Турция. Средиземноморье. Путеводитель

Жемчуг лучше всего блестит, когда за ним ухаживают. Для *Измира (Izmir) (1), который здесь часто называют «жемчужиной Эгейского моря», это задача не из лёгких. По официальным данным, в городе проживают более 2 млн. человек, а фактически около 3–4 млн.: он является третьим по величине городом Турции после Стамбула и Анкары. В Измире работает второй по величине порт страны. И конечно, здесь неизбежны такие типичные для крупных турецких городов проблемы, как уличные пробки, смог и шум.

И если, несмотря на это, Измир сохраняет свою привлекательность, то кроется она прежде всего в изобилии контрастов в его будничной жизни: в восточной толкотне базара, на фешенебельной площади у конака (правительственного здания) или в кварталах, лепящихся к склонам горы Кадифекале. Повсюду вы можете без прикрас увидеть, как бьётся пульс большого турецкого города, где от анатолийских традиций до западного ультрамодерна нередко всего один шаг. И этот город со всеми своими противоречиями, как в зеркале, отражает в себе современную Турцию.

Собственно, Измир сравнительно недавно стал по-настоящему турецким городом. Это место было обитаемо ещё в третьем тысячелетии до нашей эры. С 1000 г. до н. э. эолийские, а чуть позже ионийские греки основали здесь колонию. Они превратили Смирну – таково было старое название Измира – в цветущий город, где, как утверждают, приблизительно в 800 году до н. э. Гомер, первый поэт Европы, написал свой стихотворный эпос о Троянской войне. В VI в. до н. э. город был разрушен лидийцами, а при Александре Македонском (336–323 гг.) восстановлен заново.

Невзирая на все исторические перипетии, этот город и в последующие столетия оставался греческим по духу. Даже когда османы в 1415 году наконец водрузили над Смирной свой флаг, в городе ничего не изменилось. Ведь султаны тоже извлекали выгоду из древней роли этого города-порта, служившего воротами для торговли с Западом, и потому терпимо относились к жителям-христианам.

Ещё в начале XX века, после почти 600-летнего турецкого господства, большинство жителей города составляли греки (120 000 человек), которые мирно уживались с армянами, турками и евреями. Только в 1922 году, в отравленной атмосфере националистической и имперской идеологии, пришла беда: Греция попыталась захватить всю западную Анатолию. Турецкие войска под предводительством Кемаля Ататюрка отвоевали Смирну, при этом спалив её практически дотла. Более 100 000 греков бесконечными потоками беженцев потянулись из города, который был для них родиной на протяжении почти 3000 лет. Турецкие победители восстановили город, придав ему новый облик и дав новое имя.

Центр города образует просторная площадь Конак Мейданы (Konak Meydani) (1). Среди её тенистой зелени, павильонов и фонтанов горожане любят отдыхать в любое время суток. Здесь на фоне нескольких внушительных официальных зданий, среди которых ратуша, резиденция губернатора и Государственная опера, стоит символ Измира: башня с часами Саат Кулеси (Saat Kulesi) (2) в позднеоттоманском стиле, построенная в 1901 году для султана Абдул-Хамида.

Римская копия «многогрудой» Артемиды в Археологическом музее Сельчука.

Недалеко от площади Конак внимание привлекает *мечеть Ялы (Yali) (3), построенная в 1748 году в оттоманском стиле. Её оконные и дверные проёмы украшены бирюзовыми изразцами.

По небольшому подземному переходу можно пересечь набережную Ататюрк Джаддеси (Atatürk Caddesi), чаще называемую Кордон (Kordon). Дальше к северу, в районе Алсанджак (см. ниже), она сплошь занята бутиками и ресторанами. За переходом находится пристань Конак Искелеси (Konak Iskelesi) (4), откуда отчаливают паромы в сторону Каршияки (Karşiyaka) – городского района в северной части Измирской бухты.

К югу от Конака, в парке Тургута Рейса (Turgut Reis), стоит посетить интересный **Археологический музей (5), где собраны античные экспонаты, обнаруженные в близлежащих окрестностях. Среди скульптур особого упоминания достойны «Спящий Эрос» (II в. до н. э., из Эфеса), лежащий «Речной бог Меандр» (из Эфеса) и «Деметра и Посейдон» (II в. до н. э., из Агоры, см. ниже).

