Советы сельскому мотоциклисту

ТРАНСМИССИЯ

37. Какие особенности моторной передачи и какого технического обслуживания она требует?

Моторная передача состоит из стальной ведущей звездочки с числом зубьев z= 12, посаженной на конусный конец левой цапфы коленчатого вала (конусность 1:5), однорядной втулочной бесконечной (без замка) цепи ПВ-9,525-1200, состоящей из 44 звеньев и чугунной ведомой звездочки с числом зубьев z=33, приклепанной к ведущему барабану сцепления. Надежность и долговечность моторной передачи определяется, как правило, работоспособностью цепи и ведомой зубчатки. Поэтому техническое обслуживание моторной передачи заключается прежде всего в регулярной проверке натяжения цепи. Годная к эксплуатации цепь должна перемещаться в вертикальной плоскости не более чем на 20 мм при умеренном нажатии на нее. Чрезмерно вытянутую цепь следует заменить новой, так как эксплуатация мотоцикла с такой цепью ведет к прогрессирующему износу всех деталей цепной передачи, а в некоторых случаях к разрыву цепи и полому картера двигателя.

Перед установкой новой цепи проверьте состояние звездочек.

Практика эксплуатации минских мотоциклов показывает, что вместе с цепью следует заменить и ведомую (z=33) звездочку. В противном случае резко снижается срок службы цепи. Кроме того, перед окончательной сборкой моторной передачи следует проверить расположение ведомой и ведущей звездочек «в линию», для чего установите звездочки и измерьте расстояние от привалочной плоскости левой половины картера до венцов звездочек. Это расстояние для ведомой и ведущей звездочек не должно отличаться более чем на 0,4 мм. Если оно больше, то расстояние следует отрегулировать снятием или установкой дополнительных шайб под ведущий барабан сцепления.

Обслуживание моторной передачи включает в себя также проверку затяжки гаек ведущей (резьба правая) и ведомой (резьба левая) звездочек. В результате самоотворачивания гайки ведущей звездочки бывают случаи, когда выпадает или срезается сегментная шпонка. Самоотворачивание гайки ведомого барабана сцепления может привести к более серьезным поломкам, например, к срезу шлиц барабана сцепления или первичного вала.

Каждый из вышеуказанных дефектов моторной передачи имеет свои характерные внешние признаки. При износе ведомой звездочки появляются кратковременные скрежеты в полости левой крышки картера и при движении мотоцикла из-за проскакивания цепи по звездочке появляются рывки. Самоотворачивание гайки ведомого барабана сцепления приводит к осевому перемещению барабана. При этом сцепление сначала «ведет», а потом перестает выключаться. При появлении стука или скрежета в полости левой крышки во избежание серьезных поломок немедленно остановите двигатель.

38. Расскажите об устройстве механизма сцепления минских мотоциклов.

Механизм сцепления предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения двигателя от коробки передач во время переключения передач и при экстренном торможении мотоцикла (чтобы двигатель не заглох при остановке мотоцикла). Сцепление обеспечивает плавное трогание мотоцикла с места, предохраняет детали трансмиссии и двигателя от поломок при резком изменении частоты вращения двигателя или ведущего колеса мотоцикла. Сцепление многодисковое, работает в масляной ванне. Детали механизма сцепления показаны на рис. 37.

Рис. 37. Детали механизма сцепления: 1 — шток; 2 — цепь моторной передачи; 3 — барабан с ведомой зубчаткой моторной передачи; 4 — храповая шестерня пускового механизма; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — кольцо; 8 — барабан ведущий; 9 — механизм выключения; 10 — барабан ведомый с нажимной пружиной; 11 — шайба стопорная; 12 — гайка ведомого барабана; 13—диск упорный; 14 — диск ведущий; 15 — диск ведомый; 16 — грибок штока; 17 — диск нажимной; 18 — пружина нажимная; 19 — барабан ведомый; 20 — шайба; 21 — втулка звездочки; 22 — рычаг; 23 — пружина; 24 — червяк; 25 — шарик; 26 — винт регулировочный; 27 — контргайка.

На минских мотоциклах устанавливается четыре пробковых ведущих диска сцепления (можно также установить шесть пластмассовых дисков от мотоцикла «Восход»).

Для управления механизмом включения служит рычаг, установленный на левой стороне руля. При отпущенном рычаге управления сцепление включено. При нажатии на рычаг управления сцеплением диски расходятся и трение между ними прекращается В этом случае сцепление выключено. Рычагом управления сцепления пользуйтесь при трогании с места, при переключении передач, остановках и торможении. Не изменяйте скорость движения за счет пробуксовки сцепления — это ведет к ускоренному износу дисков сцепления.

39. Как отрегулировать сцепление?

Регулировка сцепления осуществляется с помощью регулировочного винта 16 (рис. 38), при вывертывании которого свободный ход рычага сцепления увеличивается, а при ввертывании — уменьшается.

Рис. 38. Механизм сцепления в сборе: 1 — ведомый барабан; 2 — стопорная шайба; 3 — гайка ведомого барабана; 4 — грибок штока; 5 — нажимная пружина; 6 — нажимной диск; 7 — ведущий диск; 8 — ведомый диск; 9 — шайба промежуточная; 10 — ведомая звездочка моторной передачи; 11 — храповик; 12 — храповая шестерня пускового механизма; 13 — стопорное кольцо; 14 — правая крышка картера; 15 — шарик; 16 — регулировочный винт; 17 — контргайка; 18 — червяк; 19 — рычаг червяка; 20 — пружина червяка; 21 — шток выключения сцепления; 22 — гайка вторичного вала; 23 — сальник; 24 — стопорная шайба; 25 — подшипник первичного вала; 26 — стопорное кольцо подшипника; 27 — пружина храповой шестерни; 28 — первичный вал; 29 — ведущий барабан; 30 — втулка ведомой звездочки.

