Штроборез из другого инструмента. Вялим мясо в домашних условиях...("Сделай сам" №2∙2017)

Сантехника в доме

УСТАНОВКА, РЕМОНТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Мало установить сантехнику в соответствии с нормами и требованиями, необходимо также правильно ее эксплуатировать, вовремя проводить профилактические мероприятия и уметь самостоятельно устранять мелкие неполадки, тем более что неисправность любого узла может грозить большими неприятностями — засорами, проникновением в помещение неприятных запахов, затоплением квартиры, причем не только своей, но и соседей, которые, естественно, потребуют компенсации за нанесенный вами ущерб.

Чтобы не допустить такого развития событий, необходимо знать, на что следует обращать внимание при покупке и установке сантехнического оборудования, поскольку каждая поломка имеет те или иные внешние признаки и причины, ее породившие. Понятно, что при серьезных проблемах или аварии без помощи профессионалов не обойтись, но мелкие дефекты всегда можно устранить собственными силами либо суметь выполнить тот минимум, который даст возможность дождаться приезда сантехника, не доводя ситуацию до критической точки. Разумеется, для этого в доме должны быть специальные инструменты.

Данный материал поможет вам выбрать качественную сантехнику, установить ее, правильно эксплуатировать и в случае необходимости устранить возникшие неполадки.

* * *

Какое именно сантехническое оборудование вы установите в ванной комнате, зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей и потребностей. Однако в этом случае следует также руководствоваться такими важными понятиями, как гигиеничность, комфорт и красота.

Сантехнические приборы для ванной комнаты

Мы все привыкли к тому, как выглядит обычная современная ванна, но такой она была не всегда. В течение многих веков для мытья люди использовали деревянную купель или бочку. С тех пор все изменилось, и ванна приобрела привычную для нас конфигурацию. По форме и размеру различают крупногабаритные (190x100,180x90 см) и миниатюрные (157x70 см) резервуары. Кроме того, существуют небольшие ванны (160x80 см), которые благодаря особой форме можно присоединить к стенке душевой кабины, что позволяет более рационально использовать пространство ванной комнаты, которое нередко бывает весьма ограниченным. Есть так называемые универсальные варианты (170x85 см), предусматривающие принятие и ванны, и душа (для последнего делается специальное расширение, чтобы было удобно стоять под струей воды).

Таким образом, задавшись целью приобрести ванну, многие зачастую оказываются перед нелегким выбором. Тем не менее, восхищаясь современными моделями, все же следует руководствоваться при покупке прежде всего рациональными соображениями, хотя эстетический момент тоже не нужно упускать из вида. Ванна должна:

• быть удобной, т. е. соответствовать анатомическим формам человеческого тела;

• по форме и размеру соответствовать не только помещению, где будет установлена, но и подходить будущим пользователям;

• быть устойчивой к различным механическим повреждениям;

• быть экологичной;

• сочетаться со стилистикой ванной комнаты.

Чтобы не возникло проблем с подключением ванны, системы ее установки и водопровода должны совпадать. В магазине обратите внимание на комплектацию: как правило, в базовый вариант входят ножки и паспорт.

Другие аксессуары (хромированные ручки, панель управления гидромассажем и т. п.) приобретаются дополнительно, и их набор зависит от тех функций, на которые рассчитано оборудование. Необходимо также купить фурнитуру для системы «слив — перелив», гибкие пластмассовые шланги для подключения к канализации, сифон (сливная арматура) и смеситель. Удобнее подобрать все сразу, чтобы исключить несовместимость конструкций.

Обязательно осмотрите ванну; на ее поверхности не должно быть никаких дефектов вроде потеков, трещин, сколов и пр. Хорошо, если ее дно имеет противоскользящее покрытие (достигается введением в него кварцевой крошки или вкраплений каучука), это значительно повышает безопасность при эксплуатации резервуара.

Материалом для современных ванн служат чугун, сталь, акрил.

* * *

* * *

Чугунные ванны по-прежнему популярны, поскольку обладают такими достоинствами, как устойчивость к коррозии, высокая теплоемкость (ванна долго нагревается, но при этом так же длительно сохраняет тепло: вода остывает до комнатной температуры примерно за 1,5 ч), долговечность (до 50 лет). Из существенных недостатков главным является значительный вес изделия (в среднем 120 кг, а ванны, произведенные в 1970—1980-х гг, — до 200 кг), что затрудняет его транспортировку и требует прочного перекрытия, если вы живете на верхних этажах. Следует отметить и чисто технологические особенности, которые при эксплуатации таких ванн оборачиваются неприятными погрешностями. При нанесении эмали чугун должен иметь температуру 1250 °C. В процессе доведения его до таких показателей из сплава начинают выделяться пузырьки углерода, в результате чего на поверхности эмали остаются микроскопические поры. Визуально они, конечно, не проявляются, но постепенно в них оседают ржавчина и грязь, что придает ванне негигиеничный вид.

Слой эмали на чугунной стенке ванны примерно в 2–3 раза толще, чем на стальной, поскольку покрытие может наноситься до 5 раз. Но это снижает ее ударопрочность, поэтому сколы на чугунных ваннах не редкость. Кроме того, придать этому сплаву какую-либо необычную форму достаточно сложно, поэтому ванны из него в основном прямоугольные.

На современном рынке представлены изделия отечественных и зарубежных производителей. В основном встречаются ванны размером 150x70, 170x70, 170x75 и 170х 80 см, хотя можно найти и укороченные варианты длиной 105 и 120 см. Габариты российских чугунных ванн, как правило, составляют 170x70 и 150x70 см, у импортных моделей типоразмерный ряд представлен изделиями от 90x70 до 180x90 см.

В Европе ванны классифицируются на такие типы, как Practical («практичные»), Lux («люкс»), Delux («суперлюкс»). Разумеется, предпочтительно купить ванну производителя, хорошо зарекомендовавшего себя, который давно работает на рынке. Такие предприятия гарантируют не только качество материала и покрытия, но и качество его нанесения. Например, французские компании каждую чугунную ванну подвергают компьютерному тестированию на предмет обнаружения внутренних дефектов. Эмаль, которой покрываются такие изделия, отличается идеальной гладкостью и исключает пожелтение.

Масса импортных чугунных ванн и отечественных практически не отличается, но первые выглядят изящнее и имеют регулирующиеся ножки. Высокое качество характерно для немецких («Bamberger»), французских («Porcher», «Jacob Delafon»), португальских («Recor») и испанских («Roca») производителей, на изделиях которых можно увидеть хромированную или позолоченную фурнитуру, углубления для банных принадлежностей, подлокотники, сиденья с поручнями и иное; они оснащаются полуавтоматической системой слива, в том числе и боковой, могут также оборудоваться гидромассажным блоком.

Стоимость импортных ванн по сравнению с российскими, особенно если речь идет об эксклюзивных моделях, которые реализуются в специализированных салонах, конечно же, существенно отличается.

Из импортных приемлемыми являются турецкие чугунные ванны. Несмотря на то что они изготавливаются из стандартного чугуна, уровень контроля их качества довольно низкий, поэтому существует вероятность покупки резервуара с дефектами (например, с внутренними трещинами, раковинами и пр.), которые при визуальном осмотре не всегда бывают заметны и проявляются уже в процессе эксплуатации. Имеются претензии и к эмали, которая не отличается стабильностью. Кроме того, оставляет желать лучшего и упаковка, вследствие чего изделия страдают при транспортировке.

Если вы предпочитаете ванну необычной формы, например круглую, то следует обратить внимание на стальные и акриловые ванны.

* * *

Стальная эмалированная ванна весит 25–30 кг, толщина ее стенок составляет 2,5–3,5 мм (у чугунных — 5 мм), срок службы не превышает 15 лет. Примерно одинаковые с чугунными по размеру стальные ванны не только в несколько раз легче, но и обойдутся дешевле приблизительно на 40 %. Преимущества последних, помимо цены, очевидны: во-первых, они не предполагают усиления перекрытия и подходят для старых домов; во-вторых, очень быстро прогреваются — достаточно облить их горячей водой. Недостатки стальных ванн являются следствием их достоинств:

— малый вес оборачивается неустойчивостью;

— тонкие стенки — гулкостью;

— мгновенное прогревание — таким же быстрым остыванием.

Указанные минусы стальных ванн можно ликвидировать, причем все сразу. Для этого ванну необходимо примерно на треть погрузить в емкость с песком, в результате чего она приобретет необходимую устойчивость, перестанет издавать неприятные звуки при заполнении ее водой и дольше будет сохранять тепло (кстати, в двух последних случаях хорошо помогает монтажная пена, нанесенная на наружную сторону изделия).

Среди европейских производителей стальных ванн, которые представлены на российском рынке, можно назвать «Ariston» (Италия), «IDO» (Финляндия), «Gala» (Испания), «Kaldewei» (Германия), «Svedbergs» (Швеция) и др.

Стоимость стальной ванны в значительной степени определяется толщиной исходного листа, использующегося для ее изготовления, и сложностью дизайна. Как правило, на ванны идет стальной лист толщиной 1,5 мм (вместе с 0,6 мм эмали она составит 2,1 мм). При соответствующей доплате можно дополнительно приобрести регулирующиеся по высоте ножки, которые имеют резиновые прокладки, снижающие уровень гулкости.

Помимо немецкой фирмы «Kaldewei», никто не предлагает такого широкого выбора ванн с толщиной стенки 3,5 мм, которые различны по форме и уровню комфорта. К тому же благодаря последнему обстоятельству показатели звуко- и теплозащиты этих изделий гораздо выше, чем у моделей других производителей. Кроме того, при желании ванну можно доукомплектовать стиропоровой подставкой (после установки она потребует облицовки), которая дополнительно улучшит тепло- и звукоизоляционные свойства изделия.

Как и многие новейшие материалы, акрил обладает рядом положительных свойств:

— незначительной массой (ванну с легкостью поднимет 1 человек);

— износостойкостью;

— нескользкой поверхностью;

— неспособностью проводить ток и накапливать статическое электричество;

— устойчивостью к коррозии;

— низкой теплопроводностью (его температура совпадает с температурой помещения);

— биологической инертностью;

— широким цветовым спектром;

— простотой в эксплуатации (мелкие царапины обрабатываются нулевой наждачной бумагой и шлифуются).

На отечественном рынке вы увидите всех мировых лидеров по производству акриловых ванн («Albatros», «Jacuzzi» (Италия), «Galatea», «Duscholux» (Германия), «Pamos» (Австрия) и др.), представлена здесь и российская фирма «Doctor Jet».

