Штроборез из другого инструмента. Вялим мясо в домашних условиях...("Сделай сам" №2∙2017)

Лечение ран деревьев

Даже, не смотря на тщательный уход, садоводы периодически сталкиваются с необходимостью лечения повреждений плодовых деревьев. Причин такому положению дел может быть несколько:

• раны от обрезки или поломки ветвей (части ствола);

• раны, вызванные частичным повреждением коры и древесины;

• раны от кругового повреждения коры и древесины;

• раны от раздира и отдира ветвей;

• дупла — запущенные глубокие раны;

• раны от инфекционных заболеваний коры и древесины

Лечение ран — это обязательная процедура, необходимая для здоровья и долгой жизнедеятельности плодовых деревьев в вашем саду.

Лечение ран всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При очистке раны удаляются все, находящиеся в пределах раны, выступающие части древесины и части побегов — пеньки, а также выполняется тщательная зачистка.

Когда лечить раны?

Лечение всех видов ран деревьев необходимо начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом.

Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают.

Как правильно очистить рану на дереве?

Очень важно сохранить на поверхности раны живые остатки тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины при весенней чистовой обработке раны, так как при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра.

Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна.

А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5 % раствором медного или 10 % железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой.

При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1–2 % раствором медного купороса или 5 % раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2 % раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом.

Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

Лечение деревьев пораженных инфекционными болезнями средней тяжести

Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом).

Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70 %), парафина (15 %) и канифоли (15 %); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли.

Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум.

После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани. Заживление больших ран при этом ускоряется в разы.

Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны.

Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран — пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Лечение ран от обрезки и поломки

Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран.

Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе.

Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т. д.

Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса.

Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину 3–5 см. В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло.

Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха.

Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса.

Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Лечение ран от частичного поражения коры и древесины

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

Лечение ран от кругового поражения коры и древесины

Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей.

Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок.

Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева.

Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом.

Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком.

При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов. Лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки.

Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

Лечение ран от отдира и раздира ветвей

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов.

Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей. Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т. п. и производят замазку раны.

Дезинфекцию раны не проводят.

Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения.

Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом.

Последующие способы лечения, начиная с конца XIX века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и дальнейшим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента). Зацементированную поверхность, или хотя бы края возле коры, после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, так как практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия.

В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

Заключение

В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т. к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы.

При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом.

Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащей естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может подмерзнуть. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать.

Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее.

Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно расширятся и увеличатся в глубину.

Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

В. Н. Шаламов

_{https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and~garden/fniit-and-berries/treatment-of-wounds-and-hollows-of-fruit-trees}

Все в сад!

Размер ягод смородины, крыжовника или малины — как правило, зависит от сорта. Но если раньше ягода была крупной, а в последнее время измельчала, тогда сорт не виноват.

• Малина не должна расти рядом с клубникой, у них есть некоторые общие вредители (клещи, блошки), а заодно и болезни. Также нежелательно рядом с ними высаживать пасленовые (помидоры, картофель, перец, баклажаны). Причины те же.

• А вот смородину с крыжовником высаживать рядом можно. Взаимное опыление только увеличит урожайность. Хотя на практике это выполнить сложно. Из-за жары смородину приходится сажать в тень, а в тени крыжовник почти не плодоносит.

• Если кусты малины росли на участке более семи лет, не удивляйтесь, что ягода стала мелкой. Пора пересаживать малину на новое место. Но не берите побеги со старого участка — для посадки нужны молодые сильные побеги.

• Клубнику надо переносить на новое место уже через два-три года. Дольше тянуть с новосельем нельзя.

• Смородина может плодоносить и после 10 лет, а при омоложении — даже до 14–16 лет, но крупные ягоды выдают только молодые побеги.

• Крыжовник хоть и долгожитель, но после 12 лет выжимать рекорды размера и урожайности не стоит. Урожайность у таких кустов хорошая до 18 лет, но размер ягод и их количество год от года будут уменьшаться.

• Главный фактор, влияющий на урожайность, — поливы. Даже и без внесения удобрений правильным поливом можно увеличить урожай в 2–3 раза.