Работы по регулировке сцепления производите в следующей последовательности: снимите заглушку правой крышки картера и, отпустив контргайку 17, выверните, а затем заворачивайте винт 16 до тех пор, пока грибок 4 упрется в нажимной диск (этот момент определяется по заметному увеличению сопротивления заворачиванию). Затем винт 16 отпустите на 1/4 оборота и затяните контргайку 17, удерживая отверткой винт от проворачивания. В правильно отрегулированном сцеплении величина свободного хода на конце рычага (на руле мотоцикла) должна быть равной 5-10 мм.

40. Почему «ведет» или «буксуете сцепление?

Пробуксовка сцепления выражается несоответствием (медленное возрастание) скорости мотоцикла частоте вращения коленчатого вала двигателя, что особо ощутимо во время разгона, при трогании с места и движении на подъем.

Если регулировка сцепления произведена правильно, то одной из причин пробуксовки может быть ослабление нажимных пружин.

Их следует глубже (на 1 оборот) ввернуть, а выступившие концы пружин (более чем на 4,5 мм от торца барабана) — сошлифовать. Пробуксовка может возникнуть и из-за заедания червяка и троса сцепления, а также погнутости штока в отверстии первичного вала. Червяк и трос следует промыть и смазать, а погнутый шток — отрихтовать. «Буксует» сцепление и в случае износа пробковых вкладышей ведущих дисков. В этом случае следует увеличить толщину пакета дисков путем добавления одного ведомого и одного ведущего дисков (ведущий диск может быть и пластмассовым от мотоцикла «Восход»), добавлением двух-трех ведомых дисков или заменой всего изношенного пакета.

Причиной пробуксовки дисков сцепления может быть значительная выработка (появление лунок) в пазах ведущего барабана, в которых диски «зависают» при включении сцепления. Для устранения неисправности следует разобрать механизм сцепления и надфилем или мелким напильником зачистить неровности на торцах пазов.

Признаком того, что сцепление «ведет», является затрудненное выключение передач, а также стремление мотоцикла двигаться при полностью выжатом рычаге сцепления.

«Ведет» сцепление по одной из следующих причин: неправильной регулировки; перекоса нажимного диска из-за неравномерного натяжения пружин; изгиба стебля грибка или в результате неперпендикулярности опорной плоскости головки грибка его стеблю, а также из-за повышенной вязкости масла в картере КП. При не разогретом масле исправное сцепление с правильно отрегулированным приводом тоже «ведет», поэтому оценивать работу сцепления следует на прогретом двигателе.

41. Каков порядок разборки и сборки механизма сцепления и какой при этом нужен специнструмент?

Разборку сцепления производите в такой последовательности: снимите левую крышку картера двигателя; проволочным крючком (рис. 39, а) отсоедините пружины от нажимного диска, как показано на рис. 40, и снимите диск; извлеките грибок выжима сцепления и снимите ведомые и ведущие диски; отверткой отогните стопорную шайбу; зафиксируйте барабан сцепления специальным приспособлением (рис. 39, б), как показано на рис. 41.

Рис. 39. Приспособления для разборки сцепления: а — крючок; б — стопорный ключ.

Рис. 40. Отсоединение пружины от нажимного диска.

Рис. 41. Демонтаж барабанов сцепления.

Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, приварив к ведомому диску сцепления стержень диаметром 8–9 мм и длиной 110–120 мм. Отверните гайку (резьба левая) ведомого барабана накидным ключом (рис. 42); отверните гайку крепления звездочки на цапфе коленчатого вала; снимите барабаны сцепления вместе с моторной цепью и звездочкой; снимите втулку ведомой звездочки и упорную шайбу; снимите сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала.

Рис. 42. Накидной ключ для отворачивания райки ведомого барабана сцепления.

Для демонтажа ведущей звездочки моторной передачи удобно пользоваться специальным съемником (рис. 43).

Рис. 43. Съемник для демонтажа звездочки моторной передачи, а — съемник в сборе; б — траверса съемника.

Захваты съемника подводят под нижний торец звездочки, а выжимной винт упирают в торец цапфы коленвала.

Для демонтажа и монтажа пружин ведомого барабана сцепления удобно пользоваться специальным ключом (рис. 44, 45).

Рис. 44. Ключ для демонтажа пружин сцепления.

Рис. 45. Демонтаж пружины сцепления.

42. Расскажите о причинах отказов пускового механизма.

Сначала разберемся в принципе работы пускового механизма, детали привода которого показаны на рис. 46.

Рис. 46. Механизм пусковой: 1 — рычаг пусковой в сборе; 2 — болт; 3 — рычаг; 4 — валик резиновый; 5 — вал пусковой с сектором; 6 — шайба; 7 — вал пусковой; 8 — сектор; 9 — сальник; 10 — колпачок; 11 — шайба.

При нажатии на рычаг пускового механизма (кикстартера) сектор входит в зацепление с храповой шестерней 12 (см. рис. 38) и посредством храповика 11 через моторную цепную передачу вращение передается на коленчатый вал. Когда двигатель запустится, частота вращения храповика 11 станет больше, чем частота вращения шестерни 12, и последняя (благодаря скосам на храповых зубьях) выйдет из зацепления с храповиком и займет нейтральное положение. Сразу после запуска двигателя мотоциклист снимает ногу с рычага кикстартера, т. е. снимает с него нагрузку. Под действием возвратной пружины рычаг возвращается в исходное положение, выводя сектор из зацепления с храповой шестерней, которая снова входит в зацепление с храповиком и вращается вместе с ним.

