Строим садовые дорожки. Плетем из бисера... ("Сделай сам" №3∙2012)

Артерия для садового участка

Загородный участок не мыслим без дорожек. Расходясь в разные стороны, словно артерии, по «телу» садового хозяйства, они не только выполняют функцию благоустройства, но и зачастую украшают территорию. Из чего современные строители выкладывают дачные тропинки, а также как самому замостить дорожки и площадки вы узнаете, прочитав нашу статью.

Расположение и вид садовых дорожек определяют еще на первоначальном этапе планирования ландшафтного дизайна. Какой же материал выбрать, чтобы дорожки были не только красивыми, но и удобными?

Натуральный камень считается одним из самых подходящих материалов для строительства дорожек. К тому же здесь существует столько вариантов фактур, форм и оттенков, что можно не беспокоиться случайно повторить дизайн дорожек соседнего участка. Для мощения используют более десятка пород камня — как в обработанном (колотом и пиленом), так и в необработанном (плитняк) виде. Фактура тоже варьируется от грубой шероховатой до зеркально гладкой. Кроме того, из камня можно подобрать любой подходящий для вас цвет. Один только гранит, для примера, занимает спектр от различных оттенков серого до темно-красного и даже черного цвета.

Минус натурального камня в его цене.

Самыми дорогими считаются гранит, мрамор, базальт и порфир. Самыми дешевыми — известняк и песчаник. Кроме того, гранит и мрамор зимой покрываются коркой льда и просто превращаются в каток. Поэтому мастера советуют подкладывать под такие украшения сада специальную систему отопления а-ля «теплый пол». Что, разумеется, значительно повышает и так не дешевую стоимость этих дорожек.

Искусственные материалы — бетон, асфальт, бутовый камень и тротуарная плитка. Это наиболее популярные варианты у большинства дачников. Плюсы тротуарной плитки и бетона в том, что они могут запросто имитировать природные материалы — камень или дерево. К тому же плитку всегда можно заказать подходящего размера. И еще одно важное свойство — эти материалы весьма устойчивы к перепадам температур. А это уже гарант их долголетия.

Одно из последних новшеств искусственных материалов — тротуарная плитка из пластика. Очень удобна для прокладывания временных дорожек. И не требует трудоемких работ по установке — она просто втыкается в грунт.

Гравий, галька, щебень, песок — относительно недорогое покрытие. Главное, чтобы камешки были не очень велики. Иначе будет неудобно ходить. По обочинам такой дорожки специалисты советуют все-таки сделать дополнительное укрепление. Например, из ряда уложенных кирпичей или небольших камней.

Тротуарная плитка

Сегодня тротуарная плитка и брусчатка — обязательные элементы оформления частных загородных участков. Эти незаменимые и проверенные временем материалы помогут превратить ваш садово-парковый ансамбль в неповторимое произведение искусства.

Современная тротуарная плитка, произведённая из смеси бетона, песка и красителей, не только не уступает по своим характеристикам натуральному камню, но в чём-то и превосходит его.

Морозостойкость: 200–300 циклов.

Для справки: один цикл, согласно ГОСТу, — это замораживание и оттаивание опытного образца при температуре от —20 до +20 °C. За зиму тротуарная плитка проходит в среднем 5 циклов. Иными словами, она должна прослужить порядка 40–60 лет.

Водопоглощение: 3–6 %. При весе плитки 1 кг она может впитать от 30 до 60 г воды, которая при перепадах температуры будет то замерзать, то оттаивать, пытаясь разрушить плитку изнутри, Поэтому чем меньше этот показатель, тем лучше.

Прочность на сжатие: 400-1000 кг/см².

Цифры показывают, какую нагрузку может выдержать плитка. Для садовых дорожек подойдет плитка с меньшим показателем прочности на сжатие.

Прочность на изгиб: 40-150 кг/см².

Проверяется прочность плитки, лежащей не ровно, а под углом — так она быстрее ломается.

Истираемость: 0,4–0,8 г/см². Некоторые предприятия выпускают плитку полностью цветной, другие прокрашивают только верхний слой. В последнем случае, он стирается быстрее, и плитка легче теряет цвет.

Выигрывает плитка и по сравнению с монолитными покрытиями. В тёплое время года она нагревается гораздо меньше асфальта, не выделяя при этом вредных испарений, а после ливня на поверхности мощёной дорожки не собираются лужи: атмосферная влага уходит в щели между плитками. И наконец, грамотно уложенное плиточное покрытие не будет усаживаться, образуя выпуклости и ямы.

Но основное преимущество материала — широчайшие декоративные возможности. Тротуарная плитка выгодно отличается огромным разнообразием геометрических форм, что позволяет прокладывать дорожки любых очертаний, реализуя самые замысловатые архитектурные решения.

Помимо традиционной прямоугольной брусчатки с гладкой поверхностью в ассортименте отечественных и зарубежных производителей можно встретить плитку в форме ромба, катушки, сот. Более того, выпускаются модели, напоминающие рыбок, черепах или кленовые листья.

В результате не только создается интересный декоративный эффект, но и обеспечивается высокая прочность соединения элементов. А чтобы избавить укладчиков от лишних хлопот, связанных с подрезкой плитки, у краевых модулей, которые будут упираться в бордюр дорожки, стену здания или забор, одну сторону иногда делают спрямлённой.

Размерный ряд тротуарной плитки тоже весьма широк. Для удобства потребителя, число модулей, необходимых для покрытия 1 кв. м, дороги, обычно указывают в спецификации. Толщина изделий варьируется от 30 до 80 мм, что позволяет подобрать материал с учётом того, какую нагрузку он будет испытывать.

Богата цветовая гамма плитки — от серого до красного. Окрашенные на всю глубину, элементы покрытия не выцветают со временем, и даже царапины или небольшие сколы не слишком его портят. А уж если речь идёт о моделях, имитирующих натуральный камень, то и добавят ему выразительности.

Тротуарная плитка классифицируется по технологическому критерию. Два основных способа создания тротуарной плитки из бетона — это:

Технология вибролитья

Процесс представляет собой заливку бетонной смеси в заранее подготовленные пластиковые формы. Благодаря особенностям технологии производства тротуарные плитки выходят разнообразными и эстетичными, стабильно отличаются приятным внешним видом и гладкой поверхностью.

К недостаткам плитки, созданной подобным способом, можно отнести не слишком высокую прочность и меньший срок эксплуатации в сравнении с вибропрессованными изделиями.

Технология вибропрессования

В данном случае полусухую бетонную смесь закладывают в вибрирующие матрицы и осуществляют мощное давление сверху, уплотняя бетон. В итоге получается прочное и морозостойкое изделие, идеально укладываемое в местах с высокой проходимостью.

В свою очередь вибропрессованная плитка также имеет «недостаток», который заключается в ее стоимости — она значительно дороже литьевых изделий. К тому же возможности цветовых решений для вибропрессованной плитки не слишком впечатляющи в сравнении с яркой и многоцветной литьевой.

После того, как все технические моменты разъяснены, плитка, подходящая по всем параметрам, выбрана, приобретена и доставлена на место, остаётся грамотно её уложить.

Конечно же, монтировать дорожное покрытие непосредственно на грунт нельзя. В результате неправильной укладки, элементы покрытия начнут смещаться относительно друг друга и даже покрываться трещинами.