* * *

* * *

Об изделиях российской компании можно сказать, что они имеют трехслойную структуру из акрила толщиной 2–4 мм и АБС-пластмассы толщиной 4–6 мм. Снаружи на корпус сначала наносится четырех-миллиметровый слой полиэстеровой смолы с измельченным стекловолокном, затем особый пористый пластик, обеспечивающий тепло- и звукоизоляцию. Благодаря несущей основе повышаются ударопрочность и устойчивость ванны, она представляет собой добавочный армирующий слой, что дает возможность придавать стенкам ванны строгие прямоугольные формы, а закругления выполнять с минимальным радиусом. Кроме того, высококачественные изделия обладают усиленными дном, бортиками и углами за счет использования ДСВ (дозирующегося стекло-волокнита) при нанесении армирующей смеси. В результате нагрузка на ванну распределяется равномерно, что препятствует ее прогибанию.

В последнее время в продаже появились квариловые ванны (разработка немецкой компании «Villeroy & Boch»), сырьем для которых служат акрил и кварц. Круглые частицы кварца заключены в акриловую капсулу, а промежутки между ними залиты акрилом. Благодаря кварцу прочность ванны возрастает настолько, что отпадает необходимость в ее армировании. При этом все плюсы, характерные для акриловых ванн, а также форма и размеры сохраняются. К ним можно добавить другие преимущества квариловых ванн:

— ударопрочные — даже падение тяжелого предмета не оставит на поверхности изделия никакого следа (однако, если царапина все же появится, устранить ее будет труднее);

— отличаются большим внутренним объемом;

— обладают низкой теплопроводностью и долго сохраняют тепло;

— весят больше акриловых, но меньше чугунных, поэтому более устойчивы;

— твердость материала позволяет придавать изделиям из кварила строгие линии, что очень удобно при облицовке плиткой, тем более что количество швов можно заметно уменьшить.

Самым существенным недостатком квариловых ванн является их высокая цена (даже по сравнению с акриловыми) — 2000–5000 евро в зависимости от комплектации.

* * *

* * *

Завершая обзор, нельзя не сказать и о деревянных ваннах, которые относятся к разряду эксклюзивных (отсюда и очень высокая их цена), хотя исторически они появились раньше чугунных и тем более квариловых. Материалом для таких ванн служит массив древесины устойчивых к воде пород (лиственница, тик, махагон, венге).

Технология их изготовления достаточно сложная (она сродни той, которая используется при строительстве яхт), поскольку необходимо обработать изделие так, чтобы древесина сохранила текстуру и приобрела требуемые качества. Все детали ванны максимально плотно прилегают друг к другу, отполированы и залакированы, поэтому производят впечатление абсолютно цельной конструкции. Современным деревянным ваннам не чужды современные разработки. Так, они оснащаются гидро- и аэромассажными системами, хромотерапией. Но при этом имеются и ограничения, с которыми нельзя не считаться. Например, нежелательно эксплуатировать ванну в обычном режиме, т. е. для мытья предпочтительно иметь душевую кабину, в них нельзя купать животных, косметические средства следует подбирать с осторожностью, а уход за ней осуществлять согласно инструкции производителя.

Необычный материал изделия предполагает и соответствующую обстановку (дизайнеры предлагают деревянные стеновые панели, раковины, поддоны для душа), поскольку трудно представить деревянную ванну в виде ладьи или массивного прямоугольника в крохотном помещении санузла малогабаритной квартиры рядом со стареньким унитазом.

Отдельного разговора заслуживают гидромассажные ванны, которые в последнее время приобрели большую популярность. Они имеют различные размеры — вплоть до мини-бассейна — и комплектацию. Как правило, это водяной электронасос (энергосберегающие помпы благодаря амортизаторам характеризуются пониженным уровнем шума и вибрации), патрубки и форсунки, пульт управления (пневматический, а также более удобный электронный), устройство защитного отключения, которое скрыто в герметичной коробке, что обеспечивает безопасность при эксплуатации ванны. Возможны и дополнительные системы, например лампы подводного освещения, гидромассажные форсунки, смеситель, монтирующийся на бортике ванны, системы озонирования, донного воздушного массажа и дезинфекции.

Гидромассажные установки можно смонтировать на ванне из любого материала, но наилучшим считается акрил.

При покупке гидромассажной ванны следует учитывать некоторые моменты:

— электронасос, помимо бесшумной работы, должен обеспечивать подачу как минимум 250 л воды в минуту; иметь мощность от 600 Вт и монтироваться на каркас ванны посредством амортизаторов, защищающих конструкцию от вибрации и предупреждающих сокращение срока службы оборудования;

— во избежание деформации бортов и для повышения устойчивости ванна должна быть усилена цельнометаллическим каркасом и иметь не менее шести точек опоры для моделей прямоугольной формы и восьми — для угловых конструкций;

— ножки ванны должны регулироваться по высоте, чтобы гарантировать ее устойчивость, что особенно важно в тех случаях, когда пол в помещении не отличается ровностью.

* * *

* * *

Помимо ванны, необходимо приобрести аксессуары для монтажа и установки (сливную фурнитуру, декоративные панели, ручки и пр.), а также герметики, о чем уже упоминалось выше. Правда, некоторое производители предлагают изделия в полной комплектации, что, по понятным соображениям, отражается на их стоимости. Это модели эконом-класса и «стандарт».

Система «слив — перелив» выполняется из пластмассы, стали или латуни и представлена двумя сливными отверстиями (верхним и донным, последнее может находиться сбоку, посередине и в углу) и гибким гофрированным шлангом (привычный нам стандартный аналог пластмассового перелива с заглушкой и цепочкой в европейских моделях обойдется в 2 раза дороже). В комплекте с ней, как правило, идет сифонный узел перелива, который может иметь поворотный шарнир, существенно облегчающий подключение ванны к системе канализации независимо от положения стояка в ванной, поскольку поворотный патрубок приобретает способность поворачиваться как в вертикальной (примерно на 10°), так и в горизонтальной (280°) плоскости.

Система перелива бывает полуавтоматической. В ней розетка перелива связана с донным клапаном выпуска посредством тросика и предназначается для защиты от переливания, закрывания/открывания донного слива. Если розетку повернуть в одну сторону, то донный клапан будет закрыт, при повороте в другую — он откроется, и вода сольется.

В целях ограничения пространства для принятия душа можно приобрести душевые шторки, которые по желанию размещаются посередине или у одного из концов ванны. В качестве материала для их изготовления используются стекло, полистирол и полиметилакрилат, которые отличаются большей надежностью и герметичностью по сравнению с привычными всем полиэтиленовыми занавесками. Более того, благодаря им в импровизированной душевой кабине можно установить систему гидромассажа. По конструкции они не отличаются от ограждения для душевых кабин, о которых речь пойдет ниже.

Дополнительно нередко предлагаются декоративные панели. Для стандартных прямоугольных ванн в качестве наиболее дешевого варианта предпочтение лучше отдать пластиковой панели в виде сдвигающихся экранов-дверей. Производители предлагают модели из акрила, полистирола, стали и других с различными способами крепления (на саморезах, защелках). Стоимость панелей определяется классом ванны и сложностью формы.

* * *

* * *

При монтаже ванны не обойтись без герметизирующих материалов, основным из которых является сантехнический силиконовый герметик. Он отвердевает на воздухе, хорошо соединяется (поэтому его трудно удалить при демонтаже) с поверхностями из стекла, металла, дерева, керамики и пр. Во избежание образования плесени в него часто вводят фунгициды.

Кроме герметиков, зазор между стеной и ванной можно заделать пластиковой раскладкой или самоклеящейся бордюрной лентой, хотя этот способ не лишен недостатков: они плохо сцепляются с бетоном, а также с поверхностью, окрашенной водоэмульсионной краской, и служат не более года.

Заслуживают внимания и декоративные уплотняющие ленты из синтетической резины шириной 22,40 и 60 мм, покрытые бутиловым клеем. Они бывают разного цвета, поэтому проблем с подбором не возникает.

Если площадь помещения не позволяет установить ванну, то частично ее заменит душевая кабина — специальным образом оборудованное место для принятия душа. В том случае, если она не имеет задней стенки и представляет собой конструкцию, состоящую из поддона, дверцы и боковой стенки или из поддона с двумя дверцами, то называется душевым уголком (как следует из названия, его можно установить только в углу). Такая конструкция сэкономит пространство и освободит место, например, для стиральной машины, зеркала и др.

Душевые кабины бывают сборными и моноблочными. Конструкцию первой образуют три стенки, дверки и поддон. Относительно последнего элемента следует сказать, что есть модели и без него. В странах Европы они очень популярны, а наши соотечественники предпочитают душевые кабины с поддоном, которые считают более надежными. В моделях без них вода льется на пол и стекает в канализацию. Иногда сооружается и гидроизолируется специальный подиум, в котором монтируется трап, после чего собираются остальные детали кабины. Основным плюсом такой конструкции является то, что конфигурация и размер кабины могут быть различными, поскольку нет необходимости учитывать форму и размер поддона, купленного в магазине. Но есть и минус — затруднения при ее обслуживании, так как доступ к трапу и отводящей трубе ограничен.

* * *

* * *

Квадратные поддоны имеют следующие размеры: 70x70, 75x75, 80x80, 85x85, 90x90, 95x95, 100x100, 110x110, 130x130 см. Два последних варианта не используются в тех случаях, когда требуется освободить пространство в небольшой ванной комнате, поскольку сэкономить не удастся. Для прямоугольных поддонов характерны такие габариты: 90x70, 85x70, 90x75, 100x75, 100x80, 120x100 см.

Помимо традиционных квадратных и прямоугольных поддонов, производятся и другие, некоторые из них представлены на рис. 1.

Рис. 1. Поддоны различной конфигурации для душевых кабин:

_{а — квадратный; б — радиальный; в — прямоугольный; г — пентагональный.}

Поддоны отличаются и по глубине, хотя на цену это не влияет — она зависит от дизайна, цвета, материала и бренда.

Так, по глубине различаются поддоны:

— глубокие (100–180 мм);

— средние (40-100 мм);

— плоские (0-35 мм).

Поддоны для душевых кабин изготавливаются из различных материалов. Когда-то повсеместно устанавливались чугунные (как и ванны, они являются довольно прочными, но для их нагревания до комфортной температуры требуется некоторое количество времени), однако сейчас распространены следующие:

— стальные эмалированные, монтирующиеся на каркас с регулирующимися по высоте ножками. На российском рынке представлены различные иностранные фирмы, производящие сантехнику, например испанская «Practic», польская «Emalia», немецкая «Kaldewei» и др. Поддоны из стали толщиной 1,2–1,5 мм имеют тот же основной недостаток, что и ванны из этого сплава, — гулкость. В качестве меры борьбы с ним отдельные производители используют резиновые прокладки или покрывают днище пенополиуретаном. Эмаль, несмотря на то что она высококачественная, постепенно скалывается вследствие деформации основания.

