Советы сельскому мотоциклисту

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

70. Что входит в ходовую часть мотоцикла?

К ходовой (экипажной) части мотоцикла относится рама, задняя подвеска, передняя вилка, органы управления, седло, колеса, элементы оперения, подставка, подножки, багажник и т. п.

71. Какие основные функции рамы мотоцикла? Как устроена рама мотоцикла MMB3.3.112?

Рама является одним из основных узлов мотоцикла. Она соединяет и фиксирует в определенном положении все узлы и детали мотоцикла, организуя таким образом единую функциональную систему. Рама воспринимает нагрузку от массы водителя, пассажира и перевозимого на мотоцикле багажа, воспринимает тяговое усилие от заднего колеса, усилия, возникающие при торможении мотоцикла, а также усилия, возникающие в передней вилке и в задней подвеске при преодолении мотоциклом дорожных препятствий.

На мотоцикле MMB3.3.112 применена одинарная, закрытого типа рама, сваренная из стальных труб. Устройство рамы показано на рис. 70.

Рис. 70. 1 — рама; 2 — амортизатор; 3 — валик подножки; 4 — подставка; 5 — шплинт; 6 — ось подставки: 7 — подставка; 8 — пружина; 9 — рама; 10 — гайка; 11 — шайба; 12 — гайка; 13 — болт; 14 — болт; 15 — шайба; 16 — шайба; 17 — тяга; 18 — гайка; 19 — тяга; 20 — маятник; 21 — труба подножки; 22 — шплинт; 23 — реактивная тяга; 24 — болт; 25 — маятник; 26 — сайлент-блок; 27 — гайка; 28 — шайба; 29 — ось маятника; 30 — втулка распорная; 31 — труба подножки; 32 — валик подножки; 33 — шайба упорная; 34 — проушина подножки; 35 — шплинт; 36 — шайба; 37 — ось подножки; 38 — болт; 39 — шайба; 40 — шайба; 41 — зажим.

Одинарной рама называется потому, что от рулевой колонки к задней ее части идет один верхний и один нижний стержни в виде одной трубы. Закрытой такая рама называется потому, что передняя ее часть представляет собой замкнутый контур. На мотоцикле MMB3-3.112 он образован четырьмя трубами передней части рамы.

В рулевой колонке рамы на двух упорных шариковых подшипниках 740905 установлена передняя вилка с передним колесом, а к косынкам задней части рамы присоединяется маятниковая вилка (маятник) 20 (см. рис. 70), в пазах которой крепится на оси заднее колесо. Перья маятника связаны с подседельной частью рамы посредством гидравлических амортизаторов 2 с витыми цилиндрическими пружинами. Рама содержит ряд кронштейнов и других устройств для крепления к ней остальных агрегатов и узлов мотоцикла: двигателя, топливного бака, элементов системы впуска и выпуска, приборов электрооборудования, седла, инструментальных ящиков, подножек и т. д.

72. Можно ли заменить раму мотоцикла MMB3.3.115 рамой мотоцикла MMB3.3.112?

Рама мотоцикла MMB3.3.112 не может быть использована для мотоцикла MMB3.3.115 и других предыдущих моделей минских мотоциклов, так как имеет значительные отличия в узлах соединения маятника с рамой, в устройстве привода заднего тормоза, в конструкции крепления реактивного устройства заднего тормоза, в способе крепления седла и его фиксации, в узле крепления глушителя шума выпуска отработавших газов.

Установка узлов мотоцикла MMB3.3.112 на раму MMB3.3.115 не рекомендуется. При переделке ее трудно выдержать требуемую точность.

73. Как устранить неисправности рамы мотоцикла MMB3.3.112?

1. Перекос рамы. Чаще всего рама перекашивается в передней части. В подавляющем большинстве случаев это является результатом падений, сильных боковых ударов или езды с большой скоростью по плохим дорогам с неисправными подвесками переднего или заднего колеса. Перекос рамы проявляется в том, что сложно выдержать прямолинейное движение мотоцикла — приходится постоянно «доворачивать» руль, или водитель вынужден смещаться поперек седла. При движении по мокрым или скользким дорогам мотоцикл с перекошенной рамой «уводит» в одну и ту же сторону, при торможении часто возникает юз заднего колеса с заносом мотоцикла в какую-либо одну сторону.

Как же выявить перекос рамы? Если смотреть на мотоцикл сзади (лучше при движении мотоцикла), будет заметно, что колеса находятся в разных плоскостях и идут не «в след». При этом наблюдается явление, подобное изображенному на рис. 71, б, в.

Рис. 71. Взаимное расположение колес: а — колеса расположены в одной плоскости; б — колеса расположены в разных (параллельных) плоскостях; в — колеса перекошены.

Перекос рамы легко обнаружить и проверкой расположения колес мотоцикла с помощью ровной доски длиной 2 м, имеющей в средней части вырез для охвата центральной подвески. Для этого в раму следует установить переднюю вилку с передним колесом, а заднее колесо — в маятник. Последнее устанавливают строго по оси симметрии маятника, пользуясь мерной линейкой. Правильно установленное колесо отстоит на одинаковом расстоянии от перьев маятника (при условии, что маятник не деформирован и не имеет других дефектов). Колеса (как переднее, так и заднее) следует устанавливать без шин.

Затем на ровной площадке устанавливают раму на центральную подставку и ровный край доски, прижимают в горизонтальном положении ниже рамы к ободу заднего колеса так, чтобы обод касался доски в двух точках (передняя вилка не зафиксирована, имеет возможность устанавливаться в любом положении). При этом передний обод должен или касаться доски в двух точках, или при касании одной точкой зазор между доской и ободом с другой стороны оси колеса (рис. 72, б, зазор X) должен быть в пределах 18 мм.

Рис. 72. Расположение колес в горизонтальной плоскости: а — положение колес на мотоцикле с рамой без дефектов; б — положение колес в случае, если рама имеет перекос; 1 — переднее колесо; 2 — заднее колесо.

Если этот зазор больше, раму следует отрихтовать. Проверку расположения колес можно производить также с помощью шнура, мягкого провода и т. п.

Рекомендуем одновременно произвести проверку положения колес в вертикальной плоскости. Для этого установите мотоцикл на центральную подставку так, чтобы обод заднего колеса был расположен строго в вертикальной плоскости. Проверку осуществляйте с помощью отвеса. Затем установите обод переднего колеса так, чтобы он был на одной линии с ободом заднего колеса. Переместите отвес к ободу переднего колеса и проверьте расположение обода. Если расстояние от верхней точки обода до нити отвеса (рис. 73, расстояние X1) равно расстоянию от нижней точки обода до нити отвеса Х2, в вертикальной плоскости, то колеса не перекошены.

Рис. 73. Определение положения колес в вертикальной плоскости. X1 — расстояние от верхней точки обода переднего колеса до нити отвеса; Х2— расстояние от нижней точки обода переднего колеса до нити отвеса; 1 — переднее колесо; 2 — заднее колесо; 3 — отвес.

В случае если одно из расстояний больше другого на 6 мм и более, раму следует рихтовать. Для рихтовки закрепите жестко заднюю часть рамы и ломиком поверните низ рулевой колонки в сторону, где имелся зазор между доской и ободом, или в сторону, где расстояние Х2 больше расстояния X1.

Через несколько часов повторите проверку расположения колес и при необходимости проведите окончательную рихтовку рамы.

Следует помнить, что рихтовать раму ударом молотка не желательно, так как, во-первых, могут возникнуть новые, местные деформации с повышенными напряжениями в трубах, во- вторых, в сварочных швах могут появиться трещины.

2. Поломка элементов рамы. Признаки этого дефекта следующие: при движении мотоцикла резко теряется устойчивость, появляется повышенная вибрация, резко ухудшается управляемость или внезапно появляются другие отрицательные факторы. При поломке труб рамы неисправность устраняется путем сварки. Желательно применять электросварку в защитной среде. Сварные швы стремитесь выполнять вдоль труб, так как поперечные швы резко ослабляют трубы рамы и могут явиться причиной новых поломок. Если же возникла необходимость выполнить на трубе поперечный шов, то это место следует усилить установкой дополнительных накладок, которые привариваются к ремонтируемому участку продольными швами. Чтобы избежать прожогов труб, режимы сварки следует выбирать с учетом следующих данных: материал труб рамы — сталь 10–20, толщина стенок — 2–3 мм. Швы после сварки следует зачистить и закрасить.

3. Незначительная на первый взгляд неисправность, но могущая повлечь за собой серьезные неприятности, — плохая фиксация центральной подставки мотоцикла Одной из основных причин неисправности может быть изгиб фиксирующей пластины (зажима) центральной подставки или ее поломка. В первом случае для ликвидации неисправности зажим следует аккуратно подогнуть и усилить накладкой (рис. 74, б), во втором — заменить новым зажимом, причем и новую деталь желательно усилить накладкой.

Рис. 74. Зажим центральной подставки: а — зажим; б — накладка зажима.

Зажим и накладку можно изготовить самому из стали 65Г толщиной 1,2–1,5 мм по размерам, приведенным на рис. 74. Изготовленные зажим и накладку следует закалить (путем нагрева до температуры +830 °C и охлаждением в масле). После закаливания деталь следует отпустить путем нагрева до +480 °C и охлаждения на воздухе.

Некачественная фиксация центральной подставки может быть следствием чрезмерной остаточной деформации возвратной пружины, ее поломки или потери. Во всех случаях необходимо установить новую пружину. Пружину можно изготовить из подобной, но более длинной, укоротив ее с помощью наждака или надфиля до размера 52 мм (без зацепов). Зацепы выполняются путем отгибки крайних витков.

4. Люфт чашек подшипников в рулевой колонке. В этом случае ухудшается управляемость мотоцикла, а при движении по неровной дороге в рулевой колонке могут прослушиваться щелчки или стуки. Для ликвидации неисправности установите между колонкой и чашкой подшипника 3–4 пластины размером 10x20 мм, толщиной 0,05-0,1 мм из пружинной или нержавеющей стали и, равномерно расположив их по окружности расточки рулевой колонки, как показано на рис. 75, запрессуйте чашку. В качестве пластин можно использовать обломки лезвия безопасной бритвы.

Рис. 75. Фиксация чашки подшипника в прослабленной расточке рулевой колонки: 1 — рулевая колонка; 2 — стальные пластинки; 3 — чаша подшипника.

74. Какие отличия в устройстве маятника мотоцикла MMB3.3.112 и предшествующих моделей?

Маятник всех минских мотоциклов представляет собой сварную трубчатую конструкцию, у которой две продольные трубы (перья маятника) в передней части соединены поперечной трубой. В задней части перьев выполнены пазы для установки оси заднего колеса, приварены устройства для натяжения цепи и пальцы для крепления нижних наконечников.

На мотоциклах М-105, М-106, MMB3.3.111, MMB3.3.111 «Спорт» и MMB3.3.115 маятник соединяется с рамой мотоцикла посредством оси 1 (рис. 76), на которой качаются втулки 6, запрессованные в расточку поперечной трубы 7 маятника.

Рис. 76. Узел соединения маятника мотоцикла М-105, М-106, MMB3.3.111, MMB3.3.111 «Спорт», MMB3.3.115 с рамой: 1 — ось маятника; 2 — стопорная шайба; 3 — косынки рамы; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — колпачок; 6 — втулка; 7 — поперечная труба маятника; 8 — шайба пружинная; 9 — гайка, амортизаторов. Маятник мотоцикла MMB3.3.112 на нижней части левого пера имеет кронштейн крепления реактивной тяги заднего тормоза.

Втулки изготовлены из антифрикционного сплава. Между поперечной трубой маятника и втулками установлены штампованные колпачки 5 для фиксации уплотнительных резиновых колец 4, предохраняющих узлы качания маятника от попадания в них пыли и грязи.

На мотоцикле MMB3.3.112 в узле соединения маятника с рамой (рис. 77) вместо традиционных втулок из антифрикционного материала применены новые элементы — сайлент-блоки.

Рис. 77. Узел блока мотоцикла MMB3.3.112 с рамой: 1 — шайба; 2 — косынки рамы; 3 — внутренняя обойма; 4 — резиновая втулка сайлент-блока; 5 — наружная обойма; 6 — поперечная труба маятника; 7 — распорная втулка; 8 — ось; 9 — шайба; 10 — гайка.

Сайлент-блок состоит из наружной обоймы 5, внутренней обоймы 3 (обе выполнены из стальных труб) и резиновой втулки 4, установленной между обоймами с большим натягом. Сайлент-блоки запрессованы в поперечную трубу маятника. Между внутренними обоймами сайлент-блоков в маятнике установлена распорная втулка 7. В установленном в раму маятнике внутренние обоймы сайлент-блоков выступающими торцами опираются на косынки рамы 2. При качании маятника внутренние обоймы сайлент-блоков остаются неподвижными, так как прижаты к косынкам рамы гайкой 10, а наружные обоймы проворачиваются вместе с маятником благодаря упругим деформациям резиновых втулок. Сайлент-блоки имеют достаточно большую долговечность и в процессе эксплуатации редко нуждаются в замене. Если все же такая необходимость возникнет, следует заменить маятник в сборе с сайлент-блоками.

75. Какие неисправности маятника могут возникнуть при эксплуатации мотоциклов ММВЗ? Как их устранить?

1. На минских мотоциклах, предшествующих модели MMB3.3.112, одной из наиболее часто встречающихся неполадок был люфт маятника. Эта неисправность вызывала ухудшение устойчивости мотоцикла, что особенно ощущалось на скользкой дороге и на поворотах, когда мотоцикл вдруг начинало «уводить» то в одну, то в другую сторону. Люфт, как правило, бывает вызван износом втулок маятника по внутреннему диаметру и может быть обнаружен при покачивании маятника из стороны в сторону вручную на мотоцикле, установленном на центральную подставку. Изношенные втулки следует заменить новыми. На величину люфта маятника влияет, хотя и в меньшей мере, выработка в отверстиях в косынках рамы (под ось маятника). Если нет запасных втулок, их можно выточить из бронзы ОЦС 5-5-5, бронзы другой марки или сплава ЦАМ 10-5 по размерам, указанным на рис. 78.