Гарантией долговечности тротуарной плитки служит в первую очередь тщательно подготовленное основание. Как правило, это плотно утрамбованные слои гравия и строительного песка, засыпанные в специально вырытую траншею. Прежде чем приступить к мощению, следует замерить участок, нарисовать масштабный план и нанести на него контуры будущих дорожек. Именно планирование поможет рассчитать необходимое количество тротуарной плитки и нужных для её укладки смесей.

После того как контуры дорожек определены, их размечают уже на участке (как правило, при помощи бечёвки и колышков). Теперь можно приступать к работам.

Сначала необходимо вырыть траншею, или, как иначе говорят, «корыто». Выемку грунта производят на глубину около 25 см, с таким расчётом, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на уровень поверхности почвы.

Далее в вырытую траншею насыпают гравий фракцией 20–40 мм. Толщина слоя должна составлять порядка 150 мм. Его тщательно трамбуют при помощи вибромашины или вручную.

Следующий слой — 40–45 мм крупнозернистого строительного песка. Желательно, чтобы песок был чистым и не содержал в себе солей и органических материалов, иначе со временем на дорожке появятся разрушительные высолы или прорастут сорняки. Затем основание будущей дорожки ещё раз трамбуют и тщательно проливают водой. Через 2–3 часа (в солнечный день) или через сутки (в пасмурную погоду) нужно ещё раз проверить верхний слой на наличие бугров и впадины, если в этом есть необходимость, выровнять песок.

Итак, основание готово, и можно приступать к укладке покрытия. Но, дабы не путаться в процессе работы, желательно заранее определить состав элементов композиции, разложив рядом 1 кв. м, плитки. Бордюрный камень, если таковой предусмотрен, устанавливать вдоль стенок траншеи, строго по линии разметки.

Монтировать плитки следует от себя, чтобы не наступать на утрамбованную поверхность, и по диагонали, так как именно такой способ позволяет наиболее точно следовать рисунку. Для обеспечения стока дождевой воды, целесообразно располагать плитку так, чтобы от центра к краям образовывался уклон не менее 5 % (то есть 5 см на метр), а между краем и бордюром оставалось место для водостоков.

Укладывая, плитку плотно прижимают к снованию и подбивают киянкой или резиновым молотком до состояния полной неподвижности. Если плитка всё равно «ходит» под руками, её нужно приподнять и дополнительно выровнять основание, подсыпав немного песка.

Зазор между плитками должен составлять 2–5 мм. Выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производят с помощью строительного уровня. Если при подходе к крыльцу, веранде дома или калитке плитка не стыкуется (а это неизбежно), её следует подрезать болгаркой с отрезным кругом по камню.

После того как все плитки уложены, готовый участок засыпают песчано-цементной смесью (в соотношении 3:1) и тщательно затирают смесь в зазорах между плитами, чтобы она затвердела. В случае обнаружения пустых швов процедуру необходимо повторить. Ступать на замощённую дорожку можно будет уже на следующий день.

Вышеописанный способ укладки пригоден для участков с относительно ровной поверхностью.

В том случае, если у него сложный рельеф, смещение фунта может деформировать плитку, а значит, потребуется более сложная укладка, гарантирующая долговечность покрытия. Дно «корыта» покрывают слоем гравия толщиной порядка 15 см, затем цементно-песочной смесью (около 4 см), а уж потом сверху насыпают песок и кладут плитку. А в особо «экстремальных» ситуациях, когда рельеф участка подобен горному ландшафту, основой должна служить армированная бетонная стяжка, на которую наносят слой раствора толщиной 25 мм. Затем на него укладывают плитку и сразу же посыпают песком. Этот же способ монтажа покрытия предпочтителен тогда, когда вы обустраиваете подъездную дорогу, на которую будет ложиться довольно большая нагрузка.

Если всё сделано правильно, то поверхность будет ровной, а песчано-гравийная подушка обеспечит быстрое впитывание дождевой воды. Такая дорожка прослужит долгие годы, уберегая обувь от вездесущей грязи и просто радуя глаз.

Бетонная дорожка значительно упрощает перемещение по участку и, несомненно, обеспечивает общую декоративность ландшафта. Что же потребуется для того, чтобы создать бетонную садовую дорожку самостоятельно?

Материалы и инструменты

• совковая лопата;

• кирка;

• мастерок;

• лист рубероида;

• емкость для приготовления строительного состава;

• доски для опалубки;

• арматурные прутья;

• бетон;

• строительный песок;

• вода;

• элементы для декорирования (битый кафель, камни).

Процесс

Он начинается с подготовки участка для будущей дорожки. Определитесь с ее месторасположением и сделайте небольшую яму (глубиной 3–4 см) при помощи кирки или лопаты. Дно ямы должно быть максимально ровным.

Застелите дно ямы рубероидом. Это обезопасит вашу дорожку от размывания водой. Дополнительно защитить дорожку от оседания можно, усилив ее большими камнями или бетонными плитами, уложенными в яму перед рубероидом.

Досками огородите яму по периметру. Сделайте из арматуры подпорки для досок. Установите их с внешней стороны.

Приготовьте строительный раствор: засыпьте в емкость одну часть бетона и две части песка. Смешайте материалы, создав некое подобие горки. В середине горки «продавите» отверстие. В итоге получится «конструкция», визуально похожая на вулкан. Осторожно заливайте воду в «жерло» горки, постепенно перемешивая раствор при помощи лопаты.

Изготовив раствор, уложите его при помощи совковой лопаты в подготовленную и изолированную рубероидом яму. Старайтесь равномерно распределять раствор по всей площади углубления. Следите за уровнем, отмеченным укрепленными на границах досками.

Уложенный бетон выровняйте мастерком. Работайте аккуратно, стараясь придать дорожке идеально ровную поверхность.

Работы по укладке дорожки завершены. Спустя 2–3 часа, не дав раствору окончательно засохнуть, приступаем к декорированию. Здесь в ход можно пускать любые подручные строительные материалы: битую кафельную плитку, мраморную плитку, камни. Конечный результат будет зависеть от вашей фантазии.

Дорожки, мощенные бетонными плитами, прекрасно смотрятся на любом дачном участке. К тому же, они долговечны и удобны. Изготовление садовых дорожек из бетона состоит из двух этапов — литье плит и их укладка.

В процессе изготовления садовых дорожек потребуются следующие материалы:

• Деревянный брус;

• Стальной лист;

• Цемент;

• Песок;

• Гравий;

• Готовая сухая смесь для бетона;

• Арматура (стальной пруток, стальная сетка, полимерная фибра);

• Пигментные добавки;

• Декор (битая керамическая плитка, галька).

Изготовление и декорирование бетонных плит

Форма

Размер и форму бетонных плит выбирают исходя из того, какой ширины будут садовые дорожки из бетона. Проще и удобнее отливать квадратные плиты со стороной 30–50 см. Для литья потребуется изготовить несколько деревянных форм, ориентируясь на объем бетона, который планируется смешивать за один раз. Формы собирают из деревянных брусков сечением 50x50 мм на основании — стальном листе.

Бруски крепятся между собой и к основанию гвоздями. Чтобы готовая плита свободно выходила из формы, внутренние поверхности брусков предпочтительно отшлифовать и покрасить масляной краской.