Хорошо зарекомендовали себя немецкие фирмы, в частности «Kaldewei», которые для этого вида изделий применяют более толстую сталь (3,5 мм), что делает поддоны более «тихими». В соответствии с дизайном стоимость поддонов варьируется от средней до высокой. Но независимо от цены производители гарантируют 30 лет эксплуатации;

— керамические (фаянсовые). Поддоны этого типа на отечественный рынок поставляются итальянскими («Lineatre») и немецкими («Ideal Standart») фирмами. Как и любая керамика, фаянсовые поддоны достаточно хрупкие и требуют аккуратного обращения. По сравнению со стальными им требуется больше времени для нагревания. Поддоны не имеют ножек и устанавливаются без каркаса, непосредственно на пол, который должен быть идеально ровным;

— акриловые. В специализированных магазинах можно приобрести акриловые поддоны, изготовленные в Германии («Keramag», «Нирре» и др.), Польше («Коlо»), Финляндии («IDO», «IFO» и др.) и пр. Наряду с положительными качествами (гигиеничность, быстрый прогрев и пр.) у этих изделий имеются и недостатки, например, они склонны к деформации. Поэтому при их монтаже необходимо применять металлический каркас или систему опор из вспененного полиэстера, которые, как правило, не входят в комплект этого вида сантехнического оборудования. По данной причине за первый придется заплатить примерно 10–15 % от стоимости поддона, а покупка второго обойдется приблизительно на 30 % дороже;

— из искусственного мрамора. Материалом для данных поддонов служит полимерная смола, в которую в качестве заполнителя введена мраморная крошка. Все это в совокупности делает изделие практически бесшумным, прочным и способным длительно время сохранять тепло. Кроме того, рынок предлагает конструкции разных производителей («Нирре» (Германия), «Оникс-3» (Россия), «DO» (Финляндия) и др.) и различных цветов, что позволяет подобрать модель необходимого оттенка. В комплект, помимо поддона, входят регулирующиеся по высоте ножки.

* * *

* * *

Независимо от того, какому именно материалу и производителю вы отдадите свое предпочтение, при покупке необходимо обратить внимание на следующие моменты:

— конфигурация поддона должна быть такой, чтобы не возникало затруднений при различных движениях, которыми сопровождается их использование (необходимо достаточно места для того, чтобы поднять руки, наклониться, повернуться и пр.), но при этом и требование компактности тоже должно быть соблюдено, иначе никакой экономии пространства не получится;

— оптимальным считается поддон размером 85x85 или 90x90 см (в этом плане более удобными признаны радиальные (с закругленным углом) и пентагональные поддоны (с углом, скошенным по прямой)), а также 90x70 см прямоугольной формы;

— поверхность поддона должна быть защищена от скольжения. С этой целью на его дно наносится рифление, которое может иметь антискользящее покрытие или быть снабжено деревянной решеткой;

— очень важно, чтобы поддон, особенно акриловый, был дополнительно укреплен, т. е., помимо рамы с четырьмя ножками, желательно, чтобы снизу были установлены две перекрещивающиеся перекладины с пятой ножкой в центре. Это защитит конструкцию от прогибания в процессе эксплуатации, но не относится к тем поддонам, которые армированы стекловолокном, усилены ДСП и покрыты еще одним армирующим слоем;

— входит ли в комплект сифон-трап. Если он отсутствует, то надо приобрести его одновременно с поддоном, чтобы избежать несовместимости конструкций, различающихся у разных производителей.

Душевая кабина — это не только поддон, но и специальное ограждение, которое по разным признакам (наличию или отсутствию каркаса, а также степени подвижности) классифицируется на:

— каркасные и бескаркасные;

— подвижные (двери) и неподвижные (стенки).

Материалом для каркаса служит алюминиевый профиль, который может быть хромированным или цветным, в том числе и белым. А само ограждение изготавливается либо из полистирола толщиной от 2,5 мм, либо из закаленного стекла толщиной 4, 6 или 8 мм. Более качественным и долговечным, а потому более дорогим является стеклянное ограждение. Вид стекла (прозрачное или матовое, узорчатое или тонированное) определяет и его стоимость (разница может составить 5–7 %, хотя это характерно не для всех производителей). Иногда ограждение имеет так называемое антиплаковое покрытие, благодаря которому за стеклянным полотном легко ухаживать.

* * *

* * *

В отличие от стекла полистирольное ограждение обойдется дешевле, но оно со временем мутнеет. Во избежание этого рекомендуется сразу купить непрозрачные шторки.

В бескаркасных конструкциях ограждение бывает только стеклянным.

Подвижное ограждение прикрепляется к стене, которая должна быть строго вертикальной и ровной (хотя на заказ ограждения могут выполняться под любые поверхности — сложной конфигурации, наклонные и пр.); неподвижное дополнительно фиксируется к поддону.

Фирмы, производящие поддоны, выпускают и ограждения для них. Полистирольные створки поставляются польскими («Коlо»), чешскими («Rovak») и другими компаниями, стеклянные — французскими («SFA»), немецкими («HSK») и др.

В зависимости от способа открывания (в закрытом положении дверки фиксируются резиновой магнитной лентой) двери душевой кабины делятся на:

— распашные одно- и двухстворчатые. Первые открываются только наружу (в зависимости от условий — влево или вправо), вторые — либо наружу, либо внутрь;

— раздвижные, которые, в свою очередь, представлены откатными и складными конструкциями. Те и другие перемещаются на роликах, находящихся внутри каркаса, что защищает их от воды, но если первые движутся в одну или обе стороны одновременно и имеют от одной до четырех створок, то вторые складываются в виде гармошки и бывают четырех- или шестистворчатыми. Последнее обстоятельство оказывает как положительное (чем больше створок, тем более прочным и устойчивым является каркас), так и отрицательное (чем больше створок, тем меньше внутреннее пространство кабины) влияние на конструкцию;

— поворотно-сдвижные, которые всегда реализуются вместе с кабиной. Полотно такой двери сначала выдвигается вперед, потом откатывается в сторону (в некоторых автобусах вы, наверное, такие встречали).

При покупке душевой кабины обратите внимание на то, насколько бесшумно открываются и закрываются двери. Наименьших усилий при эксплуатации требует откатная конструкция, которая, кроме того, не позволяет воде попадать наружу. Это же относится и к распашной двухстворчатой, и складной двух- или четырехстворчатой дверям.

* * *

* * *

На рис. 2 представлены наиболее популярные схемы открывания душевых кабин.

Рис. 2. Схемы открывания душевых кабин:

_{а — варианты двухстворчатой распашной двери; б — одностворчатая распашная дверь; в — варианты двухстворчатой раздвижной двери; г — раздвижная дверь; д — складная дверь.}

Душевые кабины оснащаются смесителем, чтобы иметь возможность контролировать расход воды и ее температуру. Как правило, это однорычажные настенные смесители. Многие производители предлагают термостатирующие модели, которые могут входить в комплект кабины или приобретаются отдельно. Это устройство имеет два регулятора с ограничителями. Температура воды варьируется от минимальной 40 °C (при необходимости больших показателей достаточно снять регулятор с предохранителя), так же действует и второй ограничитель, обеспечивающий напор воды от 0 °C до желаемой величины.

Независимо от конструкции смесителя к нему надо дополнительно приобрести, причем как по отдельности, так и в комплекте (от дизайна комплекта зависит и его цена) следующие элементы:

1. Штанга длиной не менее 60 см (есть варианты длиной 65,90 и 100 см). Если вы поставите метровую штангу, то сможете принимать душ сидя. Эта деталь необходима для того, чтобы закрепить на ней держатель душа на нужной высоте; она бывает пластмассовой и металлической. Последние предпочтительнее тем более что идут в комплекте с мыльницами.

2. Шланг. Это гибкая трубка, соединяющая смеситель с душевой насадкой. Шланги могут иметь разную длину(1,25, 1,5, 1,6 и 2 м), но оптимальным признается 2-метровый. Отечественные шланги резиновые, покрытые металлической оболочкой. Более прочными являются изделия из литой пластмассы с внутренней металлической обмоткой. Лучше выбрать непрозрачный материал, поскольку в этом случае не будет видно, как постепенно его внутренняя сторона покроется осадком. Производители предлагают резиновые шланги, покрытые сверху пластмассой, которая выдерживает температуру до 80 °C, или такие, пластмассовое покрытие которых дополнительно фиксируется несколькими слоями капроновой нити. Все представленные варианты предполагают повышенную прочность шланга, исключая его повреждение от перегиба.

Но шланги имеют обыкновение еще и перекручиваться. Производители стремятся компенсировать и этот недостаток. Например, шланги, выпускающиеся немецкими фирмами, снабжены специальной защитой: в точках соединения шланга со смесителем и насадкой помещаются подшипники, которые позволяют шлангу вращаться вокруг собственной оси, исключая его перекручивание. Финские производители решают эту проблему иначе, выпуская очень прочные шланги.

То, сколько времени прослужит шланг, зависит не только от его надежности и наличия системы защиты от перекручивания.

Необходимо правильно установить эту деталь в держателе, избегая его оборачивания вокруг смесителя, а также душевую насадку (обычную или с гидромассажем). Следует учитывать, что китайские изделия обойдутся дешевле, европейские (в основном немецкие) стоят дороже, однако и качество их гораздо выше. Некоторые производители предлагают такой вариант, как душевые насадки с накопителем диаметром до 30 см, которые имитируют тропический ливень.

3. Насадки, изготавливаемые из различного материала. В зависимости от оснащения могут выполнять целый ряд функций. Например, при наличии специальной системы — экономить воду; регулировать температуру воды, если имеется термостат; менять тип струи при оснащении особым устройством; подавать чистую воду, если насадка снабжена фильтром, и т. д. Они могут быть не только одно-, но и многофункциональными: одновременно иметь систему самоочистки, сетчатый фильтр, регулятор расхода воды, переключатель режимов струй, которые могут быть массажными либо насыщенными воздухом, и т. д. Достаточным считается наличие 2–4 режимов (бывает и 6, и 8), поскольку чем сложнее система, тем выше риск ее поломки. Кроме того, это влияет и на стоимость подобного оборудования.

* * *

* * *

После того как сборная душевая кабина установлена, ее необходимо проверить на герметичность. Если при монтаже не было допущено погрешностей, то вода даже при максимальном напоре и направлении ее на стыки ограждения не должна появиться снаружи.

Определенное преимущество перед сборными душевыми кабинами имеют моноблочные конструкции, которые не требуют подбора комплектующих элементов, поскольку уже оснащены всем необходимым (смеситель предлагается в моделях средней ценовой категории, для более дешевых и дорогих вариантов его необходимо приобрести отдельно), Главное, чтобы площадь помещения оказалась достаточной для ее размещения.

