Штроборез из другого инструмента. Вялим мясо в домашних условиях...("Сделай сам" №2∙2017)

Пока горит свеча

Пчелиный воск является очень ценным веществом природного происхождения с массой уникальных свойств, о которых мы говорили выше. Сделанные из него свечи обладают приятным золотистым цветом и тёплым натуральным медово-цветочным ароматом. Горят они намного дольше чем парафиновые, очень чисто, почти не создавая копоти. По сути это природные ароматизированные свечи, аромат которых обеспечен не посторонними добавками, а самим материалом. Изготовление свечей может стать прекрасным хобби которому очень легко научиться. Оно не требует большого количества инструментов и вы быстро сможете изготовить несколько прекрасных продуктов.

Нужно отметить, что, в отличие от натурального пчелиного воска, широко применяемый парафин может в долгосрочной перспективе вызывать негативные последствия для здоровья. Так, по исследованиям учёных из Университета Южной Каролины, при сгорании парафиновых свечей выделяются канцерогенные толуол и бензол, а также образуется сажа. У некоторых людей они могут вызывать аллергию или раздражение дыхательных путей. Также промышленно выпускаемые свечи могут содержать фитиль со свинцовым стержнем, сгорание которого приводит к выделению токсичных паров. Кроме того, применяемые в свечах химические ароматизаторы также вредны для здоровья.

Восковые свечи можно изготавливать разными способами. Например, их катают из листов вощины. Другой способ заключается в макании фитиля в расплавленный воск до тех пор пока не получится свеча достаточной толщины. И наконец, самый распространённый способ заключается в использовании различного вида форм для отливки свечей.

В целом, процесс изготовления литых свечей достаточно безопасен. Как только вы поймёте основные риски и что нужно и не нужно делать при возникновении огня, изготовление свечей будет не опаснее вышивания крестиком.

• Температура плавления воска составляет примерно 60–70 °C. При температуре 100 °C на поверхности воска может образоваться белёсая пена, что связано с наличием эмульгированной воды в воске при обычном (мокром) способе его переработки. Это не страшно, обезвоженный воск лучше горит и свечи при этом не трещат. При температуре свыше 120 °C воск начинает дымить, а после 204 °C его пары возгораются!

Поэтому основным правилом безопасности будет контроль температуры плавления (если не уверены, обзаведитесь термометром).

• Нельзя ставить воск непосредственно на плиту и превышать температуру в 120 °C, он должен плавиться медленно. Нельзя вливать воду в расплавленный воск, это приведёт к его разбрызгиванию.

• Горит воск так же как масло, поэтому тушение водой категорически запрещено (вот что будет, если это правило нарушить). Если всё-же произошло возгорание, нужно использовать огнетушитель или песок, в крайнем случае накрыть посуду сверху плотной влажной тканью. Помните об этом, и заранее позаботьтесь о средствах тушения прежде чем приступать к работе.

• Наиболее безопасным методом плавления является водяная баня. Для нагрева предпочтительна электрическая плита, если у вас только газовая то проявляйте дополнительную бдительность. Всегда следите чтобы днища внешнего и внутреннего сосудов не соприкасались (положите на дно кастрюли металлическую форму для резки теста, несколько круглых речных камней одинакового размера или термостойкую силиконовую подставку для посуды) и подливайте воду по мере её выкипания.

• Не заполняйте воском посуду до самого верха и не допускайте его проливания на плиту. Воск, расплавленный на водяной бане, имеет температуру 100 °C, поэтому перчатки будут не лишними чтобы не обжечься о стенки посуды при плавлении, фильтрации или заливке форм.

• Как только вы начали плавить воск, не оставляйте его без присмотра! Выключите телевизор, пусть телефон звонит и собака лает. Если необходимо выйти даже на минуту, выключите нагреватель.

• Помещение для работы должно быть удобным и хорошо проветриваемым, желательно если рядом есть водопровод. Организуйте рабочее место так, чтобы всё было удобно и ничего не мешало. Используйте устойчивую посуду и оборудование. Любимый махровый халат с широкими рукавами это конечно комфортно, но лучше одеть одежду которая не зацепит какие-либо предметы. Для дополнительной защиты можно одеть фартук и перчатки.