Такая форма надежна и способна выдержать неоднократную отливку. Однако есть более простой вариант формы, позволяющий обойтись без стального листа и окрашивания бруса. Упрощенную форму собирают без дна и размещают на любой ровной поверхности, укрытой полиэтиленовой пленкой. После схватывания и отвердевания необходимо расширить форму долотом на 5 мм и вынуть плитку, а затем, при отливке следующей, снова сбить по размеру и использовать — хватает на изготовление 8-10 плиток.

Бетон

Для приготовления бетона потребуется смесь цемента, чистого песка и гравия в пропорции 1:2:4. Возможно использование готовых смесей, имеющихся в продаже. При малых объемах разовых работ ингредиенты и вода перемешиваются лопатой в подходящей емкости вручную. Отличное решение для тех, кто предполагает сделать многое на своем участке — это приобретение бетономешалки. Для гидратации (схватывания) цемента достаточно добавить в смесь воду в количестве 20–25 % от веса цемента. Но такую смесь перемешивать очень трудно, на практике доливают 40–45 %. Избыток воды снижает прочность бетона, поэтому начинать надо с меньшего количества, постепенно доливая по необходимости. При правильно подобранном соотношении от отжатого в кулаке раствора остается влажная пластичная масса, из которой можно сформировать плотный, не крошащийся шарик.

Декорирование

Серая бетонная поверхность нравится не всем. Чтобы «оживить» садовые дорожки из бетона, можно использовать пигментные окрашивающие порошки, вводимые в бетон при замесе. Сегодня в продаже можно найти природные, синтетические пигменты и многокомпонентные окрашивающие добавки самых разных цветов. Среди них наиболее известные — минеральные красители охра (окрашивает бетон в желтый цвет) и умбра коричневая.

Другой способ декорирования — вкрапление в поверхность гальки или кусочков керамической плитки. Для этого перед заливкой на дно формы укладывают бумажный лист. Выбранный материал крепят на бумаге водорастворимым клеем. С готовой плиты бумагу смывают водой.

Армирование и заливка формы

Жидким бетоном заливают форму примерно на треть или на половину высоты. Затем укладывают решеткой стальные прутки (диаметром 5–8 мм) арматуры, или готовую арматурную сетку и доливают форму доверху. При использовании в качестве арматуры полимерной фибры, ее вводят в бетон при замесе и тщательно перемешивают.

Бетон в форме трамбуют, выравнивают и оставляют в покое на несколько дней (2–3), в течение которых поверхность периодически смачивают водой или держат накрытой мокрой тканью.

Мощение дорожек

Мощение садовых дорожек, по которым планируется часто катать садовые тележки, коляски или ездить на велосипеде, подразумевает, что бетонные плиты укладываются с минимальным зазором, не более 2–3 см. Зазор в 5–6 см смотрится лучше, кроме того не так заметны огрехи укладки. Исключительно для пеших прогулок можно вообще размещать плиты на расстоянии шага.

По намеченной трассе снимается верхний слой грунта примерно на 10 см. На половину глубины траншею засыпают песком. Плиты укладывают на выровненное песчаное основание в один или несколько рядов в зависимости от ширины дорожки.

При мощении садовых дорожек надо добиться, чтобы каждая плита опиралась на песок всей плоскостью, при этом не слишком отличалась по высоте от соседних плит. Неровная дорожка плохо выглядит и неудобна для прогулок. Плотной укладки добиваются, постукивая по плите молотком через доску.

Зазоры между плитами засыпают песком. При широких зазорах вместо песка можно использовать грунт, в который высадить траву.

Для устройства дорожки по газону, под каждую плиту в травяном покрытии вырезают отверстие и снимают кусок дерна. Дно лунки засыпают песком таким образом, чтобы плита не выступала над травяным покровом.

Обычно дорожки занимают около 15 % территории сада. Но их число может изменяться: одни появляются по мере надобности, другие, напротив, со временем исчезают: подвергаются демонтажу или же просто зарастают — в зависимости от материала покрытия — из-за того, что ими практически не пользуются.

Ширина тропы зависит не только от функциональности, но и от самого стиля сада. Главная (центральная) дорожка должна быть около 1–1,5 м, второстепенные — от 0,5 м до 1 м, а тропинки между грядками — около 0,5 м. Необходимо решить, для чего будет служить каждая конкретная «артерия сада» — так иногда называют садовые дорожки. Варианты следующие: для постоянного передвижения, нечастых прогулок или ее предназначение в том, чтобы дать возможность автотранспорту заехать на участок. С этой точки зрения важно обратить внимание на толщину штучного материала для мощения, рисунок укладки и размеры швов.

Из чего?

Определившись с месторасположением дорожек, следует подобрать материал для ее мощения. Если речь идет о мощении в садах стиля «кантри» (его еще называют деревенский), то идеальным вариантом становится клинкерный кирпич. Этот материал известен с древних времен. В качестве специального строительного материала он впервые был применен в Голландии в начале XIX века.

Изначально клинкер использовался исключительно для мощения дорог. Но постепенно в силу исторических причин, он стал визитной карточкой настоящего деревенского сада. Помимо чисто эстетических достоинств, он обладает рядом функциональных преимуществ. Этот вид кирпича сделан из глинистого сырья и обожжен до полного спекания. В силу этого, он морозоустойчив, не разрушается при очень высокой влажности, выдерживает большое давление и не подвержен разрушительному воздействию щелочей, солей и кислот. Клинкерный кирпич — материал чрезвычайно прочный, он долговечен в эксплуатации, устойчив к старению, не выгорает под палящими лучами солнца, безопасен с экологической точки зрения и легко поддается чистке с помощью обычной щетки и воды.

Дизайнеру клинкерный кирпич дает невероятную возможность проявить безграничную фантазию, так как имеется широкий выбор формы кирпичей (начиная от самой распространенной прямоугольной до клиновидной) и интересной цветовой гаммы. А еще он отлично совмещается с такими видами материалов, как дерево, стекло, металл и другими. Из клинкерного кирпича можно создать необычную композицию, что, в свою очередь, придаст элегантность и изысканность участку.

Клинкерный кирпич завоевал популярность благодаря относительной простоте его укладки. Мощение садовых дорожек предполагает использование прямоугольного кирпича размером 220x110 мм, 200x100 мм или 240x118 мм, либо квадратного — 60x60 мм, 100x100 мм или 200x200 мм. С помощью этих форматов можно получить ложковую перевязку, елочку, плетенку, кирпичик, перпендикулярный или перевязанный ряды, диагональную, блочную, паркетную, штабельную укладку, а также укладку с крестовым швом или круговую.

Основные особенности кантри

Если вы выбрали для своего сада стиль кантри, то дорожки, которые будут вымощены клинкерным кирпичом, как нельзя лучше впишутся в этот стиль. Важно, чтобы они не были прямыми, а имели изгибы и повороты, которые будут открывать новый и интересный вид пешеходу.

Для деревенского стиля характерно наличие большого числа пышных цветников, разбросанных по саду довольно хаотично. Дорожки, проложенные между такими цветниками, а также ведущие в огород, не могут быть прямыми и строгими. С этой точки зрения мощение садовых дорожек потребует применение именно мелкоштучного материала — еще одна из причин выбрать клинкер. Дорожка не должна петлять слишком крутыми изгибами, чтобы не возникло желания сократить путь, пройдя через газон; все повороты делаются плавными, чтобы не привести к вытаптыванию по внутреннему углу.