Кабину можно расположить в любом месте ванной комнаты, но если выбирается дальний от стояка угол, то следует учесть, что на каждый метр погонной длины сливной трубы нужно обеспечить уклон 1–3 см. Весьма вероятно, что в таком случае потребуется обустройство подиума. В остальном монтаж моноблочной кабины требует лишь подключения ее к водопроводу и канализации.

На российском рынке выбор моноблочных конструкций очень широк. Здесь представлена продукция как отечественных («Акватика», «Doctor Jet», так и зарубежных производителей (Франция («SFA»), Швеция («IFO»), Финляндия («IDO») и др.).

Особый интерес представляют многофункциональные душевые кабины, которые различны по совмещаемым функциям. Это могут быть душ и баня, душ и гидромассажная кабина или все вместе. В кабинах, совмещающих в себе душ и паровую баню, обеспечивается температура до 45 °C (иногда до 50 °C) и относительная влажность 100 %. Это возможно только при наличии парогенератора и благодаря тому, что конструкция накрыта специальным прозрачным или непрозрачным куполом. В таких кабинах обязательно должно устанавливаться удобное сиденье, чтобы пребывание в них было комфортным.

Относительно функции паровой бани следует заметить, что нередко в рекламе говорится о возможности воссоздания в душевой кабине настоящей финской сауны. Но не нужно верить таким заявлениям, поскольку подобное в принципе невозможно: в сауне минимальная температура 80 °C. Если в многофункциональной пластмассовой кабине поднять температуру до такого значения, то возможен ожог. Максимум, чего стоит ожидать от такой душевой кабины, — это имитацию турецкой паровой бани.

Закрытые модели бывают высотой от 210 до 240 см. Различаются они и местом расположения отверстия для выпуска пара, которое может быть верхним или нижним (важно, чтобы парогенератор оснащался вентилятором, благодаря которому температура в кабине будет одинаково комфортной и внизу, и вверху). Но в обоих случаях необходимо помнить, что приближение к ним ног или головы может повлечь за собой ожог, поэтому следует с осторожностью эксплуатировать такую модель. Это относится и к тем случаям, когда имеются медицинские противопоказания для подобных процедур.

* * *

* * *

Помимо функции бани, кабины закрытого типа оснащены и другими их вариантами, которые приведены ниже:

— хромотерапия. В потолке кабины предусмотрены источники света, для управления цветом которых используется специальный пульт;

— звукотерапия. В кабине смонтирована стереосистема, воспроизводящая различные звуки (шум моря, пение птиц и др.);

— ароматерапия. С этой целью в задней стенке установлен мотор-дозатор — емкость для ароматических веществ, которые при включении впрыскиваются в пар, что создает необходимый эффект.

В кабинах, совмещающих душ с гидромассажем, на задней стенке устанавливается гидромассажная колонка с двумя рядами форсунок, количество которых варьируется, как правило, от 2 до 12. Они работают в разных режимах и воздействуют на различные отделы спины и шеи. Для максимального удобства кабины оснащаются сиденьем, позволяющим принимать процедуру в наиболее удобном положении. Есть модели, в которых вода льется в определенном режиме (например, по типу бегущей волны) или попеременно меняется ее температура.

Наиболее популярными являются многофункциональные кабины итальянского производства, например модель «Теuсо-161» фирмы «Теuсо». Ее габариты — 90x90x224 см, она снабжена функциями душа, гидромассажа, бани, ароматерапии и др.

Перед покупкой многофункциональной душевой кабины необходимо выяснить, какой напор воды в вашем доме. Чтобы функция массажа работала, давление воды в системе должно быть не менее 1,5 бар, иначе кабина будет действовать исключительно как душевая. Как правило, в продаже реализуются модели, требующие давления воды не менее 2–3 бар; продукция фирм «Hydro-Box», «Jacuzzi» и «Hoesch» рассчитана на более низкие показатели.

Кроме давления в системе, имеет значение и то, установлен ли на входе фильтр для очистки воды. Это важно для функционирования гидромассажа и парогенератора.

Сегодня практически не встречаются ванные комнаты, не оборудованные полотенцесушителями, которые бывают водяными, электрическими и комбинированными. Люди, несведущие в вопросах водоснабжения, могут полагать, что это устройство, как следует из его названия, предназначено исключительно для сушки белья и поддержания в помещении комфортной температуры. Это все верно, но необходимо к данному определению добавить следующее: водяной полотенцесушитель исполняет роль компенсирующей петли. Если обратиться к организации системы водоснабжения многоквартирных домов, то следует заметить, что в ее составе имеются вертикальные трубы, называющиеся стояками. Все они связаны между собой и образуют единую систему вместе с трубами, проложенными в подвалах и на чердаках. Стояк в зависимости от температуры воды в трубе может удлиняться или укорачиваться (это закон физики), но, чтобы система не разрушалась от таких перепадов, необходимо иметь нечто, компенсирующее эти изменения. Их функции и отведены водяным полотенцесушителям. Для их изготовления используются различные материалы — нержавеющая сталь (прослужат неограниченно долго), черная сталь, латунь (срок службы — не более 3 лет).

* * *

* * *

Отечественные полотенцесушители вполне демократичны по цене; они производятся в двух модификациях (п- и м-образные), причем с учетом размеров труб, использующихся для водоснабжения, т. е. диаметры труб в стояках и полотенцесушителях одинаковы — 1 дюйм или 1 дюйм с четвертью. В последнем обстоятельстве кроется основное отличие российских приборов этого типа от импортных, которые рассчитаны на полудюймовые или трехчетвертные трубы. Это главная причина того, что напрямую состыковать полотенцесушитель зарубежного производства с нашей водопроводной системой невозможно. Кроме того, могут иметь место несовместимость материалов и расположения подводящих труб. Для разрешения данной проблемы применяются переходники и установочная арматура.

Немаловажным является и то, что отечественные полотенцесушители рассчитаны на рабочее давление 16 атм и проверочное — 22 атм; импортные, например финский из серии «Сигма», — на 10 атм. Поэтому при покупке полотенцесушителя принимайте во внимание такие моменты: каково давление в водопроводной системе вашего дома и какое давление в состоянии выдержать новый прибор.

Для регламентации величины давления в водопроводе приняты определенные нормативные документы — ГОСТы и СНиПы, в которых сказано, что вся водоразборная арматура, в том числе и полотенцесушители, должна выдерживать рабочее давление 6 атм (1 бар) и опрессовочное — 10 атм (опрессовкой называется повышенное давление, 2 раза в год использующееся для проверки системы водоснабжения и отопления). В теории давление воды в системе должно составлять 4 атм, на практике же оно колеблется в пределах от 2,5–3 до 7,5 атм, что определяется районом, в котором расположен дом, этажом и др.

Таким образом, только после изучения ряда технических условий можно отправляться в магазин за покупкой. Желательно, чтобы понравившийся вам прибор имел некоторый запас прочности в расчете на гидроудары. Если полотенцесушитель предполагается устанавливать в загородном доме, то имейте в виду, что давление во внутренней системе такого строения не превышает 2–3 атм.

При покупке водяного полотенцесушителя учтите следующее:

• прибор должен иметь паспорт и гарантийный талон на срок не менее 1 года;

• лучше всего, если отечественный прибор будет изготовлен из нержавеющей стали, а импортный — из покрытой хромом латуни («нержавейка» в этих целях не используется за границей);

• наиболее надежным является хромированное покрытие, далее — по убывающей — полимеризация и покраска;

• в верхней точке полотенцесушителя должен быть воздухоспускной клапан (он же кран Маевского), с помощью которого стравливается воздух. При отсутствии его избавиться от воздушной пробки будет невозможно, следовательно, циркуляция воды будет частичной и прибор не сможет функционировать должным образом;

• определите, из какой трубы выполнен полотенцесушитель. Если она шовная, то не исключены протечки. Предпочтительна цельнотянутая труба;

• осмотрите торец трубы — на нем не должно быть заусенцев.

* * *

* * *

Электрические полотенцесушители относятся к бытовым нагревательным приборам. Они вполне экономичны, поскольку потребляют столько же электроэнергии, сколько обычная электрическая лампочка, и специально рассчитаны на продолжительное функционирование, будучи постоянно подключенными к сети.

Электрополотенцесушитель — это изогнутая трубка (конфигурация зависит от модели и бывает различной), поверхность которой нагревается до температуры 50–70 °C (для контроля прибор снабжен датчиком-ограничителем). В качестве крепежа используются кронштейны.

В отличие от водяных приборов они устанавливаются в любом помещении (на кухне, в прихожей и пр.) и никак не связаны с системой горячего водоснабжения. Последнее очень важно, так как в этом случае они не перестают работать при отсутствии в системе воды, что нередко случается в наших домах. Вы сможете самостоятельно включать и отключать его, что также удобно.

С учетом особенностей устройства электрические полотенцесушители делятся на 2 вида:

— маслонаполненные. В нижней части такого прибора стоит тэн, нагревающий масло и заставляющий его циркулировать;

— с греющим кабелем, заключенным в силиконовую оболочку.

Внешне электрический полотенцесушитель не отличается от водяного и может иметь форму змеевика, лесенки и т. п.

Из импортных моделей таких приборов наибольшей популярностью пользуются финские хромированные и белые из серии «Хекла», немецкие «Эмко», имеющие более 10 цветовых вариантов.

Комбинированные полотенцесушители получили свое название благодаря тому, что могут работать как от системы горячего водоснабжения, так и от электросети. В остальном они не отличаются от описанных выше.

Основным элементом туалетной комнаты является унитаз, при выборе которого необходимо принимать во внимание различные факторы: функциональность, практичность, эстетичность и др.

* * *

* * *

Унитазы изготавливаются из различных материалов — стали, пластика, стекла и даже драгоценных металлов (из золота). Лучше остановить свой выбор на традиционных фарфоровых или фаянсовых изделиях, которые удобны в эксплуатации и просты в уходе; они долговечны (срок службы первых 50 лет, вторых — 30–40 лет), покрыты качественной глазурью. Визуально их трудно отличить друг от друга, поэтому необходимо поинтересоваться материалом у продавца. Между ними есть небольшая разница, состоящая в том, что фарфор чистится легче, хотя современные технологии позволили получить менее пористый фаянс, благодаря чему загрязнения с его поверхности можно удалить без особых усилий.

При покупке следует ответственно отнестись к конструкции унитаза, которая должна соответствовать коммуникациям в квартире или доме.

По особенностям конструкции унитазы классифицируются на раздельные и моноблоки (рис. 3). Если в первых бачок и унитаз выполнены и монтируются по отдельности, то во вторых названные элементы изготовлены как цельная конструкция.

Рис. 3. Конструкции унитазов:

_{а — раздельный: б — моноблок.}

Моноблоки имеют как достоинства, так и недостатки. К несомненным плюсам следует отнести легкость установки прибора, поскольку вся конструкция реализуется в собранном виде; во-вторых, его высота примерно на 10–15 см меньше по сравнению с раздельной конструкцией. Из минусов следует указать на то, что моноблок длиннее раздельного унитаза и стоит дороже его, а также то, что при поломке бачка или унитаза необходимо будет менять всю конструкцию.