Рычаг кикстартера не возвращается в исходное положение или не фиксируется в этом положении из-за поломки, неправильной сборки или ослабления возвратной пружины, а также неправильной установки левой крышки картера. Для устранения этой неисправности необходимо «завести» пружину еще на один оборот или, постукивая рукояткой молотка по левой крышке картера, установить крышку в надлежащее положение.

Рассмотрим другие возможные неисправности пускового механизма.

Осевой люфт вала кикстартера вызван отсутствием опорной шайбы между валом и бобышкой картера или износом бобышки.

Неисправность устраняется установкой шайбы необходимой толщины — люфт должен быть в пределах 0,1–0,3 мм.

Ослабление крепления рычага кикстартера в соединении с валом происходит обычно из-за недостаточной затяжки стяжного болта (повреждена резьба). Если шлицы не изношены, работоспособность узла можно восстановить. Рычаг следует снять с вала, отрихтовать шлицевую головку так, чтобы плоскости паза стали параллельны между собой, несколько распилить паз и круглым напильником снять симметрично по 2–3 шлица, расположенные возле паза, а затем рассверлить отверстие под стяжной болт и нарезать резьбу М10. Можно не нарезать резьбу в рычаге, а поставить болт с гайкой. Если шлицы изношены, то рычаг кикстартера следует заменить новым. В последнем случае советуем использовать рычаг и вал кикстартера от мотоциклов MMB3-3.112, выпущенных начиная со второй половины 1982 г., где мелкошлицевое соединение этих деталей заменено более надежным эвольвентным. Следует отметить, что при систематической подтяжке стяжного болта шлицевое соединение рычага кикстартера обеспечивает пробег мотоцикла до 25 тыс. км и более.

Рычаг кикстартера проскакивает при приложении нагрузки из-за повреждения или неправильной сборки пружины храповой шестерни, а также скалывания кромок храповых зубьев или окон храповика.

В последнем случае кромки зубьев следует заправить наждачным камнем, а храповик снять, срезав заклепки, перевернуть обратной стороной и снова приклепать.

Течь масла по валу кикстартера из-за износа или повреждения сальника устраняется подтяжкой пружины сальника на 2–3 мм (на эту величину пружина укорачивается со стороны цилиндрического торца) или заменой сальника. Если же масло протекает между валом переключения передач и валом кикстартера, то обе поверхности следует обильно смазать литолом.

Поврежденный резиновый валик рычага кикстартера можно изготовить из шланга соответствующего размера, а если такой возможности нет, следует перевязать поврежденный валик тонкой проволокой и обмотать изоляционной лентой.

43. Расскажите об особенностях устройства коробки передач и механизма переключения.

КП минских мотоциклов (начиная с модели М-105) четырехступенчатая, трехвальная.

Коробка передач (рис. 47) состоит из первичного 3, вторичного 8, промежуточного 26 валов, представляющих собой валы-шестерни, и пяти отдельных шестерен 4, 7, 27, 28; 29.

Рис. 47. Коробка передач: 1 — подшипник 203; 2— вал первичный в сборе с шестерней II передачи; 3 — вал первичный; 4 — шестерня II передачи; 5 — шайба упорная; 6 — кольцо; 7 — шестерня подвижная; 8 — вал вторичный; 9 — подшипник 104; 10 — прокладка; 11, 12 — шайбы регулировочные; 13 — прокладка; 14 — манжета; 15 — корпус сальника; 16 — корпус сальника с манжетой; 17 — кольцо распорное; 18 — звездочка ведущая главной передачи; 19 — шайба замочная; 20 — сальник; 21 — гайка специальная; 22 — гайка специальная с резиновым сальником; 23, 24— шайбы регулировочные; 25 — подшипник 201; 26 — вал промежуточный; 27 — шестерня III передачи; 28 — шестерня подвижная; 29— шестерня I передачи; 30 — вал промежуточный с шестерней III передачи; 31, 32 — кольца стопорные.

Первичный вал 3 вращается в шариковом подшипнике 1 (№ 203) и в бронзовой втулке вторичного вала, промежуточный вал — в двух подшипниках 25 (№ 201). Шестерни 4, 27 и 29 свободно вращаются на валах, остальные жестко связаны с валами посредством шлицев. На торцах вторичного вала и четырех шестернях имеются кулачки, а на ведомой шестерне 29 первой передачи — окна. Эти кулачки и окна служат для жесткого соединения свободно вращающихся шестерен с валами при включении передач.

Подвижные шестерни перемещаются двумя вилками. Вилка 13 (рис. 48) двигает шестерню 12 первичного вала, включая и выключая вторую и четвертую передачу, вилка 2 (более длинная) — шестерню 23 промежуточного вала, включая и выключая первую и третью передачи. Схема включения передач показана на рис. 48.

Рис. 48. 1 — ось вилок; 2 — вилка переключения I и III передачи; 3— шестерня I передачи промежуточного вала Z=29; 4— промежуточный вал; 5 — подшипник промежуточного вала; 6 — шток выключения сцепления; 7 — первичный вал; 8 — подшипник первичного вала; 9 — шестерня первичного вала Z=12; 10 — шестерня первичного вала Z=16; 11 — стопорное кольцо; 12 — шестерня первичного вала подвижная z=20, 13 — вилка переключения II и IV передач; 14 — шестерня вторичного вала Z=23 (вторичный вал); 15 — подшипник вторичного вала, 16 — ведущая звездочка главной передачи; 17 — гайка зубчатки (специальная); 18 — распорная втулка; 19 — подшипник промежуточного вала; 20 — шестерня промежуточного вала z=19; 21 — стопорное кольцо; 22 — шестерня промежуточного вала Z=22; 23 — шестерня промежуточного вала подвижная Z=26;А — первая передача; Б — вторая передача; В — третья передача; Г — четвертая передача; Н — нейтральное положение подвижных шестерен; ← и → — направление передвижения подвижных шестерен при переключении передач; X — шестерни, вращающиеся заодно с валами.