Чтобы выложить дорожку, которая будет иметь волнистые и плавные изгибы, необходимо изначально определиться с ее размерами. Затем, воспользовавшись шнуром и деревянным колышком, разметить контуры дорожки. Натягиваем один шнур, привязав его к колышку, вдоль длинной стороны сада, где будет проложена будущая дорожка, после чего второй шнур необходимо натянуть под прямым углом к первому, по ширине участка. Для того чтобы установить указательные колышки, надо вдоль этих линий отложить перпендикулярные линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Между колышками нужно натянуть дополнительный шнур, чтобы создать на участке извилистую форму.

В зависимости от нагрузки на дорожку подоснова мощения может быть бетонной, щебнистой или песчаной. Для пешеходной зоны достаточно песчаной подушки, тогда как под автомобили необходимо применить бетонное основание.

Для того чтобы сделать садовую тропинку из клинкерного кирпича, надо в начале выкопать траншею глубиной примерно 15 см, дно хорошо выровнять и плотно утрамбовать. В нее засыпать слой щебня (мелкой фракции) толщиной 5 см, а сверху песок; все это выровнять по уровню и утоптать, чтобы не было провалов, которые могут стать в будущем причиной перелома рисунка или неуместных ямок. На слой утрамбованного песка кирпич укладывается быстро и легко. Зазоры между отдельными кирпичиками, размер которых равен около 5 мм, заполняют влажным песком. Клинкер имеет очень невысокую способность водопоглащения, поэтому заполненные песком швы пропускают воду, и она уходит в грунт.

Бордюр

Для стиля кантри идеальным вариантом будет бордюр из кирпича, он будет иметь максимально уместный и привлекательный вид. Чтобы бордюр был не слишком высоким, кирпич можно укладывать по краям дорожки на ребро, которое заглублено в землю на уголок; его лучше всего устанавливать в вырытую небольшую канавку, то есть до основы поверхностного покрытия дорожки. Дно этой канавки должно быть ниже ее уровня и окружающей поверхности.

Если на вашем участке или где-то поблизости свалило ветром старое дерево, не спешите избавляться от него. С помощью ствола дерева можно сделать множество полезных вещей. К примеру — сказочную садовую дорожку

Все привыкли к асфальтированным, выложенным плиткой или залитым бетоном садовым дорожкам. В то время как вы можете сделать свой участок оригинальнее, используя такой, казалось бы, непримечательный материал, как ствол старого дерева. Известно, что ранее, когда бетона еще не было мостовые, тротуары и дворы выкладывались из деревянных бревен или досок.

Материалы и инструменты

• Толстое бревно или ствол старого дерева;

• Мощная бензо- или электропила;

• Рулон полиэтиленовой пленки или красная глина;

• Малярная кисть;

• Железная емкость;

• Песок;

• Бетон;

• Олифа.

Подготовка

Пилой нарезаем ствол на кольца толщиной примерно 4–5 см разных диаметров, из ствола и толстых веток. На костре в большой железной емкости разогреваем олифу. Доводим ее до кипения. Кистью наносим горячую олифу на кольца со всех сторон. Даем им полностью просохнуть.

Устройство дорожки

• Для начала прикинем размеры будущей тропинки.

• Далее выкапываем на половину штыка лопаты грунт и аккуратно укладываем пленку или засыпаем глину. Глина и пленка взаимозаменяемы — это гидроизоляция, чтобы дерево меньше соприкасалось с грунтом и успешно избежало гниения.

• Просыпаем песчаную подушку и укладываем кольца. Старайтесь уложить их как можно плотнее, там, где получаются большие промежутки, уложите кольца меньшего диаметра. Проверяем строительным уровнем, чтобы все кольца лежали в одной плоскости.

• Заливаем бетонов промежутки.

• Даем бетону застыть.

Мы получили оригинальную дорожку, похожую на те, по которым в сказках ходят феи и эльфы. Если ваш участок оформлен в стиле старой Шотландии, где преобладают кирпичные и деревянные постройки, то дорожка впишется в общий вид как нельзя лучше. Она будет устойчивой к истиранию и атмосферным осадкам. Со временем, конечно, древесина разрушится, но ведь ничто не вечно под луной…

_{http://www.diy.ru}

Одним из видов мощения брусчаткой является мощение по кругу. Эта технология принципиально ничем не отличается от традиционных способов укладки плит.

Начало

Нужно сразу сказать, что подготовка основания для будущей дорожки всегда ведется одинаково, и никак не зависит оттого, каким образом потом будет выложена плитка.

Попытайтесь учесть все специфические особенности почвы, ее влажность и прочие факторы.

Визуально выровняйте площадку или дорожку и вкопайтесь в землю по всей площади, чтобы обеспечить себе место для заливки бетона. В черноземные почвы необходимо вкапываться на 15–25 сантиметров, если грунт твёрдый, можно копать менее глубоко.

Начинать непосредственную подготовку под мощение нужно с уплотнения земляного полотна до твердого, устойчивого состояния. В зависимости от состава грунта иногда можно обойтись и без бетонной подушки (в случае песчаной почвы), если дорожка будет только пешеходной, но в таком случае землю лучше утрамбовать или очень хорошо укатать.

Для дорожек и площадки перед гаражом можно применить две различные технологии, наиболее подходящие для каждого случая.

1. Для дорожек следующим этапом станет укладка ливневок (труб ливневой канализации) и бордюров, которые мы установим по бокам.

2. В образовавшуюся яму засыпаем десятисантиметровый слой щебенки среднего размера. Это основа под плитку и одновременно отличный дренаж.

3. Сверху насыпаем еще пять сантиметров песка, перемешанного с цементом в пропорции пять к одному. Это подстилающий брусчатку слой. Смесь песка с цементом, которой засыпается последний перед плиткой слой, часто называют гарцовкой. Бетонную плиту, если вы решите делать таковую, нужно засыпать слоем до трех сантиметров.

4. Проводим ещё одну трамбовку, призванную выявить слабые места, которые нужно тут же подсыпать.

5. Далее можно приступать к укладке плитки или брусчатки.

С площадкой все немного по-другому.

1. Так, тщательно выровняв полученное углубление, я засыпаем его дно небольшим слоем песка.

2. Потом заливаем двадцатисантиметровую плиту бетона, да еще и армированного, ведь здесь постоянно будет ездить машина.

3. Важно помнить, что гораздо аккуратнее получится, если ливневки и бордюры заливать здесь не заранее, а прилаживать их сразу, как начнет застывать бетон. И основа есть, и получается все чисто.

Планировать любую дорожку или площадку нужно так, чтобы уклон в сторону ливневки составлял хотя бы три процента, и чем рельефнее запланированное покрытие, тем большим лучше сделать уклон. Иначе нет гарантии, что на месте площадки не будет большой лужи.

— Чтобы красиво выложить круги и прочие «плавные» фигуры, нужна площадь, причем гораздо большая, у дорожки.

— Можно выкладывать только части кругов, поочередно примыкающие к противоположным сторонам дорожки, а между ними выкладывать брусчатку прямым способом. Получается симпатично и оригинально.

— Не бойтесь подрезать плиточки — подрезки есть, но их не больше, чем при обычной укладке.

Что касается технологии, то здесь всё все просто:

1. Делаем нужного размера циркуль из подручных средств.