• Не спешите. Не позволяйте маленьким детям и животным мешать вам при работе. Они отличаются бесконечным любопытством, и хотя любопытство не убьёт вашего кота, ему очень не понравится горячий воск на шерсти. Если вы хотите привлечь детей к искусству изготовления свечей, запаситесь для этого достаточным количеством времени и ограничьте набор оборудования минимально необходимым для процесса.

• Так или иначе вы заляпаете что-нибудь расплавленным воском. Разумным будет застелить стол ненужной скатертью или листом плотной бумаги, а на пол постелить что-нибудь не скользкое (старый коврик или кусок линолеума, но никак не газеты). Если уж куда-то капли всё-же попали, то есть смысл дождаться их остывания, затем счистить пластиковым скребком и вытереть остатки тканью, смоченной в универсальном очистителе.

• Если воск попал на одежду, положите её в морозилку на тридцать минут, затем удалите как можно больше застывшего воска. Остальное удалите путём проглаживания горячим утюгом через бумажную салфетку. Можете также попробовать очищенный зажигалочный бензин, он растворяет воск. Если капли воска попали на печку — обязательно протрите её после окончания работы.

• Не стоит мыть использованную при плавлении посуду горячей водой и вообще допускать попадание воска в канализацию. Она засорится, и вместо того чтобы наполнить дом ароматом зажжённых восковых свечей, придётся превратиться в водопроводчика и заняться грязной работой по прочистке слива. Не самое лучшее окончание процесса, верно?

• При использовании, не оставляйте зажжённые свечи без присмотра, ставьте их на безопасную поверхность где их никто не заденет. Уберите все легковоспламеняющиеся вещи подальше от горящих свечей, не ставьте рядом со шторами. Располагайте как можно дальше от сквозняков и открытых окон. Обязательно используйте подставки и держатели для свечей. Затушив свечи перед тем как выйти из комнаты или лечь спать, убедитесь что фитиль перестал тлеть.

Не у всех дома есть мастерская, которую не жалко запачкать воском, поэтому для начала необходимо выбрать и подготовить рабочее место. Желательно помещение с постоянной температурой, водопроводом, вентиляцией и отсутствием сквозняков. В городских условиях для этого можно использовать кухню. Обдумайте процесс и расположение вещей для каждого этапа работы, так чтобы всё было удобно и доступно. Вам потребуется место для измельчения, фильтрации и заливки воска, установки форм, посуды, фитиля, готовых свечей.

Во-первых, нужен большой и горизонтальный стол для основной работы. Мы все, конечно, аккуратные люди, но не стоит даже думать что удастся сохранить его в чистоте. Нужно обязательно что-нибудь постелить поверх. Для этого пригодятся газеты, упаковочная бумага, ненужная скатерть из водонепроницаемого материала или старые полотенца. Также очень не лишним будет постелить что-нибудь на пол, например старый коврик, лист линолеума или кусок плотного упаковочного картона. Обеспечьте достаточное количество свободных полок для размещения форм, эфирных масел, инструментов и посуды.

Во-вторых, вам потребуется старая разделочная доска или кусок фанеры на которой вы будете крошить воск. Также на что-то потребуется ставить ёмкость с расплавленным воском.

В-третьих, нужно на чём-то растапливать воск. Есть несколько способов. Самый простой и безопасный — это водяная баня, нагреваемая на кухонной плите. Более затратный вариант — использовать рисоварку, медленноварку или мультиварку (обязательно с контролем температуры!) или доработанную мультиварку Presto. Наиболее дорогой вариант заключается в использовании воскотопки, специально предназначенной для плавления воска в больших количествах.

Для изготовления нескольких свечей наиболее оптимально использовать вариант с водяной баней. Нет смысла сразу тратить деньги на дорогое оборудование. Чтобы не закапать воском печь (особенно если она у вас одна), лучшим выходом будет просто проявлять аккуратность, т. к. пытаться закрывать печь какими-либо материалами опасно.

В-четвёртых, обязательно нужен водопровод. Вода потребуется для организации водяной бани, причём в процессе работы её потребуется подливать. Кроме того, некоторые виды свечей (например, многослойные) требуется быстро охлаждать.

В-пятых, запаситесь бумажными салфетками. Они пригодятся для вытирания потёков воска пока он ещё не застыл.