Рис. 78. Втулка маятника мотоциклов М-105, М-106, ММВЗ.3.111, MMB3.3.111 «Спорт», ММВЗ.3.115.

Перед установкой втулок в трубу маятника посадочные места смажьте литолом или солидолом.

2. Перекос или деформация перьев маятника. Во время движения мотоцикла неисправность проявляется в том, что колеса идут не «в след», мотоцикл теряет устойчивость, затрудняется управление. Деформация маятника может быть следствием удара или результатом езды на мотоцикле с неисправным одним из амортизаторов (поломана пружина, погнут или разобрался шток, вытекла амортизаторная жидкость и т. д.). Для проверки следует снять маятник с мотоцикла, положить на плиту (или ровный стол) и, прижав поперечную трубу к плите, замерить расстояние от плиты до осей пазов левого и правого перьев. Если разница превышает 1,5 мм, маятник следует отрихтовать, установив в тиски поперечную трубу, и осторожно подогнуть перья.

76. Расскажите о назначении передней вилки мотоцикла.

Передняя вилка имеет два пружинно-гидравлических амортизатора, предназначенных для поглощения толчков, которые испытывает переднее колесо от неровностей дороги, а также для обеспечения требуемой плавности хода мотоцикла. Когда переднее колесо воспринимает толчок от препятствия на дороге, пружины амортизаторов (упругие элементы) сжимаются, колесо с подвижными узлами передней вилки начинает колебаться. Для гашения этих колебаний предназначено гидравлическое устройство (гидравлический амортизатор).

К вилке предъявляются многочисленные требования: пружины вилки должны быть довольно жесткие, чтобы не допускать «пробои» при прямом (вверх) ходе колеса, и в то же время они должны свободно поглощать малые по силе толчки от небольших препятствий, вилка должна иметь значительную жесткость деталей, чтобы обеспечить устойчивое движение мотоцикла; вилка должна обеспечить почти непрерывный контакт переднего колеса с дорогой. Так как передняя вилка соединяет переднее управляемое колесо с рамой, она является одним из важнейших элементов рулевого управления мотоцикла.

Для безопасности движения на мотоцикле и повышения его комфортабельности очень важно обеспечить хорошую и безотказную работу всех узлов и деталей передней вилки.

77. Какой принцип действия пера передней вилки мотоцикла MMB3.3.112?

При наезде переднего колеса мотоцикла на препятствие скользящая труба 1 (рис. 79) вместе со штоком 5 и поршнем 6 перемещается вверх (прямой ход). Пружина 9 при этом сжимается масло из полости В по кольцевому зазору между штоком 5 и нижним поршнем 2, а также через отверстие Б в штоке выдавливается в полость Г, а часть масла через центральное отверстие в штоке перетекает в полость Ж.

Рис. 79. Схема пера передней вилки: А — полость трубы штока; Б — отверстия в трубе штока; В — полость в скользящей трубе; Г — нижняя полость в несущей трубе; Д — отверстия в несущей трубе; Е — межвтулочное пространство; Ж — верхняя полость в несущей трубе; 1 — скользящая труба с наконечником; 2 — нижний поршень; 3 — нижняя втулка; 4 — пружина отбоя; 5 — шток; 6 — поршень штока 7 — труба несущая; 8 — втулка верхняя; 9 — пружина.

Одновременно увеличивается полость Е, заполняясь маслом через отверстия Д в несущей трубе 7, а частично — через зазоры между нижней втулкой 3 и стенками несущей 7 и скользящей 1 труб.

В конце прямого хода (за 38 мм до упора) в отверстие нижнего поршня начинает входить нижняя конусная часть штока, кольцевая щель между нижним поршнем и штоком при этом уменьшается.

Усилие, необходимое для перепуска масла из полости В в полость Г, значительно возрастает, что препятствует энергичному соударению торцов несущей и наконечника скользящей трубы. Это увеличившееся усилие сопротивления называется нижним гидравлическим буфером.

При перемещении скользящей трубы вниз под действием силы сжатой пружины 9 (ход отбоя) масло из полости Е перетекает в полость Г. Объем полости Г уменьшается и масло из нее выдавливается через отверстие Б в штоке. Но большая часть масла проходит через кольцевую щель между нижним поршнем 2 и штоком 5 в расширяющуюся полость В. В определенный момент верхнее отверстие штока входит в полость В и истечение жидкости из полости Г происходит в основном через кольцевую щель между штоком и нижним поршнем. При дальнейшем движении поршня вниз шток своим верхним конусом начинает входить в отверстие нижнего поршня, кольцевая щель уменьшается; для выдавливания масла из полости Г необходимо дополнительное усилие. Кроме того, одно из отверстий Д в несущей трубе (при 113 мм хода скользящей трубы вниз) перекрывается верхней втулкой и масло из полости Е может выдавливаться только через одно отверстие Д и зазоры между нижней втулкой и стенками труб. Когда до конца хода скользящей трубы остается 18 мм, между нижним поршнем и поршнем штока начинает сжиматься пружина отбоя 4. В результате гидравлические сопротивления и сила сопротивления пружины отбоя (в сумме) создают так называемый верхний буфер.

78. Как устроена передняя вилка мотоцикла MMB3.3.112?

Передняя вилка мотоцикла MMB3.3.112 (и предшествующих моделей вплоть до М-103) телескопическая. Основными узлами передней вилки являются левое и правое перо, соединенные в верхней части нижним и верхним мостиками. В нижнем мостике перья фиксируются с помощью стяжных болтов, в верхнем — путем затяжки гайками в конусные расточки. Для присоединения вилки к рулевой колонке рамы в нижний мостик запрессован стержень. Сочленение вилки с рамой осуществляется при помощи двух упорных шариковых подшипников 746905, которые обеспечивают поворот вилки относительно рамы. Для присоединения к вилке переднего колеса, щитка переднего колеса, фары, фонарей указателей поворота вилка имеет дополнительные устройства и конструктивные элементы: наконечники скользящих труб, кронштейны щитка колеса, кронштейны фары и другие. Устройство передней вилки мотоцикла MMB3-3.112 показано на рис. 80.

Рис. 80. Передняя вилка мотоцикла ММВЗ.3.112: 1 — шток; 2 — нижний поршень; 3 — поршень штока; 4 — пружина; 5 — скользящая труба; 6 — корпус сальника; 7 — несущая труба; 8 — чехол; 9 — нижний мостик со стержнем; 10 — прокладка; 11 — кронштейн фары; 12 — установочный колпачок чехла; 13 — верхний мостик; 14 — шайба (устанавливается по необходимости); 15 — уплотнительное кольцо; 16 — гайка крепления пера; 17 — гайка стержня рулевой колонки; 18 — контргайка; 19 — стяжной болт; 20 — защитный колпачок; 21 — подшипник рулевой колонки; 22 — штифт; 23 — гайка сальника; 24 — пыльник; 25 — манжета; 26 — кольцо уплотнительное; 27 — верхняя втулка; 28 — пружина отбоя; 29 — нижняя втулка; 30 — стопорное кольцо; 31 — стопорное кольцо; 32 — ось штока.

В каждое перо вилки залито 150 см³ веретенного масла АУ ГОСТ 1642—75. Устройство вилки мотоциклов ММВЗ-З 115, выпущенных после 1975 г., такое же, как и вилки мотоцикла ММВЗ.3.112. Вилки, изготовленные до 1978 г., имели несущие трубы диаметром 33 мм (с соответствующими размерами всех сопрягаемых деталей). В вилках более позднего выпуска диаметр несущих труб — 32,5 мм.

79. Как сменить масло в перьях передней вилки?

Первую смену масла в перьях передней вилки рекомендуется произвести после 500 км пробега мотоцикла, так как в процессе обкатки происходит приработка новых деталей вилки и масло быстро загрязняется продуктами износа и приработки, которые в дальнейшем могут вызвать быстрый износ деталей и снизить стабильность работы вилки. В дальнейшем смену масла производите через 6000 км пробега, но не реже одного раза в год, желательно в начале сезона.

Для смены масла производите работы в следующем порядке: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните гайки 16 крепления перьев (см. рис. 80), извлеките из несущих труб пружины 4, отверните оси штоков 32 (придерживая колесо на весу), вместо осей штоков поочередно вставьте в отверстия какие либо штыри (например, болты или винты М4 — М6, или гвоздь 0,3–5 мм) так, чтобы не допустить смещения отверстия в штоке относительно отверстия в наконечнике.

Выждав, пока через резьбовые отверстия для осей штоков масло вытечет из перьев вилки, установите оси штоков на место, залейте в каждое перо по 200 см³ керосина, заверните гайки крепления перьев и несколько раз энергично сожмите и разожмите вилку. Затем выверните гайки крепления перьев, выверните оси штоков (поочередно заменяя их ранее опоминавшимися штырями), слейте керосин. Повторите промывку перьев керосином еще один раз. Затем промойте перья веретенным маслом, слейте его. Это нужно сделать для того, чтобы удалить из перьев остатки керосина. Установите оси штоков (не забудьте установить уплотнительные шайбы), залейте в каждое перо по 150 см³ веретенного масла. Очистите пружины и вставьте их в несущие трубы, заверните гайки крепления перьев.

80. Какой порядок смазывания и регулировки подшипников рулевой колонки?

Первое смазывание и регулировку подшипников рулевой колонки рекомендуется выполнить после 500 км пробега мотоцикла. В последующем смазывание и регулирование подшипников рулевой колонки следует производить через 6000 км пробега. При смазывании подшипников последовательность работ должна быть следующая: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните и снимите гайки 16 крепления перьев (см. рис. 80), отверните контргайку 18, отверните гайку стяжного болта 19 верхнего мостика, снимите верхний мостик. Придерживая вилку за нижний мостик, отверните гайку 17 стержня рулевой колонки, снимите защитный колпачок 20. Перемещая вилку вниз, извлеките стержень вилки из рулевой колонки. Делайте это осторожно, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника, которые при извлечении стержня из рулевой колонки обычно выпадают. Затем снимите конус верхнего подшипника и извлеките шарики.

Тщательно промойте шарики, чашки подшипников (не выпрессовывая их из рулевой колонки рамы) и конуса подшипников (не снимая конус нижнего подшипника со стержня), а также остальные детали крепления вилки. В случае, если имеется ржавчина, огранка шариков, выработка на дорожках конусов и чашек в виде лунок, а также трещины перечисленных деталей, их следует заменить новыми. Заменять целесообразно комплект деталей (т. е. чашку, конус и набор шариков).

Обильно смажьте беговые дорожки на конусах и чашках смазкой литол-24 (ГОСТ 21150-75) или ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-74).

Уложите на беговые дорожки чашек по 20 шариков ф5,16 мм, установите верхний конус подшипника и осторожно (чтобы не разбросать шарики) движением вверх введите стержень рулевой колонки в чашки подшипников, наденьте защитный колпачок, наверните гайку стержня рулевой колонки. Дальнейшую сборку производите в последовательности, обратной разборке.

Для регулирования подшипников рулевой колонки отверните гайки стяжных болтов нижнего мостика на 2–3 оборота, отверните контргайку 18 на 2–3 оборота, отверните гайку стяжного болта 19 верхнего мостика. Заверните гайку 17 стержня рулевой колонки ключом до упора (с крутящим моментом не более 1,5 кГ·см) и отпустите ее на 1/8 оборота, убедитесь в отсутствии осевого люфта в подшипниках и затяните гайки в обратной последовательности. Помните, что чрезмерная затяжка гайки стержня вызывает высокие контактные напряжения в шариках и беговых дорожках, преждевременный износ (местную выработку) этих деталей. Увеличенный осевой люфт в подшипниках рулевой колонки, сопровождаемый характерным стуком или щелчками при движении мотоцикла по неровностям дороги тоже снижает долговечность деталей подшипников, вызывает ускоренный местный износ беговых дорожек и шариков, а также резко снижает устойчивость мотоцикла.

81. Какой порядок разборки и сборки пера вилки?

Для снятая пера вилки установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините гибкий вал привода спидометра (отвернув фиксирующий винт в приливе тормозного диска), отсоедините трос переднего тормоза, снимите переднее колесо и щиток переднего колеса. Выверните гайку крепления пера, извлеките пружину из несущей трубы, отверните гайку стяжного болта нижнего мостика, движением вниз извлеките перо вилки из отверстий в мостике. Если это не удается, заверните гайку крепления пера в верхнем мостике на 3–4 витка, затем ударьте по ней деревянным молотком (или обычным молотком через деревянный брусок). Несущая труба при этом должна сдвинуться вниз. После чего выверните гайку и извлеките перо, слейте масло из несущей трубы.

Перед разборкой очистите наружную поверхность пера вилки кистью, смоченной в керосине. Разборку пера выполняйте в следующем порядке: отверните корпус сальника 6 (см. рис. 80) и снимите его с несущей трубы, выверните ось штока 32, выньте из скользящей 5 несущую трубу 7 и верхнюю втулку 27, снимите с верхней втулки резиновое уплотнительное кольцо 26. Переверните несущую трубу, извлеките из нее шток 1 с поршнем и пружину отбоя 28. При помощи отвертки выведите из канавки стопорное кольцо 31 и извлеките нижний поршень 2, затем выведите из канавки стопорное кольцо 30 и снимите с несущей трубы нижнюю втулку 29. Детали тщательно промойте в керосине или бензине и высушите. Перед сборкой смажьте сопрягаемые детали веретенным маслом или маслом М-881. При сборке соблюдайте чистоту. Сборку осуществляйте в порядке, обратном разборке.