Железный купорос — доступное и дешевое средство для повышения плодоношения и борьбы с вредителями. В качестве фунгицида используйте его для обработки садовых деревьев, кустарников и декоративных растений от поражений паршой, плодовой гнилью, листовой пятнистостью земляники и малины, антракнозом смородины, ржавчиной. Применение купороса благотворно влияет на растения, кора деревьев становится гладкой, листья приобретают насыщенный цвет. Увеличивается урожай плодов.

Также железный купорос уничтожает насекомых и их личинки. Им дезинфицируют стены подвалов и овощехранилищ. Возможно его применение в качестве микроудобрений, для обогащения почвы железом. Особенно это полезно для яблонь, груш, слив, вишни. Не повредит подкормка в виде опрыскивания и овощам: картофелю, томатам, капусте. Также железный купорос (1 кг) совместно с компостом (100 кг) вносите в грунт во время осенней или весенней перекопки.

Для дезинфекции ран на плодовых деревьях приготовьте раствор из 100 г железного купороса и 1 л воды и обработайте повреждения на стволах. Таким же составом белят осенью (в октябре-ноябре) деревья, побелка отлично уничтожает споры грибков. Нельзя для побелки смешивать раствор железа с известью. Для борьбы с паршой, черным раком используйте 5–7 % раствора купороса, готовится он просто — в 8-литровом ведре воды разведите 500–600 г сухого вещества и опрыскайте деревья. Делайте это осенью, после уборки урожая. Весной, до распускания почек, сделайте 1 обработку, концентрацию раствора снизьте до 1 %.

Для лечения кустарников 250 г купороса разводят в 10 л воды, розы от черной пятнистости опрыскивают слабым раствором — 30 г на 10 литров воды. С целью борьбы с яблоневой медяницею применяйте 3 %-ный раствор железного порошка. Если на стволах плодовых деревьев появились предвестники лишайника — едва заметные островки мха, принимайте срочные меры. Приготовьте состав из 5 %-ного сернистого железа и зольной вытяжки, обмажьте этим составом стволы деревьев осенью, после опадания листьев. Это наиболее эффективный способ борьбы с лишаями и мхами.

Не забывайте, что раствор токсичный. При работе с ним соблюдайте меры безопасности — защищайте руки перчатками. После окончания работы вымойте руки и лицо с мылом, прополощите рот.

Борьбе с вредными насекомыми посвящены целые трактаты. Меньше пишут про насекомых полезных. И совсем уж немногие понимают, как привлечь их в сад.

В Европе владельцы садовых участков размещают специальные домики — убежища для насекомых, наподобие дуплянок для птиц.

Делаются они очень просто, и некоторые «модели» не только помогут защитить сад от нашествия вредителей, но и украсят его. Кирпичи, старые доски, солома, трубочки бамбука — ничего особенного вам не потребуется. Знание повадок полезных насекомых и фантазия превратят старый хлам в концептуальные дизайнерские объекты.

Кого пытаться при влечь в сад?

В первую очередь нужно сказать о божьих коровках. Этот маленький яркий жучок известен всем. Не все, однако, знают, что безобидные для человека создания — прожорливые хищники, рьяно истребляющие более мелкую живность, в основном тлей. Особенно велик аппетит у личинок.

Личинка божьей коровки — не слишком приятное существо без крыльев, с яркими пятнами на темной спинке. Но, увидев такого «червяка» на листе, не поддавайтесь искушению уничтожить его. Во многих странах божьих коровок разводят специально, для продажи огородникам. Несколько десятков жучков способны произвести серьезное опустошение в рядах тлей.

Другой враг тлей — златоглазка. Взрослое насекомое напоминает мотылька с нежными прозрачными крылышками, сложенными домиком, и блестящими золотисто-зелеными глазами, ее личинка не уступает в своих хищных повадках личинке божьей коровки.