Чтобы расплавить воск, нам необходимо соорудить водяную баню. Для этого понадобится металлическая кастрюля и внутренняя ёмкость меньшего размера для плавления. В качестве второй можно использовать посуду из термостойкого стекла, хотя пойдёт и кастрюля поменьше из нержавеющей стали, алюминия, эмалированная или даже большая банка из лужёной жести. Соприкосновение воска с чёрным металлом или медью неприемлемо, т. к. портит его цвет.

В теории, можно использовать даже новую посуду, но готовьтесь к тому что вы её однозначно испортите воском и процесс последующего отдраивания вам надолго запомнится. Чтобы ёмкости не соприкасались, на дно кастрюли с водой нужно положить металлическую форму для резки теста, несколько круглых речных камней одинакового размера или термостойкую силиконовую подставку для горячей посуды.

Желательно использовать воск который уже прошёл первичную очистку но, если это не так, то для первой стадии фильтрации можно использовать примерно такой процесс. Даже при этом стоит дополнительно профильтровать расплавленный воск непосредственно перед тем как разливать в формы. Это позволит избавиться от инородных частиц которые могут содержаться в воске. Для фильтрации нам потребуется ещё одна ёмкость и нейлоновая ткань или фильтр для краски.

Для контроля плавления воска потребуется бамбуковая палочка, например из комплекта одноразовых китайских палочек для еды или тонких деревянных шампуров.

Поскольку данная статья посвящена литым свечам, нужно обзавестись формами для литья. Существует несколько материалов из которых изготавливаются формы:

Алюминий. Формы из этого материала как правило бесшовные и подходят для продолговатых свечей простого сечения (круг или многоугольник). Могут требовать предварительной обработки разделительной смазкой в виде спрея или порошка, для того чтобы воск не прилипал и свечу было легко извлечь. Термостойкие, дают хороший глянец.

Поликарбонат. Эти формы прозрачные, зачастую состоят из разъёмных половинок, позволяют изготавливать более сложные фигуры и дают хороший глянец. Не эластичны.

Полиуретан. Достаточно прочен и эластичен, но его компоненты токсичны, а итоговая форма не может использоваться при температурах более 80 °C.

Силиконовая формовочная резина (силикон). Термостойка (до 200 °C), эластична, не токсична и не прилипает к воску, поэтому свечи очень легко извлекать. Из минусов можно назвать невысокую прочность, легко повреждаемую поверхность, требовательность к условиям хранения (необходимо избегать деформаций). Кроме того, если вы добавляли в воск эфирные масла, их запах может впитаться в силикон и будет сложно получить свечи с естественным ароматом чистого воска. В целом одной формы достаточно для изготовления нескольких сотен свечей при аккуратном использовании.

По причине большой популярности силиконовых форм для литья и богатым выразительным возможностям, остановимся именно на них.

Стоит заметить, что готовые силиконовые формы не дёшевы. Для начала стоит выбирать наиболее востребованные, в которых вы планируете отлить не одну свечу. Также можно попытаться самостоятельно изготовить формы для литья, приобретя сырую силиконовую формовочную резину. Вам потребуется некоторое терпение и художественные навыки для изготовления уникальных образцов, либо наличие готовых фигурок с которых можно снять слепки.

Кроме самих форм, потребуются обычные банковские резинки для скрепления форм и кусок проволоки для изготовления держателей фитиля.

Какие понадобятся инструменты?

Для измельчения воска необходим молоток, стамеска или плоская отвёртка, а также нож. Для нарезки фитиля потребуются ножницы, для проволоки — кусачки. Ещё не помешает строительный фен или газовая турбо-зажигалка, чтобы выровнять основание свечей после того как они остынут.

Какими расходными материалами нужно запастись?

В первую очередь необходим пчелиный воск. Если хочется оценить требуемое количество, можно поступить следующим образом. Взять большую мерную кружку, наполнить каждую из свечных форм водой и вылить в кружку. Плотность воска примерно равна плотности воды и один к одному переводится в объём. Так, если в мерной кружке у вас получился литр воды, значит потребуется примерно килограмм воска. Приводить к весу достаточно удобно, т. к. воск может быть не только в слитках но и в уже измельчённом состоянии, когда чистый объём измерить сложно.