82. Вилка при работе «закусывает». В чем причина? Как устранить дефект?

Причин «закусывания» вилки (т. е. произвольного стопорения или ощутимого сопротивления перемещению скользящих труб в любом положении) может быть несколько. Соответственно отличаются и способы устранения неисправности.

1. Загрязнение амортизаторной жидкости продуктами износа или посторонними включениями (песок, грязь). В этом случае твердые инородные частицы попадают в зазоры между трущимися деталями (втулками и несущей или скользящей трубами) и значительно затрудняют взаимное перемещение деталей вплоть до «закусывания». Для устранения неисправности следует промыть каждое перо вилки керосином и заправить предварительно профильтрованной амортизаторной жидкостью.

2. Деформация несущих или скользящих труб. Прямолинейность наружной образующей несущей трубы должна быть в определенных пределах. Для проверки состояния несущей трубы разберите перо, тщательно очистите ее поверхность, положите трубу на проверочную плитку и с помощью щупа определите непрямолинейность (щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить между трубой и плитой). При отсутствии плиты можно воспользоваться металлической линейкой, прикладывая ее ребром к несущей трубе, а при отсутствии щупа его можно заменить лезвием безопасной бритвы толщиной 0,08-0,1 мм. В случае значительной непрямолинейности трубу можно отрихтовать (например, на прессе с ручным приводом), подложив в местах контакта пуансона и опор деревянные прокладки. Если отрихтовать трубу не удается, ее следует заменить новой.

Состояние скользящей трубы можно проверить визуально, обращая внимание на лунки и вмятины (даже незначительные) на поверхности трубы, так как они могут создать значительные силы сопротивления перемещению нижней втулки несущей трубы. Ремонт скользящей трубы с таким повреждением в домашних условиях крайне затруднен, поэтому поврежденную деталь следует заменить новой.

3. «Закусывание» пера вилки может иметь место в результате чрезмерного зажатия сальника гайкой корпуса или неправильной (с перекосом) установки войлочного кольца в гайку сальника, отсутствия смазки в канавках сальника и на войлочном кольце. В этом случае силы сухого трения, возникающие в узле уплотнения, становятся соизмеримыми с упругой силой пружины. Для ликвидации дефекта отверните корпус сальника, разберите узел, тщательно промойте, смажьте рабочие кромки сальника и войлочное кольцо литолом или маслом М-8В1, соберите узел, убедившись, что манжета и войлочное кольцо установлены в предназначенные для них расточки. Установите корпус сальника на скользящую трубу.

4. «Закусывание» вилки в конце хода сжатия в основном происходит вследствие перекоса перьев вилки. Для устранения неисправности отверните гайку стяжного болта левого наконечника скользящей трубы, несколько раз энергично сожмите и разожмите переднюю вилку. При этом наконечники скользящих труб должны самоустановиться таким образом, чтобы оси перьев были параллельны. Сожмите вилку и в таком положении затяните гайку стяжного болта наконечника. Если устранить неисправность указанным образом не удается, можно установить дистанционные шайбы или втулки между тормозным диском (или распорной втулкой) и наконечниками вилки, учитывая, что межосевое расстояние между перьями вилки равно 170 мм.

5. Неполное разжатие вилки может быть вызвано остаточной деформацией пружин (номинальная длина в свободном состоянии 455±7 мм). Для устранения неисправности (как временная мера) можно рекомендовать установку дистанционной втулки между пружиной и гайкой крепления пера. Длину втулки в каждом конкретном случае следует выбирать из условия, что суммарная длина втулки и деформированной пружины в свободном состоянии должна быть в пределах 455±7 мм.

Причиной «закусывания» вилки может быть выпадание стопорных колец, деформация втулок или трубы штока вследствие небрежной разборки и сборки перьев вилки, поломка пружины и другие поломки.

83. Вилка стучит при обратном ходе. Почему? Как устранить стук?

Причин стука вилки, а следовательно, и способов их устранения может быть несколько. Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто встречающиеся в практике эксплуатации мотоцикла.

1. Малое количество амортизаторной жидкости или масла, а также низкая ее вязкость. В этом случае рекомендуем слить амортизаторную жидкость из перьев передней вилки, промыть перья вилки и залить более вязкую жидкость. Доливать жидкость в амортизаторы не рекомендуется, так как, во-первых, трудно определить количество масла, необходимое для доливки в амортизаторы, во-вторых, имеющееся в амортизаторе масло загрязнено продуктами износа деталей и оставлять его в амортизаторе нецелесообразно.

2. Увеличенные зазоры между втулками и трубами, а также между поршнем штока и несущей трубой из-за износа трущихся поверхностей деталей. Неисправность может сопровождаться течью масла через сальниковое уплотнение. Устраняется неисправность путем замены изношенных деталей новыми (рис. 81).

Рис. 81. Детали передней вилки: а — верхняя втулка; б — нижняя втулка; в — поршень штока (звездочкой отмечены размеры для модернизации поршня путем установки уплотнения); г уплотнительная полоска поршня.

Если изношен поршень штока, можно улучшить работу амортизатора передней вилки путем установки на поршень уплотнительного кольца. Для этого на поршне выполняют канавку, как показано на рис. 81, в (размеры отмечены звездочкой), в которую вкладывают полоску, изготовленную из листового фторопласта толщиной 1 мм согласно рис. 81, г. Если нет возможности изготовить полоску самому, можно использовать подобные полоски, устанавливаемые в амортизаторы мотоциклов ИЖ.

Временное улучшение работы вилки, устраняющее стук в ней, может дать заправка амортизаторов вилки более вязкой амортизаторной жидкостью.

В передних вилках минских мотоциклов, выпущенных до 1975 г., не устанавливалась пружина отбоя. Для ликвидации стуков при обратном ходе в таких вилках рекомендуем установить под поршень штока шайбу, изготовленную из бензомаслостойкой резины, имеющей следующие размеры: наружный диаметр — 23,5 мм, внутренний — 14 мм, толщина 4–5 мм. На мотоциклах, имеющих пружины отбоя, можно заменить эти пружины резиновыми втулками с размерами: наружный диаметр — 23,5 мм, внутренний диаметр — 14 мм, высота — 25 мм.

Резина для втулок должна быть обязательно бензомаслостойкой. Напоминаем, что любые изменения, произведенные в одном пере, должны быть осуществлены и в другом.

3. Стук в подшипниках рулевой колонки. Устраняется регулировкой подшипников. В случае, если причиной стука является зазор между чашками подшипников и рулевой колонкой, установите пластинки, как указано на рис. 75.

4. Стук в вилке при прямом ходе. Причинами могут быть: малое количество масла, недостаточная затяжка корпуса сальника, остаточная деформация, износ или поломка пружины. Установите точно причину стука. Деформированную пружину следует заменить новой. Как временную меру можно рекомендовать установку дистанционной втулки между деформированной пружиной и гайкой крепления пера вилки. Изношенную пружину (обычно она изнашивается в средней части по наружному диаметру вследствие изгиба и трения о стенки несущей трубы) следует заменить новой.

5. Стуки в передней вилке могут быть вызваны ослаблением крепления щитка переднего колеса, фары, приборов, чехлов. Для ликвидации этого дефекта следует проверить затяжку деталей крепления, наличие установочных колпачков чехлов вилки, наличие резиновых прокладок между нижним мостиком и чехлами фары.

84. При работе вилки масло вытекает через узел сальника. В чем причина? Как устранить течь?

Прежде всего следует установить причину течи. Поэтому проанализируем разные признаки неисправностей и рассмотрим способы устранения течи амортизаторов передней вилки.

1. Течь масла через резьбовое соединение корпуса сальника со скользящей трубой. Обычно при этом дефекте корпус сальника остается сухим. Дефект может быть вызван повреждением уплотнительного резинового кольца, установленного под буртик верхней втулки; самоотворачиванием корпуса сальника или вследствие повреждения торца верхней втулки. Для устранения неисправности прежде всего необходимо затянуть корпус сальника. Если после этого течь не прекратится, проверьте состояние резинового уплотнительного кольца и в случае необходимости замените его новым. Кольцо должно устанавливаться на втулку с натягом. Можно использовать кольцо с внутренним диаметром 32–35 мм и диаметром поперечного сечения около 2 мм. При этом можно несколько углубить проточку под буртиком верхней втулки (на 0,2–0,5 мм). Проверьте состояние и при необходимости зачистите верхний торец втулки, а между верхней втулкой и корпусом сальника установите уплотнительную прокладку, изготовленную из плотного картона толщиной 0,5–1 мм, с наружным и внутренним диаметром соответственно 41 и 33 мм. Перед сборкой смажьте резиновое уплотнительное кольцо, картонную прокладку и резьбу на скользящей трубе литолом или другой консистентной смазкой.

2. Масло вытекает по верхнему торцу корпуса сальника. Причиной является нарушение уплотнения в узле сальника. Прежде всего затяните гайку сальника 23 (см. рис. 80). Если желаемый результат не достигнут, снимите корпус сальника, проверьте наличие пружины на манжете и состояние рабочих кромок манжеты. Состояние кромок рекомендуем проверять, вывернув манжету кромками наружу. Манжету с изношенными или поврежденными кромками следует заменить новой. Если износ кромок манжеты небольшой, желаемый результат можно получить путем уменьшения длины пружины (надфилем или наждачным бруском) на 15–20 мм.

Это приведет к более плотному прилеганию кромок манжеты к несущей трубе. В случае установки новой манжеты ее рабочие кромки следует смазать литолом или маслом М-8В1.

Определенный положительный эффект при течи масла через сальник можно получить, просверлив в несущей трубе отверстие 0,5 мм между имеющимися там двумя отверстиями. Обязательно снимите заусенцы.

85. Как устроен амортизатор задней подвески мотоцикла MMB3.3.112?

Амортизатор (рис. 82) состоит из корпуса 1, выполняемого заодно с нижним наконечником, посредством которого амортизатор соединяется с маятником; цилиндра амортизатора 21, установленного снизу в расточке нижнего наконечника и сверху сориентированного относительно корпуса направляющей 7; крышки амортизатора 11, фиксирующей направляющую.

Рис. 82. Амортизатор подвески заднего колеса: А — полость в направляющей (под сальником); Б — полость между направляющей и поршнем; В — полость между корпусом амортизатора и цилиндром; Г — полость в цилиндре; 1 — корпус амортизатора; 2 — сухарь; 3 — кольцо; 4— клапан амортизатора; 5 — пружина; 6— ограничитель хода; 7 — направляющая; 8 — пружина; 9 — кольцо; 10 — сальник; 11 — крышка амортизатора; 12 — шток; 13 — стакан; 14 — буфер; 15 — втулка распорная; 16 — втулка сайлент-блока; 17 — наконечник верхний; 18 — отверстие в цилиндре амортизатора (ф1,2 мм); 19 — поршень; 20 — гайка; 21 — цилиндр; 22 — отверстие в цилиндре амортизатора (ф2 мм).

В пространстве между направляющей и крышкой корпуса установлен сальник 10, который через опорную шайбу поджимается пружиной 8, что предотвращает перемещение сальника в крышке амортизатора, а также обеспечивает более плотное прилегание кромок сальника к штоку. Между направляющей и крышкой амортизатора установлено уплотнительное резиновое кольцо 9, обеспечивающее герметичность резьбового соединения корпуса амортизатора с крышкой. В цилиндре амортизатора перемещается поршень 19, зафиксированный на штоке 12 гайкой 20. На проточке штока установлен клапан 4, который предохранен от соприкосновения с направляющей при максимальном разжатии амортизатора ограничителем хода 6. На верхнем конце штока на резьбе (М10х1,25) установлен наконечник верхний 17. Наконечник верхний и гайка 20 после сборки штока раскернены в трех местах для предотвращения самоотворачивания по резьбе. Чтобы при максимальном сжатии амортизатора избежать жесткого удара верхнего наконечника о крышку амортизатора, на штоке установлен резиновый буфер 14. Вдоль корпуса амортизатора установлена пружина 5, опирающаяся верхним торцом на верхний наконечник, а нижним — на кольцо 3, зафиксированное на корпусе при помощи двух сухарей 2. Шток амортизатора и верхняя часть пружины защищены стаканом 13, который центрирует верхний торец пружины относительно верхнего наконечника. Чтобы исключить возникновение перекосов (и, как следствие, заклинивание) штока и поршня в направляющей или цилиндре при работе амортизатора, в верхнем и нижнем наконечниках установлены резиновые втулки сайлент-блоков 16. В верхнем сайлент-блоке имеется распорная втулка 15, функции которой в нижнем сайлент-блоке выполняет ступенчатый палец маятника. Во внутреннюю полость амортизатора залито 52 _-0,5 см³ веретенного масла АУ (ГОСТ 1642 — 75).

86. Как правильно разобрать и собрать амортизатор?

Снимите амортизатор с мотоцикла. Установите верхний наконечник амортизатора на какую-либо опору, нажатием на кольцо 3 (см. рис. 82) освободите и извлеките из канавки сухари 2, снимите кольцо 3, пружину 5 и стакан 13. При этом будьте осторожны — освободившаяся пружина может нанести сильный удар. Очистите амортизатор от грязи и пыли. Извлеките втулку сайлент-блока из нижнего наконечника, вертикально закрепите амортизатор за нижний наконечник (например, в тисках), ключом с зевом S = 22 мм выверните крышку 11 и, потянув за верхний наконечник вверх, медленно извлеките поршень из цилиндра. Помните, что при резком выходе поршня из цилиндра может выплеснуться масло. Затем извлеките цилиндр 21 и вылейте масло из корпуса.