Огромными — для своего размера, конечно, изогнутыми челюстями она хватает тлей и высасывает их, оставляя только пустую шкурку. За свои повадки златоглазка раньше носила гордое название «тлевый лев». Подросшая личинка, словно шубой, укрыта слоем пустых шкурок, которые она таскает на себе для защиты от солнца и для лучшей маскировки.

Множество видов мух питается нектаром и живет на цветах, опыляя их, как пчелы. Часто они и внешне очень похожи на пчел, ос и шмелей. Личинки некоторых мух-журчалок — тоже хищники, ползающие по растениям в поисках добычи.

Первое и главное — помните, что любая массовая обработка инсектицидами ведет к гибели не только вредителей, которые быстро восстанавливают свою численность, но также их полезных и красивых соседей, размножающихся намного медленнее. Продаваемые в Европе домики «для божьих коровок» и «для бабочек» обычно выглядят как маленькие подобия скворечников либо почтовых ящиков.

Они иногда интересно оформлены и служат украшением дачного участка. Можно изготовить такой домик самостоятельно. Однако нужно признать, что сооружение это чисто декоративное, так как ни божьим коровкам, ни бабочкам в летнюю пору домики не требуются. Если специально не привлекать их ферромонами либо питательной смесью, забираться туда они будут разве что случайно.

Что же касается зимовки, то зимующим насекомым действительно необходимо укрытие, где они могли бы пережить стужу. В нашем климате такие убежища желательно устраивать поближе к земле, чтобы их засыпало снегом.

Старые поленницы, положенные на землю доски, куски коры, кучи листьев и стружек собирают под своим кровом пеструю компанию. Здесь и многоножки — костянки и кивсяки, черви, и, конечно, насекомые — жужелицы, разнообразные личинки, уховертки. Уховерток обычно считают вредителями, хотя повреждать растения они начинают, только если сильно размножатся. В то же время уховертка не прочь поохотиться на вредных насекомых.

Несколько картонных трубочек диаметром с мизинец или с карандаш и длиной 15–20 см, наглухо закрытых с одного конца, послужат многоквартирным домом для одиночных пчел.

В отличие от общественных пчел и ос, они совершенно не агрессивны даже вблизи своего жилища, при этом опыляют растения не хуже домашней медоносной пчелы. Некоторые виды пчел к тому же стали редкими в европейской части нашей страны.

Связку трубочек (в горизонтальном положении) можно подвесить под крышей дома, сарая, в любом другом защищенном от дождя месте. Либо изготовить домик как для божьих коровок и заполнить его плотно уложенными трубочками. Вместо бумажных трубочек можно взять отрезки стеблей зонтичных, тростника или других подобных растений. Именно в них селятся одиночные пчелы в природе.

Можно насверлить отверстий в куске дерева. Подобное сооружение называют «улей Фабра» — знаменитый французский натуралист Жан Анри Фабр первым решил столь нехитрым способом поселить одиночных пчел буквально под крышей своего дома. Наблюдать за их работой и повадками очень интересно.

Насекомым нужны не только убежища, но и питание. За исключением хищников, большинство упомянутых здесь существ питается нектаром цветов. Разные виды растений привлекают их не в одинаковой степени. Пчелы, наездники, цветочные мухи больше всего любят укроп и другие зонтичные во время цветения, тысячелистник, горчицу, кориандр, мяту. Если на участке имеется куртинка-другая таких растений, присутствие разнообразных насекомых там обеспечено.

1. Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут подавлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони.

2. Если на участке есть склон, то малину и другие ягодные кустарники не рекомендуется сажать в его нижней части. Так вы обеспечите отток холодного воздуха на участке.

3. Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 года менять местами посадки земляники и овощные плантации.

4. Выращивание картофеля в яблоневых междурядьях может привести к накоплению токсинов в почве. В первую очередь от этого пострадают яблони.

5. Соседство рябины с грушей положительно влияет на рост и развитие последней.

6. Внимательно осмотрите деревья до наступления лета. При обнаружении повреждений после морозов — побелите основания и стволы.

7. Герань, на лето высаженная рядом с малиной и смородиной, хорошо отпугивает тлю.

8. Купив новые саженцы, обмакните их корни в смесь глины и воды, обложите пленкой или заверните в ткань.