В зависимости от системы выпуска (рис. 4) унитазы подразделяются на 3 типа:

— с вертикальным выпуском;

— с горизонтальным выпуском;

— с косым выпуском.

Рис. 4. Схематическое изображение конструкций унитазов в зависимости от выпуска (размеры указаны в миллиметрах):

_{а — с вертикальным: б — с горизонтальным; в — с косым.}

Выбор того или иного из них определяется размещением сливного отверстия на трубе канализации. Горизонтальный и косой выпуск считаются более универсальными, поскольку посредством патрубков подключаются к канализационным стоякам независимо от их положения, чего нельзя сказать об унитазах с вертикальным выпуском, которые устанавливаются тогда, когда канализационная труба направлена в пол.

Унитазы различаются также по способу крепления (рис. 5) и согласно этому бывают:

— напольными (фиксируются к полу);

— приставными (прикрепляются к стене и полу);

— подвесными, или консольными (держатся только на стене).

Рис. 5. Виды унитазов по способу крепления:

_{а — напольный; б — приставной; в — подвесной.}

Приставные и подвесные унитазы могут иметь скрытый сливной бачок, что значительно облегчает их монтаж, поскольку требуется установить емкость в сантехническом шкафу.

По конструкции чаши унитазы изготавливаются 2 видов:

— с полочкой, которая представляет собой керамический выступ, предотвращающий всплеск воды. Для этого в ней предусматривается выемка, называющаяся трамплином для потока воды. Но, гася всплеск, полочка создает другие проблемы. Если система водопровода не снабжена фильтром, то вода, задерживающаяся в углублении трамплина, постепенно образует ржавый ободок; то, что попадает на полочку, успевает распространить запах по помещению до того, как окажется смытым; чтобы очистить полочку, необходим достаточно большой напор и объем воды, а при их отсутствии придется прибегнуть к ершику. Последнее обстоятельство делает унитазы с полочкой непопулярными среди зарубежных производителей, поскольку нарушает принцип экономии воды. В последнее время и в отечественных моделях полочки чаще отсутствуют;

— без полочки. Эти модели лишены описанных выше недостатков. Кроме того, импортные изделия часто оснащаются системой «антивсплеск», при которой уровень воды в узком канале не превышает 7 см.

* * *

* * *

Унитазы различаются также по характеру смывающего потока и по этому признаку делятся на следующие конструкции:

— с каскадным сливом;

— с душевым сливом.

В первом случае вода в виде сплошного потока омывает чашу, во втором — поток воды проходит по периметру чаши, возникающая при этом воронка смывает все в сливное отверстие. Последний вариант встречается чаще.

Определенные отличия имеются в конструкции не только унитазов, но также сидений и крышек. Они бывают полужесткими, если изготавливаются из тонкого пластика, либо жесткими, если материалом для них служит пластик толщиной 7-10 мм. Последние сиденья более прочные, потому и долговечные, они обычно комплектуются стальным крепежом. Есть модели с деревянными сиденьями.

Сливные бачки могут по-разному наполняться водой. Предпочтительны те, что имеют нижнюю ее подачу, поскольку делают это практически неслышно. Недорогие российские модели оснащены арматурой с боковой подачей воды, поэтому они более шумные (повышенный шум при заполнении бачка может оказаться следствием неправильного монтажа или иногда производственного брака, поэтому покупать изделия следует в специализированных магазинах, которые предоставляют гарантию на свой товар). Работающие по такому принципу импортные конструкции имеют специальный канал, который отводит воду в нижнюю часть бачка, отчего они не столь шумные. В последнее время эта система применяется и в сливных бачках отечественного производства.

Сливное устройство по-разному приводится в действие: посредством вытягивания штока за ручку вверх или нажатия кнопки. Первые называются вытяжными (встречаются исключительно в устаревших отечественных моделях), вторые — нажимными, они бывают одно- и двухрежимными. При работе нажимного однорежимного устройства слива весь объем бачка опустошается за раз, в двухрежимном можно сбросить всю воду или половину, что является более экономичным.

* * *

* * *

В продажу унитазы поступают в разном виде. Это может быть моноблок, не требующий сборки, или унитаз, соединенный с бачком и упакованный так, чтобы его без труда можно было транспортировать, либо вообще в виде двух частей (унитаз и бачок) с приложенной к ним арматурой. Импортные изделия поступают уже собранными, что несколько увеличивает их цену. Конечно, такой вариант предпочтительнее, поскольку в этом случае конструкция проверяется на заводе и проходит соответствующие испытания, так как качество сливного бачка и содержащегося в нем устройства нередко становятся причиной неполадок в работе сантехники. Назовем некоторые из них:

— механизмы импортного производства могут быть не рассчитаны на особенности местной воды, которая бывает жесткой либо содержит различные примеси;

— изготовленные из некачественного материала пластмассовые детали могут искривляться, в результате чего возникнут проблемы при спуске воды;

— сокращение срока службы и преждевременное истирание составляющих конструкции говорит о том, что материал, из которого они выполнены, не отличается высоким качеством.

Приобретая унитаз, проверьте его на наличие трещин. Если наружные легко заметить, то для обнаружения внутренних следует провести тест: при отсутствии внутренних дефектов унитаз и бачок издадут звонкий звук, если слегка стукнуть по поверхности устройства металлическим предметом, например монетой.

При покупке обратите внимание на то, чтобы унитаз соответствовал площади и стилю того помещения, в котором его планируется установить; а также чтобы изделие комплектовалось элементами крепежа (винтами, пластмассовыми шайбами). При дефиците пространства выбор можно остановить на подвесной модели, так как визуально она занимает меньше места, или на унитазе без сливного бачка.

Завершая обзор унитазов, добавим, что в настоящее время выпускаются также электрические приборы, представленные в двух модификациях — навесные и напольные. Внешне электроунитаз имеет более вытянутую форму, при этом и его сливной бачок большего объема. Именно в нем и находится вся «начинка» устройства, которая требует регулярного осмотра. Электроунитаз безопасен, поскольку снаружи отделан пластмассой, выступающей как диэлектрик. Уход за таким изделием ничем не отличается от ухода за обычным.

Для управления такой унитаз снабжен двумя пультами (возможны и другие варианты): с одной стороны расположены кнопки, регулирующие напор воды и ее температуру (их необходимо выставить заранее, поскольку при включении механизм срабатывает сразу), с другой — кнопка (клавиша) биде, которая выдвигает фонтанчик, бьющий, пока кнопка утоплена.

Электроунитаз функционирует в полуавтоматическим режиме: когда на него садятся, чаша начинает вентилироваться.

В корпусе бачка находятся емкости, которые можно заполнять ароматическими веществами или отварами лекарственных растений. Более «навороченные» модели снабжены феном (он включается, как только биде завершает свою работу), подсветкой, музыкой и пр.

Таким образом, как видно из предыдущего описания, отечественный рынок сантехники представлен большим разнообразием моделей унитазов, что затрудняет их выбор. Достаточно надежными (хотя пластмассовая арматура бачка несколько подводит) являются чешские компактные унитазы, имеющие неплохой дизайн и, что самое главное, изначально рассчитанные на качество воды в наших водопроводах. Кроме того, ряд моделей оснащается устройством с двумя режимами расходования воды — на 4 и 2,4 л.

* * *

* * *

Хорошо себя зарекомендовали шведские и финские унитазы, в конструкцию которых входят шаровой запорный механизм, металлические арматура и поплавок. Качество унитазов из Европы (Италии, Испании, Франции, Португалии) приблизительно одинаково. Как правило, у них нижний подвод воды и различные режимы ее подачи, интересный дизайн, пониженный уровень шума при наполнении бачка водой.

Современное сантехническое оборудование сопровождается системой инсталляции (происхождение этого термина, область применения которого традиционно ограничивается изобразительным искусством и миром компьютеров, неизвестно в рамках обсуждаемой нами темы, но есть предположение, что это результат неправильного перевода импортных каталогов). Адекватной заменой этому термину служат понятия «система модульного монтажа», «монтажный модуль», «рама для скрытого монтажа подвесного оборудования». Их значение одинаковое — это конструкция, благодаря которой можно устойчиво зафиксировать, а также скрытно подключить сантехнику к системам канализации и водоснабжения как по отдельности, так и интегрировано. Таким образом, система инсталляции (СИ) представляет собой раму или блок, несущие инженерную обвязку унитаза, раковины и др. Рама, прежде чем она будет жестко закреплена, выставляется по высоте, после чего обшивается и облицовывается. В последнюю очередь устанавливается сантехника. Чаще всего система инсталляции для ванн ограничивается ножками.

Система инсталляций относится к разряду конструкторских и дизайнерских решений, которые принимаются при разработке проекта санузлов и способны принести немалую пользу, в частности:

— рационально распорядиться пространством помещения;

— прочно зафиксировать подвесную сантехнику независимо от материала, из которого выполнены стены и перегородки;

— замаскировать коммуникации;

— упростить и ускорить монтаж, что снижает материальные затраты на ремонт;

— сделать более разнообразными планировочные решения санузлов.

* * *

* * *

Системы инсталляций представлены в виде различных вариантов монтажа:

— одиночного;

— рядного;

— углового;

— высотного;

— пониженного для подвесных изделий;

— на незанятом пространстве.

В настоящее время на российский рынок системы инсталляций поставляются из Германии (фирмы «Sanit», «Grohe» и др.), Финляндии («IDО») и Швейцарии («Geberi»); их производители гарантируют срок эксплуатации изделия в пределах 10–15 лет.

Системы инсталляций представлены двумя типами конструкций (при этом независимо от их особенностей бачки и комплектующие не меняются):

— рамной, т. е. в виде металлической универсальной рамы, оснащенной всем необходимым для установки сантехнического оборудования (это фитинги, трубы, запорные устройства), в том числе и индивидуальным крепежом. Благодаря тому, что все составляющие скоординированы относительно друг друга, между патрубками, шпильками и нулевой отметкой зафиксированы стандартные расстояния. Рамы производятся трех типов: с помощью одних сантехнические изделия монтируются к несущим стенам; посредством других — к перегородкам облегченного типа, например из гипсокартона; третьи бывают универсальными. Рамные СИ регулируются по высоте, а выдвигающиеся ножки обеспечивают возможность устанавливать сантехнику на определенном расстоянии от «чистого» пола (для унитаза и биде оно составляет 40–43 см, для раковины — 80–85 см), причем модуль монтируется заранее, на этапе устройства «черного» пола;

— блочной, которая включает в себя крепеж (пластины и анкерные болты), сливной бачок, водопроводную и канализационную арматуру.