Для разборки штока удалите распорную втулку 15 и втулку сайлент-блока 16 из верхнего наконечника 17. Закрепите верхний наконечник в тисках, сместив буфер 14 и, захватив лыски штока ключом, выверните шток из верхнего наконечника, при этом потребуется некоторое усилие, так как резьба в верхнем наконечнике раскернена. Снимите со штока буфер 14, крышку корпуса 11, сальник 10, кольцо 9, опорную шайбу и пружину 8, направляющую 7. Снимать поршень со штока без особой надобности не следует, так как на заводе эти детали обрабатываются в сборе и при разборке будет нарушена их соосность. Но если такая необходимость появится, отверните торцовым ключом S=10 мм гайку 20, снимите со штока поршень 19, клапан 4 и ограничитель хода 6 После разборки все детали амортизатора тщательно промойте в керосине и высушите.

Сборку амортизатора производите в обратной последовательности При этом имейте в виду, что после сборки штока с поршнем и установки гайки 20 резьбу М6 на штоке следует раскернить в трех точках Это же следует сделать после заворачивания штока 12 в наконечник 17. При сборке цилиндр устанавливайте так, чтобы малое отверстие в стенке цилиндра было вверху. Сальник должен быть установлен надписью «низ» в сторону направляющей. Кольцевые канавки сальника заполните литолом с графитом или графитной смазкой. Перед заправкой амортизатора масло предварительно профильтруйте, чтобы удалить механические примеси. При заправке амортизатора маслом и во время заворачивания крышки амортизатора шток с поршнем должен быть полностью опущен в цилиндр. Установку пружины 5 производите таким образом, чтобы участок с меньшим шагом витков был обращен к кольцу 3.

87. Как работает амортизатор мотоцикла MMB3.3.112?

При наезде мотоцикла на препятствие заднее колесо вместе с задней частью маятника перемещается по дуге вверх. В результате сжимается пружина 5 (см рис. 82), а корпус амортизатора 1 с деталями узла уплотнения штока, направляющей 7 и цилиндром 21 перемещаются вверх относительно штока 12 с поршнем 19. Жидкость, находящаяся в полости Г, приподнимает клапан 4 и через три отверстия в поршне перетекает в полость Б. Небольшая часть жидкости перетекает в этом же направлении через кольцевой зазор между поршнем и цилиндром Часть жидкости из полости Г перетекает в полость В через нижнее отверстие 22 в цилиндре. Так как освобождающийся объем в полости Б несколько меньше объема жидкости, выдавливаемой из полости Г (на величину объема, занимаемого штоком), часть жидкости из полости Б перетекает в полость В через верхнее отверстие 18 в стенке цилиндра, а остальная (по более сложному пути) через кольцевой зазор между направляющей и штоком в полость А и лишь затем по наклонным отверстиям в направляющей — в полость В. Если колесо восприняло очень сильный толчок, цилиндр амортизатора с корпусом стремится переместиться на весь ход, и тогда вступает в работу резиновый буфер 14, предотвращая жесткий удар крышки 11 о верхний наконечник 17.

После преодоления препятствия колесо под действием пружины 5 стремится занять исходное положение. При этом корпус амортизатора со связанными с ним деталями перемещается вниз относительно штока с поршнем (ход отбоя). Жидкость начинает выдавливаться из уменьшающей полости Б. Клапан закрывает отверстия в поршне и часть жидкости перетекает из полости Б в полость Г через кольцевой зазор между поршнем и цилиндром, часть из полости Б в полость В через верхнее отверстие 18 в стенке цилиндра, а остальная через кольцевой зазор между штоком и направляющей перетекает в полость А, откуда через сверления попадает в полость В. Это направление движения масла важно для работы амортизатора, так как, во-первых, обеспечивает смазку трущихся поверхностей штока и направляющей, во-вторых, создает повышенное давление в полости А, что способствует лучшему прилеганию кромок сальника к штоку. Определенная часть жидкости из полости В в полость Г поступает через нижнее отверстие 22 в стенке цилиндра амортизатора.

При ходе отбоя давление в полости Б постепенно возрастает. В конце хода отбоя, когда поршень перекрывает отверстие 18 в цилиндре, давление в полости Б возрастает резко, а скорость перемещения штока с поршнем относительно корпуса уменьшается, предотвращая жесткий удар деталей.

При сжатии и разжатии амортизатора возникает сила сопротивления, пропорциональная скорости перемещения поршня. Конструктивно амортизатор выполнен так, что при одинаковой скорости перемещения силы сопротивления при ходе отбоя в 5–8 раз выше, чем при ходе сжатия. Достигается это тем, что при ходе отбоя три отверстия в поршне закрыты клапаном, и масло при прочих равных условиях дросселируется амортизаторной жидкостью с низкой вязкостью или детали амортизатора имеют значительный износ.

88. Как оценить работу амортизатора?

Некоторую (довольно субъективную) оценку работоспособности амортизатора можно получить, сжимая и разжимая вручную амортизатор (со снятой пружиной), находящейся в вертикальном положении. Движение штока с поршнем в обоих направлениях должно быть плавным, без рывков и заеданий. При сжатии амортизатор практически не должен оказывать сопротивления, а при разжатии сопротивление должно ощущаться и возрастать по мере увеличения скорости разжатия. Если сопротивление при разжатии и сжатии почти одинаково или сила сопротивления возрастает не в начале хода разжатия, амортизатор нуждается в ремонте. Некоторый шум перепускаемого масла при разжатии амортизатора не является признаком неисправности узла.

Точную и объективную характеристику состояния амортизатора может дать рабочая диаграмма (рис. 83), запись которой производится на специальных стендах на заводе-изготовителе или в ремонтных мастерских.

Рис. 83. Рабочая диаграмма амортизатора мотоцикла ММВЗ.3.112: А — гидробуфер; 1 — амортизатор заправлен амортизаторной жидкостью с высокой вязкостью; 2 — амортизатор находится в хорошем техническом состоянии; 3 — амортизатор заправлен через зазор и отверстие в цилиндре меньшего проходного сечения.

На стенде один наконечник амортизатора фиксируется неподвижно, другой закрепляется на подвижной плите, которой сообщается возвратно-поступательное движение с определенной величиной хода и частотой колебания. На стенде имеется записывающее устройство, воспроизводящее диаграмму зависимости сил сопротивления Р, оказываемую амортизатором, от величины перемещения поршня F при заданной скорости его перемещения.

Конструктивно амортизатор мотоцикла ММВЗ.3.112 выполнен так, что сила сопротивления при ходе отбоя (в средней части хода) при ходе штока 70 мм и частоте колебаний 115 колебаний в минуту составляет 65 кГс. Выступ А на диаграмме отражает действие гидравлического буфера амортизатора. Если в амортизаторе изношен поршень или заправлена амортизаторная жидкость низкой вязкости, рабочая диаграмма будет иметь вид, подобный изображенной на рис. 83, линия 3. Если амортизатор заправлен амортизаторной жидкостью высокой вязкости, рабочая диаграмма будет близка к диаграмме, изображенной линией 1 на рис. 83. Технически исправный амортизатор должен иметь диаграмму, изображенную линией 2.

89. Как устранить неисправности амортизатора?

При движении по неровной дороге в амортизаторах появляется металлический стук. Причиной может быть значительный износ цилиндра и поршня или уменьшение количества амортизаторной жидкости. Если зазор между цилиндром и поршнем составляет 0,25 мм и более, детали следует заменить новыми. Заменять следует поршень со штоком в сборе, так как при изготовлении на предприятия-изготовителе они обрабатываются в сборе, при этом достигается требуемая соосность поверхности штока и поршня.

Удовлетворительный эффект по ликвидации стука в амортизаторе дает установка на поршень уплотнительного кольца, для чего на поршне делают канавку (рис 84, а, необходимые размеры обозначены звездочкой), а кольцо изготавливают из полоски ленты фторопласта 4 прокладочного (ГОСТ 18999—73) по размерам, приведенным на рис 84, б.

Рис. 84. Детали амортизатора: а — поршень амортизатора (звездочкой отмечены размеры канавки для уплотнения); б — уплотнительная полоска.

Уменьшение количества масла в амортизаторе или течь масла происходят в результате износа кромок сальника (сальник замените новым), повреждения уплотнительного резинового кольца (кольцо замените новым или изготовьте из листовой бензомаслостойкой резины толщиной 3 мм, наружный диаметр кольца 29 мм внутренний диаметр 23 мм) Течь масла из амортизатора может быть, когда не завернута крышка амортизатора. Во всех случаях после ремонта жидкость в амортизаторах следует заменить новой.

Металлические стуки в задних амортизаторах могут быть при выходе из строя резиновых втулок сайлент-блоков, когда наконечники при срабатывании амортизаторов соударяются с болтами крепления или с пальцами маятника. Для устранения неисправности замените резиновые втулки новыми. Временно некоторый положительный эффект можно получить поворотом резиновых втулок сайлент-блоков в наконечниках на 90°.

Наличие грязи или продуктов износа в амортизаторной жидкости тоже может быть причиной снижения сил сопротивления амортизатора, так как клапан не прилегает плотно к торцу поршня.

Случается, что шток амортизатора перемещается рывками или стопорится в каком либо положении Причина неисправности — шток погнут. В этом случае шток следует заменить новым, так как получить необходимую прямолинейность (0,02 мм) при его рихтовке в условиях домашней мастерской чрезвычайно сложно.

Уменьшение количества масла в амортизаторе может произойти вследствие течи по сальнику из за царапин на штоке. В этом случае следует разобрать амортизатор, извлечь шток с поршнем и мелкой наждачной бумагой с использованием масла и порошка мела зачистить риски, а затем отполировать шток полировочной пастой, нанесенной на фетр или войлок, до зеркального блеска.

90. Какое масло можно заливать в амортизаторы?

Завод-изготовитель заправляет амортизаторы веретенным маслом АУ (ГОСТ 1642—75). При техническом обслуживании в амортизаторы можно заливать также амортизаторную жидкость АЖ-12Т (ГОСТ 23008—78) или жидкость МГП-10 (ОСТ 38 1.54–74). Допускается заправлять амортизаторы также смесью, состоящей из 50 % турбинного масла Тп-22 (ГОСТ 9972 — 74) и 50 % трансформаторного масла ТК или ТКп, смесью, состоящей из 25 % масла М-8В1 и 75 % трансформаторного масла. В последнем случае работа амортизатора в разных температурных условиях будет менее стабильна. В крайних случаях допускается заправлять в амортизаторы смесь, состоящую из 80.85 % масла М-8В1 и 20…15 % керосина (в летнее время содержание керосина в смеси следует уменьшить).

91. При движении по дорогам с булыжным покрытием или другими неровностями амортизаторы сильно нагреваются. Является ли это признаком их неисправности?

При гашении колебаний колеса мотоцикла гидравлический амортизатор превращает механическую энергию в тепловую.

Поэтому нагрев исправных амортизаторов при работе неизбежен. При движении по дорогам с хорошим покрытием нагрев будет незначительным, а при езде по пересеченной местности и по дорогам с булыжным покрытием жидкость в амортизаторе может разогреться до + 120 °C. Однако корпус амортизатора в этом случае будет иметь более низкую температуру. Вполне нормальное явление, если корпус амортизатора после длительного движения на мотоцикле нагревается до температуры +60 °C. Следует отметить, что длительная эксплуатация перегретого амортизатора приводит к снижению долговечности резиновых уплотнений.

92. Как устроены колеса мотоцикла MMB3.3.112?

На мотоцикле MMB3.3.112 установлены невзаимозаменяемые спицованные колеса с литыми ступицами, укомплектованные шинами 3.00–18. Ступицы колес, отлитые из алюминиевого сплава АК-7, содержат армированные тормозной барабан, выполненный из чугуна или стали, и стальную втулку с посадочными гнездами для подшипников. В ступице переднего колеса установлены два шарикоподшипника 202, в ступице заднего колеса слева (по ходу мотоцикла) установлен подшипник 202, справа — подшипник 60202, закрытый защитной шайбой с наружной стороны колеса. Между подшипниками установлена распорная втулка. Левые подшипники переднего и заднего колес закрыты резиновыми манжетами 1-19-35-1 (с металлическим каркасом). Спицы колес изготовлены из специальной спицевой проволоки ф3,5 мм (резьба под ниппель М4). Колеса комплектуются ободьями 47В—459 (первая группа цифр обозначает ширину посадочного места для шины, вторая — посадочный диаметр шины, буква В обозначает высоту закраин обода — 14 мм). Устройство колес показано на рис. 85.

Рис. 85. Колеса мотоцикла MMB3.3.112:1 — колесо заднее с шиной; 2 — колесо переднее с шиной; 3 — ступица передняя с подшипниками; 4 — колесо переднее центрированное: 5 — ось переднего колеса; 6 — крышка; 7 — манжета 1,19x35,1; 8 — подшипник 202; 9 — ступица переднего колеса; 10 — обод 47Вх459; 11 — втулка; 12 — подшипник 202; 13 — кольцо Б35; 14 — кольцо; 15 — шестерня ведущая; 16 — тормоз передний; 17 — ниппель; 18 — спица А-М4; 19 — колесо заднее центрированное; 20 — втулка распорная; 21 — тормоз задний; 22 — ступица задняя с подшипниками; 23 — ступица заднего колеса;.24 — кольцо 045–050 30-2-2; 25 — подшипник 60202; 26 — шайба; 27 — ось заднего колеса; 28 — спица А-М4; 29 — камера 3.00–18; 30 — ободная лента; 31 — шина 3.00–18; 32 — гайка.

93. Какой порядок снятия и разборки переднего колеса?

Перед снятием тщательно промойте водой (при возможности со стиральным порошком) и вытрите насухо чистой ветошью переднее колесо, скользящие трубы передней вилки, переднее крыло и его растяжки, диск переднего тормоза. Это предохранит при последующих работах узлы и детали колеса и переднего тормоза от загрязнения, а также поможет обнаружить отдельные малозаметные дефекты или повреждения. Для снятия переднего колеса установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините трос переднего тормоза от тормозного рычага, выверните фиксирующий винт наконечника гибкого вала и отсоедините гибкий вал привода спидометра от тормозного диска.

