновенным ластиком.

Если не требуется, чтобы клей быстро схватывался, то бумагу клеят универсальными клеями «Синтетическим для быта», «ПВА», «ПВА-А», «ПВА-М», «ЭПВА». Для склеивания бумаги с другими материалами применяют следующие клеи:

• картон: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский» и другие казеиновые клеи, «АГО», «ЕГА»;

• фанера и дерево: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский», «АГО», «ЕГА»;

• стекло: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский»;

• металл: «Синтетический»;

• кожа: «Синтетический», «АГО», «ЕГА»;

• ткань: «Синтетический».

Когда бумагу склеивают с картоном, жестью, стеклом, фанерой, достаточно смазать клеем одну из поверхностей, наложить на другую и выдержать 15 мин, чтобы произошло затвердение клея. Если же бумагу склеивают с тканью, лучше смазать клеем обе поверхности и положить на шов груз.

Для ремонта мебели применяются клеи «ПВА», «ПВА-А», «ПВА-М», а также «Дубок», «Синтетический столярный», «Клей казеиновый» (в порошке), «Клей костный» (в порошке) и «Клей костный» (в плитках). Прочны и водостойки «Казеиновый клей» и «Синтетический столярный». Менее всего удобен в употреблении костный клей.

Клей «Синтетический столярный» двухкомпонентный: смола (вязкая масса от белого до коричневого цвета) и отвердитель (порошок щавелевой кислоты белого цвета). Отвердитель растворяют в половине стакана горячей воды, затем смолу и раствор отвердителя тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленная порция готова к действию в течение 20 мин.

Прочный шов получается только между деталями из сухой древесины, причем лучше, если «сухость» обеих склеиваемых деталей примерно одинакова. При работе клей заполняет поры древесины, вскрытые при строгании и распиловке, что и обеспечивает прочность шва. Если же поры закрыты, к примеру, старым клеем или краской, то их необходимо удалить.

Как уже говорилось, клееное соединение получается более прочным, если клеевой шов тонкий. Поэтому при склеивании расшатавшейся мебели старые покрытия зачищают осторожно, чтобы не появились слишком большие зазоры. Если же зазоры все-таки «имеют место быть», вставьте в них прокладки из тонкой фанеры.

Рассмотрим порядок наклеивания на древесину фанеры, слоистого пластика, шпона (однослойная фанера), декоративной пленки из поливинилхлорида.

Декоративные пленки из поливинилхлорида и слоистый бумажный декоративный пластик приклеивать к дереву лучше всего каучуковыми клеями «Эластосил-2», «КР-1», «88Н». Наклеиваемую поверхность пленки необходимо зачистить тонкой наждачной шкуркой, а затем обезжирить бензином. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности, затем накладывают пленку или пластик на деревянную основу, тщательно разглаживают, выжимая воздушные пузыри из-под пленки. После этого на пленку (пластик) кладут на 20…30 мин груз из расчета 3…4 кг нагрузки на 1 см² поверхности.

Чтобы покрыть древесину шпоном, целесообразнее всего использовать клей «Синтетический столярный», так как он образует совершенно бесцветный шов, при его же отсутствии возьмите казеиновый клей. Поливинилацетатные клеи применять не рекомендуется из-за их низкой водостойкости. Костный клей использовать также не следует, так как он образует окрашенный шов.

При наклеивании фанеры на деревянное изделие следует учитывать тот факт, что клей наносится только на деревянное изделие. Если клеем покрыть обе поверхности, то фанера немедленно покоробится, а при выпрямлении места соединений разойдутся и около них появятся мелкие трещины. Поэтому клеем промазывают только поверхность деревянного изделия и накладывают на него сухую фанеру, прижимая ее на 40…50 мин грузом. Затвердевает шов в течение 6 ч.

При использовании двухкомпонентного клея «Синтетический столярный» смолу и отвердитель разрешается не смешивать заранее, а наносить их на изделие по очереди: сначала на деталь (изделие) наносится слой отвердителя, а затем слой смолы. После этого на деталь накладывают сухую фанеру, прижимая ее грузом. Следует учесть, что в этом случае клеевой шов получается достаточно прочный, но хрупкий. Он выдерживает действие холодной воды, но в теплой (около 60 °C) быстро разрушается.