Очень важной составляющей свечей является фитиль. Хороший и экологичный фитиль не содержит металлического сердечника и сделан из скрученных хлопковых нитей. Толщина фитиля зависит от матери ала и диаметра свечи. Чем больше диаметр свечи, тем толще должен быть фитиль. Если он слишком толстый, то из-за большого пламени свеча будет гореть недолго, а воск быстро растает и стечёт по краю. Слишком тонкий фитиль не будет успевать сжигать воск и может утонуть в расплавленном воске. Как правило, для воска требуется более толстый фитиль чем для других, менее вязких материалов. Обычно диаметр фитиля составляет от 1 до до 4 миллиметров.

Перед заливкой свечей, фитиль можно пропитать воском и высушить. Иногда его пропитывают в растворе соли и борной кислоты или различных солях металлов для получения цветного пламени, но для свечей из натуральных материалов этого делать не стоит.

Для фильтрации воска потребуется кусок мелкой нейлоновой ткани. После использования она забьётся воском и использовать её повторно не получится, поэтому запаситесь тканью заранее в достаточном количестве. Можно также использовать бумажную воронку с фильтром для краски.

Как изготовить зажимы для фитиля?

Можно придумать массу способов фиксации фитиля. Это и прищепки, и зажимы для волос, и даже специально продающиеся приспособления. Можно взять кусок проволоки, нарезать его на отрезки длиной около 15 см и согнуть их пополам. Итоговая длина должна быть не меньше диаметра формы. Для крепления фитиля нужно будет просто поместить его посередине, слегка скрутить проволоку и немного натянуть фитиль. Альтернативных способов крепления фитиля можно придумать много. Важно чтобы фитиль крепился надежно и висел ровно.

Подготовка силиконовых форм к заливке воска

При изготовлении формы в ней уже была сделана прорезь для извлечения оригинальной фигурки. Нужно заправить туда фитиль и постараться поместить один из его его концов по центру вершины будущей свечи (дна формы). Нужно постараться сделать это аккуратно, т. к. разрез в силиконе имеет свойство увеличиваться. Не нужно разрывать форму на две половинки!

Чтобы воск не вытекал, нужно скрепить форму несколькими резинками (от двух и более, в зависимости от высоты). Плотность и вязкость воска выше чем у парафина, поэтому, при достаточной толщине стенок формы, замазывать швы нет необходимости. Нужно совместить стенки силиконовой формы в районе разреза, чтобы на свечи не получился заметный шов от литья.

После сборки, закрепляем фитиль в зажиме из проволоки скручивая её, а затем центруем положение по оси формы и регулируем натяжение.

Водяная баня для плавления воска Теперь можно готовить водяную баню. Для этого наполняем кастрюлю водой на треть и ставим на плиту. Слишком большое количество воды нам не нужно, так как вторая ёмкость её вытеснит, а слишком малое приведёт к тому, что процесс плавления займёт дольше а воду подливать придётся раньше.

Измельчение воска

При помощи молотка, стамески или отвёртки, а также ножа, ломаем воск на куски. Чем меньше куски, тем быстрее они будут плавиться, однако слишком увлекаться и превращать воск в порошок тоже не стоит — времени на это уйдёт больше чем на сам процесс плавления. Чтобы было проще разломать большой слиток воска, можно предварительно положить его в холодильник, так он станет более хрупким. Лучше сразу измельчить весь планируемый объём, чтобы потом не возвращаться к этому процессу и не стучать молотком по столу с остывающими свечами, когда понадобится досыпать воск в плавильню.

Плавление воска

Чтобы днища сосудов водяной бани не соприкасались, кладём на дно кастрюли с водой силиконовую проставку, форму для резки теста или несколько круглых речных камней одинакового размера. Насыпаем воск в стеклянный термостойкий чайник и ставим его в кастрюлю с закипевшей водой. Можно убавить температуру плиты чтобы вода медленнее испарялась.

По мере плавления воск будет оседать, поэтому нужно будет один или два раза подкладывать его в ёмкость для плавления. По ходу процесса, изредка при помощи деревянной палочки проверяйте, весь ли он расплавился. Если вы не планируете подмешивать эфирные масла и красители, размешивать воск не надо. Так или иначе он расплавится весь, а вот мусору лучше дать спокойно осесть на дно, это упростит фильтрацию. Следите за уровнем воды и подливайте её по мере необходимости (при этом лучше временно убирать посуду с воском чтобы не налить в неё воды, это опасно).