Отверните гайку оси колеса, отверните гайку стяжного болта на наконечнике левой скользящей трубы, с помощью воротка извлеките ось. Если вручную ее извлечь не удается, это можно сделать легким постукиванием молотка по торцу оси через вороток. При этом следите, чтобы не было перекосов колеса или наконечника вилки, для чего рекомендуем, извлекая ось, поджимать внутрь мотоцикла левую скользящую трубу вилки.

Снимите переднее колесо вместе с тормозным диском. Не прилагая больших усилий, чтобы не поломать зубья шестерен привода спидометра, отсоедините тормозной диск от ступицы колеса. Задача упростится, если диск извлекать из тормозного барабана, поворачивая его влево или вправо с небольшим усилием. Далее при помощи шила (ножа или заточенной отвертки) извлеките стопорное кольцо, фиксирующее правый подшипник в расточке ступицы. Затем установите вороток на внутреннюю обойму правого подшипника и легкими ударами молотка по воротку выпрессуйте подшипник наружу. При выпрессовке подшипника равномерно перемещайте вороток по окружности обоймы, чтобы предотвратить перекос подшипника Вместо воротка удобнее пользоваться специальной выколоткой (рис 86).

Рис. 86. Выколотка подшипников колеса.

Выколотка (как и вороток) вставляется в паз распорной втулки фигурным концом. После выпрессовки подшипника извлеките распорную втулку ступицы. С помощью воротка или выколотки (упирая их в наружную обойму подшипника и перемещая в процессе выпрессовки по окружности обоймы) легкими ударами молотка выпрессуйте наружу левый подшипник и манжету.

Осмотрите внимательно ведущую шестерню спидометра, проверьте состояние зубьев, имеющиеся на них забоины, смятия и другие повреждения зачистите надфилем С алмазным напылением, мелкозернистым бруском или наждачной бумагой Снимать ведущую шестерню привода спидометра следует только для ее замены или замены втулки, установленной под шестерней. При этом придерживайтесь следующей последовательности: выпрессуйте правый подшипник из ступицы, через мягкие прокладки (медные, алюминиевые и т. п) осторожно зажмите шестерню в тисках и, поворачивая колесо, сдвиньте с места шестерню, а затем снимите ее. Удобнее пользоваться для снятия шестерни специальным съемником, который можно изготовить, руководствуясь рис 87.

Рис. 87. Съемник шестерни привода спидометра.

Распорную втулку привода спидометра следует снимать подобным же образом. Запрессовку распорной втулки и шестерни производите легкими ударами молотка через деревянный брусок до упора. Шестерня при этом должна быть установлена заподлицо с торцом ступицы.

Сборку переднего колеса производите в обратном порядке. Перед сборкой все детали и узлы следует тщательно промыть в керосине (или бензине) и высушить. Подшипники и посадочные гнезда подшипников, распорную втулку обильно смажьте литолом. Запрессовку подшипников колес удобно производить при помощи торцового ключа 19x21x22. При запрессовке инструмент следует устанавливать на наружную обойму, не допуская перекосов подшипников, так как при перекосе деформируется посадочное гнездо ступицы, что в дальнейшем приводит к проворачиванию в нем наружной обоймы подшипника. Перед установкой манжеты посадочные места и рабочую кромку самой манжеты смажьте литолом или солидолом.

94. Какой порядок работ при разборке и сборке заднего колеса мотоцикла MMB3.3.112?

При разборке и сборке заднего колеса придерживайтесь следующей последовательности. Установите мотоцикл на центральную подставку. Далее работы удобнее выполнять вдвоем. Задача напарника: на время снятия, а в последующем и при установке заднего колеса приподнять заднюю часть мотоцикла от земли.

Отверните гайку тормозной тяги и выведите тягу из отверстия сухаря рычага тормоза Отверните гайку болта крепления реактивной тяги, извлеките шплинт, снимите реактивную тягу заднего тормоза. Отверните гайку 32 (см рис. 85) оси и с помощью воротка выньте ось 27, извлеките распорную втулку 20, сместите колесо влево так, чтобы шесть гнезд ступицы колеса вышли из зацепления с резиновыми втулками ступицы звездочки, извлеките колесо из маятника. Снимите тормозной диск.

Извлекать подшипники из ступицы следует так же, как это рекомендовалось применительно к переднему колесу. Напоминаем, что левый (по ходу мотоцикла) подшипник заднего колеса фиксируется в ступице стопорным кольцом, которое следует извлечь после снятия резиновой манжеты 7. Справа установлен подшипник 60202, который при сборке устанавливается защитной шайбой наружу.

Сборка заднего колеса производится в обратном порядке.

Перед этим все детали и сборочные единицы следует промыть в бензине или керосине, подшипники, распорную втулку, манжету и посадочные места следует обильно смазать литолом. Излишки литола на левом торце ступицы (со стороны тормозного барабана) аккуратно снимите.

Перед установкой тормозного механизма протрите насухо чистой ветошью тормозной барабан, тормозные колодки, при необходимости зачистите напильником или наждачной бумагой накладки тормозных колодок.

Для снятия колеса мотоциклов М-106, MMBЗ.3.111 и ММВЗ.3.115 отверните гайку оси, отверните гайку тормозной тяги и винты крепления половин кожуха цепи, с помощью воротка выньте ось колеса, подайте колесо вперед и, разводя половины кожуха, снимите цепь со звездочки, положите мотоцикл на правую сторону, снимите колесо Установку колеса производите в обратном порядке.

95. Как устранить неисправности колес мотоциклов ММВЗ?

Повышенное осевое и радиальное биение обода колеса. Прежде всего определите величину осевого биения обода. Для этою колесо (без шины) установите на ось колеса, закрепленную в тисках через мягкие прокладки. К закраине обода подведите какой-либо предмет, например карандаш (рис. 88, б), и медленно проворачивайте колесо.

Рис 88. Определение осевого и торцового биений обода а — правильно установленный обод; б — определение осевого биения обода; в — определение радиального биения обода; 1, 2, 3, 4 — группы спиц.

Место касания карандаша отмечают на ободе, например, мелом и фиксируют карандаш в этом положении. Затем повторно проворачивают колесо и находят место на закраине обода, наиболее удаленное от карандаша. Этот зазор между острием карандаша и закраиной обода и будет величиной осевого биения (А). На противоположной стороне обода (относительно карандаша) в месте наибольшего зазора делают тоже отметку.

Так же определяют и радиальное биение обода, только в этом случае карандаш подводят в радиальном направлении (к посадочной полке обода, как показано на рис. 88, в).

Для устранения (или уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки касания карандашом обода (рис. 88, 6, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели спиц групп 1 и 3 следует завернуть на такое же число оборотов. Отметим, что группа состоит из 3–5 спиц.

Помните, что осевое и радиальное биение бортовых закраин обода колеса не должно быть более 1,5 мм. Боковая наружная поверхность обода после завершения регулировок должна быть расположена на расстоянии 3±0,5 мм от торца ступицы колеса со стороны тормозного барабана (рис. 88, а).

Для устранения радиального биения отпускают ниппели групп спиц 3 и 4 (рис 88, в), на одинаковое количество оборотов заворачивают ниппели спиц групп 1 и 2. Устраняют биение колес в несколько приемов, постепенно отпуская одну группу спиц и подтягивая другую. Каждый раз определяют наибольшее расстояние от обода до карандаша и доводят биение обода до минимально возможного. По завершении регулировок проверьте, одинаково ли натянуты спицы. Концы спиц, выступающие из головок ниппелей, следует спилить, так как в дальнейшем они могут привести к повреждению камеры. Проверьте также утопание резьбовой части спицы в ниппеле (со стороны шины), которое не должно превышать 8 мм. Осевое и радиальное биения колес можно устранить не снимая шину с обода, при этом проверку биений осуществляют по боковой поверхности закраины обода и по внутренней стороне посадочного места.

Если обод колеса сильно деформирован, вышеуказанные способы регулировок могут не привести к желаемому результату. В этом случае следует разобрать колесо полностью (расспицевать), отрихтовать обод как в осевом, так и в радиальном направлении, затем заспицевать колесо и произвести регулировку вышеописанным способом. При спицовке следует пользоваться (как образцом) другим колесом мотоцикла.

2. Ослабление или обрыв спиц — часто встречающееся явление. Даже на новом мотоцикле в процессе обкатки ослабевает натяжение спиц, так как в этот период происходит (хотя и незначительная) вытяжка спиц, более плотно садятся головки спиц и головки ниппелей в посадочные лунки. В процессе эксплуатации ослаблению спиц способствуют вибрация, передающаяся на колесо, толчки от препятствий на дороге, резкие ускорения и торможения, а также ряд других факторов. В результате слабо натянутая спица «перестает работать», ее нагрузку берут на себя соседние спицы, что приводит к их перегрузкам и увеличивает вероятность обрыва. Проверять натяжение спиц можно на ощупь, но более точные результаты дает постукивание по спицам отверткой или ключом. Равномерно и нормально натянутые спицы при этом издают довольно высокий звук приблизительно одинаковой высоты. Ослабленные спицы издают низкий, дребезжащий звук и их натяжение следует увеличить наворачиванием ниппеля при помощи ключа, выполненного в виде прорези на шинной лопатке. Пользоваться плоскогубцами при этом не следует, так как, во-первых, нарушается защитно-декоративное покрытие на ниппеле, а во- вторых, это приводит к повреждению граней ниппеля, что сделает в будущем невозможным применение ключа.

Напоминаем, что обрыв спиц происходит вследствие неравномерного их натяжения; эксплуатации мотоциклетного колеса, не полностью укомплектованного спицами; вследствие деформации обода, вызвавшей критическое натяжение спиц; эксплуатации мотоцикла с нагрузкой, превышающей допустимую; движения с большей скоростью на участках дорог со значительными препятствиями. Повышенное (и пониженное) давление воздуха в шинах колес также приводит к повышению напряжений в спицах и способствует их обрыву.

Помните, что общая масса водителя, пассажира и перевозимого на багажнике груза не должна превышать 150 кг.

3. Осевой люфт колеса. Эта неисправность влечет за собой ухудшение устойчивости мотоцикла; им становится сложно управлять. Причины осевого люфта колеса: значительное ослабление большого числа спиц, разрушение или чрезмерный износ подшипников колес, увеличение диаметра посадочных мест подшипников в ступицах колес, ослабление затяжки гайки оси колеса. При ослаблении спиц их следует подтянуть, проверяя осевое и радиальное биение обода колеса согласно ранее изложенным рекомендациям. При разрушении или износе подшипников их необходимо заменить новыми. При увеличении диаметра посадочных мест в ступице неисправность можно устранить несколькими способами. Лучший результат дает гальваническое покрытие посадочной поверхности наружной обоймы подшипника (например, хромирование). При этом внутренние поверхности подшипника необходимо защитить, например, при помощи двух толстых пластмассовых шайб или металлических шайб с резиновыми уплотнительными прокладками и стяжного болта с гайкой. Толщина слоя гальванического покрытия должна быть 18–48 мкм. Вполне удовлетворительный эффект дает установка между наружной обоймой подшипника и посадочным гнездом ступицы трех-четырех стальных пластинок толщиной 0,05-0,15 мм и шириной 5-10 мм, равнорасположенных по окружности. Можно использовать для этой цели обломки лезвий безопасной бритвы. Способ установки пластин такой же, как и в рекомендованном ранее способе ремонта рулевой колонки рамы.

4. Причиной тугого вращения колес может быть загрязнение подшипников, неправильная регулировка тормозов, выход из строя подшипников или чрезмерное натяжение цепи главной передачи.

Эта неисправность может сопровождаться характерным треском или щелчками, сильным нагревом ступицы колеса, увеличенным сопротивлением качению мотоцикла, снижением скорости движения Подшипники, пришедшие в негодность (с цветами побежалости, трещинами на обоймах или сепараторе, с повышенным радиальным зазором, который чувствуется при проверке покачиванием обойм), подлежат замене новыми. Необходимо тщательно проверить и при необходимости произвести регулировку приводов тормозов и натяжения цепи главной передачи.

6. Скрежет в ступице колеса может быть следствием задевания пружин тормозного механизма за ребра ступицы. Для ликвидации неисправности следует снять колесо, извлечь тормозной механизм, осмотреть пружины и ребра ступицы внутри тормозного барабана. Устраните перекос или задевание (возможно, и деформацию) пружин, аккуратно соберите тормозной механизм и проверьте вращение колеса, которое должно быть бесшумным.

7. При движении происходит вертикальное «раскачивание» мотоцикла, возникают боковые колебания машины, имеет место вибрация ходовой части. Причина такого явления — дисбаланс колеса. Снимите колесо с мотоцикла, проверьте легкость его вращения на оси. Установите концы оси на подставки так, чтобы колесо на ней могло свободно вращаться. Проверните колесо. После его остановки отметьте мелом верхнюю точку. Поверните колесо на 90° и отпустите. Если сделанная ранее отметка вновь установится в верхней точке, то колесо необходимо балансировать.

Путем подматывания проволоки или свинцовой полоски на спицы в самом легком месте колеса (которое будет всегда в верхней части на остановившемся колесе) можно существенно улучшить балансировку, тем самым уменьшить износ шин и ходовой части, улучшить управляемость мотоцикла. Отбалансированное колесо при проверочном вращении должно останавливаться в любом положении, т. е. иметь состояние безразличного равновесия. Боковое колебание («виляние») мотоцикла может быть также результатом установки на колесо дефектной шины или неправильной посадки шины на обод.

96. Как устроены тормоза мотоцикла ММВЗ.3.112? Какой принцип действия тормозов?

На мотоцикле MMBЗ.3.112 установлены колодочные тормоза с чугунными (или стальными) барабанами диаметром 150 мм (рис. 89).