2. Рисуем им окружность прямо на приготовленном к укладке песке (не пугайтесь, если угадаете с размером только с третьего раза).

3. Далее начинаем выкладывать брусчатку продольно по нарисованной окружности, двигаясь ряд за рядом внутрь, уменьшая круг.

Точно также можно выполнять и любые другие фигуры — вымеряем, рисуем и выкладываем вовнутрь. Только с кругами можно придумать кучу рисунков, орнаментов и цветовых комбинаций. Можно выполнить орнамент разноцветными кольцами или даже волнами, помещенными одно в другое — выйдет весело и эффектно.

4. После того как все камни будут на своих местах, их нужно густо засыпать песком, чтобы забились все швы. Потом это все обильно сбрызгивается водой, цемент в подложке «схватывает» и дорожка/площадка готова.

Мощение дорожек и площадок по кругу — процесс творческий, требующий аккуратности и развитого пространственного мышления, однако с помощью этой технологии можно создавать очень интересные эффекты, «оживляя» этим ландшафт вашего участка.

Александр Наумов

_{http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/67_Iandshaftnyj_dizcijn/inzhenemo-stroitelnyie-rabotyi-na-uchastke/dorozhki-tropinki-moschenie-vyibor-materiala-dlya-moscheniya/stroitelstvo-mosehenyih-dorozhek/moschenie-po-krugu-sekretyi-masterstva-/}

Когда-то давным-давно садовая мозаика была привилегией королей и дворцовой знати, но в настоящее время она нашла своё применение в оформлении загородных домов, коттеджей, садовых и дачных участков. Создайте садовую мозаику своими руками, и наша инструкция поможет вам в этом.

Оформленные мозаикой элементы садовых участков придают совершенно особый вид территории сада, являются прекрасным украшением ландшафта и интересным вариантом мощения площадок и дорожек.

Основные требования и правила при мозаичном мощении:

— К выбору материала необходимо отнестись серьёзно, так как такая мозаика будет подвергаться высоким нагрузкам (ходьба, передвижение садовой техники, атмосферные воздействия). Хорошим вариантом будет: галька, кварцит, гранит, кусочки мрамора, керамики, кирпича.

— Подбирайте камни спокойных тонов, используя 2–4 комбинации различных оттенков.

— На больших площадках хорошо смотрится крупный рисунок или орнамент. Миниатюры выгодно смотрятся возле крыльца дома, на небольшой площадке для отдыха, возле колодца или беседки.

— Из мелкоформатных камней легко выложить самые различные узоры. Более крупные камни обычно используют для выполнения простейших орнаментов (клетка, волна, цветные круги различной формы и т. п.).

Итак для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• камни;

• цемент;

• песок;

• вода;

• щебень;

• армированная сетка (d >= 1 мм);

• доски для опалубки;

• уровень;

• молоток;

• совок.

Технология работ:

С помощью верёвки обозначаем границы участка. Для того чтобы разметить площадку круглой формы, в её центр вбивается деревянный колышек. К колышку привязывается верёвка, длина которой должна соответствовать радиусу будущей окружности, — именно с её помощью и очерчивается круг.

Снимаем слой фунта на глубину 10–12 см. Делаем дренажный уклон (при необходимости). Поверхность уплотняем.

Вбиваем колышки и натягиваем верёвку, обозначая границы участка. Делаем опалубку из досок.

Выкладываем щебень, сверху заливаем половиной бетонного раствора. Укладываем армированную сетку и заливаем оставшейся частью раствора. Выравниваем поверхность мастерком либо доской.

Когда влага немного испарится с поверхности бетона, можно приступать к выкладыванию мозаики по рядам, подбивая молотком. Через каждые 5-10 рядов камни утрамбовываются.

По окончании работ заделываем стыки густым раствором при помощи совка или расшивки.

Выбирая стиль, в котором будет спланирован наш садовый участок, мы часто стараемся приблизиться к природным ландшафтам. Ведь именно природа дарит нам отдых, вдохновение и гармонию. Именно пошаговые дорожки лучше всего подойдут для сада в природном стиле.

Пошаговая дорожка — это гармоничное «сосуществование» камней (или любого другого материала, из которого сделана дорожка) и растений. На таких дорожках не будет застаиваться дождевая или талая вода, кроме того, они достаточно экономичны.

Материала уйдет в несколько раз меньше, чем при сплошном мощении.

Самый распространенный материал для пошаговых дорожек — это плиты из натурального или искусственного камня. Выбирая материал для пошаговой дорожки, помните о том, что элементы мощения не должны быть слишком мелкими — на каждом камне (или плитке) должна комфортно размещаться нога человека. Желательно, чтобы длина каждой плитки была не менее 40 см, а ширина — не менее 30 см. Для устройства пошаговых дорожек чаще всего используют известняк, сланец, гранитные спилы (толщина такого спила должна быть не менее 3 см), а также плитки из бетона.

Если мы устраиваем пошаговую дорожку на уже существующем газоне, то основание делают под каждую отдельную плитку. После разметки дорожки нужно разложить по ней все плитки с таким расчетом, чтобы расстояние между центрами соседних плиток было около 60 см. Разложив плитки, пройдитесь по дорожке, проверьте, насколько она удобна для передвижения.

Откорректировав положение плиток, наметьте контуры каждой из них, глубоко прорезав дерн вокруг плитки ножом или небольшой лопаткой. Далее нужно снять слой дерна в местах расположения плиток и аккуратно вынуть грунт на глубину 20–25 см. Чтобы не испортить внешний вид газона, вынутый грунт лучше сразу складывать в мешок или тачку. В подготовленную яму засыпаем слоями щебень, мелкий гравий и песок. На песок укладываем каменную плитку. В некоторых случаях (для песчаных грунтов) можно обойтись без гравийной подушки и укладывать плиты покрытия прямо на песок.

В случае, если вы делаете пошаговую дорожку не на газоне, а на новой площадке, стоит все-таки делать основание по всей площади дорожки. Во-первых, такая дорожка гарантированно не «уйдет» в грунт. Во-вторых, промежутки между камнями таких дорожек можно оформить не только газонной травой или декоративными растениями (колокольчик Пожарского, очиток едкий, очиток белый), но и мелким гравием, галькой или специальными стеклянными гранулами.

Например, можно сделать пошаговую дорожку, используя мотивы японского «сада камней». Для этого нужно разметить дорожку шириной 1,2–1,4 м и устроить основание для дорожки, так называемое «корыто»: вынуть грунт на глубину 25–30 см, засыпать крупный щебень (слой 10 см), слой мелкого гравия (7 см) и слой песка (5 см). Песок застилаем геотекстилем, по центру размечаем места для плит нашей будущей дорожки. В намеченных местах разрезаем геотекстиль и укладываем камни. Всю остальную площадь дорожки засыпаем мелкой речной галькой либо мелким гравием. Аккуратно разравниваем засыпку и небольшими садовыми граблями рисуем «узоры». Например, волнистые линии по обеим сторонам камней либо концентрические круги вокруг них. Ощущение «реки» можно усилить, правильно подобрав цветовую гамму дорожки. Светло-серый гравий или галька создадут впечатление воды, а камни дорожки из темного, почти черного, сланца будут на этом фоне казаться мокрыми.

