Турция. Средиземноморье. Путеводитель

«Королевой курортов» Турецкой Ривьеры, как называют отрезок побережья между заливом Анталья и мысом Анамур, считается **Анталья (Antalya) (1). Этот город, насчитывающий примерно 700 тыс. жителей (в летний период население удваивается), обязан своей популярностью в первую очередь живописному окрестному ландшафту. На просторной равнине у западного подножия хребта Тавр (Toros Dağlari), в самом защищённом месте широкой дугообразной бухты, на скале над морем угнездился Старый город, Калеичи (Kaleiçi). Ещё в 1970-е годы было приложено много усилий, чтобы сохранить его тесные переулки и дома с деревянными балконами, кое-где отреставрированные очень удачно. Благодаря этому здесь до сих пор чувствуется атмосфера Востока. Великолепные парки с чайханами на окраине Калеичи, как и в прежние времена, служат тем полюсом, вокруг которого вертится жизнь не только отдыхающих, но и самих горожан.

Набережные вокруг яхтенного порта, напротив, по вечерам принадлежат иностранным туристам (yabanci). Из своих современных гостиничных номеров в пригородных курортах – Коньяалты (Konyaalti) на западе и Лара (Lara) на востоке – они летят на романтический рассеянный свет Старого города. Резко контрастирует с этим кварталом Новый город, довольно скучный в архитектурном плане: его типично турецкий тенденциозный модерн вряд ли произведёт впечатление хоть на одного приезжего.

Для крестьян из ближайших окрестностей Анталья – ещё и богатейший рынок сбыта. На плодородной равнине вокруг города много огородов и фруктовых садов, апельсиновых и олеандровых рощ, хлопковых, арахисовых и цветочных плантаций. А у самого горизонта величественной декорацией высится горный хребет Тавр, вершины которого достигают 2500 м и более.

Античное название города Атталая (Attalaia) произошло от имени его основателя, пергамского царя Атталоса II (159–138 гг. до н. э.). Последовавшее затем долгое господство римлян и византийцев было прервано лишь в 1207 году сельджукскими завоевателями. Они превратили этот христианский город, в котором когда-то проповедовал апостол Павел, в цитадель ислама. Затем этот портовый город, получивший название Адалия (Adalia), в 1390 году перешёл в руки османов. Это стало началом мирного периода, длившегося более 500 лет (Pax Turquia).

После Первой мировой войны Анталья ненадолго попала в зону итальянской оккупации, а в 1960-е годы начался её неслыханный расцвет, который привёл к превращению города в сегодняшний туристический, промышленный и сельскохозяйственный центр.

*Минарет Ивли (Yivli) (1), как символ города, возвышается возле перекрёстка улиц Джумхуриет (Cumhuriyet) и Ататюрк Джаддеси (Atatürk Caddesi). Этот 38-метровый кирпичный минарет с бороздчатой поверхностью, который больше похож по форме на пучок колонн, распорядился построить сельджукский султан Аладдин Кейкубат I (1219–1238 гг.). К той же сельджукской эпохе относится и соседняя мечеть Аладдина (1373 г.). Все шесть её куполов покоятся на стенах византийской церкви.

Выше минарета Ивли, прямо на оживлённой улице Джумхуриет Джаддеси, стоят 16-метровые развалины Кале Капысы Мейданы (Kale Kapisi Meydani) (2) – единственных сохранившихся крепостных ворот бывшей сельджукской цитадели. Здесь видны остатки башен наружных и внутренних городских ворот, построенных в 1244 году. Буквально в нескольких шагах отсюда стоит Саат Кулеси (Saat Kulesi) (3), башня с часами, фундаментом которой служит часть римской городской стены. Другие фрагменты древних оборонительных сооружений можно увидеть вокруг яхтенного порта (4). С крутого берега ниже Джумхуриет Джаддеси, где теснится множество кафе, открываются очень красивые *виды на порт и бухту.

Возле мечети Мехмет-паши (Mehmet Paşa) (5), построенной в XVIII в., немного ниже башни с часами, можно нырнуть в переулки Старого города *Калеичи (Kaleiçi). Без этого не обходится ни одна экскурсия по городу, хотя в их лабиринте очень легко заплутать. Здесь вы обнаружите медресе Каратай (Karatay Medrese) (6), сельджукскую теологическую школу XIII века, на стенах которой ещё можно различить прекрасную резьбу по камню.

Вид на залив Антальи: на переднем плане башня с часами и минарет Ивли.