Рис. 89. Тормоза: a — передний тормоз; б — задний тормоз; 1 — контргайка; 2 — регулировочный винт: 3 — реактивный упор; 4 — трос; 5 — рычаг тормоза; 6 — регулировочная гайка; 7 — кулачок разжимной; 8 — пружина; 9 — тормозной диск; 10 — тормозная колодка; 11 — ось колодок; 12 — тяга; 13 — рычаг; 14 — педаль; 15 — рычаг передний; 16 — шплинт; 17 — шайба.

В тормоз входит тормозной диск 9, в который заармирована ось колодок 11. В отверстие диска с внутренней стороны установлен разжимной кулачок 7, на хвостовике которого (на шлицах) закреплен рычаг 15. Две тормозные колодки 10 при помощи стягивающих пружин 8 прижаты одним концом к оси 11, другим — к площадкам кулачка.

При повороте рычага 5 (см. рис. 89, а) кулачок 7 разжимает колодки 10, прижимая их к тормозному барабану. Так как колодки имеют накладки, изготовленные из прессованного асболатексного картона с высоким коэффициентом трения по стали и чугуну (К_тр ~ 0,35), возникает значительная сила трения, препятствующая взаимному перемещению диска и колеса. Тормозные диски специальными устройствами (передний — с помощью реактивного упора, задний — реактивной тягой) зафиксированы неподвижно относительно соответственно передней вилки и маятника мотоцикла, поэтому сила трения удерживает колесо от проворачивания. В зависимости от усилия, прилагаемого к рычагу 5 привода переднего тормоза или к педали 14 заднего тормоза, можно получить на соответствующем колесе больший или меньший тормозной момент.

Кинетическая энергия движущегося мотоцикла при торможении превращается в тормозных механизмах в тепловую, при этом в зоне контакта колодок с барабаном происходит сильный нагрев. Мгновенная температура в этой зоне при резком торможении достигает +800 °C. При многократном интенсивном торможении температура барабана стабилизируется в пределах + 350 °C. От нагрева на поверхности накладок испаряются вяжущие компоненты материала накладок, образуется «подушка» из жидких и газообразных веществ, что приводит к снижению коэффициента трения между колодкой и барабаном почти на 30 %. Это в свою очередь вызывает снижение эффективности торможения и увеличение тормозного пути.

97. Как правильно отрегулировать привод тормоза?

Для регулировки переднего тормоза отпустите контргайку 1 (см. рис. 89, а), заворачивая (или выворачивая) регулировочный винт 2, установите свободный ход на конце рычага 5, равный 5- 10 мм. Под свободным ходом будем понимать такое перемещение рычага, при котором выбираются люфты в сочленениях привода и зазор между колодками и барабаном. Следовательно, в момент завершения перемещения конца рычага на 5-10 мм должен произойти контакт колодки с барабаном.

Регулировку заднего тормоза следует начать с установки педали тормоза в удобное для водителя положение, что достигается регулировочным болтом с контргайкой, установленным на специальном кронштейне тормозной педали. Затем гайкой 6 тяги заднего тормоза (см. рис. 89, б) необходимо установить свободный ход на конце педали 14, равный 10–15 мм. При этом гайка, поджимающая пружину тяги, должна находиться в таком положении, чтобы пружина имела запас деформации в пределах 10–15 мм.

Уменьшение свободного хода рычага и педали тормоза может привести к притормаживанию во время движения и к перегреву тормозных накладок и барабана. Увеличение свободного хода рычага и педали тормоза опасно тем, что в конце рабочего хода рычага и педали усилие, передаваемое ими на привод тормозов, может оказаться меньше номинального, необходимого для эффективного действия тормозов.

При значительном износе накладок иногда не удается отрегулировать тормоза описанным способом, так как не хватает предела регулировочных устройств. В этом случае рычаг тормозного кулачка следует переставить на один шлиц в направлении, обратном вращению кулачка при торможении.

Технически исправные и правильно отрегулированные тормоза должны при движении мотоцикла (без нагрузки) со скоростью 30 км/ч на сухом горизонтальном участке дороги с твердым покрытием, имеющим коэффициент сцепления не менее 0,6, при одновременном действии переднего и заднего тормозов, обеспечить требования «Правил дорожного движения» (тормозной путь мотоцикла 7,5 м, не более). Тормозной путь измеряется с момента нажатия на тормозную педаль (рычаг) до полной остановки.

98. В чем заключается техническое обслуживание тормозов?

Залогом высокой эффективности работы тормозов и их надежности является регулярное и качественное техническое обслуживание. Оно включает в себя частичную разборку тормозов, промывку узлов и деталей, осмотр их, смазку, сборку и регулировку.

Для разборки переднего тормоза (см. рис. 89, а) следует отпустить контргайку 1, полностью ввернуть с помощью ключа S-10 в упор тормозного диска регулировочный винт 2, совместить прорези в регулировочном винте 2, контргайке 1 и упоре тормозного диска, движением вверх и в сторону извлечь оболочку троса из углубления в головке регулировочного винта и канат троса из прорези. Затем извлечь верхний конец оболочки троса из упора кронштейна рычага 5, повернуть трос на 90° и извлечь сухарь из отверстия в рычаге 5, извлечь нижний сухарь троса из отверстия в рычаге 15. Далее необходимо снять переднее колесо, извлечь из барабана тормозной механизм, отвернуть гайку стяжного болта рычага 15, извлечь болт, снять рычаг, растянуть пружины, сиять колодки с оси и кулачка, извлечь кулачок, отвернуть гайку оси рычага 5, вывернуть ось рычага, снять рычаг. Извлеките пробку 24, которая закрывает отверстие, предназначенное для визуального контроля износа тормозных накладок. Все детали, включая и трос, следует тщательно промыть в чистом (без масла) бензине или керосине и высушить.

Перед сборкой переднего тормозного механизма следует смазать тонким слоем литола стержень кулачка и его рабочие поверхности, соприкасающиеся с колодками, ось колодок, посадочное место для стержня кулачка в диске, посадочные места рычага управления передним тормозом, ось рычага, резьбу регулировочного винта. Смазка при этом ни в коем случае не должна попасть на тормозной барабан и рабочую поверхность колодок Для смазывания используйте литол или другую консистентную смазку (ЦИАТИМ-203, солидол и т п).

Трос привода переднего тормоза можно смазывать маслом М-8Б1, М-8В1, М8Г1, МС-14 или другим с подобными свойствами. При смазке троса вставьте предварительно промытый бензином трос в воронку так, чтобы верхний торец оболочки троса был на 40–50 мм ниже верхней кромки воронки. При помощи изоляционной ленты (или ветоши) уплотните место выхода оболочки из узкой части воронки, укрепите воронку так, чтобы трос находился в вертикальном положении, после чего налейте в воронку масло Уровень масла при этом должен быть на 30–40 мм выше верхней кромки оболочки троса. Трос будет смазан полностью в том случае, если масло появится из нижнего торца оболочки. После смазывания троса оболочку снаружи следует вытереть насухо Можно рекомендовать более простой способ смазывания — опустить промытый трос на 5-10 мин в разогретое масло МС-14 или М-8В1. Трос можно смазывать и при помощи медицинского шприца с баллончиком емкостью 5-10 см³, введя иглу в зазор между оболочкой троса и каната, выдавливая туда масло. В этом случае трос можно не снимать с мотоцикла.

Для разборки заднего тормоза (см. рис. 89, б) снимите гайку 6 с тяги 12. Нажав на педаль тормоза вниз, а рычаг разжимного кулачка отводя назад, рассоедините тягу и рычаг кулачка, снимите с тяги пружину, гайку упора пружины, извлеките шплинт 16, снимите шайбу 17, рассоедините тягу и рычаг педали тормоза. Затем отверните детали крепления рычага 13 и снимите его со шлицев оси тормозной педали. Операция значительно упростится, если паз в рычаге слегка расширить, например, с помощью отвертки. Извлеките педаль с осью из втулок рамы. Снимите заднее колесо и извлеките тормозной механизм из барабана. Порядок разборки заднего тормозного механизма аналогичен порядку разборки переднего механизма. При разборке (и сборке) тормозных механизмов руководствуйтесь рис. 91.

Рис. 91. Усовершенствованная тормозная колодка.

После разборки детали и сборочные единицы тщательно промойте в чистом бензине или керосине, смажьте трущиеся поверхности по аналогии с передним тормозом и соберите задний тормозной механизм в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой смажьте все резьбовые соединения литолом, что предохранит их от коррозии и облегчит последующие работы при регулировке и разборке.

99. От каких факторов зависит длина тормозного пути мотоцикла?

Можно выделить три основных фактора, влияющие на тормозной путь мотоцикла: техническое состояние тормозов, дорожные условия и скорость движения. О техническом состоянии тормозов и его влиянии на тормозной путь уже говорилось выше. Взаимосвязь тормозного пути со скоростью движения и коэффициентом сцепления шин φ с различными дорожными покрытиями приведена на графике (рис. 90).

Рис. 90. График зависимости тормозного пути Sтоpм. м., от скорости движения V, км/ч, и коэффициента сцепления φ: 1 — на сухом асфальте (φ=0,6–0,8); 2 — на сухом грунте (φ=0,45 — 0,6); 3 — на мокром асфальте (φ=0,4); 4 — на мокром грязном асфальте (φ=0,2).

Эта зависимость пути торможения от скорости движения и коэффициента φ выражается так: Sторм. м.= v/2φg, где Sтоpм. м. — тормозной путь; V — скорость движения; φ — коэффициент сцепления, g — ускорение свободного падения.

Анализируя график, видно, что при одном и том же техническом состоянии тормозов и торможении со скорости 50 км/ч тормозной путь на сухом асфальте будет 12 м, на грунте — 16 м, на мокром асфальте — 25 м, а на мокром грязном асфальте — 47 м. В зависимости от скорости движения при одинаковых дорожных условиях, например на сухом асфальте, тормозной путь при скорости движения 40 км/ч будет 7,5 м, а при скорости движения 80 км/ч достигнет 42 м. Эти зависимости следует помнить при эксплуатации мотоцикла и согласовывать свои действия с техническими возможностями мотоцикла и дорожными условиями.

100. Как устранить неисправность тормозов?

1. Чаще всего мотолюбители жалуются, что тормоза «плохо держат» (низкий тормозной момент на колесе). Причиной этого может быть замасливание поверхности тормозных накладок и барабана смазочным материалом или загрязнение тормозного механизма. Для устранения неисправности промойте в чистом бензине колодки, зачистите рабочую поверхность накладок наждачной бумагой. Чистой ветошью, смоченной в бензине, протрите поверхность тормозного барабана. Ликвидируйте причину замасливания или загрязнения тормозного механизма. Иногда тормозной момент снижается после преодоления брода вследствие того, что попавшая в тормоза вода снижает коэффициент трения пары накладка — барабан. В этом случае следует произвести 5–8 периодических довольно интенсивных притормаживаний во время движения мотоцикла. Барабан и колодки нагреются, вода испарится и тормоза восстановят свою работоспособность. Низкая эффективность тормозов может быть результатом плохого прилегания колодок к барабану. Перед проверкой прилегания колодок следует зачистить накладки наждачной бумагой, установить тормоз на мотоцикл. После нескольких притормаживаний снять его и осмотреть накладки. В местах, которыми соприкасались накладки с барабаном, будут видны следы. Эти участки (если колодки прилегают лишь в некоторых местах) следует зачистить напильником и повторить проверку, добиваясь прилегания колодок к тормозному барабану на возможно большей площади.

2. Тормоза «не держат», при торможении слышен визг. Это происходит при большом износе тормозной накладки, когда при торможении головки заклепок, крепящих накладку к колодке, касаются барабана, препятствуя полному прилеганию накладки к барабану и снижая коэффициент трения пары. В этом случае изношенные накладки необходимо заменить новыми (обе накладки следует менять одновременно). После замены накладок наружная поверхность тормозных колодок должна быть обработана до размера 0,150-0,25 мм. Если касаются барабана 1–2 заклепки, можно попытаться осадить их головки с помощью воротка молотком, опирая заклепку с противоположной стороны на металлическую опору. При этом следует быть осторожным, чтобы не разрушить накладку.

3. При торможении рычаг или педаль тормоза «проваливается», т. е. перемещается без сопротивления. Это наблюдается при срыве шлицев на разжимном кулачке или рычаге, а также при самоотворачивании деталей крепления рычагов и смещении рычагов со шлицев. Это же будет при срыве наконечников с каната троса или при разрыве каната троса в приводе тормоза переднего колеса, а в заднем тормозе — при самоотворачивании регулировочной гайки тяги или срыве резьбы. Для устранения неисправности следует вышедшие из строя детали заменить новыми, произвести затяжку резьбовых соединений.

4. Тормоза «»прихватывают», т. е. растормаживание происходит не сразу после прекращения нажатия на тормозной рычаг или педаль.

Происходит это в результате отсутствия смазки и сильного загрязнения как механизма тормозов, так и троса привода; в результате деформации деталей привода тормоза (например, изгиб оси педали тормоза и «закусывание» ее во втулках рамы); разрыва нескольких проволочек каната троса; коррозии стержня кулачка и «закусывания» его в отверстии диска. Для устранения дефекта следует определить причину, разобрать тормоз, промыть детали, заменить вышедшие из строя узлы и детали новыми, смазать согласно вышеизложенным рекомендациям, собрать тормоз, установить на мотоцикл, отрегулировать привод.

Причиной неисправности может быть также выработка и появление лунок на опорных поверхностях колодок от воздействия тормозного кулачка. В этом случае рекомендуется поменять колодки местами, при этом необходимо проверить прилегание колодок к барабану при торможении (как рекомендовалось выше).

101. Как можно улучшить работу тормозов и их приводов?