9. Плодовые деревья следует высаживать в период покоя: осенью — после сброса листьев и весной — до появления почек. Весной это рекомендуется делать, когда земля еще не согрелась.

10. Растениям вреден частый, но поверхностный полив. Сырая поверхность земли прекращает доступ кислорода к корням растений. В итоге вода не достигает необходимой глубины, а корни не питаются влагой.

11. Малина хорошо приживется рядом с яблоней. Такое расположение оберегает яблоню от парши, а малина не будет страдать от мучнистой росы.

12. Высаженный рядом с сосной крыжовник не поражается мучнистой росой.

13. До набухания почек рекомендуется опрыскивать садовые растения нитрофеном, это повысит их иммунитет.

14. Чтобы семена быстрее всходили, замочите их в «живой воде». Такую воду получают после нагревания до 90—100 °C с последующим охлаждением в закрытом сосуде.

15. Не оставляйте без внимания даже небольшие раны на деревьях! Зачистите каждую ножом и закрасьте краской. Поверхностные неглубокие ранки можно закрасить без чистки.

16. Чтобы избавиться от муравейника, полейте его раствором борной кислоты или кипятком, затем обложите зубчиками чеснока по периметру и посыпьте солью.

17. Сливу и вишню рекомендуется сажать по весне. Если косточковые культуры высаживать осенью, то их корни могут замерзнуть, а ветки подсохнуть на ветру и солнце.

18. Если на участке мыши, используйте специальные затравки в мешочках. Чтобы случайно не отравить весенних птиц, прикрывайте эти кулечки досками.

19. Чтобы оградить землянику от паразитов, посейте рядом с ней календулу (ноготки). А когда она зацветет, срезайте соцветия, но так, чтобы семена не попадали в почву.

20. Вишня дает хороший урожай, если ее посадить рядом с черешней.

Данные советы огородникам и садоводам уже многим пригодились, надеемся, что и вы найдете здесь для себя что-то новенькое.

_{https://mas-te.ru/dacha-i-ogorod/sovety-ogorodnikam-i-sadovodam/}

• Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам — будет портиться.

• Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже — на пятой.

• Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

• Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

• Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

• Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

• Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

• Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

• Лопаются сережки у березы — пора сеять хлеб.

• На иве появились пушистые «барашки» и зацветают нарциссы — пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

• Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня — можно сеять кукурузу. Дуб развивается — время для посева гороха.

• Лук — сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки.

• Распускаются вишни — сейте укроп.

• Цветение орешника, фиалки — самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

• Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

• Лягушка квакает — овес скажет: «Сейте меня». Самый поздний срок посева овса — когда цветут яблони.

• Лучший срок посева ячменя — когда лист на дубу размером с копейку.

• Рябина зацветает — можно сеять огурцы и помидоры.

• Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры, а также сеять тыкву, патиссоны.

_{http://1000hints.ru/viewtopic.php?р=3219}

Топливо нового века

Для производства евродров подходят отходы деревообработки (опилки) и сельскохозяйственные отходы (солома, шелуха риса, гречихи, подсолнечника и т. п.).

Производство брикетов из опилок

Производство евродров — это переработка экологически чистых опилок, полученных вследствие переработки твердых древесных пород. Пеллеты (еще одно название евродров) — это небольшие по размеру топливные гранулы. Для их получения опилки подвергаются прессованию, а при изготовлении евродров с отверстием требуется не только высокое давление, но и высокая температура. Ни каких клеящих или химических веществ в технологии производства не используется.

Применение евродров

Пеллеты используют в дровяных котлах дачных домов или коттеджей, в котельных, в топках поездов, в каминах, для гриля и мангалов. Топливные брикеты можно использовать везде, где есть нужда в тепле, они очень практичные в использовании и при этом экологически чистые.