Знакомство с городом будет неполным, если вы не увидите *минарет Кесик (Kesik) (7). Конечно, руины вокруг этого «усечённого» (kesik) минарета представляют жалкое зрелище, но всё же стоит посмотреть на пока ещё узнаваемые очертания корпуса византийской церкви (XVI в.) и на её прекрасные колонны.

В южной части Старого города, прямо у моря, в небо устремляется необычная 14-метровая башня Хыдырлык Кулеси (Hidirlik Kulesi) (8): её квадратное основание продолжается 6-метровой надстройкой круглого сечения. Временем её постройки с большой степенью достоверности считается II век. Однако по поводу её предназначения мнения расходятся: служила ли она римлянам маяком или мавзолеем. В пользу первой версии говорит её расположение на видном месте на берегу залива Анталья. Отсюда, кстати, открывается прекрасный вид на пляж Коньяалты (см. ниже) и на синеющие на заднем плане силуэты гор Бей Даглары (Bey Dağlari) высотой более 3000 м.

Такой же красивый обзорный вид открывается из соседнего *парка Караалиоглу (Karaalioğlu Parki) (9). Пожалуй, очень немногие городские парки могут похвастаться таким расположением. Ухоженные скверы над морем соединены между собой бульварами, вдоль которых высажены цветы и пальмы. К тому же здесь есть фонтаны и тенистые чайные сады, где можно прекрасно отдохнуть.

Отсюда вдоль южной окраины Старого города можно пройти по роскошной улице Ататюрк Джаддеси (Atatürk Caddesi), где много магазинов и ресторанов, к *воротам Адриана (10). Эти триумфальные ворота с тремя пролётами были сооружены в 130 году в честь визита римского императора Адриана (117–138 гг.). В настоящее время они отреставрированы. Сочетание двух разных башен – левая римская, правая сельджукская – придаёт этому древнему сооружению довольно экстравагантный вид.

Если следовать на запад по Джумхуриет Джаддеси, которая переходит в Коньяалты Бульвары (Konyaalti Bulvari), то в 4 км от центра можно увидеть необычайно интересный археологический и этнографический музей – **Музей Антальи (Antalya Müzesi) (11). Его важнейшие экспонаты: керамика и глиняные статуэтки медно-каменного века (халколита, 6 тысячелетие до н. э.) из Хаджилара (Бурдур); сосуды из благородных металлов, *золотые украшенияс зернью и *статуэтки из слоновой кости (фригийская эпоха, VIII–VII вв. до н. э.). Среди античных находок из окрестностей (главным образом из Перге и Лимиры) выделяется *галерея изваяний богов – целый Олимп в камне: Зевс, Аполлон, Афина, Гермес, Афродита, Артемида, Асклепий, Немезида и ещё множество мифических персонажей (II в.). Здесь же выставлены большие статуи императоров (Траян, Септимий Север) и знатных женщин (Фаустина, Джулия Домна), а также бюсты, мозаикии роскошные саркофаги, в том числе *саркофаг Геркулеса. Около византийских икон стоит небольшой ковчег с косточками – говорят, что это мощи св. Николая.

Недалеко от музея начинается почти километровый пляж Коньяалты (12), отчасти песчаный, отчасти галечный. Вместе с пляжем близ местечка Лара (Lara) (2) (10 км к востоку от центра), меньшим по размерам, но более ухоженным, он, пожалуй, является одним из лучших в округе мест для купания. Курорт Лара – это гостиничный центр Антальи, и потому линия горизонта за пляжем здесь сплошь состоит из урбанистических силуэтов.

Если ехать на восток по шоссе в сторону Сиде, то в 16 км от Антальи с левой стороны вы увидите очень примечательные руины города **Перге (Perge) (10). Этот город на холме, окружённом плодородной поймой реки Кестрос (нынешней Аксу Чайи), основали греческие поселенцы примерно в 1000 году до н. э. Перге успел побывать под властью лидийцев (VII в.) и персов (с 546 года до н. э.), в 333 году до н. э. стал на сторону Александра, потом достался Селевкидам, а позже – Пергамскому царству. В это время здесь проповедовали христианство апостол Павел и Барнабас, один из молодых учеников Иисуса. В период римского господства (с 133 г. до н. э.) город пережил свой последний взлёт, а затем, в византийскую эпоху (с 395 года), в результате обмеления реки потерял свою значимость. Наконец, в VII веке Перге пал под натиском арабов.