Такая конструкция отличается простотой и монтируется исключительно на несущие стены.

* * *

* * *

По сфере применения СИ предназначаются отдельно для унитазов, раковин, биде и писсуаров. Для унитазов применимы и рамные, и блочные системы. Рамы в двух местах фиксируются к стене и в двух местах к полу. Для облегченных стен и перегородок система инсталляций оснащается специальными опорами, на которые приходится основная нагрузка. Блочная конструкция прикрепляется к стене анкерами, которые значительно ослабляют нагрузку на нее.

Сегодня можно создать систему, при которой сливной бачок будет отсутствовать, но его функции выполнит устройство, смонтированное в трубе водопровода и называющееся друкшпюллером (в переводе с немецкого языка — «нажимной спуск»). На российский рынок друкшпюллеры поставляются компаниями «Schnell» и «Grohe» (Германия). Их можно назвать универсальными, поскольку они одинаково удобны и для квартиры или индивидуального строения, и для крупных объектов; они также подходят для напольных и подвесных унитазов.

Друкшпюллер (рис. 6) можно установить скрытно, разместив его в стене или за перегородкой, или открыто, повесив на стену.

Рис. 6. Один из вариантов наружного друкшпюллера.

Внешне друкшпюллер имеет цилиндрическую форму, в корпусе находится картридж, разделяющий его на верхний и нижний отсеки и создающий разницу давления в каждом из них, когда кнопка нажата. Отсеки разделены мембраной с отверстием, благодаря которому и происходит выравнивание давления. Пока идет этот процесс, вода из водопровода поступает в унитаз. Когда достигается баланс, в картридже срабатывает пружинка, клапан закрывается, и ток воды прекращается. Картридж разработан таким образом, чтобы за время выравнивания давления в унитаз поступило 6 л воды (есть и экономный вариант, при котором нажимная кнопка разделена на две части — первая сливает 3 л, а вторая — 6 л).

Друкшпюллер с помощью резьбы соединяется с трехчетвертной трубой, подключенной к стояку с холодной водой. Между сливным устройством и унитазом находится труба длиной примерно 50–60 см.

Основное преимущество представленного устройства — экономия пространства туалетной комнаты. Кроме того, достаточно 45 с, чтобы безбачковый слив был снова готов к работе, тем более что для его функционирования достаточно давления в 1,2–5 атм, что свойственно нашей системе водопровода (можно приобрести устройство, которое работает и при низком давлении — 0,6–3 атм). Недостаток друкшпюллера в большей степени связан не с его устройством, а с неконтролируемым отключением воды, чем грешат наши коммунальные службы, ведь запаса воды в друкшпюллере, как в сливном бачке, нет.

* * *

* * *

Обзор сантехнических приборов для ванной и туалетной комнат будет неполным, если не упомянуть раковину. Существует несколько конструкций (рис. 7) этого изделия:

— раковина-консоль. Для ее крепления применяются либо металлические кронштейны с шурупами и дюбелями, либо специальные дюбели. Крепеж входит в комплект. Пространство под настенной раковиной остается свободным, что облегчает уборку, но оставляет на виду все трубы, арматуру;

— раковина на пьедестале («тюльпан»). Модель хороша тем, что позволяет спрятать коммуникации.

Рис. 7. Общий вид раковин для ванной и туалетной комнат:

_{а — консоль; б — на пьедестале; в — на полупьедестале; г — встраиваемая.}

«Тюльпан» состоит из чаши и подставки (последняя может быть самостоятельным элементом и составлять одно целое с чашей). Для такой конструкции требуется достаточно места, а высота, зафиксированная на отметке 70–80 см, делает ее не очень удобной для маленьких детей;

— раковина на полупьедестале. В отличие от предыдущей конструкции данная может применяться только в том случае, если слив находится на определенной высоте, так как сифон полностью маскируется полупьедесталом;

— встраиваемая раковина, которая обычно комплектуется зеркалом и монтируется в стол или комод. Такую конструкцию называют мойдодыром. Подстолье в экономичных вариантах выполнено из ДВП, украшенной отделкой. В дорогих нередко используются редкие породы древесины, обработанной водоотталкивающей пропиткой, мрамор и пр.

Помимо обычных раковин, в продаже можно встретить фигурные с дополнительными элементами — мыльницами, подставками и пр. Кроме того, есть каскадные умывальники, без крана. Вода наливается в раковину, в которой и надо умываться.

Раковины могут иметь отверстие для смесителя или быть глухими. Второй вариант более приемлем в тех случаях, когда для душа и раковины предусмотрен один смеситель.

Раковины различаются не только дизайном, но и размерами, причем стандартных параметров нет, что объясняется большим разнообразием их формы. Есть раковины шириной 32—120 и даже 250 см. Это означает, что при покупке необходимо заранее провести замеры, чтобы новая раковина «встала» на отведенное для нее место. Типовая раковина представлена на рис. 8.

Рис. 8. Схематическое изображение и габариты типовой раковины (размеры указаны в миллиметрах):

_{а — вид сверху; б — вид сбоку; в — вид спереди.}

Многие изделия (как отечественные, так и импортные) оснащены системой защиты от перелива.

Если раковина переполняется водой, то последняя начинает стекать по внутреннему каналу в сифон.

Материалом для раковин чаще всего служит керамика, но есть модели из композитных материалов. Например, из Италии в Россию поставляются раковины, называющиеся литым мрамором или литым полимером, причем очень часто они имеют форму моноблока, в котором объединены столешница и раковина.

Разновидностью литого мрамора является дюралит, выполненный на основе акриловых смол. В последние годы становится популярным кварцит — материал, основным компонентом которого служит стекло. По фактуре он напоминает мрамор, но отличается оттого более интенсивными и разнообразными цветами. На отечественном рынке представлены изделия из металла и стекла, очень модные в последнее время. Как правило, их разработчиками бывают известные дизайнеры.

В специализированных магазинах есть английские раковины, которые узнаются по золотистой цепочке с заглушкой на конце. Особенность таких моделей продиктована английскими традициями умывания, в процессе которого сливное отверстие раковины перекрывается заглушкой, потом включаются краны горячей и холодной воды (смеситель отсутствует, поэтому температура воды регулируется непосредственно в раковине), после чего человек начинает гигиенические процедуры. Раковина оснащена системой перелива, поэтому избыточная вода уходит в канализацию. Только истинные англоманы способны оценить совершенство такого изделия, большинство же наших соотечественников предпочитают умываться под струей проточной воды, даже если это является менее экономичным способом ее расходования.

* * *

* * *

Рационально распорядиться площадью небольшой ванной комнаты позволяет размещение раковины над стиральной машиной (разумеется, это должно быть малогабаритное устройство высотой не более 70 см). Такие раковины от обычных отличает расположение сливного отверстия, которое находится не на дне, как это принято в большинстве моделей, а на задней стенке, поэтому трубы и сифоны не создают помех при подключении стиральной машины.

Раковины российского производства при соответствующей эксплуатации вполне долговечны, хотя могут повреждаться от резкой смены горячей и холодной воды, покрываясь паутиной трещин. Кроме того, их дизайн довольно прост и они зачастую могут иметь значительный вес (в связи с последним следует обратить внимание на прочность крепежа при монтаже). Если, экономя на приобретении отечественной раковины, вы планируете установить импортный смеситель, то помните, что диаметр отверстий на них может отличаться.

К каждому сантехническому прибору прилагается инструкция по уходу за ним. Срок службы изделия составляет примерно 20 лет при условии, что правила эксплуатации не нарушались.

Продолжение в следующем номере

Галина Серикова

_{http://bookitut.ru/Santekhnika-v-dome-Ustanovka-remont-ekspluatacziya.html}

Купил, доставил, подключил

Качественно подключить стиральную машину к канализации, электричеству и водопроводу вполне можно своими руками.

Выбор места установки

Перед тем, как подключить стиральную машину, определитесь с лучшим местом ее установки. Оптимальные варианты:

• Кухня.

• Ванная.

• Туалет.

• Любое иное помещение, например, кладовка. Но при условии возможности проведения туда электричества, канализации и водопроводной системы.

Подготовка оборудования

Для того, чтобы стиральная машина-автомат не вышла из строя сразу после подключения, заранее снимите с нее болты и прочие крепежи для транспортировки. Для примера, для безопасности доставки, барабан оборудования закрепляют на болты. В рабочем состоянии на нем вы увидите лишь пружины.

Открутите болты с задней части техники, прикройте отверстия с помощью пластиковых заглушек. Убедитесь в том, что на заборном и сливном шланге нет дефектов (заломы, дырочки и т. д.).

Подключение стиральной машины к канализации

Сначала подключаем слив стиральной машины к канализационной системе. Вариантов несколько:

1. При нормальной работе коммуникаций, через сифон кухонного умывальника или ванной. На высоте в 70–80 см. от пола закрепите шланг слива, воспользовавшись специальным фиксатором (находится на задней части корпуса агрегата). Вставьте в сифон и закрепите на монтажные гайки наконечник шланга.

При наличии обратного клапана на сливе агрегата, выбрать можно и этот, и нижеуказанный вариант.

2. Врезка трубы через адаптер. Перекрой те доступ канализационной воды в систему. Используя корончатое сверло, высверлите в трубе дрелью отверстие необходимых размеров. Наденьте адаптер на трубу, затяните, используя болты или хомуты.

Если устанавливать машину вы будете не сразу после врезки, прикройте отвод заглушкой. Для подключения сливного шланга потребуется уплотнительная манжета. Если у вас остались вопросы, иллюстрации и схемы подключения стиральной машины подскажут вам верную последовательность действий.

Подключение к водопроводу

Выполнить подключение стиральной машины к водопроводу также можно самостоятельно. Тем более, что в комплекте с оборудованием обычно поставляются все необходимые элементы: дополнительная покупка фитингов или гибкого шланга не потребуется. Но иногда шланг оказывается недостаточно длинным, и тогда вы можете:

• Выбрать стационарную установку;

• Воспользоваться резиновым шлангом большей длины, просто купив его в магазине или на строительном рынке.

В последнем случае подключение стиральной машины к водопроводной системе подразумевает соединение патрубка на оборудовании с точкой водозабора через новый шланг. На каждой стороне шланга есть по резиновому уплотнителю. Основные моменты процедуры следующие:

• Не прокладывайте резиновую трубку там, где она может механически повредиться;

• Не допускайте натяжения элемента. В противном случае вибрирующая машинка может деформировать шланг;

• Убедитесь в герметичности и надежности соединений.

• Как правильно подключить стиральную машину стационарно? Процесс аналогичный указанному выше, но требующий использования полипропиленовых или металлических труб.

Еще раз отметим, что к стационарному методу подключения к водопроводу стоит прибегать только при условии невозможности использования гибкого шланга.