Шестерни, отмеченные знаком X, вращаются вместе с валом, остальные — свободно вращаются на них. На рис. 48, Н показано нейтральное положение КП. Для включения I передачи педаль переключения передач перемещается вниз. При этом вилка 2 (рис. 48) перемещается по оси 1, передвигая влево шестерню 23, кулачки которой входят в окна шестерни 3. Крутящий момент передается по схеме 48, А.

Для включения II передачи педаль перемещается вверх. При этом вилка 2 выводит подвижную шестерню 23 из зацепления с шестерней 3, а вилка 13 перемещает подвижную шестерню 12 влево, вводя ее в зацепление с шестерней 10. Крутящий момент при этом передается по схеме 48, Б.

При включении III передачи (педаль перемещается вверх) вилка 13 выводит подвижную шестерню 12 из зацепления с шестерней 10, а вилка 2 перемещает подвижную шестерню 23 вправо, вводя ее в зацепление с шестерней 22. Крутящий момент при этом передается по схеме 48, В.

При включении IV передачи (педаль перемещается вверх) подвижная шестерня 23 выходит из зацепления с шестерней 22, а подвижная шестерня 12 входит в зацепление с шестерней 14. Крутящий момент передается по схеме 48, Г.

Устройство механизма переключения передач показано на рис. 49.

Рис. 49. Механизм переключения передач: 1 — вилка I и III передач; 2 — ось вилок; 3 — вилка II и IV передач; 4 — винт; 5 — диск переключения передач; 6 — фиксатор; 7 — пружина; 8 — собачка верхняя; 9 — штифт собачки; 10 — собачка нижняя; 11 — контргайка; 12 — винт регулировочный; 13 — корпус собачек; 14 — валик переключения передач; 15 — возвратная пружина, 16 — колпачок пружины; 17 — болт крепления педали; 18 — педаль переключения передач; 19 — валик резиновый.

В него входят: педаль 18, валик с корпусом 14 и двумя подпружиненными собачками 8 и 10. Они заходят за выступы диска переключения передач 5, поворачивая его на определенный угол. На торцовой поверхности диска расположено шесть лунок, куда входит шарик фиксатора 6, запрессованного в левую половину картера, стопоря диск в соответствующем положении. Четыре из этих лунок служат для фиксации передач, а две остальные (более мелкие, между лунками I и II, а также III и IV передач) — для фиксации нейтрального положения. Диск переключения передач установлен на оси, приваренной к основанию, Его отогнутым ус удерживает возвратную пружину, а два упора ограничивают поворот корпуса собачек при переключении передач. Основание крепится к бобышкам левой половины картера тремя винтами 4.

44. Каков порядок разборки и сборки коробки передач?

Разборка и сборка коробки передач может быть произведена без снятия двигателя с мотоцикла. Для этого мотоцикл положите на левую сторону, снимите правую крышку картера и извлеките шток сцепления. Подав вперед заднее колесо, отверните гайку вторичного вала и снимите звездочку вместе с цепью, не разъединяя ее. Очистите от грязи крышку КП, отверните восемь винтов М6 и осторожно, чтобы не повредить прокладку, съемником (рис. 50), как показано на рис. 51, снимите крышку КП вместе со вторичным валом.

Рис. 50. Съемник для демонтажа крышки КП: а — съемник в сборе; б — траверса съемника.

Рис. 51. Демонтаж крышки КП.

При отсутствии съемника крышку можно снять вручную, постукивая по ней рукояткой молотка. Выньте из шестерню первичного вала с ее вилкой. Извлеките промежуточный вал, подвижную шестерню промежуточного вала вместе с ее вилкой и шестерню первой передачи. Чтобы не перепутать при сборке вилки переключения, запомните их различия: вилка переключения I и III передач несколько больше по размерам. Если нужно заменить первичный вал или шестерню второй передачи, вал выпрессовывают из подшипника со стороны сцепления, которое предварительно необходимо разобрать и снять с вала вместе с моторной передачей.

Механизм переключения передач разбирается в следующем порядке Снимите педаль 18 (см. рис. 49) с валика переключения и, утопив пальцами обе собачки, выньте вал с корпусом собачек, возвратной пружиной и колпачком. Отвернув три винта крепления основания, снимите его вместе с диском. Если необходимо извлечь из корпуса пружину или собачку, утопите последнюю до совмещения головки штифта с отверстием в корпусе и извлеките штифт. Вторичный вал можно выпрессовать из крышки КП без снятия корпуса сальника, простукивая рукояткой молотка по торцу вторичного вала. Если же придется снимать корпус сальника, особое внимание обратите на то, чтобы не потерять регулировочные шайбы подшипников вторичного и промежуточного валов, а также картонную уплотнительную прокладку, установленную между распорной втулкой и подшипником вторичного вала.

При сборке КП придерживайтесь следующей последовательности.