Ещё издали бросается в глаза здание бывшего османского госпиталя, стоящее напротив Археологического музея. Размещённый в нём Этнографический музей (6) даёт возможность познакомиться с особенностями местного быта в XIX веке (ковры, национальные костюмы, оружие, верблюжья сбруя).

Примерно в 600 м к северо-востоку, между Анафарталар Джаддеси (Anafartalar Caddesi) и бульваром Февзи-паши (Fevzi Paşa Bulvari), сплошь забитым транспортом, находится, пожалуй, главная достопримечательность Измира – большой **базарный квартал Кемералты (Kemeralti) (7). Узкие переулки с невероятным разнообразием лавок до сих пор сохранили типичную атмосферу восточного рынка. Самое яркое впечатление производит маленький, очень людный и очень фотогеничный цветочный базар, расположенный перед входом в старую почтенную мечеть Хисар (Hisar) (8) 1597 года постройки. Если вы решите подкрепиться в одном из местных недорогих ресторанов и окажетесь там во время пятничной молитвы, то сможете наблюдать, как деловой пульс базара на мгновение замирает и это сугубо мирское место превращается в один большой ковёр из коленопреклонённых верующих.

Рядом с мечетью стоит Кызларагасы Хан (Kizlarağasi Han) (9), замечательный образец караван-сарая XVIII века. В его внутреннем дворе торгуют среди всего прочего старинными вещами и глиняной посудой.

Далее к востоку на улице Анафарталар Джаддеси находится вход на Агору (Agora) (10). От некогда роскошной античной рыночной площади сохранились лишь фундамент базилики и несколько коринфских колонн. Эти руины относятся ко времени правления римского императора Марка Аврелия (161–180 гг.), который частично восстановил Агору после сильного землетрясения.

В восточном направлении Анафарталар Джаддеси ведёт через оживлённый, но несколько обветшавший городской квартал Басмане (Basmane) с множеством чайных, дешёвых гостиниц и магазинов. Севернее одноименного вокзала раскинулся Парк Культуры (Kültür Parki) (11), популярное место для воскресных прогулок и самая большая зона отдыха в центре города, где есть тенистые садики с чайханами, рестораны, ухоженные газоны, искусственные озёра, ярмарочные павильоны, спортивные сооружения, небольшой зоопарк и аттракцион «русские горки».

Из Парка культуры, пройдя вдоль Невресбей Бульвары (Nevresbey Bulvari) можно направиться к площади Джумхуриет Мейданы (Cumhuriyet Meydani, площадь Республики) (12), над которой возвышается конная статуя Ататюрка. В этом месте город выставляет напоказ своё современное лицо: здесь находятся крупнейшие и лучшие гостиницы «Hilton» и «Büyük Efes», офисы крупных авиакомпаний и справочное бюро для туристов. Возле отремонтированного причала Пасапорт Варф (Pasaport Wharf, Iskelesi) 1876 года постройки можно выпить пива «Efes», расположившись у самой воды.

Смешение культур царит и в ресторанах, барах и элегантных бутиках квартала *Алсанджак (Alsancak) (13), лежащего немного севернее, где богачи до поздней ночи развлекаются на западный манер.

До вершины *горы Пагус (14), расположенной в стороне от центра, примерно в 2 км к юго-востоку от Конака, проще всего добраться на такси или на автобусе № 33. На этом 160-метровом холме стоят массивные наружные стены крепости Кадифекале (Kadifekale, «Бархатный замок»), заложенной ещё во времена Лисимаха, полководца и телохранителя Александра Великого (ок. 330 г. до н. э.). *Вид, открывающийся отсюда на город, производит гораздо большее впечатление, чем развалины внутри крепостных стен. Здесь обосновалось множество ресторанов, кафе и сувенирных лавок: ведь гора считается у горожан одним из любимых мест отдыха.

Atatürk Caddesi, набережная и променад в Измире.

В 1,5 км к югу от Конака лежит бывший еврейский квартал *Асансёр (Asansör) с прекрасно отреставрированной улочкой Дарио Морено (Dario Moreno Sokaği). Старинный подъёмник 1907 года постройки доставляет посетителей на смотровую площадку с кафе, расположенную на высоте 50 м.

В 8 км к юго-западу отсюда канатная дорога (Teleferik) ведёт мимо целебных горячих минеральных источников Балчова (Balçova) на холм с хорошей смотровой площадкой. Советуем также совершить получасовую поездку на пароме в Каршияку (Karşiyaka), откуда открывается прекрасный вид на Измир.