Еще один эффектный и достаточно недорогой материал для устройства пошаговых дорожек — спилы бревен. При наличии необходимого инструмента (цепной пилы) спилы можно заготовить самостоятельно. Как показывает опыт, для дорожек лучше всего подойдут спилы диаметром 300–400 мм. Обычно для мощения используют плашки высотой 10–15 сантиметров.

По контуру дорожки нужно вынуть грунт на глубину 20 см, выложить полученную траншею геотекстилем и насыпать десятисантиметровый слой песка. На песок устанавливаем плашки и уплотняем их ударами специального молотка с резиновой головкой.

Для того чтобы продлить срок службы пошаговых дорожек из спилов бревен, их рекомендуется раз в сезон обрабатывать антисептической пропиткой, которая препятствует развитию гнилостных грибов.

Устройство пошаговых дорожек — это прекрасное поле деятельности для творческих людей. Ведь даже сочетая один и тот же материал с разными растениями, мы каждый раз получаем новый эффект. Если вас не устраивает форма и вид бетонных плиток, которые имеются в продаже, материал для мощения можно изготовить самостоятельно. Опалубку для квадратных и прямоугольных плит легко изготовить из деревянного бруса или досок. Опалубку для плит круглой или овальной формы легко сделать из железной полосы.

Пошаговые дорожки можно устроить не только на суше. Оригинальна пошаговая дорожка — «мостик» украсит неглубокий водоем. В этом случае элементы дорожки отливают из бетона, используя съемную опалубку.

Для того чтобы садовая дорожка служила долго и не теряла своего привлекательного вида, заключительной частью ее монтажа должно быть устройство бордюра.

Бордюр придает садовой дорожке законченный вид, укрепляет ее края и предупреждает разрастание газонной травы, тем самым увеличивая срок эксплуатации дорожного покрытия. Бордюр может быть низким или высоким, округлой или продолговатой формы, но главное, что бы он хорошо сочетался с основным материалом.

Варианты садовых бордюров

• Пластиковый бордюр

Подходит для фиксации контуров садовых дорожек с любым видом покрытия. Практически незаметен, прекрасно справляется со своей основной функцией — не дает дорожке расползаться и препятствует прорастанию газонной травы. Именно благодаря его «незаметности» и строгости контуров пластикового бордюра его можно с успехом использовать в садах со всеми типами ландшафтного дизайна. Пластиковые бордюры — это особая категория садовых бордюров, которая отличается удобством, долговечностью и простотой монтажа. Изготавливают такие бордюры из пластика высокой прочности. Для монтажа декоративного пластикового бордюра нет необходимости рыть траншеи, готовить фундамент и применять специальные крепежи. Его крепят при помощи якорных штифтов, дающих очень прочное соединение, к тому же, небольшие габариты и легкость позволяют без труда укладывать пластиковый бордюр по кривым линиям с резкими изгибами.

• Металлический бордюр

Такой бордюр для садовых дорожек прекрасно гармонирует с общим фоном на участках, выдержанных в стиле минимализма со строгими геометрическими формами. Металлический бордюр идеально подходит для ограждения щебеночных дорожек.

Металлические бордюры производят из нержавеющей стали, меди или алюминия в виде ленты. Они отлично защищают от разрушения контуры дорожки, предупреждают прорастание газонной травы и корневищных многолетников. Заглубление металлической ленты в почву составляет 10–15 см, а высота над поверхностью не должна превышать 2 см.

• Деревянный бордюр

Этот тип бордюра хорошо вписывается в общую картину на участках, выполненных стиле «кантри». Подходит для нешироких насыпных дорожек и дорожек с деревянным покрытием.

Самый примитивный вариант деревянного бордюра — обычные доски, выложенные по краю дорожки. Такой бордюр быстро прогнивает, да и выглядит не очень привлекательно. Так что для устройства деревянного бордюра лучше всего использовать обработанный антисептиками деревянный брус или небольшие чурбаки, установленные вертикально. В специальных магазинах можно найти готовые наборы, состоящие из чурбаков, пропитанных средствами против гниения и скрепленных между собой проволокой. Их достаточно просто монтировать, смотрятся они очень колоритно.

• Кирпичный бордюр

Может служить прекрасным обрамлением для садовых дорожек, мощенных природными валунами и брусчаткой. Хорошо гармонирует с общим фоном как на участках, выполненных в английском стиле, так и на участках в стиле «кантри».

Этот вид оформления садовых дорожек можно считать традиционным. Для устройства бордюра кирпичи вкапывают в землю по краю садовой дорожки под наклоном, в виде зубцов. Из-за климатических условий (заморозки, дожди) обычные кирпичи довольно быстро начинают разрушаться. Поэтому лучше всего использовать облицовочные кирпичи, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к погодным капризам. Кирпичи так же можно заменить небольшими бетонными блоками терракотового цвета.

• Бордюры из мрамора, гранита, известняка, ракушечника и песчаника

Такой вид окантовки дорожек хорошо смотрится в садах с природным, естественным дизайном. Бордюр из природного камня подходит для садовых дорожек из гранита, брусчатки и тротуарной плитки.

Эти материалы очень привлекательны внешне и придают садовому участку неповторимое очарование. Бордюр отлично защищает дорожное покрытие от прорастания травы и разрушения. Перед его укладкой на почву выстилают слой мульчирующего нетканого материала (спанбонда), подбирают небольшие камни, идентичные по размеру и по форме, а в промежутки между ними закладывают более мелкие камешки и засыпают щели сухим цементом.

• Зеленый» бордюр

Подходит для участков практически в любом стиле. Хорошо гармонирует с дорожным покрытием из гравия, щебенки, природного камня и тротуарной плитки.

Самый красивый, но в то же время и самый трудоемкий вариант оформления садовой дорожки. Такой бордюр представляет собой невысокую живую изгородь. Для его создания растения высаживаются в ряд так, чтобы ширина ряда не превышала 30 см. Чаще всего для устройства такого бордюра используют самшит или кизильник горизонтальный.

Независимо от такого, какой материал вы выбираете для садовой дорожки и ее оформления, нужно учитывать, как сочетаются между собой все элементы ландшафтной композиции. Ведь с помощью даже несущественных на первый взгляд деталей, можно выгодно обыграть малоинтересные места садового участка, скрыть недостатки и подчеркнуть выигрышные позиции.

_{http://www.diy.ru/dom_i_uchasiok/67_landshaftnyj_dizajn/inzhenemo-stroitelnyie-rabotyi-na-uchastke/dorozhki-tropinki-moschenie-vyibor-materiala-dlya-moscheniya/stroitelstvo-moschenyih-dorozhek/poshagovyie-dorozhki/}

Гардеробная своими руками

Е. Красовская

Одно из безусловных достоинств гардеробных — их способность вписаться в помещение любой, даже нестандартной конфигурации. Главное — четко продумать комплектацию и размеры гардеробной.

Если вы решили сделать гардеробную в мансарде, то у вас есть выбор: выстроить ее вдоль самой низкой (наклонной) стены или вдоль самой высокой.

• У низкой стены. Подобное решение рассчитано на плечики с короткими вещами (под рубашки-блузки-брюки). Минимальная высота конструкций — 1 м. В такой гардеробной будут в основном размещаться открытые полки и тумбы с выдвижными ящиками. В результате вы получите достаточно вместительное хранилище правильной (или близкой к правильной) формы. Удачным вариантом будет использование стоек типа «лофт» или изготовление на заказ шкафов под скошенные потолки. Аналогичным образом можно организовать гардеробную в пространстве под лестницей.