Фильтрация воска

Для фильтрации потребуется ещё одна ёмкость. Можно использовать пластиковую бутылку. Однако, в результате манипуляций она обязательно покоробиться от горячего воска и поэтому лучше подобрать что-нибудь другое. Острым ножом или ножницами отрезаем у бутылки верхнюю часть.

Для изготовления фильтра отрезаем кусок нейлоновой ткани, складываем её вдвое и при помощи резинки закрепляем на бутылке. Если есть готовые фильтры для краски в виде бумажной воронки с нейлоновой сеткой, то всё ещё проще.

Аккуратно выливаем воск в бутылку (деревянной палочкой можно придавить центр ткани чтобы образовалась выемка и воск не потёк по краям бутылки). Температура плавления пчелиного воска ниже температуры кипения воды, поэтому будучи нагретым до 100° он не успеет застыть в процессе фильтрации. Тем не менее медлить не стоит, поэтому приступаем к переливанию отфильтрованного воска в подготовленные формы.

Заливка форм

Аккуратно, стараясь не обжечься, заливаем воск в формы до краёв. Выливаем остатки обратно в посуду для плавления чтобы они не застыли в бутылке. Ждём минут 10–20 пока воск осядет из-за остывания. Если форма большая, пока воск не остыл, тонкой деревянной палочкой протыкаем в воске 2–3 отверстия, чтобы внутри не образовались пустоты. Заново фильтруем небольшое количество воска и доливаем его в формы до заполнения отверстий и образовавшихся пустот.

Остывание свечей

В зависимости от объёма свечи, на остывание может уйти от двух до шести часов. Чтобы воск не потрескался не нужно форсировать процесс и пытаться охлаждать холодной водой (если воск горячий, это может привести к его расплёскиванию), или ставить формы в холодильник. Просто оставьте их стоять в том же помещении.

Извлечение свечей из форм

Для начала нужно снять зажим для фитиля. При помощи ножа аккуратно отделяем его от прилипшего воска и снимаем. Ножницами обрезаем фитиль заподлицо с основанием свечи.

Скорее всего основание получилось не очень ровным из-за следов от зажима или доливки воска. Строительным феном или газовой турбо-зажигалкой с некоторого расстояния нагреваем основание свечи и выравниваем неровности. Верхний слой при этом расплавится и разгладится.

После остывания снимаем резинки и аккуратно, стараясь не разорвать форму дальше, извлекаем свечу.

Обработка фитиля

Нам остаётся обрезать верхнюю часть фитиля, оставив примерно 1 см по длине и обмакнуть её в расплавленный воск, чтобы свечу было проще поджечь.

Что делать с остатками воска?

Если воск ещё остался, расплавляем его, собираем заново формы и повторяем процесс пока не изготовим требуемое количество свечей. Можно просто оставить его в ёмкости для плавления до следующего раза.

Маркировка и упаковка

Наклейки, этикетки, ярлычки и упаковка для свечей это совершенно особый этап, придающий завершённость готовому продукту. Тут всё зависит от фантазии, дизайнерских изысков и бюджета. Можно ограничиться небольшим ярлычком, привязывая его тонким пеньковым шнуром или ленточкой прямо к свече. Кто-то оставляет фитиль подлиннее и крепит этикетку к нему, завязав узелок, либо приклеивает её на основание. Если стенки свечи гладкие, можно обернуть её широкой бумажной полосой с логотипом или текстом. Ну и совсем эксклюзивный вариант — это картонная или деревянная коробка с рисунком.

_{http://beeform.ru/blog/posts/2014/12/how-to-make-natural-beeswax-candles.html}

Пятнам — НЕТ! Отбеливаем кухонные полотенца

Многие используют для этого бытовую химию, но можно обойтись и другими средствами. Например, еще нашим бабушкам было известно, как отбелить кухонные полотенца с растительным маслом. Не хуже этот метод помогает и в наши дни. Можно воспользоваться также содой, уксусом или другими доступными в быту компонентами. Есть смысл опробовать разные варианты, чтобы убедиться в их простоте и удобстве.

Советы не касаются собственно способов, как отбелить кухонные полотенца или как их отстирывать. Но у хозяйки будет меньше забот по этой части при соблюдении всего четырех простых правил. И вещи долго не приобретут потускневший и ветхий вид.

• Нужно иметь несколько полотенечных наборов (один для пользования и несколько запасных, сменных).