Примерно в 110 км к северу от Измира лежит симпатичный городок *Бергама (Bergama) (4), насчитывающий 45 000 жителей. Он примечателен своими колоритными чайханами и типичным турецким *Старым городом с мечетями, сельджукскими минаретами и крытым базаром. Горожане сидят в своих лавках у подножия 333-метровой горы: селиться наверху они считают бессмысленным.

Вид с Асклепиона на крепостную гору в Пергаме.

Совсем по-другому смотрели на это Атталиды – влиятельная эллинистическая династия древнего **Пергама (Pergamon), которая стремилась продемонстрировать свою власть и богатство всему миру. Атталиды правили с III в. до н. э. по 133 г. до н. э., до того момента, когда бездетный Аттал III завещал свою империю римлянам. Они использовали уступы горы, возвышающейся в центре города, как престижную стройплощадку, возведя на ней целый ряд зданий, которые стали знаменитыми во всём античном мире. Период процветания продолжался и в римскую эпоху, когда во II веке рядом с храмами в честь императора была построена новая городская стена. Позднее – в сельджукский и османский периоды – у подножия горы возник новый город Бергама.

Обзорная экскурсия начинается на Нижней Агоре (1), рыночной площади размером 80 x 50 м в Нижнем городе. Царь Евмен II велел застроить её двухэтажными колоннадами и торговыми лавками. Над ней раскинулся Средний город, в котором выделяется большой комплекс с тремя гимнасиями (2) II века до н. э. Каждый гимнасий был предназначен для определённой возрастной группы.

На западе к гимнасиям примыкает храм Деметры (3), возведённый в III веке до н. э. В античную эпоху здесь проводились Элевсинские мистерии, а сейчас в этом комплексе сосредоточены основные работы археологов, продолжающих раскопки.

Особого внимания заслуживает строение Z (4), большой дом с перистилем, украшенный тремя прекрасными *мозаиками и служивший, вероятно, местом заседаний притании (городского совета).

Минуя остатки греческих и римских жилых домов, так называемые *городские раскопки (5), а затем героон (храм с гробницей, посвящённый памяти героя) и лавки, торговавшие маслом и вином, вы выйдете к римской бане (6) и подниметесь к Акрополю.

На обширном **Акрополе (Верхний город) была сосредоточена парадная архитектура этого космополитического города. Здесь видны плохо сохранившиеся остатки Верхней Агоры (7) площадью 44 x 85 метров с небольшим храмом Диониса на западной стороне.

Своей славой центра искусства и науки в античном мире Пергам обязан не только библиотеке (см. ниже), но в первую очередь алтарю Зевса (8), причисленному к семи (неканоническим) чудесам света. Алтарь возвышался на цоколе площадью 36 x 34 м, окаймлённого многофигурным фризом длиной 120 м и высотой 2,30 м, на котором была изображена борьба между богами и титанами – символ триумфальной борьбы Атталидов против галатов (малоазиатских кельтов). Эта скульптурная композиция была создана при Евмене II примерно в 180–160 гг. до н. э. После начала раскопок (1878–1886 гг.) немецкий инженер Карл Хуманн (1839–1896) перевёз её в Берлин, и сейчас она известна всему миру как **Пергамский алтарь. А на её первоначальном месте теперь стоят лишь три пинии. Многолетние археологические раскопки под руководством специалистов из Германии продолжаются здесь до сих пор.

Дорическому храму Афины (9), украшенному многочисленными статуями на тему той же борьбы с галатами, некогда принадлежала великолепная библиотека (10), от которой сегодня сохранились лишь жалкие остатки. Её собрание текстов, насчитывавшее более 200 000 томов, было знаменито прежде всего тем, что они были написаны не на египетском папирусе, распространённом в то время, а на пергаментной бумаге (pergamon = шкура тонкой выделки).

На Акрополе, кроме того, были расположены героон (11) в честь Атталидов и просторные, включающие по несколько внутренних дворов и колоннад царские дворцы (12).

На самом высоком месте Акрополя во II веке был возведён *храм Траяна (13) (Траяней), покоившийся на мощном высоком фундаменте и видный издалека. Как и многие монументальные строения в римских провинциях, он служил для утверждения культа императора. Его коринфские колонны, теперь заново собранные из античных обломков и современных блоков, считаются образцом бережной археологической реконструкции.