Важные моменты подключения:

— Для того, чтобы в будущем подачу воды можно было остановить, используйте для подключения шаровой кран;

— Для защиты внутренних комплектующих от засоров, воспользуйтесь небольшим фильтром грубой очистки. Его следует устанавливать перед входом в машинку;

— Для подключения воды используйте тройник основного трубопровода или готовые отводы.

Подключение к электричеству

Если вы не работали с электричеством прежде, обращайтесь за помощью к профессионалам. Стоимость услуг специалистов невелика. С другой стороны, если вы неверно подключите агрегат к электричеству, последствия могут быть самыми печальными.

Выполняя эту работу самостоятельно, учитывайте следующие моменты:

Распределительный щиток необходимо заземлить. Так как в большинстве случаев машинку устанавливают в помещениях, избежать в которых высокой влажности невозможно. Минимальная величина шины — 3 мм. Можно воспользоваться трехпроводной розеткой;

Если агрегат будет расположен на кухне, присоединяйте его к розетке плиты — это удобнее;

У удлинителя (при необходимости в его применении) должны быть заземляющие контакты. По возможности, подключайте конструкции, используя отдельный провод, идущий от счетчика, фиксирующего защитный автомат. При отсутствии отдельного провода, приобретите переносное УЗО.

Завершающий этап

После того, как вы подключите все коммуникации, проведите «тест-драйв» оборудования. Внимательно следите не только за работой машинки, но и за тем, не издает ли она какие-либо посторонние звуки, не дает ли течь, не вибрирует ли слишком сильно. Заметили нарушения? Обращайтесь к профессионалам, они смогут найти и устранить неполадки.

_{https://mainavi.ru/kvartira/kak-podklyuchit-stiralnuyu-mashinu/}

Как выглядит накипь, наверное, знают все. Чтобы понять это, можно заглянуть в чайник. Но что она представляет собой на самом деле? Это отложения твёрдого характера, которые образуются в результате сильного нагрева воды. Слово «накипь» происходит от слова «кипятить», что подразумевает использование высоких температур.

В воде любой жёсткости есть примеси различных солей — где-то больше, где-то меньше. В основном, это соли кальция и магния. Если воду нагреть свыше 60 градусов, такие соли начинают разлагаться на углекислый газ и твёрдый нерастворимый осадок. Этот осадок мы и называем накипью. Он прочно откладывается на разных нагревательных элементах (в случае стиралки это ТЭН), и других деталях агрегата.

Это приводит к снижению уровня теплопроводности металла, из которого состоит трубчатый электронагреватель (ТЭН). Иными словами, теплу трудно пробиться через броню из накипи, даже если такая броня совсем тонкая. В результате этого машинка начинает потреблять больше мощности, чтобы подогреть воду до той температуры, которая задана программой. Время нагрева также увеличивается.

Если же с накипью не бороться, её слой будет становиться все больше, пока стиральная машина полностью не сломается. Может вам кажется, что до этого момента пройдёт много лет, но это не так. Все зависит от того, насколько жёсткой водой вы стираете и как часто включаете режим стирки при высокой температуре.

Как определить, что пришло время почистить вашу машинку от накипи?

Есть несколько верных признаков:

1) Вы замечаете, что бельё не выстирано — оно серое или плохо пахнет.

2) Машинка издаёт нехарактерные шумы — тарахтит или гудит.

3) Приложив руку к дверце стиралки, вы обнаруживаете, что она не греет.

4) Вам приходится увеличить расход моющих средств, чтобы лучше отстирать белье.

Если вы диагностировали у своей «помощницы» один или несколько вышеперечисленных признаков, значит пора принимать экстренные меры. Какие средства помогут вам справиться с накипью вы узнаете в рубрике «Идеи, советы, рецепты».

_{onfin.ru/kak-ochistit-stiralnuyu-mashinu-ot-nakipi/}

Жидкие обои на свой вкус

Оклеивание стен обоями является самым популярным способом финишной отделки стен при проведении ремонта собственными силами. В последние годы популярность набирает использование жидких обоев.

Реклама убеждает нас в том, что нанесение жидких обоев не представляет сложности даже для тех, кто никогда не занимался подобной работой. Это, конечно, не так. Хотя терпеливый и аккуратный человек действительно может научиться этому довольно быстро.

Когда они появились на нашем рынке, то были очень дороги и поставлялись в основном из-за рубежа — из Японии, Турции, Франции. Сейчас этот отделочный материал производится и в нашей стране, что позволило снизить его стоимость и буквально отправить в «широкие массы».

Основным составляющим веществом жидких обоев является смесь из хлопка и целлюлозы. Иногда их заменяют синтетическими волокнами — лавсаном, а иногда смесь может содержать и все три типа волокон. Кроме основы, смесь содержит связующее вещество, красители, декоративные добавки, в качестве которых используют флок, натуральные волокна, мелкие частички слюды или другие блестки.

То есть, по сути, жидкие обои представляют собой нечто вроде декоративной штукатурки на целлюлозной основе. С обычными обоями их роднит только название.

Самым дорогостоящим этапом производства жидких обоев является тщательное измельчение основы. Поэтому чем мельче основа, тем дороже обои, тем лучше они ложатся на поверхность.

Перед нанесением обоев на поверхность ее необходимо предварительно обработать специальной грунтовкой, в составе которой имеется кварцевая крошка, улучшающая сцепление влажной массы со стеной. Обои наносят на поверхность только после полного высыхания фунта.

Нельзя использовать в качестве основания под жидкие обои поверхности, покрытые олифой или масляной краской, иначе высохшая масса может просто отвалиться от стены.

Рост популярности материала обусловлен множеством его положительных качеств.

• Для приготовления жидких обоев не требуется много места, поскольку их не нужно раскатывать на полу и мазать клеем. Смесь разводится в емкости и наносится на стены специальным шпателем или пластиковым мастерком.

• Получившаяся поверхность является бесшовной и гладкой, что повышает ее внешнюю привлекательность.

• Материал не требует тщательной подготовки поверхности, поскольку пластичная масса отлично закрывает различные впадинки и небольшие бугорки.

• Жидкие обои позволяют украшать стены различными рисунками, поскольку обойную массу можно колеровать различными красителями.

• Жидкие обои после высыхания образуют пористую паропроницаемую поверхность, позволяющую стенам «дышать».

• Нанесение массы в местах расположения розеток и выключателей не представляет никакой трудности, поскольку она легко дозируется и выравнивается.

• Жидкие обои легко маскируют «кривые» углы и хорошо ложатся на любые откосы, ведь их не нужно вымерять и подгонять.

• Стены, покрытые таким материалом, довольно легко ремонтируются — просто нужно снять шпателем испорченный участок обоев и нанести новые (если есть запас сухого материала).

• Материал обладает довольно высокой эластичностью, поэтому может использоваться в новых домах, где еще идет усадка конструкций. Если обычные обои в таких условиях трескаются и отходят, то жидкие с большой долей вероятности устоят. Кроме того, образующиеся трещинки можно легко устранить тем же составом.

• Использование жидких обоев заметно улучшает тепло- и звукоизоляцию.

Но некоторые недостатки материал все же имеет:

• Стоимость жидких обоев выше, чем традиционных.

• Не слишком большое разнообразие расцветок готовых обойных составов, хотя производители постоянно работают над устранением этого недостатка.

• Несмотря на то, что некоторые виды жидких обоев считаются влагостойкими, мыть их нельзя.

Для того чтобы смешать качественную обойную массу своими руками, необходимо знать, из чего она состоит.

Ниже приводится перечень необходимых материалов, которые можно легко раздобыть:

• целлюлоза — то есть, любая бумага, старые газеты, журналы;

• клей — можно использовать ПВА;

• краситель — любой водорастворимый строительный колер;

• связующее вещество — чаще всего используют строительный гипс или бустилат (иногда — вместе);

• декоративные добавки — можно приобрести в строительных магазинах.

В некоторых источниках пишут, что найти ненужную бумагу очень легко. Но скажите, в каком обычном доме найдется такое количество бумаги, которого хватит на обои хотя бы для одной комнаты? Поэтому, если решили сами сделать жидкие обои, то вопросом поиска необходимого количества целлюлозосодержащих материалов придется озадачиться заранее.

Выбирайте бумагу светлых оттенков, а что касается использованной канцелярской бумаги, то лучше, если это листы с неплотной печатью. Иначе получите массу серого оттенка, и возможности ее колеровки в нужный тон значительно снизятся.

Опытным путем определено оптимальное соотношение компонентов для самостоятельного изготовления обоев.

Соотношение следующее:

Ниже приводится перечень необходимых материалов, которые можно легко раздобыть измельченная бумага — 1 кг;

• вода — 5 л;

• клей — 0,5 кг;

• гипс или бустилат — 0,5 кг;

• декоративные добавки — по собственному усмотрению;

• антисептические добавки (во избежание возникновения плесени и грибка, если в доме высокая влажность).

В качестве основы можно использовать не только бумагу, но и такие материалы, как древесные опилки, остатки шерстяных нитей, техническую вату. Они так же, как и бумага, должны быть тщательно измельчены.

Когда собраны все необходимые материалы, нужно действовать следующим образом:

— Бумагу нужно измельчить как можно тщательнее. Чем меньше частички, тем проще будет работать с обоями, и тем лучше они будут смотреться на стене.

— Засыпать бумагу в емкость подходящего размера и залить ее теплой водой до образования смеси, по плотности напоминающей манную кашу.

— Оставить смесь для набухания на 2–3 часа.

— Используя миксер с насадкой тщательно перемешать смесь и оставить ее еще на 1 час.

— Добавить в емкость клей, декоративные добавки и краску. Краску лучше добавлять постепенно, постоянно перемешивая массу. Так удастся довольно точно достичь нужного тона.

— Массу переложить в полиэтиленовый пакет и оставить на 12–15 часов для окончательного созревания.

— Связующие компоненты добавляют перед использованием смеси, поскольку эти вещества необходимы для быстрого застывания массы.

— Перемешать смесь вручную до достижения консистенции шпаклевки. Если нужно, можно добавить немного теплой воды.

Если планируете создать на стенах какие-либо рельефы, то гипса нужно добавлять поменьше, тогда будет время для декорирования поверхности. Если Вы не уверены в своей способности быстро выработать приготовленный объем смеси, то не добавляйте связующее сразу во всю массу, лучше разделите ее на части и используйте поэтапно. В любом случае, стыки между участками обоев получатся практически идеальными. При нанесении обоев на стену нужно следить, чтобы они образовывали слой толщиной не менее 3 мм.

Таким образом, при желании можно создать интересный интерьер, причем единственный в своем роде. Если для обработки всех стен материалов нужно довольно много, то для создания в помещении одной декоративной стены их можно заготовить довольно быстро.