Прочное соединение ткани с деревом обеспечивают такие клеи, как «ПВА», «БФ-6», «Уникум». Однако при применении «ПВА», «БФ-6» следует учесть их особенности: первый отличается низкой водостойкостью, второй образует шов, окрашенный в желтый цвет. При использовании «ПВА» на ткань и дерево наносится слой клея, затем их прикладывают друг к другу и проглаживают ткань через мокрую тряпку горячим утюгом, пока тряпка не станет совершенно сухой. Если же берется «Уникум», то вместо проглаживания достаточно придавить соединение на 2…3 ч грузом.

Нередко перед автолюбителями встает задача заделать трещину в головке или цилиндре двигателей мотоциклов и автомобилей, вклеить штуцер, загерметизировать треснувший бак. В таких случаях на помощь придут «Эпоксидная шпатлевка» и клей «БФ-2». Вполне пригодны клеи «ЭПО» и «ЭДП». Вначале с поверхности склеиваемых предметов снимают жировые загрязнения, ржавчину и делают ее шероховатой. Жировые загрязнения удаляются ацетоном или бензином, а также растворами моющих средств. От ржавчины со стальных деталей легко избавиться, погрузив их на 50…60 с в раствор, состоящий из 30 частей концентрированной соляной кислоты, 1 части 30 %-ной перекиси водорода и 20 частей воды. После такой обработки детали тщательно промывают водой и хорошо сушат. Клей наносят сразу же после обезжиривания и травления. Перед склеиванием необходимо заранее подготовить приспособления для скрепления деталей — тиски, струбцины, болты и т. п.

«Эпоксидной шпатлевкой», клеями «БФ-2», «ЭПО» и «ЭДП» заделывают пробоины в баках и отверстия в трубопроводах. Если ширина пробоины или отверстия менее 12 мм, то их заклеивают пластырем из ткани, промазанной «Эпоксидной шпатлевкой». Пластырь накладывается на отверстие, кромки которого предварительно зачищают, а затем промазывают сверху и изнутри клеем.

Пробоины, отверстия и трещины в различных металлических предметах удается заделать и с помощью клея «БФ-2», для чего понадобится металлическая заплатка, размеры которой на 5…10 мм больше размеров отверстия. Края и отверстия, и заплаты обрабатывают шкуркой, а за 10…15 мин до склеивания протирают поверхность тампоном, смоченным ацетоном. Затем на края отверстия и на заплату наносят клей, последнюю хорошо прижимают струбцинами и прогревают клеевой шов, используя Для этого электроплитку или электропаяльник.

При склеивании стекол прочные, бесцветные, стойкие к холодной воде соединения дают клеи «Марс», «Уникум», «ПВА», пригодны также для этих целей «Суперцемент» и «БФ-2».

Перед склеиванием поверхность стекла тщательно обезжиривают ацетоном. На каждую поверхность наносят тонкий слой клея и подсушивают в течение 5…10 мин. Затем наносят еще по одному слою, подсушивают последние 2…3 мин и соединяют стекла. Чтобы во время отвердения клея детали были плотно прижаты одна к другой, используют резиновые жгуты или струбцины. Конечно, под щечки струбцины необходимо подкладывать куски фанеры или толстой резины. В таком состоянии склеиваемые предметы должны находиться не менее 20 мин, а окончательное затвердевание шва происходит за 24 ч.

Для наклеивания на стекло тканей, дерева и бумаги применяют «ПВА», «ПВА-А» и др. Однако надо учитывать, что у них ограниченная водостойкость. При склеивании обе поверхности промазывают клеем, затем соединяют, накладывают небольшой груз и выдерживают не менее 1 ч. Полностью шов затвердевает за 2 ч.

Необходимость склеивания стекла с различными металлами возникает в тех случаях, когда хотят уплотнить или загерметизировать аквариумы и оконные переплеты. Для этой цели пригодны двухкомпонентные клеи-герметики, а также самодельные замазки. Из клеев-герметиков лучше всего подойдут «Эластосил-2», «Клей-герметик» и «Герметик ПЛ-1». Все они образуют прочные и водостойкие швы. Для склеивания стекла с металлом годится также достаточно водостойкий клей «Уникум».

Поверхность стекла перед склеиванием обезжиривают ацетоном, а поверхность металла предварительно тщательно очищают от ржавчины и также обезжиривают. При склеивании металл и стекло должны быть совершенно сухими, воду в аквариум разрешается наливать не раньше чем через 3 суток после склеивания.