**Театр (14), величественно раскинувшийся на склоне, вмещает более чем 15 000 зрителей и насчитывает 80 рядов. Он был вырублен в крутом скальном откосе Верхнего города. Попасть в него можно из храма Афины.

Стоящий рядом на отдельной террасе храм Диониса (15) был освящён во II веке до н. э. в честь легендарного родоначальника пергамской царской династии.

Из нижней части античного Пергама Святая улица ведёт к *Асклепиону (III в. до н. э.), расположенному юго-западнее на равнине. Это была знаменитая медицинская школа с санаторием, построенная возле Святого источника. К источнику сегодня можно попасть от неплохо сохранившегося храма Телесфора через сводчатую галерею.

Недалеко от нынешнего центра Бергамы возвышаются монументальные 19-метровые развалины *Кызыл Авлу (Kizil Avlu, «Красный зал») II века, который при римлянах служил храмом египетских божеств Исиды и Сераписа, а в византийскую эпоху – христианской базиликой. Когда-то здание было облицовано дорогим мрамором. В его турецком названии отражён лишь красный цвет центрального зала, сохранившего до наших дней.

Интересен также *Археологический музей, представляющий, в частности, *напольную мозаику с изображением головы Медузы (Горгонион) и *колоссальную статую императора Адриана (117–138 гг.) из библиотеки Асклепиона.

Один из крупнейших туристических центров Турции, Кушадасы (Kuşadasi) (19), находится в 95 км к югу от Измира. Со смотровой площадки у памятника Ататюрку (1), находящейся к западу от центра, можно целиком охватить взглядом этот город, насчитывающий 40 000 жителей, с его стремительно растущим морем домов и с бухтой.

Scala Nuova, как раньше назывался Кушадасы, своим возникновением обязан обмелению старых гаваней Эфеса и Милета, отчего генуэзские торговцы в XIV веке получили от византийского императора разрешение найти новое место для стоянки своего торгового флота. Изгнанные в XVI веке османами, итальянцы после Первой мировой войны ненадолго вернулись назад – небольшое интермеццо, которое в 1922 году пресекли турецкие войска под командованием Ататюрка. В 1960-е годы в порт стали приходить круизные теплоходы с состоятельной публикой, для которой Турция соглашалась слегка приподнять свою восточную чадру. Массовый поток туристов из-за границы хлынул в Кушадасы лишь в 1980-е годы, и буквально за несколько лет маленький портовый городок превратился в шумный курорт, поначалу англоязычный, а затем всё более и более интернациональный. Местный яхтенный порт сегодня является вторым по величине (после Мармариса) на турецком Средиземноморье.

Пульсирующее сердце города – это его Старый порт (2), неподалёку от которого есть очень примечательный караван-сарай (хан) (3), построенный в 1618 г. при великом визире Окюз Мехмет-паше. Во внутреннем дворе, обсаженном бугенвиллиями и пальмами, ковровые лавки на первом этаже мирно соседствуют с элегантным отелем, устроенным наверху.

К порту примыкает Калеичи (Kaleiçi, «Старый город»), где можно побродить по базару (4). Сувенирные, ковровые и ювелирные лавки, так же как и здешние кафе и рестораны, ориентированы на массового покупателя. Здесь ещё сохранилось в почти первозданном виде несколько переулков, и в них можно уловить дух прежней Турции.

Совсем не турецкая, а скорее англо-американская атмосфера царит на Паб Лейн (Pub Lane) (5). Собственно, улица называется Барлар Сокак (Barlar Sokak), что точнее переводится как Bar Street, «улица баров». Это примерно двухсотметровый спуск, сплошь обставленный пивными барами и дискотеками. Чувствительным натурам лучше преодолевать его заткнув уши, поскольку каждая пивная стремится превзойти соседнюю по уровню громкости.

Традиционное развлечение в Сельчуке – верблюжьи бои.

Вид от Большого театра в Эфесе на дорогу к порту, носившую название Аркадиана.