Установите в левую половину картера основание с диском переключения передач в сборе так, чтобы шарик фиксатора попал в крайнюю лунку (I передача), а остальные пять лунок были видны со стороны крышки КП. После этого закрепите основание тремя винтами и тщательно закерните их головки (можно предварительно покрыть резьбовую часть винтов нитрокраской, чтобы предотвратить их самоотворачивание). Далее запрессуйте первичный вал с шестерней второй передачи в сборе в подшипник левой половины картера до упора в зубчатый венец. Затем, утопив обе собачки, установите вал переключения передач до упора в колпачок возвратной пружины; при этом концы пружины должны охватывать отогнутый ус основания. Шестерню I передачи положите гладкой стороной к крышке КП, совмещая ее центральное отверстие с отверстием в подшипнике. Подвижную шестерню промежуточного вала с вилкой установите так, чтобы ее кулачки зашли в окна шестерни I передачи. При этом шип вилки должен быть обращен к шестерне I передачи, а усы вилки и кольцевая канавка шестерни — в сторону крышки КП. Установите промежуточный вал, продев его через отверстия шестерен, в подшипник. Подвижная шестерня первичного вала (20 зубьев) с вилкой должна быть установлена так, чтобы шип вилки и канавка шестерни были обращены в сторону крышки КП. Ось вилок проденьте (ступенькой вниз) через отверстие вилок переключения, одновременно устанавливая шипы вилок в пазы диска переключения передач, при этом подвижная шестерня первичного вала должна зависать на вилке. Проверьте посадку промежуточного вала и оси вилок, смажьте посадочные места валов литолом и установите крышку КП со вторичным валом. Если не удастся сразу совместить два вала (ось вилок и промежуточный вал) с отверстиями в крышке КП, покачайте крышку из стороны в сторону, а также используйте спицу или другой тонкий предмет, продевая их в щель между крышкой и картером, чтобы «помочь» оси вилок занять правильное положение. Слегка постучав ручкой молотка по крышке и убедившись, что она села на место (нет зазора между Крышкой и картером), затяните винты.

Для установки необходимого осевого зазора предусмотрен регулировочный винт с контргайкой в крышке коробки. Ослабив контргайку, заверните винт до упора, затем отверните его на 1/2 — 1/4 оборота и, удерживая отверткой, затяните контргайку.

45. Как восстановить работоспособность коробки передач?

Передачи не включаются или не выключаются. Причин может быть несколько. Если педаль переключения передач при попытке включения свободно перемещается вверх и вниз до упоров без характерных щелчков и возвращается в исходное положение, — значит, заклинило в корпусе одну из собачек, и она не достает до выступа на диске. Чтобы освободить собачку, извлеките валик переключения передач, утопите застрявшую собачку до совпадения головки штифта с отверстием в корпусе и выньте сначала штифт, а затем собачку с пружиной. Тщательно промойте и удалите грязь из гнезда, соберите узел в обратном порядке. Перед сборкой проверьте состояние рабочей поверхности собачек. Поверхность скоса должна быть гладкой, а заостренный конец — ровным, без сколов. При необходимости его можно восстановить наплавкой сормайтом с последующей слесарной обработкой, предусмотрев на остром конце закругление небольшим радиусом (R=0,5 мм) во избежание выкрашивания при работе Смените масло и тщательно промойте картер коробки передач керосином Передачи могут не включаться и из-за ослабления винтов крепления основания Их необходимо затянуть и закернить.

Передачи включаются туго, нечетко, иногда со второй-третьей попытки, порой самовыключаются а иногда очень плохо выключаются. Причина неисправности — ослабление крепления основания или наличие осевого люфта вала переключения. Чтобы отрегулировать люфт, отпустите контргайку, заверните регулировочный винт на крышке КП до упора и отпустите его на 1/4 — 1/2 оборота, после чего заверните контргайку.

Самовыключение III передачи. Наиболее вероятной причиной является появление осевого люфта промежуточного вала. Снимите корпус сальника и оправкой (наружный диаметр 31 мм) допрессуйте подшипник промежуточного вала до упора. Образовавшийся зазор между подшипником и торцом крышки коробки заполните регулировочными шайбами заподлицо с крышкой или ниже торца на 0,1–0,2 мм. Плотно уложенные шайбы ни в коем случае не должны выступать над торцом крышки.

Самовыключение IV передачи. Причина — осевой люфт вторичного вала. Нормальный люфт составляет 0,1–0,3 мм. Повышенный люфт вторичного вала необходимо устранять сразу же после его обнаружения, так как это может привести к скалыванию кулачков шестерен и износу вилки. Неисправность устраняется установкой шайб между подшипником вторичного вала и корпусом сальника. Если же осевой люфт отсутствует, то самовыключение происходит из-за неисправности механизма переключения или из-за сколов на кулачках шестерен. Сколотые кулачки шестерен можно отремонтировать путем снятия слоя металла с рабочих поверхностей кулачков. При этом снимайте одинаковый слой металла со всех трех кулачков, чтобы обеспечить их одновременное прилегание к кулачкам сопрягаемой шестерни. Однако отремонтированные таким образом шестерни недолговечны, так как с кулачков удаляется твердый закаленный слой металла, обнажая мягкую сердцевину.

Ненадежная фиксация включенной передачи, «проскакивание»» передач при переключении. Причина — ослабление или поломка пружины фиксатора. Неисправность можно устранить заменой пружины более жесткой или подложив под старую пружину шайбу. Можно также несколько углубить лунки на диске переключения.

Передача включается только в результате удара по педали, а выключение передачи (особенно установка нейтрали) затруднено. Неисправность объясняется неполным выключением сцепления.

Течь масла из соединений из-за повреждений сальников и прокладок. Устраняется путем замены поврежденных деталей.

Люфт педали переключения передач при полной затяжке стяжного болта. Необходимо ножовкой или тонким плоским напильником расширить паз и болтом плотно стянуть рычаг. Неисправность можно устранить также установкой штифтов (рис. 52).