_{http://remontiks.com/nwterialy/zhidkie-oboi-svoimi-rukanii.html}

Перегородки для зонирования пространства

Положительный момент состоит в том, что изготовить и установить некоторые перегородки вполне можно собственными силами. Выбор вариантов бесконечно большой.

Перегородки пользуются огромным успехом. И в этом нет ничего удивительного, так как даже созданная своими руками конструкция может решить множество важных задач.

Красивая и надежная перегородка в комнате поможет вам достигнуть следующих целей:

• Создать изолированное пространство. Если вам нужно разделить комнату, в которой живет несколько человек, лучшего варианта не найти.

• Внести необходимые изменения в неудобную для проживания планировку или форму помещения.

• Создать разные стили интерьера в одной комнате.

• Визуально увеличить габариты жилья. С этой задачей быстро справится, допустим, зеркальная перегородка для зонирования комнаты.

• Создать из квартиры-студии несколько обычных комнат, не прибегая к монтажу стен и других дорогостоящих конструкций.

• Внести в интерьер яркость и оригинальность. Для решения такой задачи вам нужна, например, многофункциональная декоративная перегородка для зонирования комнаты.

Итак, если вы решились на разделение комнаты перегородкой, рассмотрите следующие варианты:

• Акриловая. Преимущества: гибкость, легкость и ударопрочность. С установкой такой перегородки для зонирования пространства в комнате проблем не возникнет. Ее необходимо только купить, монтаж можно провести самостоятельно.

И цвет, и форма зависят от вашего вкуса. Вам будут предложены как прозрачные, так и необычные, например, «золотые», варианты. Конструкция может быть ажурной или монолитной.

• Из бамбука. Преимущества: практичность и легкость, возможность быстрого перемещения по комнате. Минус: подходит далеко не каждому стилю интерьера.

• Из гипсокартона. Преимущества: легкость монтажа, поддается любому виду отделки, универсальность. Гипсокартонная перегородка в комнате своими руками может быть выполнена за несколько часов. Купите листы материала, окрасьте или облицуйте их. Минус: хрупкость. Если конструкция не будет армирована, разместить на ней, например, полочки, вы не сможете.

• Из древесины. Перед тем, как сделать перегородку в комнате из дерева, определитесь с предназначением конструкции. Для примера, изделие из ДСП позволит создать как глухую стену с отличными показателями звукоизоляции, так и ажурное украшение комнаты. Преимущества: деревянная перегородка в комнате, как на фото, может быть создана собственноручно, это экологически чистый и стильный вариант по доступной цене. Минус: необходимость обработки, например, выпиливания и лакирования.

• Декоративная/дизайнерская. Преимущества: декоративная перегородка в комнате может быть самой необычайной. Вы можете создать ее даже из прутьев и пней, из старых пластинок граммофона или из крепких нитей с бусинами. Минус: как правило, плохие показатели звукоизоляции, чисто декоративное решение.

• Зеркальная. Преимущества: вы можете визуально расширить пространство и добавить свет в комнату, успешно скрыть одну зону помещения от другой. Если вы создадите конструкцию по типу шкафа-купе, то получите и непрозрачную межкомнатную дверь, и практичное зеркало в полный рост.

• «Натуральная». Преимущества: максимально «живой» вариант, создаваемый из природных или искусственных цветов и растений. Минусы: подходит только для большого помещения, натуральным цветам потребуется уход и хорошее освещение.

Выполнить перегородку для зонирования пространства в комнате можно и самостоятельно. Например, создав металлический каркас и украсив его вьющимися растениями. Также можно использовать этажерку и многочисленные горшки с пышными цветами.

• Перегородка-жалюзи. Преимущества: пропускает свет, форма и цвета — на вас вкус, лучший выбор для маленькой комнаты. Минус: пропускает и посторонние звуки, полное отсутствие звукоизоляции.

• Из кирпича, ковки или бетона. Преимущества: надежный вариант, который можно порекомендовать для долговечного разделения квартиры. Минусы: конструкции из бетона или кирпича «съедят» часть пространства, сложность демонтажа.

• Мебельная. Выполнить можно, используя обычный шкаф-купе или, допустим, стеллажи.

• Низкая. Разделение — чисто формальное. Можно использовать как столик или полку для книг, цветов, косметики и т. д.

• Из пластика. Лучший выбор для комнаты с натяжным потолком и детской. Может быть мобильной, трансформируемой или статичной. Преимущества: безопасность, легкость и разнообразие цветов, форм, размеров.

• Модульная. Для установки требуется минимум пространства. Можно выполнить в виде раздвижной двери между двумя комнатами, или в форме глухой стены.

• Стеклянная. Преимущества: стеклянная перегородка в комнате отлично пропускает свет. Лучшее решение для плохо освещаемой комнаты с одним-единственным окном. Минус: отсутствие звукоизолирующих функций.

• Стеллаж. Функциональная конструкция, которая может стать местом для хранения домашних мелочей.

• Тканевая. Преимущества: легкость установки, минимальная цена. После покупки багета или направляющих, их останется только монтировать на стене, после чего прикрепить к этому каркасу шторы или кусок текстиля. Не забывайте о возможности менять один вид материала на другой, например, более плотный на светопрозрачный, темный на цветной.

• Ширма. Для производства ширмы можно воспользоваться акрилом, пластиком, плотной бумагой, тканью и т. д. Если вы оборудуете внутреннюю сторону конструкции крючками и небольшими полочками, то у вас получится гардеробная.

Как видите, большинство перегородок действительно можно выполнить своими руками. Для установки также не потребуется помощь специалистов.

_{https://mainavi.ru/kvartira/peregomdki-dlya-zonimvaniya-prostranstva-v-komnate/}

Подоконник вместо стола

На такие подоконники горшки с цветами или кастрюли не поставишь. Площадь подоконника, хоть и небольшая, «пропадает зря». Для малогабаритной кухни даже такая потеря площади ощутима.

Понятно, что проблема узких подоконников не могла пройти мимо внимания наших самодеятельных дизайнеров-умельцев. И они эту проблему успешно решили: предложили объединить площадь подоконника с площадью столешницы рабочего стола. При этом получается единая, соединенная с подоконником — столешница-подоконник. Она может занимать всю ширину стены, ее выступающая часть лежит на подоконнике.

Чаще всего столешницу-подоконник заказывают из кориана (это искусственный акриловый камень). Такие столешницы достаточно легки и могут быть изготовлены любых формы и размеров без видимых швов. Популярны и мраморные столешницы-подоконники, однако из-за большого веса они ограничены в размерах. Более дешевый, но менее подходящий для кухни материал — ламинированный ДСП или МДФ.

Здесь мы поделимся опытом изготовления столешницы-подокон ни ка своими руками. Основой столешницы послужила фанера. Для ее облицовки использовалась керамическая плитка.

Было решено, что столешница-подоконник будет длиной 2 м, а шириной 45 см (вдоль стены) и 60 см (внутри оконного проема).

Опорой для столешницы послужили две узкие простые кухонные тумбочки без фасадов и «верха» (такие тумбочки легко найти в мебельных магазинах или заказать). Они были поставлены боками к наружной стене (с окном) левее и правее окна. Уровень подоконника и высоту тумбочек удалось скорректировать благодаря регулируемым ножкам.

Для столешницы был взят большой лист фанеры (12 мм). Основа столешницы была вырезана чуть шире стоящих боком тумбочек и так, чтобы заходила в оконный проем. Из-за неровностей стены выпиливать основу пришлось по предварительно заготовленной выкройке. Для фигурной резьбы использовался электрический лобзик.

Следующим этапом монтажа была облицовка основы керамической плиткой. Была использована плитка среднего размера: крупная плитка в малогабаритной кухне визуально уменьшала бы свободное пространство, а совсем мелкую плитку было бы долго укладывать.

По этим соображениям была выбрана плитка, которой уже была отделана стена. Эта плитка 20x20 см, состоящая из четырех малых «плиточек» 10x10 см. Плитка к фанере крепилась клеем, называемым в народе «жидкие гвозди». Швы замазывались белой затиркой.

Торец столешницы был закрыт алюминиевым порогом. При этом оконные откосы делались в последнюю очередь — после того, как была полностью закончена остальная часть столешницы.

Отметим, что газовый кран оказывался под столешницей. Чтобы его не перекрывать, в фанере был вырезан квадратный люк со стороной 15 см, крышкой для которого послужила одна плитка. При необходимости эту плитку можно легко убрать (можно было бы установить на нее мебельную ручку, но практика показала, что в этом нет необходимости).

1. Не нужно оставлять широкие промежутки между плитками. В нашем случае дизайнерское желание перевести на подоконник без изменения размеры и линии отделки со стены оказалось непродуктивным. Шероховатые 5-миллиметровые швы превратились в «аккумуляторов грязи», которые приходилось усиленно очищать и отмывать. От этого стала трескаться затирка.

Вывод: плитку на столешницу надо укладывать с минимально возможными промежутками.

2. Не нужно класть рельефную плитку, если даже такой плиткой облицована стена. Столешница-подоконник с такой плиткой красива, но не практична: ее приходится чистить щеткой (тогда как для гладкой плитки достаточно тряпки).

_{https://mas-te.ru/sovetyi-masteru/stoleshnitsa-podokonnik/}

Мастерам на заметку

1. Неплохо склеить пластмассу и стекло можно при помощи сока чеснока. Например, легко склеивается стекло часов на пластмассовый ободок или пластиковые ручки-полоски к стеклам книжного шкафа. Место склеивания остается прозрачным.

2. Для того, чтобы пыль от бетона при сверлении не разлеталась по комнате, можно воспользоваться жестяной баночкой, например, из-под консервов. Сверло пропустите через отверстие немного большего диаметра, сделанного в центре банки. Вся пыль при сверлении собираться будет внутри.

3. Чтобы проделать отверстие в стекле, нужно на стекло, предварительно обезжиренное, насыпать небольшой слой мокрого мелкого песка. Острой палочкой такого диаметра, который необходим, выкапывается ямка, в которую выливается расплавленный свинец или припой. Застывший припой образует в стекле ровное отверстие.

4. Собрать разбитые мелкие осколки стекла поможет карманный фонарик. Посветите им к полу под небольшим углом, так осколки сразу станут заметны и заблестят.

5. Уксус, добавленный в гипс строительный, отвердение замедляет, а соль, наоборот — ускоряет.

6. Для восстановления работоспособности на некоторое время батареек, нужно обстучать их молотком по окружности, чтобы появилась маленькая канавка. Но этот способ не подходит для аккумуляторной батарейки.

7. Обновить изделие из дерева можно, если протереть его ваткой или тряпочкой, смоченной в отваре из луковой шелухи.

8. Чтобы исчез запах фасок после ремонта в квартире, нужно расставить несколько тарелок, наполненных активированным углем или солью.

9. В качестве набойки на женский каблук прекрасно подойдет 10-копеечная монетка с отверстием в центре под шуруп.