Западнее порта на небольшом острове Гюверджинада (Güvercinada, «Голубиный остров») (6), связанном дамбой с материком, лежит старый Византийский форт. Здесь хорошо отдыхать в чайханах и в красивом парке с олеандрами и пальмами – конечно, в те часы, когда не накапливается слишком много посетителей. С острова виден мыс Йыланджи (Yilanci) (7), где, как полагают, в античные времена находился ионийский Неаполис. Дальше к югу простирается прекрасный и очень популярный пляж Кадынлар (Kadinlar) (8), больше известный под названием «Ladies Beach».

Первое место среди достопримечательностей в окрестностях Кушадасы, без сомнения, делят руины Эфеса и небольшой турецкий город **Сельчук (Selçuk) (20) (24 000 жителей), который находится неподалёку от развалин некогда всемирно известного города, а отчасти прямо на них.

Основанный ещё в 1929 году **Археологический музей (1) с хорошо организованной экспозицией античных находок служит превосходным дополнением к экскурсии по древним руинам. К самым значительным его экспонатам относятся две богато украшенные мифологическими мотивами *статуи Артемиды – римские копии с утраченного оригинала архаического периода, найденные под Пританионом, а также многочисленные фризы и скульптуры эллинистического и римского периодов: среди них «Одиссей и Полифем» и «Лежащий воин».

Это маленькое местечко лучше осматривать не спеша. Очень живописны сохранившиеся в центре городка столбы византийского акведука (2), на которых гнездятся аисты.

Южнее Византийской крепости (3) VI века, закрытой для посетителей, на холме Айясолук (Ayasoluk) лежат развалины *базилики Св. Иоанна (4), которая была сооружена при императоре Юстиниане I (527–565 гг.). Она имела размеры приблизительно 110 x 140 м и долгое время оставалась одной из крупнейших византийских церквей и местом паломничества христиан. Считается, что она была возведена как раз над тем местом, где находится могила апостола Иоанна (у главного алтаря). После прихода сельджуков церковь была превращена в мечеть, а около 1370 года почти полностью разрушена землетрясением. Заново установленные колонны и своды портала позволяют представить себе прежние размеры и мощь этого великолепного здания.

С холма видна возвышающаяся в западной части долины *мечеть Иса-бея (Isa Bey) (5) – сооружение с величественным порталом, построенное при этом сельджукском правителе в 1375 году и больше похожее на крепость. Минбар (кафедра) и михраб (молельная ниша) в мечети выполнены из мрамора, а некоторые из колонн в её внутреннем дворе принадлежали когда-то базилике Св. Иоанна.

Пройдя мимо старого хамама (турецкой бани) (6) 1372 года постройки, вы попадёте на почти пустое поле, где в былые времена блистал храм Артемиды (7) (Артемизион). Это сооружение длиной 125 м и шириной 60 м считалось одним из семи чудес света античного мира – наверняка не последнюю роль в этом сыграла щедрая поддержка лидийского царя Крёза в VI веке до н. э. Здесь, в Малой Азии, оно служило культу Артемиды, вобравшему в себя традиционные элементы культа богини плодородия Кибелы. В 356 году до н. э., как гласит античная легенда, храм поджёг грек Герострат, движимый желанием прославиться. (Есть, правда, версия, что Герострат задолжал храму и просто решил избавиться от долговых расписок). В наши дни останки чуда света выглядят плачевно: только одна-единственная колонна выдержала испытание временем.

По пути из Сельчука в Эфес можно увидеть некрополь пещеры Семи спящих (8). По преданию, с началом систематических гонений на христианство при императоре Деции (249–251 гг.) там нашли убежище семеро молодых христиан. Они были замурованы в этой же пещере, но вновь пробудились после двухсотлетнего сна, когда христианство уже было государственной религией.

Не более чем в 3 км от Сельчука, в устье реки Малый Меандр (Küçük Menderes), раскинулся, пожалуй, самый знаменитый в наше время античный город на побережье Малой Азии – город **Эфес (Efes) (21). Ионийские греки примерно в 1200 году до н. э. основали поселение рядом с древним святилищем анатолийской богини плодородия Кибелы. Под греческим влиянием культ этой богини уступил место культу эфесской Артемиды. После периода правления лидийского царя Крёза здесь сменяли друг друга греки и персы, пока этот процветающий город не достался в 190 году до н. э. Пергамскому царству. Когда Пергамское царство отошло римлянам (133 г. до н. э.), Эфес стал столицей римской провинции Азия. При римских императорах он превратился в один из крупнейших городов античного мира с населением более чем 200 000 человек. В 330 году Константин I Великий провозгласил Византию (Константинополь) новой столицей. Вызванный этим постепенный упадок Эфеса ещё больше ускорился из-за обмеления гавани. Землетрясения и набеги арабов в 668 и 718 годах принесли новые разрушения. Завоёванный сперва сельджуками (1304 г.), потом монголами (1402 г.) и османами (1426 г.), некогда самый роскошный город Малой Азии на несколько столетий превратился в груды развалин.