Рис. 52. Установка штифтов на рычаг и педаль: 1 — педаль; 2 — штифт; 3 — рычаг.

Могут быть и другие неисправности коробки передач, такие, например, как поломка вилок, зубьев шестерен и т. д., устранение которых производится путем замены деталей. Однако встречаются они крайне редко и вызваны грубым нарушением правил эксплуатации В нормальных условиях эксплуатации коробки передач минских мотоциклов служат обычно очень долго и обеспечивают пробег мотоцикла 50–60 тыс. км и более.

46. В чем заключается уход за коробкой передач?

Перед каждым выездом (особенно в период обкатки) проводите контрольный осмотр мотоцикла. Убедитесь в отсутствии течи масла из картера. Если обнаружена течь, устраните ее и проверьте уровень масла. Смену масла производите в первый раз после 500 км, а затем после каждых 6000 км пробега Эта работа производится на прогретом двигателе следующим образом: слейте масло, залейте 0,5 литра керосина и прокатите руками мотоцикл 20–30 м. Затем слейте керосин и залейте 0,5 л моторного масла, заведите двигатель и проедьтесь 1–2 км, после чего масло слейте и вновь залейте необходимое количество свежего масла. Промывка керосином позволяет лучше очистить картер от грязи и металлической стружки, а промывка маслом помогает удалить керосин, оставшийся в подшипниках, сальниках и в углублениях картера. Своевременно подтягивайте болты крепления рычага кикстартера и педали переключения передач.

47. Какие особенности главной передачи мотоцикла MMB3.3.112?

Главная передача мотоцикла содержит следующие основные детали и сборочные единицы: ведущую и ведомую зубчатки, роликовую цепь, защитные кожухи, чехлы и другие вспомогательные детали. Детали главной передачи мотоцикла ММВЗ-ЗЛ12 показаны на рис. 53.

Рис. 53. Главная передача мотоцикла MMB3.3.112:1 — муфта; 2 — винт стяжной; 3 — шайба; 4 — гайка полуоси; 5 — гайка; 6 — кожух цепи; 7 — втулка; 8 — подшипник 60204; 9 — полуось; 10 — болт; 11 — пластина; 12 — крышка; 13 — звездочка ведомая; 14 — кольцо; 15 — ступица звездочки; 16 — втулка; 17 — крышка кожуха; 18 — лента стяжная; 19 — цепь; 20 — чехол цели; 21 — соединительное звено цепи.

Основное отличие главной передачи мотоцикла MMB3.3.112 от главной передачи мотоцикла MMB3.3.115 и других предшествующих моделей заключается в том, что ведомая звездочка установлена на отдельной ступице, которая посредством подшипника соединена с полуосью, зафиксированной в пазу правого пера маятника.

Ступица звездочки соединяется со ступицей колеса через шесть упругих (резиновых) втулок. Такое конструктивное исполнение главной передачи упрощает снятие и установку заднего колеса мотоцикла, облегчает обслуживание и ремонт главной передачи, «сглаживает» (смягчает) рывки в главной передаче, повышает долговечность всей трансмиссии.

48. Как расшифровывается обозначение цепей моторной и главной передач? Какие основные размеры этих цепей?

В моторной передаче мотоцикла MMB3.3.112 применена цепь ПВ-9,525-1200 (ГОСТ 13568—75). Буквы ПВ обозначают «приводная, втулочная». Числа 9,525 — шаг цепи, мм; 1200 — разрывное усилие, кг. В главной передаче мотоциклов MMB3-3.112 и предшествующих моделей, включая М-105, применена цепь ПР-12,7- 1820-2 (ГОСТ 13568—75), где буквы ПР обозначают «приводная, роликовая, нормальной серии»; числа 12,7 обозначают шаг цепи, мм; 1820 — разрывное усилие, кг; 2 — тип цепи (по ширине). Основные размеры этих цепей приведены в табл. 8.

Таблица 8. Размеры цепей мотоциклов М-105 — MMB3.3.112. Цепь ПР-12,7-1820-2 применяется на мотоциклах «Восход», «Ява-634», «Паннония».

49. Как снять и установить цепь главной передачи?

Рассмотрим этот вопрос на примере мотоцикла MMB3-3.115. Для снятия цепи (без снятия заднего колеса) необходимо отпустить контргайки и гайки серег натяжения цепи и, ослабив гайку оси заднего колеса, подать его до упора вперед.

Затем отвернуть винты крепления верхнего и нижнего кожухов и развести их вверх-вниз, не снимая резиновых чехлов. Вращая колесо, подвести замок цепи в образовавшееся открытое пространство и снять его, разведя отверткой пружинную пластину. Закрепив к последнему звену снимаемой цепи вспомогательную (старую) цепь, надо вытянуть цепь так, чтобы вспомогательная заняла ее место в чехлах — это значительно облегчит последующую сборку.

Для установки цепи необходимо снять правую крышку картера двигателя, с помощью вспомогательной цепи протянуть устанавливаемую цепь через чехлы, сразу надевая ее на ведущую звездочку, соединить оба конца на ведомой звездочке и установить замок цепи. При этом пружинная пластина замка должна находиться снаружи и быть направленной разрезом в сторону, противоположную движению цепи. Желательно установить стопорную пластину под пружину замка цепи. (Описание пластинки и ее установка приведены ниже.) Установив цепь, следует закрепить половины кожуха (верхняя половина кожуха надевается на нижнюю), а затем отрегулировать натяжение цепи.