Подготовленную к склеиванию раму аквариума промазывают герметиком в необходимых местах, ставят стекло и закрепляют его распорками, при этом необходимо под концы распорок подложить куски фанеры, иначе стекло может треснуть. Шов между стеклом и металлом также промазывают герметиком с помощью ножа или шпателя. (При герметизации аквариума не забудьте проверить, не содержит ли клей вредных для рыб и растений компонентов. — Примечание редактора.)

Чтобы склеить кожу с кожей, тканью или кожзаменителями наиболее пригодны клеи: «Марс», «МЦ-1», «АГО», «ЕГА», «Рапид», «88Н», «ПВХ», «ПВА», «Латекс» и «Уникум».

Чаще всего кожу приходится склеивать, когда на кожаный верх обуви требуется поставить заплату. Последнюю вырезают, чтобы она на 3…4 мм заходила на края поврежденного места. Край заплаты при этом срезают «на нет». Поверхность обуви и заплаты очищают от грязи, жировые загрязнения снимают ацетоном. Затем участок обуви, подлежащий ремонту, и изнанку заплаты обрабатывают напильником или наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. В ботинок вставляют колодку, а если ее нет, то туго набивают бумагой.

При склеивании кожи клеями «АГО», «Рапид» смазывают ремонтируемый участок обуви и изнанку заплаты, сушат клей 20…30 мин, затем повторно наносят его на обе поверхности и не позже чем через 1…2 мин накладывают заплату, которую плотно прибинтовывают к ботинку резиновым бинтом. Можно нанести на ботинок и заплату один слой клея, сразу наложить ее на поврежденное место и прижать, но качество склеивания будет несколько хуже. Снять бинт и пользоваться обувью лучше не ранее чем через 6 ч после ремонта.

С помощью каучуковых клеев, таких, как «88Н», «Патекс», удается не только соединить кожу, но и приклеивать к ней различные пластики, искусственную кожу, войлок и текстильные материалы. В этом случае на обе подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и дают ему высохнуть. Затем наносят второй слой клея и также дают подсохнуть «до отлипа», после чего соединяют детали, сильно сжимая их резиновым бинтом или струбциной на 3…4 ч. Продолжительность сушки шва не менее 10 ч.

Для склеивания фарфора и керамики подходят прочные и водостойкие клеи «ЭДП», «ЭПО», «Марс», «Рапид», «Мекол», «Патекс» и «Уникум».

При склеивании фарфора поверхности обезжиривают тампоном, смоченным ацетоном, наносят слой клея на обе поверхности и дают ему подсохнуть 20 мин. После этого наносят второй слой, соединяют склеиваемые поверхности, сильно сжимают струбцинами, резиновым жгутом и выдерживают в таком состоянии не менее 3 ч. Окончательно схватывается шов через 2 суток.

Для соединения резины с резиной служит «Клей резиновый», а с другими материалами — «88Н», «88НП», «Патекс» (их также применяют и для склеивания резины). Поверхности, предназначенные для склеивания, очищают от грязи каким-либо моющим раствором и хорошо просушивают. Затем участки зачищают и обезжиривают бензином. На подготовленные поверхности наносят слой клея и дают ему высохнуть в течение 10… 15 мин, после, чего наносят второй слой и дают подсохнуть 3…5 мин. Потом поверхности сжимают и оставляют на 2…3 ч под небольшой нагрузкой. Окончательная сушка длится 12 ч.

• Для винипласта

Бытует мнение, что винипласт невозможно склеить, так как он инертен к агрессивным средам. Однако это не так. Отлично склеивает винипласт, оргстекло, полистирол и другие пластмассы зубоврачебный клей-стирокрил, который бывает в аптеках.

Склеиваемые поверхности прежде всего зачищают напильником, чтобы обезжирить их и одновременно превратить в шероховатые. Затем готовят клей, смешав жидкость и порошок стирокрила в соотношении 1:1 или 1:2 (по массе). Тщательно размешав смесь, сразу же нанесите ее на склеиваемые поверхности и сразу же соедините детали.

Ввиду того, что клей этот быстросохнущий, готовить его надо небольшими порциями.

Через 1…2 суток клей засохнет окончательно. При этом прочность шва становится выше прочности склеиваемого материала.