В результате раскопок, ведущихся с 1869 года под руководством австрийцев (недаром в Венском Хофбурге есть Эфесский музей с Парфянским фризом), здесь были обнаружены самые обширные и лучше всего сохранившиеся остатки древнего города на территории Турции. Большинство раскопанных построек относится к римской эпохе.

Миновав вход, вы видите справа площадь Верулана (9) (II в.), а слева театр-гимнасий (10) (II–IV вв.), который, как полагают, был крупнейшим оздоровительным заведением города.

Первая важная достопримечательность на вашем пути – это **Большой театр (11) I века. Хорошо сохранившееся сооружение диаметром 130 м с 66 рядами могло вместить примерно 25 000 человек. В 53 году н. э. оно стало ареной драматического конфликта, когда верные Артемиде эфесцы жестоко ополчились на пребывавшего в городе апостола Павла за его миссионерскую деятельность (Деяния апостолов, 19, 23–40).

С верхних рядов отчётливо видна Аркадиана (12) (украшенная колоннами портовая улица), который по прямой тянется на запад мимо портового гимнасия (13) и портовых терм (14) туда, где находилась ныне пересохшая гавань (15) великого античного города.

У театра начинается ведущая на юг Мраморная улица (16), с одной стороны которой лежит Нижняя Агора (17) (рыночная площадь) квадратной формы, некогда окаймлённая торговыми лавками. Длина её боковых сторон равна 118 м.

В конце Мраморной улицы с правой стороны стоит двухэтажное здание знаменитой **библиотеки Цельса (18) – жемчужина римской архитектуры. Она носит имя римского проконсула и наместника Тита Юлия Цельса, который умер здесь в 114 году н. э. и был погребён в библиотеке, в то время роскошно отделанной разноцветным мрамором.

Библиотека Цельса в Эфесе.

Храм Афины в Приене.

У библиотеки Цельса на юго-восток сворачивает *улица Куретов, поднимаясь затем к Верхней Агоре. С левой стороны от дороги находится здание, в котором, видимо, был публичный дом (19). Справа стоит Октогон (20), восьмигранный мавзолей египетской принцессы Арсинои IV. В своих притязаниях на престол она проиграла Клеопатре VII (51–30 гг. до н. э.), известной своими любовными связями с двумя полководцами, Юлием Цезарем и Марком Антонием, и жила в изгнании в Эфесе.

Настоящее архитектурное сокровище – небольшой **храм Адриана (21), поражающий своим богатым убранством. Это святилище, большей частью восстановленное, служило культу личности римского императора (117–138 гг.). На замковом камне архитрава изображена фигура богини Тихе, являющей собой символ удачи торгового города. С севера к храму примыкают когда-то многоэтажные термы Схоластики (22) (III в.).

На противоположной стороне улицы Куретов находятся обнаруженные всего несколько лет назад *нагорные дома (23) (отдельный вход) с добротными фризами, цветной настенной живописьюи искусной мозаикой (образцы выставлены в музее города Сельчук). Частные бани и гипокаусты (отопительные системы под полом) свидетельствуют о высоком уровне благоустройства домов элиты при римских императорах. Крыши домов реконструированы в соответствии с античными образцами.

Далее слева находится *Нимфеон Траяна (24) – роскошный фонтан, украшенный в античное время статуями императора (98-117 гг.) и других сановников, а ещё дальше ворота Геракла (25) с рельефом, изображающим греческого героя.

В конце улицы Куретов стоит памятник Меммию (26). Он датируется I веком до н. э., а значит, является одним из древнейших обнаруженных сооружений города.

Культу римского императора служил храм Домициана (27), который после свержения принцепса (81–96 гг.) был освящён в честь его отца Веспасиана (69–79 гг.), построившего в Риме всемирно известный Колизей. В цокольном этаже храма находится Музей эпиграфики.