• Отправлять в стирку комплект советуют после 2, максимум — 3 дней использования (даже пока визуально загрязнений не видно). Если такая частота кажется лишней, все-таки хоть раз в неделю желательно сменять набор.

• Не стоит пренебрегать утюжкой — обработка утюгом не только придает опрятности изделиям, но и способствует более длительному сохранению чистоты.

• Для протирания загрязненной поверхности плиты или стола лучше использовать тряпочки или салфетки, которые потом не придется тщательно застирывать.

• Махровые ткани считаются плохим выбором для кухни. В них быстрее развивается вредная микрофлора за счет замедленного высыхания впитавшейся влаги. Более предпочтительны изделия изо льна или вафельные хлопчатые. Впрочем, народная мудрость поможет справиться и с домашним отбеливанием махровых вещей. Если применить растительные жиры, грязь с ворса отстирается.

• Гораздо сложнее избавиться от застарелых загрязнений, чем от свежих. Поэтому рекомендуется часто стирать текстиль для кухни. Лучше отделять такие вещи от прочего белья, особенно при наличии жирных пятен. Хотя, если полотенчики практически чистые, разделение не обязательно (не забываем о сортировке по цвету).

• При выполнении работ по кухне рекомендуется использование одноразовых бумажных салфеток. После вытирания рук или посуды их просто выбрасывают. Не всегда бумага сможет полноценно заменить льняную или хлопчатобумажную ткань. Но удобно хотя бы жир и основные загрязнения стереть такой салфеткой. А влагу с чистых, вымытых с мылом ладоней промокнуть тканым изделием. Тогда вероятность появления неопрятных пятен существенно снизится.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Такой метод избавления от пятен может показаться весьма необычным. Ведь при попадании жиров на ткань ей сложнее всего вернуть чистоту. Видимо, действие средства основано на принципе борьбы подобного с подобным. Жировая составляющая раствора выводит загрязнения с нитей. Происходящие химические реакции нам не столь важны. Главное — эффективна ли стирка кухонных полотенец с растительным маслом, и отзывы многих хозяек это подтверждают. Метод хвалят, ведь он помогает не только справляться с пятнами, но надолго сохранить яркие цвета. Этого трудно добиться, просто применяя покупные средства. Особенно, если выбирать недорогие на основе хлора.

Первый вариант

Сначала понадобится сделать смесь из следующих компонентов:

Отбеливатель можно выбрать любой, даже самый недорогой. Также нет особых требований к стиральному порошку. Вода нужна очень горячая, после закипания. Все хорошо смешивается, и в получившемся составе полотенчики замачиваются на пару-тройку часов. Потом их стирают (можно на быстром режиме) и выполаскивают.

Обработка избавляет даже от въевшихся застарелых пятен. Это отличный метод отбелить кухонные полотенца в домашних условиях без кипячения. Если какие-то следы грязи не исчезнут полностью с первого раза, то они точно уйдут после 1–2 повторных стирок тем же способом.

Важно: помещаемое в жидкость белье должно быть изначально сухим.

Второй вариант

В этом случае компоненты несколько иные. Используется крутой кипяток. Расчет сделан на больший объем жидкости, которая будет остывать дольше, и замачивание продлится. В остальном процедуры схожи.

Понадобится:

Компоненты хорошо перемешиваются в воде, до момента полного растворения порошков. В полученной жидкости сухие вещи замачивается на ночь. Затем несильно отжимаются и стираются вручную или в машинке.

Эффективное средство избавляет ткани не только от следов жира, но также от чая, кофе или вина. Некоторые хозяйки предпочитают заменять в этой рецептуре уксусную эссенцию на пищевую соду. Такой состав тоже эффективен, но раствор может сильно пениться. Работать с ним надо аккуратнее.

Третий вариант

По составу ингредиентов этот рецепт напоминает два первых. Но расчет делается на 12-литровое ведро.

Требуется:

Ведро с водой должно закипеть на плите. Туда всыпаются и вливаются остальные составляющие, раствор перемешивается. В получившуюся жидкость помещаются выстиранные сухие изделия, после чего огонь выключается. Емкость желательно плотно накрыть. Все остается в таком виде, пока замоченные вещи остывают. Потом их нужно только прополоскать.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО

Давний и многим известный метод отбеливания кухонных полотенец в домашних условиях. Прекрасно подходит для цветного и белого. Понадобится лишь теплая вода, целлофановый пакет и хорошее хозяйственное мыло — сухое, темно-коричневое, с надписью «72 %».