Снятие цепи мотоцикла MMB3-3.112 производится следующим образом: отпустите гайку крепления реактивной тяги заднего тормоза, гайку полуоси муфты, гайки тяг натяжения цепи; переместите колесо в пазах маятника вперед; снимите правую крышку картера; снимите замок цепи, разведя отверткой пружинную пластину; присоедините к последнему звену цепи вспомогательную цепь и, проворачивая заднее колесо, вытяните цепь. Установка цепи производится в обратном порядке. Если нет вспомогательной цепи или проволоки, снятие основной цепи производится после демонтажа заднего колеса, резиновых чехлов с кожуха цепи, крышки кожуха цепи, правой крышки картера. После установки необходимо отрегулировать натяжение цепи.

50. Как правильно отрегулировать натяжение цепи главной передачи?

Для регулировки натяжения цепи необходимо установить мотоцикл на подставку, снять правую крышку картера, отпустить гайку оси заднего колеса (у MMB3-3.112 отпустите еще гайку полуоси муфты и гайку крепления реактивной тяги заднего тормоза) и при помощи гаек серег установить натяжение цепи так, чтобы в месте выхода верхней ветви цепи из чехла суммарное перемещение цепи в вертикальной плоскости (при нажатии рукой) составляло 20–25 мм. Если мотоцикл стоит не на подставке, а на колесах, то эта величина будет равна 15–20 мм. При нажатии на цепь сверху пальцем руки она не должна доходить до резинового чехла на 2–3 мм или слегка касаться его. Если установить правильное натяжение цепи невозможно вследствие ее чрезмерного удлинения, — укоротите или замените цепь Слабое натяжение цепи вызывает ускоренный износ резиновых чехлов и может привести к спаданию цепи со звездочек с последующим заклиниванием ее между ведущей звездочкой и картером и поломке последнего. Тугое натяжение вызывает ускоренный износ цепи, подшипника и бронзовой втулки вторичного вала и может привести к поломке валов коробки передач или разрыву цепи. Туго натянутая цепь ухудшает «накат» мотоцикла, снижает максимальную его скорость, вызывает увеличение расхода топлива. После регулировки цепи необходимо затянуть гайки полуоси и оси колеса, контргайки серег, гайку крепления реактивной тяги, установить крышку картера, проверить регулировку свободного хода педали тормоза и выключателя стоп-сигнала. При регулировке натяжения цепи особое внимание следует обращать на правильность установки заднего колеса в маятниковой вилке, чтобы не допустить перекоса, который резко ухудшает устойчивость мотоцикла на скользкой или песчаной дороге и при торможении. Перекос колеса вызывает ускоренный износ цепи, звездочек и способствует частому спаданию цепи.

51. В чем заключается уход за главной передачей?

Уход за главной передачей заключается в регулярной проверке натяжения цепи и ее обильной смазке литолом. Смазку можно производить, не снимая цепи с мотоцикла: снимите правую крышку картера и, проворачивая заднее колесо, смажьте цепь. При регулярной смазке значительно увеличивается долговечность не только цепи и звездочек, но и резиновых чехлов. Раз в сезон рекомендуем тщательно промыть цепь в керосине и проварить в графитной смазке (95 % литола и 5 % графитной пудры). Сосуд с графитной смазкой и цепью нагреть в кипящей воде до полного разжижения смазки (не допуская кипения), затем его охлаждают и вынимают цепь. В случае отсутствия графита для проваривания можно применять литол-24. Проварку можно заменить тщательной смазкой цепи в моторном масле с перегибанием звеньев, что дает несколько худшие результаты.

52. Как устранить неисправности главной передачи мотоцикла MMB3-3.112?

Чаще всего мотолюбителю приходится иметь дело с износом звездочек главной передачи, цепи и чехлов. Следует заметить что при надлежащем уходе и правильной эксплуатации детали главной передачи мотоциклов ММВЗ могут обеспечить пробег 13–15 тыс. км.

Износ цепи. Его можно определить после снятия цепи с мотоцикла и замера ее длины при помощи линейки. Если длина цепи без соединительного звена (или «замка») превышает 1465 мм, ее следует заменить. При таком удлинении может быть выбран запас регулировочного устройства натяжения цепи. Укорачивать цепь на 2 звена допустимо, но нежелательно, так как вытянувшаяся цепь имеет увеличенный шаг, не соответствующий шагу звездочек, вызывает ускоренный износ звездочек, потерю мощности в главной передаче, а также имеет низкую надежность и может разрушиться даже при небольших нагрузках.

Определить износ цепи можно и другим способом: при снятом кожухе (или крышке кожуха) нажимают на нижнюю или верхнюю ветвь так, чтобы цепь натянулась. Если в таком положении цепь на задней звездочке приподнимается или ее звенья на середине дуги звездочки, охваченной цепью, можно легко оттянуть до вершины зубьев, то цепь имеет критический износ и ее следует заменить.

Малозаметной неисправностью, но иногда приносящей много неприятностей, является увеличенный люфт пружинной пластины соединительного звена («замка») цепи. Обычно он появляется при неаккуратном демонтаже пластины (появляются остаточные деформации) или при длительной работе цепи без смазки, когда вследствие загрязнения цепи изнашиваются пластина и канавки осей соединительного звена. В этом случае, если цепь не имеет значительной вытяжки, соединительное звено следует заменить новым. Если же цепь имеет большое удлинение, заменять только соединительное звено не следует. При установке нового соединительного звена под пружинную пластину установите предохранительную полоску из мягкой стали (рис. 54).

Рис. 54. Установка дополнительной предохранительной пластинки на замок цепи: 1 — соединительное звено; 2 — пружинная пластина; 3 — предохранительная полоска.