• Для оргстекла

Если нет готового клея для оргстекла, приготовьте его, растворив в ацетоне пластмассу, например, негодную пластмассовую детскую игрушку. Пластмассу размельчите, всыпьте в стеклянный пузырек, залейте ацетоном (подойдет и какой-нибудь растворитель). Пузырек закройте пробкой и содержимое взболтайте. Вскоре в пузырьке образуется однородная масса — клей готов к применению.

• Для деревянных элементов

Для склеивания дерева применяют клеи животного происхождения и синтетические.

Коллагеновый клей выпускают в сухом виде (плитками) или в виде застывшего студня, который называется галерта. При повышенной влажности клей покрывается плесенью и загнивает, поэтому храните его в сухом помещении.

Клей приготовляют следующим образом. Необходимое количество сухого клея в плитках заливают холодной водой (обязательно чистой) и оставляют для набухания на 12…24 ч. Этот срок легко сократить в 3…4 раза, если плитки клея раздробить на мелкие кусочки, а затем уже залить водой. Полученный после набухания раствор переливают в чистый сосуд и помещают в водяную ванну или же раствор выливают в клееварку с водяной рубашкой. Температура воды в водяной ванне не более 80 °C. Чтобы избежать образования пены в процессе нагревания, клеевой раствор помешивают деревянной лопаткой. Клей считается готовым к употреблению, если в нем нет комков.

Казеиновый клей широко используется в домашних делах благодаря хорошим качествам и простоте приготовления. Выпускается в виде порошка, из которого клей готовят следующим образом. В клеемешалку наливают холодную воду, а затем при непрерывном перемешивании засыпают порошок клея. Перемешивание ведется непрерывно в течение 40…50 мин до полного растворения порошка и образования однородной сметанообразной массы. Приготовленному раствору дают отстояться в течение 10…15 мин, после чего снимают пену и клей готов.

Казеино-цементный клей представляет собой разновидность казеинового клея, к которому добавлен цемент. Соединения, склеенные на казеиноцементном клее, обладают высокой прочностью в сухом состоянии, а также повышенной водо- и атмосферостойкостью. Казенно-цементный клей состоит из следующих составных веществ: казеинового клея, порошка цемента марки не ниже «400» и воды (температура 10…20 °C); компоненты взяты в соотношении 100:75:220–250 (по массе). В клеемешалку наливают необходимое количество воды, затем постепенно при непрерывном помешивании засыпают казеиновый порошок. Через 30…40 мин в раствор вводят

при постоянном перемешивании цемент, предварительно просеянный через сито. После этого перемешивание продолжают до получения однородной массы без комков. В процессе подготовки и нанесения клея (на склеиваемые поверхности) избегайте образования пены. Приготовленный клей должен быть использован в течение 5…8 ч, так как после этого срока он густеет и становится непригодным для работы.

Если имеется уже готовая смесь казеино-цементного клея в виде порошка, смешайте ее с водой в соотношении 100:130…140 (по массе).

Д. Суханов

В поисках клея нужного мне состава обнаружил, что залитые ацетоном и выдержанные в нем продолжительное время обломки разнообразных пластмассовых изделий: мыльниц, детских игрушек, футляров из-под губной помады — превращаются в серую аморфную массу, похожую на пластилин, при этом «высохшая» масса становится твердокаменной, но прекрасно обрабатывается, легко полируется.

Ей сразу нашлось применение в качестве материала для судо- и авиамоделизма: якоря, дельные вещи, колеса, шасси, ростры, рельефная лепка… В общем, этой массе удается придать практически любую объемную форму, прекрасно при этом сохраняющуюся. И еще одно прекрасное свойство этого побочного материала: он совершенно не подвержен воздействию влаги, выгодно выигрывая этим перед деревом, металлом, папье-маше и гипсом.

Так что, дорогие мастера, увидев под ногами останки пластмассовых изделий, не проходите мимо, а нагнитесь и поднимите — ой как пригодится, если у вас творческий склад ума!

Да, в банке с ацетоном и засыпанными туда пластмассовыми обломками возможен «искусственный отбор», когда одни обломки растворятся, а на другие ацетон не окажет воздействия. В этом случае остатки жидкости слейте — это клей, нерастворившиеся куски удалите, остальное — в дело!