Верхняя Агора величиной 58 x 160 м была политическим центром Эфеса. В западной её части стоит Нимфеон Поллио (28) (93 г. до н. э.), первоначально украшенный статуями. Римский архитектор Поллио снабдил этот огромный город водопроводом.

К северу отсюда видны руины здания, обычно именуемого Пританеоном (29) (дом заседаний городского совета), где священники (куреты) и девушки-весталки поддерживали вечный огонь.

Рядом находится *Одеон (30) (концертный зал), открытый во II веке и изначально имевший крышу. Его ряды способны были вместить примерно 1400 зрителей.

Приена, Милет и Дидим – три очень любопытных греческих местечка. Они расположены к югу от Кушадасы в низовье реки Большой Меандр (Büyük Menderes). Приносимые рекой отложения образовали здесь наносную равнину, в результате чего берег моря с античных времён переместился на запад.

К юго-западу от маленького турецкого городка Сёке (Söke) высятся впечатляющие развалины *Приены (22). Она входила в ионийский Союз двенадцати городов и во время правления Биаса, одного из Семи мудрецов (ок. 625–540 гг. до н. э.), достигла экономического расцвета. С соседними Самосом и Магнезией у города неоднократно возникали конфликты.

В отличие от многих других мест раскопок, здесь перед посетителями предстаёт почти чисто греческий город, потому что в римскую эпоху гавань уже обмелела и потеряла свою значимость. Развалины города уступами тянутся вверх по склону 1046-метровой горы Микале (Samsun Daği).

От автостоянки дорога сначала ведёт через Восточные ворота (1) к театру (2) (III в. до н. э.), древнейшему из театров Анатолии. Построенный около 200 года до н. э. Булевтерион (3) (городской совет) – одно из самых хорошо сохранившихся зданий. 13 рядов его скамей могли вместить 640 человек.

Византийская крепость в Милете возвышается над римским театром.

Символом Приены является **храм Афины (4), главное святилище города с прекрасными пропорциями, на строительство которого дал средства Александр Македонский (336–323 гг.). Пять ионических колонн храма сейчас установлены заново.

В центре рядом с просторной Агорой (5) (рыночной площадью) находится Мацеллум (6) (продовольственный рынок), к которому с юго-запада примыкают кварталы *жилых домов (7) с прямоугольной (гипподамовой) планировкой.

На юге были найдены остатки Нижнего гимнасия (8) и стадиона (9), на котором ещё можно разглядеть приспособления для старта.

В нижнем течении реки Большой Меандр лежит *Милет (23), который в VI веке н. э. был важнейшим греческим городом в Малой Азии. Основанный примерно в 1000 г. до н. э., город быстро стал центром малоазийских колоний. Самым знаменитым сыном города был Талес Милетский (ок. 624–546 гг. до н. э.), автор ионийской натурфилософии и «теоремы Талеса».

Восстание жителей Милета против персидского господства, начавшегося в 546 г. до н. э., потерпело неудачу: в 494 году до н. э. город был разрушен, но затем заново выстроен в прямоугольной планировке знаменитым архитектором-градостроителем Гипподамом. Новый расцвет длился вплоть до эпохи римских императоров. Затем город буквально на глазах пришёл в упадок, в основном из-за того, что наносы Меандра всё больше отрезали его от моря.

Самое внушительное здание в городе – это, безусловно, огромный **театр (1) с фасадом шириной 140 м и подземными сводами, восходящий к началу римского владычества (I в.). На 54 рядах его скамей могли уместиться около 20 000 зрителей. От стоящего над ним *Византийского замка (2), который был частью средневековой городской стены, открывается превосходный *панорамный вид на остальные постройки Милета.

Супруга императора Марка Аврелия (161–180 гг.) основала *термы Фаустины (3), от которых хорошо сохранился фригидарий (холодная купальня).

С юго-западной стороны почти 240-метрового стадиона (4), под храмом Афины (5), построенным в архаическую эпоху (VI в. до н. э.), были найдены древнейшие в Милете следы человеческого поселения, относящиеся к микенской эпохе (середина II тысячелетия до н. э.).

Самое молодое здание в городе – замечательная, хотя и пострадавшая от времени *мечеть Ильяс-бея (Ilyas Bey) (6). Эта мечеть, построенная в 1404 году, считается красивейшим сельджукским храмом на всём побережье Эгейского моря. Её молельная ниша украшена сталактитовым сводом (мукарнами).