Определенный положительный эффект можно получить, отполировав рабочую поверхность кулачка и его стержень на участке, входящем в тормозной диск. Это приведет к уменьшению сил трения между опорными площадками колодок и кулачком, а также между стержнем кулачка и тормозным диском и кроме улучшения работы привода тормозов увеличит износостойкость узла.

Значительное повышение стабильности работы тормозных механизмов можно достичь, если на рабочей поверхности фрикционных накладок выполнить ряд канавок (рис. 91). Глубина канавок 0,5–1 мм, ширина — 1,5 мм, расстояние между канавками 10–15 мм. Желательно, чтобы канавки не попадали в зону расположения заклепок. Канавки способствуют самоочищению поверхности тормозных накладок от продуктов износа и стабилизируют коэффициент трения между накладками и барабаном.

В процессе длительной эксплуатации мотоцикла в отверстии тормозного диска (для стержня кулачка) может появиться большая выработка, что ухудшает работу тормоза. Тормозной механизм восстановит свои функции и станет более долговечным, если это отверстие в диске рассверлить, а затем развернуть до размера ф15+0.027 и запрессовать в него втулку, изготовленную из стали или бронзы согласно рис. 92, а.

Рис. 92. Усовершенствование тормозного диска: а — втулка, б — тормозной диск с установленной втулкой.

102. На какие параметры мотоцикла влияет состояние шин?

Шины — один из самых ответственных узлов мотоцикла. Их техническое состояние влияет на сцепление колес с дорогой, на величину тормозного пути, на устойчивость и управляемость мотоцикла, а следовательно, на безопасность движения. Качество шин влияет на динамические показатели (на ускорение мотоцикла, на максимальную скорость) и расход топлива. Установлено, что при движении мотоцикла на перекатывание шин затрачивается 1–3 л. с. Состояние шин сказывается на работе подвесок переднего и заднего колес мотоцикла, следовательно, и на комфорте езды, на уровне шума и других параметрах мотоцикла.

103. Что обозначают цифры и буквы, нанесенные на боковине шины?

На боковине шины мотоцикла MMB3-3.112 может быть такая надпись: 3.00–18, Модель Л-251. НС4.Р-0.25 (2,5) мПа (кГс/см²) ГОСТ 5652—78. Первые цифры обозначают ширину профиля и диаметр посадочного места шины в дюймах. «Л-251» — заводской номер модели шины, который обусловливает ее конструктивное исполнение (например, конфигурация профиля, рисунок протектора и т. д.). «НС4» обозначает норму слойности каркаса, т. е., что каркас шины состоит из четырех слоев корда. «Р-0,25 (2,5) мПа (кГс/см²)» определяет давление воздуха, соответствующее максимальной статической нагрузке на шину (первые цифры — в мегапаскалях, в скобках — в кГс/см²). Завершается надпись номером ГОСТа (стандарта), устанавливающего технические условия на шины.

На боковине шины в трех (или более) местах имеются метки (стрелки), обозначающие местонахождение индикаторов износа протектора. Возможно наличие дополнительных знаков и надписей (товарный знак предприятия-изготовителя шин, номер пресс-формы и т. д.). Штамп ОТК наносится на боковину шины краской. Шины, проверенные на дисбаланс, имеют на боковине метку в виде красной точки, обозначающей самое легкое место шины.

104. Что влияет на долговечность шин? Как правильно их эксплуатировать?

Условимся под «пробегом шины» понимать расстояние, пройденное шиной до предельно допустимого износа протектора. Для мотоциклетных шин допускается такой износ покрышки, когда по центру беговой дорожки протектор имеет глубину рисунка 1 мм. Завод-изготовитель гарантирует, что такой износ при условии правильной эксплуатации шин минских мотоциклов может наступить после пробега не менее 20 тыс. км.

Важным условием правильной эксплуатации шин является соблюдение норм внутреннего давления воздуха. При низком давлении прогиб шин составляет 10–12 % от высоты профиля, как это имеет место при нормальных условиях эксплуатации, а значительно увеличивается (рис. 94, а).

В результате значительно возрастают деформации и происходит разрыв нитей корда, разрушается боковина покрышки, протирается камера, повышается температура шины, что способствует быстрому истиранию протектора, снижается механическая прочность покрышки. Удары от неровностей дороги в этом случае передаются на обод колеса и может иметь место повреждение как камеры, так и покрышки. При низком давлении воздуха в шинах снижаются и ездовые качества мотоцикла: увеличивается сопротивление качению, ухудшается управляемость и устойчивость (его «уводит» на поворотах, а на прямых участках мотоцикл «виляет»).

Повышенное давление воздуха приводит к уменьшению площади контакта шины с полотном дороги, что вызывает ускоренный износ протектора, особенно в центре беговой дорожки. Снижается также и комфортабельность езды, увеличивается вероятность появления юза при торможении мотоцикла. Зависимость величины пробега шины от давления в ней воздуха приведена на рис. 93.

Рис. 93. Зависимость пробега шин от внутреннего давления воздуха.

На приведенном графике видно, что снижение давления воздуха в шине, например, на 50 % по отношению к рекомендуемой величине снижает пробег шины на 70 %.

Настоятельно рекомендуем строго соблюдать следующие нормы внутреннего давления воздуха в шинах мотоциклов MMBЗ.3.115 и MMBЗ.3.112: переднего колеса — 1,6±0,3 кГс/см²; заднего колеса (без пассажира) — 2.0^+0,3 кГс/см²; заднего колеса (с пассажиром) — 2,5^+0,3 кГс/см².

Проверку давления в шинах следует производить перед каждым выездом. Если отсутствует манометр, можно поступить так: выберите ровный чистый от пыли и грязи участок грунтовой дороги (тропы) и при трогании на мотоцикле с места немного резче обычного отпустите рычаг управления сцеплением и немного выше обычных поддерживайте обороты двигателя, чтобы заднее колесо вращалось с незначительной пробуксовкой. Если след шины соответствует рис. 94, б, давление воздуха следует поднять, если соответствует рис. 94, б, давление необходимо снизить, если же след соответствует рис. 94, б, давление в шине близко к нормальному. Впоследствии при первой же возможности проверьте давление воздуха в шинах при помощи манометра.

Рис. 94. Контакт шины с полотном дороги: a1 — контакт шины при низком давлении воздуха; а2— контакт шины с дорогой при нормальном давлении воздуха; а3 — контакт шины с дорогой при высоком давлении воздуха; б1 — след шины с низким давлением; б2 — след шины с нормальным давлением; б3 — след шины с высоким давлением.

При эксплуатации мотоцикла шины подвергаются нагреву, иногда значительному. Испытания показали, что при частых интенсивных ускорениях мотоцикла шина заднего колеса нагревается до температуры + 75 °C. Летом температура шин дополнительно повышается от контакта с разогретым покрытием дороги и от воздействия прямых солнечных лучей. Помните, что от воздействия солнечной радиации предметы нагреваются на 10–15 °C выше температуры окружающего воздуха. Из-за нагрева шин давление воздуха в них ощутимо возрастает (рис. 95) и это надо учитывать.

Рис. 95. Зависимость давления воздуха в шине от температуры нагрева.

При нагреве шин давление воздуха в них изменять не следует, а рекомендуется остановить мотоцикл и дать возможность шинам остыть в течение 15–20 мин.

На долговечность шины сказывается также и нагрузка на нее. Для шин мотоцикла MMB3-3.112 максимальная допустимая (статическая) нагрузка установлена равной 200 кГс.

С увеличением нагрузки пробег шины снижается. На рис 96 за 100 % принята максимально допустимая нагрузка на шину.

Рис. 96. Зависимость пробега шин от нагрузки.

Превышение этой нагрузки, например, на 40 % снижает пробег шины вдвое.

Существенное влияние на срок службы шины оказывает скорость движения. Зависимость пробега шин от скорости движения мотоцикла приведена на рис 97.

Рис. 97. Зависимость пробега шин от скорости движения.

Анализ этой зависимости показывает, что при скорости движения мотоцикла, например, 90 км/ч долговечность шины в два раза меньше, чем при скорости движения 55 км/ч.

Долговечность шины зависит от типа дорожного покрытия. Если ее пробег по дорогам с хорошим асфальтированным покрытием принять за 100 %, то пробег по дорогам с гравийным и щебеночным покрытием (при прочих одинаковых условиях) составит 78 %. Практика эксплуатации шин показывает, что при неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия пробег шины в большинстве случаев уменьшается вдвое.

Шина заднего колеса мотоцикла работает в более тяжелых условиях, так как на нее приходится большая нагрузка, а также потому, что она установлена на ведущем колесе. В связи с этим рекомендуем в середине эксплуатационного сезона менять местами шины переднего и заднего колес.

Манера езды на мотоцикле также отражается на долговечности шин. Резкие ускорения при трогании с места, резкие торможения до юза, пользование только одним тормозом, езда по дорогам с выбитым покрытием на большой скорости, буксование при выезде из труднопроходимого участка дороги — все это укорачивает век «обуви» мотоцикла.

Чтобы шины служили дольше, необходимо следить за расположением колес мотоцикла «в след», при необходимости регулировать их положение. Необходимо следить также за торцовым и осевым биениями и приводить их к рекомендуемым величинам. Следует предохранять шины от попадания на них масел, бензина, растворителей и т. п. веществ, которые снижают механическую прочность шин и их износостойкость.

105. Как правильно демонтировать и монтировать шины?

Начинающим мотолюбителям работы по демонтажу и монтажу шин кажутся сложными и трудными. В действительности это не так. Нужны лишь сноровка, аккуратность и соблюдение определенной последовательности операций. При демонтаже шины необходимо снять колесо с мотоцикла; снять колпачок вентиля; при помощи специального ключа на колпачке вывернуть золотник, выпустить из камеры воздух; отвернуть гайку фиксации вентиля (резинометаллический вентиль такой гайки не имеет); втолкнуть вентиль внутрь покрышки; положить колесо на землю, подложив под него кусок фанеры, картона или полиэтиленовую пленку, чтобы предохранить подшипники от загрязнения; обжать покрышку с обеих сторон ногами или обстучать молотком, чтобы ее борта отстали от обода; сдвинуть покрышку в сторону вентиля, вдавливая с противоположной стороны борт покрышки в углубление обода, поддеть монтажной лопаткой борт покрышки около вентиля и вытянуть его за реборду обода, затем второй монтажной лопаткой подденьте борт покрышки на расстоянии 10–15 см от первой и выведите этот участок борта покрышки за реборду обода (рис. 98), вытяните весь борт покрышки, продвигаясь поочередно в обе стороны от вентиля.

Рис. 98. Монтаж и демонтаж шины.

При этом не снятую часть борта покрышки все время следует удерживать ногами в углублении обода.

Извлеките камеру из покрышки, начиная от вентиля и кончая противоположной стороной, снимите второй борт покрышки с обода, для чего, утопив одну сторону борта в углублении обода, подденьте с диаметрально противоположной стороны шинной лопаткой и выведите второй борт за реборду обода в ту же сторону, куда был снят первый борт покрышки. Затем, поставив колесо на землю участком, утопленным в ободе, следует нажать часть покрышки в сторону и вниз и разъединить покрышку и обод (рис. 99, а), путем осмотра и на ощупь проверить состояние внутренней поверхности покрышки, удалить из нее посторонние предметы, протереть покрышку внутри чистой сухой ветошью, посыпать покрышку внутри тальком.

Рис. 99. Демонтаж и монтаж покрышки на обод: а — демонтаж; б — монтаж.

Для монтажа шин необходимо подготовить место и колесо. Места внутри обода, поврежденные ржавчиной, следует зачистить и закрасить нитроэмалью, дать ей просохнуть; выступающие концы спиц запилить заподлицо с головками ниппелей, убедиться, что обод не имеет трещин, деформаций и других повреждений; надеть ободную ленту, совместив отверстия под вентиль в ленте и в ободе, накачать в камеру немного воздуха, поместить ее в покрышку, предварительно вставив вентиль в отверстие обода и навернув на него гайку (если она предусмотрена конструкцией вентиля). При этом следует обратить внимание на то, чтобы камера легла без складок. Затем следует надеть второй борт покрышки на обод со стороны, противоположной вентилю, и, вдавливая ногами заправленную часть, постепенно заправить весь борт. Для этого лучше вое пользоваться деревянным молотком или деревянным бруском и обычным молотком, постукивая ими по заправляемому бор ту покрышки в месте захода его за реборду обода. Такой метод исключает прикусывание камеры шинными лопатками, но требует аккуратности в исполнении (молотком можно повредить борт покрышки или обод). Завершить заправку борта можно шинными лопатками. Затем подкачайте камеру и, постукивая молотком по всему периметру покрышки, проследите, чтобы она правильно «села» на обод — контрольный кольцевой выступ на борту покрышки должен быть концентричен реборде обода. Если это не достигнуто, следует выпустить воздух из камеры, постучать по покрышке молотком и вновь подкачать камеру. После этого накачайте камеру до требуемого давления, проверьте, довернут ли до упора золотник, доверните гайку вентиля (при наличии ее); проверьте герметичность золотника и наверните колпачок.

При демонтаже и монтаже шины проявляйте осторожность, чтобы не повредить покрышку, камеру и обод. Шинные лопатки не вставляйте глубоко в шину, а при надавливании на них предварительно убедитесь, что камера не попала между лопаткой и ободом. Рабочие участки шинных лопаток желательно заполировать. При монтаже и демонтаже шины не требуются большие усилия, особенно, если аккуратно вдавливать ногами заправленную часть покрышки В случае крайней необходимости (очень жесткая покрышка, недостаток опыта и т. д) для облегчения работы шинные лопатки или борт покрышки можно смазать мыльным раствором.

106. Как хранить шины мотоцикла?