Достоинства древесных пеллет:

— Высокая доля выделения тепла, КПД втрое больше, чем от дров, почти вдвое в сравнении с сухими дровами и на 30 % больше, чем у бурого угля;

— Низкое образование золы, всего лишь 1 процент в сравнении с 30 %, образующимися при сгорании черного и 40 % — бурого угля. Камин и печь будут находиться в чистом состоянии намного дольше, чем с применением обычных дров;

— Высокие показатель складирования топливных брикетов достигается за счет высокой плотности: 1 т пеллет займет всего лишь 1 квадратный метр площади. Так же неограничен и срок хранения топливных брикетов;

— С евродровами повышается коэффициент полезного действия котлов практически до 50 %.

Виды евродров

При горении брикеты из опилок образуют более равномерный нагрев, горят низким и ровным пламенем.

Опилочные брикеты с отверстием хорошо подходят для топок, имеющих низкую тягу. Стоимость брикетов из опилок соответствует стоимости угля.

Бизнес на изготовлении топливных гранул

Преимущества использования топливных гранул теперь оценили не только за рубежом, но и в России. Изготовлением и продажей евродров сейчас занимаются многие предприниматели, это выгодный бизнес. Такой сервис всегда будет востребован, а особенно в холодные времена года. Обычно продажа брикетов из опилок осуществляется с обязательной доставкой покупателю.

С созданием евродров мы приобрели современный и экономичный, эффективный и экологически чистый новый тип топлива, который одинаково удобен при отоплении как личных хозяйств, так и общественных котельных.

При выборе оборудования для производства брикетов из опилок полезно обратить внимание на то, где оно производится. Лидером по выпуску оборудования для производства пеллет по праву является Германия. Однако неплохие агрегаты собирают и в Италии. Отечественный рынок также конкурентоспособен в данном направлении, на ваш выбор агрегаты производства «Механика», «Метком», «Экоросс» и др.

Ну и конечно, главное в выборе оборудование для производства пеллет — цена. Стоимость мини-комплекса для производства древесных гранул колеблется от 4 700 до 13 200 $. А за 13 500 — 40 800 долл. можно приобрести полноценную производственную линию. В любом случае решение принимать вам.

Прессовое и сушильное оборудование по производству брикет в домашних условиях недоступно из-за своей высокой стоимости и габаритов.

Однако, домашние мастера приспособились использовать для этого самодельные станки. Главные элементы подобных установок — это механизм, создающий давление, и сама форма. Как их объединить в одно целое, а также определиться в выгоде данного предприятия — решает каждый мастер в отдельности.

Виды топливных брикетов из опилок

Топливные брикеты RUF «РУФ» выпускаются в форме «кирпичиков». RUF — один самых распространенных стандартов топливных брикетов, они обладают следующими параметрами: Длина 150 мм. Ширина 100 мм. Высота 60 мм. 1 упаковка = 10 кг = 12 брикетов, евродрова упакованы (запаяны) в термоусадочную пленку.

Древесные топливные брикеты NESTRO (евродрова) используются как топливо каминов и пиролизных котлов, а также для грилей и барбекю. Брикеты имеют форму цилиндра. Длина — 100-150-350 мм.; Диаметр — 80 мм.; Упаковки 10 кг. — 20 кг. (термоусадка, полиэтилен)

Топливные брикеты стандарта «Pini&Kay» имеют форму неправильного многогранника или цилиндрической формы, с отверстием внутри по всей длине. Отверстие даёт дополнительную тягу внутри брикета, благодаря чему брикеты горят без принудительной вентиляции. Длина брикета — 240–270 мм, диаметр — 60–80 мм. Пачки по 5-10 кг, упакованны в термоусадочную пленку (в каждой по 6-12 брикетов).

Горение топливных брикетов

Для отопления дома в 100 кв. м, с хорошим утеплением вам придется сжигать 2,5–3 кг пеллет в час. Если вы имеете большой, плохо утепленный дом где-нибудь в Свердловской или Челябинской области, отопление дома пеллетами будет для вас «золотым».

В любом случае выбор всегда будет за вами. Надеемся, что данная статья поможет вам определиться и даст все необходимые ответы на интересующие вопросы о новым виде твердого топлива нового века.

_{https://mas-te.ru/sovetyi-masteru/briketyi-iz-opilok-toplivo-novogo-veka/}