• У высокой стены. Так удобнее всего устроить гардеробную, совмещенную со спальней. В этом случае кровать располагается у наклонной стены с окном, а гардеробная — у высокой стены. Можно использовать любой тип наполнения в зависимости от имеющейся площади.

Для гардеробной подойдет не всякая кладовка и не любая ниша, а только помещение глубиной не менее 1 м и шириной от

1,5 м. Как сделать гардеробную из кладовки и при этом не загромоздить ограниченное пространство? Откажитесь от корпусной мебели, поскольку шкафы «съедят» часть и без того небольшой площади, и приобретите гардеробные конструкции «лофт» и «буазери»: отсутствие стенок и наличие мобильных тумб, которые при необходимости выкатываются за пределы помещения, значительно облегчит обустройство гардеробной своими руками.

Особое внимание при обустройстве гардеробной своими руками следует обратить на дверь. Если ниша находится в спальне, можно воспользоваться матовым или полупрозрачным стеклом — оно зрительно увеличит комнату. В общественной зоне (кладовка в коридоре) прозрачные двери, наоборот, нежелательны (если вы, конечно, не хотите сделать свой гардероб достоянием общественности). Удачно смотрится маскировка двери в тон стене (в той же деревянной обшивке или с фасадом, оклеенным теми же обоями). Другой вариант: оформить вход в нишу-гардеробную как дверной проём, особенно если она располагается в коридоре, куда и без того выходит несколько дверей.

Как сделать гардеробную своими руками в детской комнате? Как правило, подобное хранилище вещей устраивают в нижней части кровати-чердака. Основное требование к конструкции — устойчивость, поэтому она всегда будет располагаться у стационарной стены. Для повышения устойчивости (а также обеспечения безопасности) шкафы крепят к стене. Вдоль той же стены можно расположить ящики для игрушек, комод, наполненный мелкими предметами или спортивный инвентарь. Обратите внимание: гардеробная под кроватью должна иметь хорошее искусственное освещение.

Основная преимущество гардеробной состоит в том, что ее можно устроить практически в любой комнате. Важно лишь подобрать нужный тип планировки.

• Угловая гардеробная

Для любых помещений. Расположить гардеробную можно в любом углу — при наличии свободного места как минимум 1,5х1,5 м. Расстановка мебели может быть как вдоль одной стены, так и по двум смежным сторонам. Чтобы пространство не пропадало впустую, воспользуйтесь специальными угловыми элементами, например, полками подходящей формы. Можно также рассмотреть вариант со спиралевидным вешалом: оно достаточно вместительное и занимает мало места. Гардеробная комната такого типа часто имеет скромные габариты, поэтому чтобы сэкономить место, стеллажи в них делают открытыми.

В маленькую гардеробную комнату нужно сделать широкий вход, чтобы было хорошо видно все содержимое. Оптимальный вариант — дверь-гармошка. Если раздвижная, то шириной — не менее 80 см (при общей ширине лицевой части от 1,6 м) — более узкая дверь будет неудобной. Угловая гардеробная оказывает влияние на планировку самого помещения, в котором она находится. И если в большой комнате она будет лишь элементом, то в маленькой будет определять диагональное построение всего интерьера.

Угловые гардеробные зачастую не могут похвастаться габаритами. Маленькая гардеробная комната должна быть оборудована открытыми полками и широким входом для лучшего обзора содержимого.

• Линейная гардеробная

Для просторных помещений. Стеллажи располагаются вдоль одной стены. Площадь гардеробной — не менее 1,5х1,5 м. Этого будет достаточно, чтобы оснастить ее всем необходимым, но маловато для хранения пылесоса или гладильной доски. Один из вариантов наполнения такой гардеробной — открытые стеллажи типа «лофт»: стойки экономят пространство и позволяют рационально организовать его. Если стена достаточно длинная и позволяет ширина, можно использовать также классические шкафы с дверцами. А глухая перегородка с раздвижными или складными дверями отделит хранилище вещей от комнаты.

Линейная гардеробная комната неуместна в маленьком квадратном помещении: отрезав кусок вдоль одной из стен, вы получите тесную и узкую комнату.

• Г-образная гардеробная

Для помещений с проблемными зонами. Один из вариантов — чулан, в котором невозможно выстроить стеллажи вдоль параллельных стен. Или другие проблемные зоны комнаты — ненужный альков или стена с выступами. Наполнение: классические стеллажи, которые разворачивают задней стенкой к жилой зоне. Этот вариант является более экономичным, поскольку не требует установки перегородки (стоимость последней иногда составляет половину стоимости всей гардеробной). Вход в данном случае можно либо сделать открытым, либо использовать мобильные экраны или занавеси. Если пространство отсекается глухой перегородкой, лучше установить стеллажи «лофт» — они занимают меньшую площадь, чем классические, и выдерживают больший вес, чем «буазери». Г-образную гардеробную часто устраивают в отдельной комнате, и тогда она совмещает в себе функции, например, кабинета и хранилища вещей. В этом случае используются только закрытые стеллажи от пола до потолка.

Вход в Г-образные гардеробные обычно делают открытым, либо используют мобильные экраны или занавеси.

• П-образная гардеробная

Для вытянутых помещений. Такие гардеробные вмещают большое количество вещей и, даже занимая кусок спальни или гостиной, по сути, являются самостоятельными комнатами. Здесь уместны все типы стеллажей, а наполнение зависит исключительно от вашего желания, состава гардероба и толщины кошелька. Хранилище может располагаться как за традиционной перегородкой, отделяющей часть комнаты, так и за обычной межкомнатной дверью.

П-образную гардеробную лучше спланировать в вытянутом помещении (даже, если оно не отличается большой площадью), отделив «излишнюю» его часть.

• Параллельная гардеробная

Для проходных и отдельных помещений. Пространством для хранения вещей можно сделать отдельное помещение или проход между комнатами. Ширина помещения должна составлять не менее 1,6 м, с проходом между стеллажами — не менее 80 см. В качестве наполнения могут использоваться торцевые вешала (сверхкомпактный вариант), «буазери» и традиционные шкафы. Помимо них в просторной комнате будут уместны туалетный столик, большое зеркало, открытая вешалка для повседневной одежды, гладильная доска.

На размеры гардеробной прежде всего влияют габариты стеллажей или шкафов, которые вы планируете туда поместить, и их взаимное расположение. Учимся правильно рассчитывать площадь гардеробной.

1. ВЫСЧИТЫВАЕМ ГЛУБИНУ

Вдоль или поперек? Глубина гардеробных зависит от внутреннего устройства секций с плечиками. Если вам удобнее пользоваться продольной штангой (закрепленной параллельно стене), то глубина шкафа должна составлять не менее 65 см. А если размер одежды хозяина очень велик, то еще больше. В этом случае можно рассмотреть и вариант с торцевыми вешалами (располагаются перпендикулярно стене, часто — выдвижные). Они также подойдут тем, кому не нравятся громоздкие шкафы. Но глубину не рекомендуется делать менее 35–40 см: именно столько требуется, чтобы поставить пару обуви в нижней части гардероба. На торцевой штанге такой длины в среднем поместятся 8 вешалок.