Хранить шины мотоцикла рекомендуется при температуре воздуха от +5 °C до +20 °C. При более низкой и более высокой температурах происходит активное старение резины. Нельзя хранить шины ближе 1 м от отопительных устройств. В помещении, где хранятся шины, желательно обеспечить влажность 50–70 %. В процессе хранения шины следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, а также от контакта со смазочными материалами, дизельным топливом, растворителями для красок и эмалей. Для сведения: спирты, ацетон, растительные масла, слабые кислоты и щелочи практически не действуют на резину. Концентрированные кислоты и их пары на шины влияют разрушительно.

Покрышки следует хранить в вертикальном положении на специальном стеллаже, причем через 2–3 мес. их необходимо поворачивать на 60-90°, меняя точку опоры, чтобы избежать остаточных деформаций. Колеса мотоцикла при длительном (свыше 1 мес.) хранении должны быть разгружены (вывешены), давление в камерах снижено до 0,5–1 кГс/см². Камера должна храниться в слегка накаченном состоянии, припудренная тальком, внутри покрышки или на вешалке с полукруглой опорой.

107. Какими шинами зарубежного производства могут быть заменены шины мотоцикла MMBЗ.3.112?

На мотоциклы ММВЗ.3.115 и ММВЗ.3112 могут быть установлены шины «Барум 3.00–18 М9» (ЧССР), «Бридзестоне 3.00-18RS10» (Япония), «Метцеллер 3.00–18» или «Континенталь 3.00–18 Kill» (обе ФРГ). Если мотоцикл эксплуатируется без чехлов цепи главной передачи, на заднее колесо может быть установлена шина «Барум 3.25–18 М9», при этом шина должна быть установлена так, чтобы стрелки на отпечатке, образованном в месте контакта колеса с дорогой, были направлены назад.

108. Какой порядок разборки и сборки органов управления мотоцикла ММВЗ.3.112?

Одной из сложных и довольно трудоемких операций при ремонте мотоцикла является демонтаж и монтаж руля и расположенных на нем органов управления. Для демонтажа привода сцепления снимите правую крышку картера двигателя, потянув за оболочку троса, извлеките ее из гнезда в крышке, служащего упором нижнего конца оболочки, затем выведите канат троса из прорези в крышке и, повернув трос, извлеките его нижний сухарь из гнезда в рычаге червяка механизма выжима сцепления. Извлеките оболочку троса из упора в кронштейне рычага на руле и поворотом троса снимите его. Отверните гайку (М5) оси рычага сцепления на руле, выверните ось рычага, извлеките рычаг из паза кронштейна.

При демонтаже привода тормоза переднего колеса отверните контргайку регулировочного винта на тормозном диске, вверните регулировочный винт, совместите прорези в упоре диска, регулировочном винте и контргайке, выведите оболочку троса из углубления в регулировочном винте. Повернув канат троса, выведите нижний его сухарь из гнезда в рычаге тормозного кулачка (для облегчения операции поджимайте рычаг кулачка вверх). Выведите верхний конец оболочки троса из упора в кронштейне рычага и выведите из прорези канат троса, поверните канат и извлеките верхний сухарь троса из гнезда рычага управления передним тормозом. Отверните гайку (М5) оси рычага управления тормозом на руле, выверните ось рычага, извлеките рычаг из кронштейна.

При демонтаже ручки управления дросселем (ручки газа) отверните два винта крепления крышки карбюратора, извлеките дроссельную заслонку. Сжав пружину заслонки, отсоедините наконечник троса. Снимите с троса крышку карбюратора.

Отверните два винта (М4) крепления крышки ручки управления дросселем, извлеките оболочку троса из гнезда корпуса ручки, повернув канат троса, извлеките его сухарь из рычага трубки 5 (рис. 100).

Рис. 100. Ручка управления дросселем: 1 — винт пружины тормоза; 2 — пружина тормоза; 3 — винт; 4 — паз; 5 — рычаг трубки; 6 — сухарь троса; 7 — трос; 8 — труба руля; 9 — фиксирующий винт; 10 — корпус; 11 — крышка; 12 — трубка; 13 — рукоятка.

Отверните винт крепления ручки на трубе руля, снимите ее.

Для снятия переключателей с трубы руля необходимо вывернуть винты (М4) хомутов, охватывающих трубу.

Трубу руля следует снимать так: выверните стяжные болты (М8) из кронштейнов, вставьте поочередно в верхние отверстия кронштейнов вороток и разогните их, извлеките трубу руля. Для снятия кронштейнов руля отверните гайки (М10х1,25) под верхним мостиком.

Для снятия рычагов кикстартера и переключения передач выверните стяжные болты рычагов и снимите рычаги со шлицев.

Для облегчения процесса снятия рычагов вставьте предварительно отвертку в прорезь рычага и несильно постучите по рукоятке отвертки. При этом лезвие отвертки несколько увеличит паз, уменьшит натяг в шлицевом соединении и рычаг легко сойдет с вала.

Порядок разборки и сборки, обслуживания, регулировки и ремонта управления задним тормозом изложен ранее в ответах на вопросы по тормозам.

109. Ручка газа вращается очень туго. Как улучшить работу этого механизма?

Тугое вращение ручки управления дросселем может быть из-за чрезмерного прижатия тормозной пружины 2 (см. рис. 100). Отпустите пружину поворотом винта 1. Отсутствие смазки между трубой руля и трубкой ручки, в пазах корпуса и крышки ручки, загрязнение смазки, отсутствие смазки или попадание грязи в оболочку троса управления дросселем также могут значительно затруднить вращение ручки газа.

Возможны и другие неисправности: перекос сухаря троса при неаккуратной сборке, деформация трубки ручки газа, обрыв нитей каната троса, что может явиться даже причиной «закусывания» ручки газа. Для ликвидации неисправности разберите ручку газа, отсоедините трос, снимите ручку с трубы руля, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Если канат троса газа имеет порванные нити, обязательно замените его новым, так как поврежденный канат, во-первых, имеет низкую надежность и может порваться в любой (как правило, самый неподходящий) момент, во-вторых, может привести к аварийной ситуации, так как возможно заклинивание троса во время езды. Промытые и сухие детали ручки газа следует смазать литолом (обильно смазывают внутреннюю поверхность трубки ручки газа), смазать трос, установить корпус ручки на трубу руля, зафиксировав его винтом, присоединить сухарь троса газа к рычагу трубки, закрыть корпус крышкой (завернув два винта М4). Затем винтом 1 следует отрегулировать легкость вращения ручки. Правильно отрегулированный механизм должен обеспечить удержание ручки газа незначительным усилием руки в любом положении, а в свободном состоянии ручка газа должна возвращаться в исходное положение.

110. Резиновая (левая) рукоятка слабо держится на трубе руля. Как проще устранить неисправность?

Снимите рукоятку с трубы руля, промойте внутреннюю поверхность рукоятки и посадочную поверхность трубы руля чистым бензином, чтобы смыть остатки масла, которые, возможно, и являются причиной неисправности. Просверлите на конце трубы руля 3–4 сквозных отверстия диаметром 4–5 мм так, чтобы расстояние между отверстиями было не менее 10 мм. Затем насыпьте немного порошкообразной канифоли внутрь рукоятки и наденьте ее на трубу руля.

111. Как проще и быстрее отремонтировать трос, если сорвался наконечник каната?

В случае срыва наконечника каната троса можно использовать ролик, который следует изготовить из стали 20 или стали 35 согласно рис. 101, а.

Рис. 101. Ремонт троса: а — втулка; б — установка втулки на канат.

Заправку каната троса в ролик следует производить, как указано на рис. 101, б. Канат вставляется в отверстие ролика и фиксируется с помощью винта М5 длиной 8-10 мм. После ремонта или замены троса следует произвести регулировку привода. Упомянутый ролик необходимо изготовить заранее и возить с набором деталей крепежа.

В качестве ролика в дорожных условиях можно использовать ниппель спицы, в котором просверлено отверстие ф2,2 мм.

Ремонт троса при помощи медной проволоки. Канат вставляется с отверстие и фиксируется винтом М4. Можно рекомендовать (как временную меру) ремонт троса путем обмотки его каната медной проволокой толщиной 0,4–0, 6 мм (рис. 102).

Рис. 102. Ремонт троса при помощи медной проволоки.

Во всех предлагаемых способах ремонта троса следует при помощи надфиля укоротить оболочку, чтобы сохранить величину рабочего хода каната (величина а, табл. 16).

При повреждении оболочки троса, если проволочная спираль не имеет деформаций, можно поврежденное место обмотать изоляционной лентой или надеть на трос полихлорвиниловую трубку с внутренним диаметром 6–7 мм.

112. Из каких основных частей состоит трос? Какие его основные размеры?

Трос мотоцикла (рис. 103) имеет следующие основные составные части: сухарь 1, наконечник каната 2, канат троса 3, наконечник оболочки 4, оболочку 5.

Рис. 103. Трос мотоцикла. 1 — сухарь; 2 — наконечник каната; 3 — канат; 4 — наконечник оболочки; 5 — оболочка.

Оболочка троса представляет собой спираль, выполненную из стальной проволоки, покрытую полимерным материалом. Канат троса — многожильный; состоит из нескольких (например, из 19) свитых между собой стальных проволочек толщиной порядка 0,4 мм. Основные размеры тросов минских мотоциклов приведены в табл. 16, которая поможет мотолюбителям при отсутствии запасного троса изготовить или переделать его из троса мотоциклов других марок. При этом трос, подлежащий переделке, должен иметь размеры б и в, равные или большие приведенным в табл. 16.

Таблица 16. Размеры тросов мотоциклов.

113. Можно ли усовершенствовать рулевое управление мотоцикла?

Рулевое управление минских мотоциклов спроектировано довольно удачно и в серьезных усовершенствованиях не нуждается. При желании мотолюбителя иметь более высокий руль (спортивного типа) рекомендуем изготовить трубу руля согласно рис. 104 (материал — сталь 10, труба 22x2).

Рис. 104. Руль спортивного типа.

Кронштейны для рычагов следует приварить по месту в удобном для водителя положении. Трубу руля желательно хромировать. Новый руль обеспечивает удобную посадку для водителя, имеющего рост выше среднего, кроме того, он позволяет регулировать положение органов управления в более широком диапазоне.

114. Расскажите о взаимозаменяемости деталей ходовой части минских мотоциклов.

Взаимозаменяемость деталей ходовой части минских мотоциклов с деталями мотоцикла MMBЗ.3.112 представлена в табл. 17.

Таблица 17. Взаимозаменяемость деталей ходовой части минских мотоциклов с деталями мотоцикла MMBЗ.3.112.

Рис. 105. Топливный бак: 1, 8 — бак топливный; 2, 10 — пробка; 3 — топливопровод; 4 — винт М4х6; 5 — товарный знак правый; 6 — кран КР-12; 7 — товарный знак левый; 9 — буфер; 11 — манжета; 12 — заглушка; 13 — замок; 14 — наколенник правый; 15 — наколенник левый; 16 — шайба; 17 — болт М6х16; 18 — втулка; 19 — муфта; 20 — уплотнительная шайба.

Рис. 106. Рулевое управление мотоцикла: 1 — ручка дросселя; 2 — рукоятка руля правая; 3 — труба; 4 — крышка; 5 — трос дросселя; 6 — корпус; 7 — винт М4х16; 8 — пружина; 9 — винт М6х8; 10 — педаль тормоза; 11 — рычаг; 12 — шплинт 1,5x10; 13 — шайба ф6 (пл.); 14 — пружина; 15 — тяга тормоза; 16 — гайка М6; 17 — пружина; 18 — гайка заднего тормоза; 19 — рукоятка руля левая; 20 — трос сцепления; 21 — рычаг сцепления; 22 — ось рычага; 23 — гайка М5; 24 — упор; 25 — труба руля; 26 — кронштейн руля; 27 — болт М8х1х20; 28 — рычаг тормоза; 29 — трос тормоза; 30 — управление тормозом.

Рис. 107. Тормоза: 1 — тормоз задний; 2 — тормоз передний; 3 — рычаг задний; 4 — диск задний; 5 — диск передний; 6 — кулачок; 7 — прокладка; 8 — рычаг передний; 9 — контргайка; 10 — гайка М6; 11 — шайба ф6 (пруж.); 12 — болт Мбх35; 13 — винт регулировочный; 14 — фиксатор; 15 — шестерня ведомая; 16 — шайба; 17 — втулка; 18 — прокладка; 19 — манжета 1,58x75,2; 20 — колодка; 21 — пружина; 22 — накладка тормозная; 23 — заклепка 3x8; 24 — пробка.

Рис. 108. Ящики: 1 — ящик левый; 2 — ящик правый; 3 — крышка; 4 — прокладка; 5 — шайба ф8 (пл.); 6 — болт М8х1х20.

Рис. 109. Седло: 1 — седло; 2 — болт М6х14; 3 — шайба ф8 (пруж.); 4 — пружина; 5 — кронштейн; 6 — демпфер седла; 7 — каркас; 8 — подушка; 9 — заклепка 4x12x10; 10 — накладка; 11 — болт М6х22; 12 — шайба ф6 (пл.); 13 — гайка М6; 14 — покрышка; 15 — ручка седла.

Рис. 110. Переднее крыло, заднее крыло, багажник: 1 — крыло переднее; 2 — крыло заднее; 3 — багажник; 4 — крыло переднее; 5 — растяжка; 6 — гайка М6; 7 — шайба ф6 (пруж.); 8 — болт М6х14; 9 — вставка; 10 — перемычка; 11 — гайка М5; 12 — шайба ф5 (пруж.); 13 — щиток; 14 — шайба ф5 (пл.); 15 — болт М5х10; 16 — болт М5х25; 17 — крыло заднее; 18 — гайка М8х1; 19 — шайба ф8 (пруж.); 20 — шайба ф8 (пл.); 21 — болт М6х1х20; 22 — муфта; 23 — болт М6х10; 24 — кронштейн; 25 — растяжка; 26 — багажник; 27 — болт М6х16.