Далее к северу простирается огромная Южная Агора (7) площадью более 30 000 м². А вот её трёхарочные въездные ворота («Рыночные ворота из Милета»), одно из самых пышных монументальных сооружений города, установленное примерно в 165 году н. э., можно увидеть теперь только в Пергамском музее в Берлине.

Ни один греко-римский город не обходился без роскошного нимфеона (8). Этот павильон с источником, ныне реконструированный, был построен при императоре Тите (79–81 гг.), который разрушил Иерусалим во время первого восстания евреев. Источник снабжал водой также близлежащие бани, в том числе термы Вергилия Капитона (9).

В стороне от основной территории с древними руинами, приблизительно в 500 м от стадиона, у Святой дороги, ведущей в Дидим, находится музей (10), где представлены рельефы, скульптуры, керамические изделия и фрагменты архитектурных сооружений.

Очень советуем совершить небольшую экскурсию вглубь страны, переправившись через широкую долину реки Большой Меандр (Büyük Menderes) в Афродисию и Памуккале. Дорога туда пролегает через небольшой провинциальный городок Айдын (Aydin) (25), в античности Траллес. В этом городе с населением 135 000 человек, центре области, где выращиваются фрукты, будет интересно посетить Городской музей и мечеть Рамазан-паши (1594 г.).

Среди бесценных археологических сокровищ Турции одно из самых известных – руины города **Афродисия (Aphrodisias) (26) возле Гейре (Geyre), куда можно попасть через Назилли (Nazilli) и Караджасу (Karacasu). Этот античный город расположен на плоскогорье высотой 550 м у подножия горы Баба Дагы (Baba Daği) высотой 1790 м. Своё манящее название город обрёл во времена римского господства (II в. до н. э. – IV в. н. э.), и на эти же годы пришёлся период его расцвета. Главным святилищем здесь был храм, посвящённый богине любви Афродите (римской Венере). Кроме того, город считался центром искусства и науки: в нём находилась известная в древности школа скульпторов. При императоре Феодосии I, когда в 391 году христианство стало государственной религией, положение Афродисии пошатнулось: византийские императоры изменили отныне неугодное имя города на Ставрополис («город креста»), постепенное разорение довершили землетрясения и набеги сельджуков.

Обзорная экскурсия сначала ведёт от входа к *Тетрапилону (Tetrapylon) (1), торжественныму порталу, сооружённому во II веке. Его бороздчатые колонны, вероятно, обрамляли вход в храм Афродиты, расположенный западнее.

*Стадион (2) длиной 262 м и шириной 59 м, вмещавший 30 000 зрителей, обладает лучшей из дошедших до нас беговых дорожек классической античности.

Отсюда мы возвращаемся обратно на юг, к *храму Афродиты (3) (I в. до н. э.) – зданию, первоначально построенному в ионическом стиле. Главной святыней храма, насколько известно, была трёхметровая статуя Афродиты. В нескольких шагах отсюда видны руины византийского епископского дворца (4) с мраморными наборными полами, а к востоку от него находится Одеон (5) (концертный зал) II века, когда-то защищённый крышей.

В Одеоне древней Афродисии.

Пройдя мимо Агоры (6) (рыночной площади) и больших терм Адриана (7) (II в.), мы наконец поднимаемся на Акрополь (8), чтобы с верхних рядов *театра (9) (I в. до н. э.) насладиться фантастическим *видом на окрестности.

Особый интерес представляют *Театральные термы (10), в которых отчасти ещё сохранились своды в кальдариуме (горячей купальне).

К важнейшим зданиям города относился Себастейон (11), утверждавший культ императора (греч. sebastos) династии Юлиев-Клавдиев. Здесь интересны многочисленные *рельефы с изображением мифологических и аллегорических сцен (например, «Освобождение Прометея Гераклом» или «Клавдий покоряет Британию»).

Вернувшись назад ко входу, можно осмотреть в большом **музее (12) великолепно украшенные римские саркофаги, фризы театра, монеты и искусно выполненные портреты. Особенно примечательны здесь *культовая статуя Афродиты размером больше человеческого роста, скульптурная группа «Ахилл и Пентесилея» и большой *фриз Зоила, часть памятника вольноотпущеннику императора Августа (30 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Керамика, золотые украшения и идолы свидетельствуют о том, что на территории Акрополя уже в бронзовом веке было поселение.