Дальнейшие действия не вызовут затруднений. Вещи надо намочить, обильно и тщательно намылить. Потом сложить в целлофановый пакет, выгнать оттуда воздух и плотно закрыть. Нужно, чтобы намыленное белье не высыхало. В таком состоянии оставить его на сутки. Потом остается лишь вытащить все из пакета и прополоскать.

После обработки должны отойти сложные пятна, грязь и желтизна. Если полотенечные изделия кипятят, по многим рецептам тоже добавляется стружка хозяйственного мыла.

МАРГАНЦОВКА

Так у нас в быту принято называть аптечный перманганат калия. Вещество имеет вид мелких кристаллов глубокого фиолетово-черного цвета. При растворении в воде придает ей окраску от розоватой до темно-малиновой, в зависимости от концентрации. Служит сильным окислителем, с чем и связана его сила отбеливателя. Обеспечивает дополнительное химическое обеззараживание.

Для обработки белья понадобится:

Из мыла делается стружка, которая растворяется в 10-литровом ведре кипятка. Отдельно в стеклянной банке разводится марганцовка и выливается к мыльной воде. Цвет раствора должен стать грязновато-коричневым. Предварительно выстиранные вещи помещаются в полученную жидкость. Емкость с содержимым плотно закрывается и так оставляется на 6 и более часов. Потом отбеленные полотенчики нужно хорошо прополоскать.

Как вариация этого рецепта, предлагается вместо мыла использовать любой стиральный порошок (1 стакан). В остальном, все делается так же. Обработка марганцовкой заслужила много хороших отзывов. Метод подходит и для махровых изделий.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА И НАШАТЫРЬ

Еще один эффективный рецепт, как в домашних условиях отбелить полотенца. Отлично подойдет и для более деликатных вещей. При подобной обработке ткани почти не повреждаются, долго не ветшают. Нужны такие компоненты:

Отбеливаемые изделия должны быть предварительно выстираны. К сильно нагретой воде добавляются химические компоненты. В полученный раствор помещается белье. Через 20 минут все нужно вынуть и несколько раз прополоснуть.

Это проверенные советы, как отбелить полотенца в домашних условиях на стадии замачивания.

Соль. В таз набирается вода, предпочтительно прохладная. Добавляется обычная соль (по 1 столовой ложке на литр жидкости). Вещи оставляют в растворе от 1 часа до 7–8, в зависимости от загрязненности. Потом их останется лишь выстирать.

Горчичный порошок. Для раствора потребуется примерно по 15 г горчицы на каждый литр воды. Порошок тщательно размешивается в кипятке, чтобы не было комков и получился насыщенный цвет. Потом следует дождаться, пока взвешенные частицы опустятся в осадок. Полученная почти прозрачная жидкость сливается. В ней сразу же замачиваются вещи, которые надо очистить и выбелить. Время выдержки — около 3 часов.

Моющее средство для посуды. Любое посудное моющее разводится в воде (около 20 г на 10 литров). Заметные жирные пятна лучше натереть концентрированным средством. Текстиль замачивается минут на десять (можно оставлять и дольше). После чего проводится обычная стирка.

Сода и нашатырь. Обработка подойдет для белых тканей. Подготавливается раствор для замачивания из 5 литров теплой воды, 10 столовых ложек соды и 5 — нашатырного спирта. Время воздействия составляет не менее 3–4 часов. Потом белье нужно будет прополоскать и обычным способом постирать.

Пока что у нас нет возможности обойтись без возни с грязным текстилем на кухне. Бессмысленно сдавать подобную мелочь в химчистку. Услуги профессиональной прачечной редко используются для предметов ежедневного обихода. Зато есть народные методы, как отбелить полотенца, кухонные скатерти и салфетки. Эту работу можно выполнять быстро и эффективно. Применение натуральных средств будет полезно для здоровья всех членов семейства. Такой подход поможет немного сэкономить домашний бюджет. Идеальная чистота на кухне будет обеспечена, а времени и усилий потребует минимум.

_{http://www.liveinternet.ru/users/alexandr_rubtsov/post397816008}