Размеры полоски: длина — 18 мм, ширина — 4–5 мм, толщина не более 0,3 мм (более толстая полоска создаст значительные усилия в месте фиксации пружинной пластины и приведет к ускоренному ее износу).

Износ звездочек. Если при осмотре зубьев передней или задней звездочек главной передачи заметна выработка на поверхности зубьев (зубья имеют саблеобразный вид), звездочки следует заменить новыми. Также следует поступить при наличии сколов или обломов на поверхности зубьев. Переворачивать звездочку при износе поверхности зуба с одной стороны нельзя, так как это приведет к ускоренному износу цепи и второй звездочки. Следует заметить, что износ зубьев звездочек происходит одновременно с чрезмерным удлинением цепи, поэтому при износе одной из звездочек или цепи следует заменить весь комплект деталей.

Если при осмотре звездочек главной передачи обнаружен односторонний износ зубчатого венца по торцу, это свидетельствует о том, что звездочки установлены не в одной плоскости, цепь работает с перекосом. Для ликвидации неисправности следует выставить колеса «в след» и проверить расположение звездочек. Проверку расположения звездочек удобнее производить при снятых кожухах и чехлах цепи с помощью металлической линейки, прикладываемой к обеим звездочкам одновременно. Следует помнить, что при проверке расположения звездочек со снятым кожухом цепи мотоцикла MMB3-3.112 между правым пером маятника и распорной втулкой полуоси главной передачи должна быть установлена дистанционная шайба высотой 2,8 мм, компенсирующая толщину снятого кожуха.

При эксплуатации мотоциклов ММВЗ может наблюдаться износ (или повреждение) резиновых чехлов цепи. Это в большинстве случаев является результатом чрезмерного ослабления натяжения цепи и недостатка смазки. Для ликвидации неисправности можно наложить на чехол резиновую заплату или бандаж из изоляционной ленты и заменить местами верхний и нижний чехлы.

При эксплуатации мотоциклов MMB3.3.115 и предшествующих ему моделей может наблюдаться ослабление крепления кожухов вследствие повреждения резьбы в теле тормозного диска. Для ликвидации неисправности рекомендуем рассверлить сверлом ф5 мм шесть отверстий крепления кожухов цепи и нарезать в них резьбу М6. Отверстия в кожухах следует при этом увеличить до ф6,2-ф6,5 мм.

Иногда при движении мотоцикла слышны характерные щелчки или скрежет в зоне заднего колеса. Это является следствием соприкосновения цепи с кожухом из-за деформации последнего и задевания его цепью. Для ликвидации неисправности следует руками (не снимая с мотоцикла) отрихтовать (отогнуть или сместить) кожуха цепи на поврежденном участке.

53. Можно ли за счет трансмиссии улучшить динамические качества мотоцикла?

Можно. Частично об этом разговор уже шел (смотрите раздел «Двигатель»). Трансмиссия существенно влияет не только на динамические качества мотоцикла, но и на его экономичность, уровень шума и другие параметры, в том числе и на комфортабельность, что выражается, например, в количестве переключений передач для преодоления того или иного участка пути. Напомним, что передаточное число передачи определяется отношением числа зубьев ведомого и ведущего колес.

Для главной передачи мотоцикла MMB3.3.115, например, эта величина равна 2,73, а для MMB3.3.112 — 2,8. Однако параметры мотоцикла определяются передаточным числом не одной главной передачи, а общим передаточным числом трансмиссии от коленчатого вала двигателя на заднее колесо, то есть для мотоциклов ММВЗ передаточным числом моторной передачи (для всех мотоциклов ММВЗ передаточное число моторной передачи = 2,75, передаточным числом зубчатых передач КП двигателя (для всех мотоциклов ММВЗ, начиная с модели М-106, передаточное число первой передачи КП = 2,924, второй передачи — 1,966, третьей передачи — 1,331, четвертой — 1) и передаточным числом главной передачи. Таким образом, общие передаточные числа мотоцикла ММВЗ-3.112:

на I передаче = 22,525;

на II передаче = 15,146;

на III передаче = 10,253;

на IV передаче = 7,7.

Мотолюбителям известно, что наилучшие тяговые качества мотоцикл показывает на I передаче, а максимальную скорость — на IV передаче. Сравнивая передаточные числа этих передач можно сделать вывод, что с увеличением передаточного числа улучшаются тяговые качества мотоцикла, а с уменьшением — увеличивается максимальная скорость. С изменением передаточного числа трансмиссии изменяются в лучшую или худшую сторону еще целый ряд параметров мотоцикла. Поэтому заводом для каждой модели мотоцикла выбирается оптимальное передаточное число трансмиссии.

Однако если условия эксплуатации требуют увеличения тяговых качеств мотоцикла, а мотолюбители предпочитают иметь лучшую разгонную динамику за счет некоторого снижения скорости, то можно рекомендовать увеличить передаточное число главной передачи мотоциклов ММВЗ.3.115 и ММВЗ.3.112 до 2,8…2,95 за счет установки звездочек главной передачи с числом зубьев:

— для ММВЗ.3.215 — 39/14, или 42/15, или 40/14, или 41/14;

— для ММВЗ.3.112 — 43/15, или 44/15, или 42/14.

Выбор приемлемого варианта передаточного числа главной передачи предлагаем мотолюбителям сделать самостоятельно.

54. Какие детали трансмиссии мотоцикла ММВЗ.3.112 взаимозаменяемы с деталями трансмиссий других моделей?

Взаимозаменяемость деталей трансмиссий минских мотоциклов приведена в табл. 9.

Таблица 9. Взаимозаменяемость деталей трансмиссии.