2. ВЫЧИСЛЯЕМ ШИРИНУ

При размещении мебели вдоль одной стены ширина гардеробных систем рассчитывается так:

• глубина шкафа плюс ширина его дверцы плюс полноценный проход (примерно 80-100 см);

• если дверцы не предусмотрены, но есть выдвижные ящики: две глубины шкафа (чтобы ящик выдвигался полностью) плюс полноценный проход (те же 80-100 см);

• если дверцы раздвижные, а вместо ящиков — полки: глубина шкафа плюс полноценный проход. При размещении мебели вдоль противоположных стен ширина гардеробной будет следующей:

• две глубины шкафа плюс ширина двух открытых дверей плюс ширина прохода (не менее 30 см). Только так дверцы в открытом состоянии не мешают друг другу, а в гардеробной смогут одеваться одновременно два человека;

• если шкаф без дверей: две глубины шкафа плюс полноценный проход (80-100 см);

• если шкаф без дверей, но с ящиками: четыре глубины шкафа.

3. ИЗМЕРЯЕМ ДЛИНУ

Минимальная длина гардеробных систем: сумма длин всех шкафов, размещаемых вдоль одной стены, или длина большего шкафа, если их всего два, и они располагаются друг напротив друга.

4. ПОЛУЧАЕМ ПЛОЩАДЬ

Минимальная площадь: 2–3 кв. м. При линейном расположении шкафов такой «отсек» покажется тесным. Угловые гардеробные (например, 2х2 м) — намного вместительнее. Полки и вешала можно разместить либо углом, либо вдоль одной стены. А пространство напротив стеллажей — использовать для хранения гладильной доски, спортивного инвентаря (лыж, скейтборда и пр). Важно понимать, что речь в основном идет о комнате со стандартной высотой потолков. Под скошенной крышей мансарды создать полноценную гардеробную площадью 2 кв. м вряд ли удастся — умножайте эту цифру как минимум на два. Комфортная площадь: от 4 кв. м. В такой гардеробной хватит места и для одежды, и для постельного белья, и для бытовых приборов (например, пылесоса). Гардеробные системы, которые служат не только местом хранения вещей, но и примерочными, должны занимать 6–8 кв. м. Тогда здесь поместятся как шкафы и стеллажи, так и туалетный столик, пуфик и большое зеркало.

Все гардеробные можно условно разделить на две группы. Одни занимают отдельную комнату, другие — только часть помещения. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Разбираемся.

Гардеробная как отдельное помещение

В комнате или в кладовке. Неважно, выделяете ли вы под хранилище полноценную комнату или устраиваете его в чулане. Этот вариант оптимален, поскольку возможности организовать интерьер комнаты для вещей ограничены лишь ее площадью и толщиной кошелька.

Гардеробная-чулан не настолько вместительна, как полноценная комната, и не имеет окон. Поэтому расположить здесь вещи всех членов семьи вряд ли удастся, да и отсутствие естественной инсоляции не позволит устроить здесь примерочную. Тем не менее, безусловным плюсом таких хранилищ являются изолированность, наличие отдельного входа и площадь: в подобных интерьерах комнат можно разместить не только одежду с обувью, но и утюг с гладильной доской.

ДОСТОИНСТВА

• Хватает на всех. Большая площадь «хранилища» дает возможность разместить в нем одежду и обувь всех членов семьи (мужскую, женскую, детскую), предоставив каждому свою зону. Это избавит вас от громоздкой корпусной мебели во всех остальных помещениях и освободит пространство, например, для игр в интерьере комнаты ребенка.

• Вмещает все. Помимо полок и кронштейнов с плечиками, здесь обязательно «пропишутся» гладильная доска, большое зеркало и туалетный столик с пуфиком.

• Служит примерочной. Наличие естественного освещения позволяет сделать интерьер комнат такого рода не просто большим и вместительным гардеробом, а самым настоящим укромным уголком — большего или меньшего размера. Здесь можно спокойно выбрать вещь, примерить ее перед зеркалом, сравнить с другой вещью и привести себя в порядок.

• Никто никому не мешает. В изолированном помещении можно по многу раз раскрывать дверцы, выдвигать ящики и пользоваться утюгом, не опасаясь потревожить покой остальных обитателей квартиры.

НЕДОСТАТКИ

• Занимает отдельное помещение. Позволить себе такое удовольствие могут только обладатели просторной квартиры и те, у кого есть «лишняя» комната.

• Не подходит для большой семьи. Единственным помещением для переодеваний неудобно пользоваться нескольким людям. Если семья у вас большая, лучше отказаться от этой идеи в пользу нескольких гардеробных, занимающих части комнат.

• Свет портит вещи. Окно обеспечивает постоянное естественное освещение отдельных гардеробных. А значит, вещи в интерьерах комнат будут постепенно выцветать. Чтобы этого не случилось, придется прятать их в чехлы или за глухие дверцы. Другой вариант — повесить на окна светонепроницаемые портьеры или жалюзи.

Гардеробная как часть комнаты

За перегородкой. Наиболее распространены гардеробные, площадь для которых «отрезана» у жилых комнат или холла. Они отделяются от основного интерьера комнат мобильными или стационарными перегородками с раздвижными дверями либо дверями-гармошками. Распашные варианты используются крайне редко, поскольку требуют свободного пространства для открывания.

ДОСТОИНСТВА

• Использует ненужный угол. Это может быть кусок коридора, место под лестницей, пространство под спальным местом (например, под кроватью-чердаком в детской) или просто часть интерьера комнаты.

• Занимает мало места. Организовать хранилище можно практически в любых интерьерах комнат, используя минимальное пространство — от двух квадратных метров.

• Маскирует некрасивые детали. Угол с водопроводными трубами или неровными стенами прекрасно подойдет для гардеробной.

• Исправляет дефекты планировки. Отгородив «лишний» кусок, мы получим комнату правильной формы.

НЕДОСТАТКИ

• Плохая звукоизоляция. Если, скажем, гардеробная находится в спальне, то один супруг, собираясь на работу, может помешать отдыху другого.

• Неудобная примерочная. Гардеробные, являющиеся частью интерьера комнат, не могут служить полноценными примерочными.

• Ограниченное пространство. В такой гардеробной невозможно разместить гладильную доску, не говоря уже о спортивном инвентаре.

• Попадает пыль. Соседство с жилой частью интерьера комнаты гарантирует большее количество пыли, чем в изолированном помещении. Надежда на щеточки, которыми снабжаются раздвижные двери, полностью себя не оправдывает.

_{http://www.4living.ru/items/article/gde-ystroit-gardeivbnyu/}

Планирование гардеробной — дело очень тонкое, при котором нужно учитывать массу нюансов:

1. Нужно определиться, сколько места вы можете выделить под гардеробную.

2. Решить для себя вопрос: «Какие вещи и в каком количестве будут храниться в вашей гардеробной комнате».

3. Зонировать по вашему вкусу будущую гардеробную. Несколько фактов и цифр:

1) блузки, рубашки, пиджаки на плечиках по высоте занимают около 1 метра, по ширине на штанге — около 5–7 сантиметров, по глубине хранения — до 50 сантиметров.

2) Шубы, плащи, длинные платья, брюки отличаются от вышеуказанных нормативов только длиной. Она составляет около 1,5 метров.

3) Обувь, как правило, занимает от 28 до 35 сантиметров.