Перед входом в разрушенный город на возвышенности стоит **театр (1) (100 г. до н. э.), вмещавший когда-то 14 000 человек. Почти столько же зрителей, а именно 12 000, могли наблюдать состязания на боевых колесницах в находящемся по соседству *стадионе (2). Его длина равна 234 м, а ширина – 34 м: это самый большой стадион во всей Малой Азии.

Между огромными руинами *Римских городских ворот (3) (II в.) и двумя круглыми башнями **Греческих городских ворот (4) (III в. до н. э.) находятся *термы (5), которые были сооружены при Адриане (117–138 гг.) и впоследствии дважды расширялись. Греческую городскую стену прерывает римская Агора (6) (II в.) – квадратная рыночная площадь с круглым храмом Тихе.

Через всю территорию города тянется *улица Коллонад (7) шириной около 20 м; часть колонн на ней была установлена заново. На мостовой ещё различимы выбитые колеи. Бывшая парадная улица кончается на Акрополе у Нимфеона (8) – фонтана шириной 21 м, который в римскую эпоху был обильно украшен мраморными пилястрами, статуями и фризами.

Среди других значительных строений, теперь частично скрытых зарослями, нужно упомянуть византийскую церковь (9), квадратную палестру (10) с византийской пристройкой в форме клеверного листа и второй комплекс терм (11) римского периода. Перед западными воротами (12) есть некрополь (13) с несколькими саркофагами, такими же, как в Музее Антальи.

По равнинной части побережья в сторону Манавгата и Сиде проложено шоссе. Через 27 км за Антальей от него отходит дорога к недавно возникшему куротному городку Белек (Belek) (11). Там есть протяжённый песчаный пляж и поля для игры в гольф. За городом Серик (Serik) слева (около 40 км к востоку от Антальи) вы увидите развилку на *Аспендос (Aspendos) (12). Этот город был основан греческими поселенцами из Аргоса и стал одним из крупнейших городов малоазийской области Памфилия. Затем он попал под власть лидийцев (до 546 г. до н. э.), а в греко-персидской войне поначалу находился на стороне персов. Здесь, у реки Евримедон (ныне Кёпрю), в 465 году до н. э. персы потерпели от греков одно из самых чувствительных военных поражений: в двойной битве были разбиты сразу и сухопутное войско, и флот. В 333 году до н. э. город был завоёван Александром, в эпоху эллинизма принадлежал Пергаму, а в 133 году до н. э. отошёл Риму. В результате обмеления реки в конце античной эпохи блестящая история города бесславно завершилась.

Театр в Аспендосе – лучше всего сохранившийся римский театр в Малой Азии.

Непревзойдённой жемчужиной Аспендоса считается **театр (1), возведённый при римском императоре Антонии Пии (138–161 гг.). Это наиболее хорошо сохранившийся римский театр в Малой Азии. Над 40 рядами, вмещавшими около 15 000 зрителей, высятся аркады, образуя достойное завершение амфитеатра (cavea) шириной 95 м. Сцена устроена иначе, чем в греческом театре с его открытой орхестрой: благодаря 30-метровой стене, игравшей роль сценического задника, она производит впечатление замкнутого пространства. Несмотря на то, что первоначальная мраморная облицовка и статуи из ниш сцены были утрачены, театр настолько хорошо сохранился, что в июне-июле здесь регулярно проводится *Международный фестиваль оперы и балета с постановкой знаменитых произведений европейских классиков на фоне доклассических кулис.

Пройдя через южные ворота (2), служившие когда-то главным входом в Нижний город, мы попадаем на Акрополь. В этой верхней части города вокруг центральной Агоры (3) (рыночной площади) с Нимфеоном (декоративным фонтаном) стоят крытый рынок (4), Булевтерион (5) (городской совет) и базилика (6). Весь комплекс зданий снабжался водой с гор, находящихся севернее, по уникальному древнему *акведуку (7), оборудованному замкнутыми каменными трубами.

Маленькая турецкая деревня Селимие (Selimiye), больше известная под названием *Сиде (Side) (15), сделала в последнее время неплохую карьеру. Из сонной рыбацкой деревушки, куда ни Макар телят, ни турагент туристов не гонял, она превратилась в один из самых успешных и высокоорганизованных туристических центров страны. Здесь буквально всё, от первого дома до последнего, приспособлено для нужд массового туризма. Магазины кожаных изделий и ювелирных украшений, модные бутики и сувенирные лавки, прокат автомобилей и экскурсионные бюро – всё это и ещё многое другое можно встретить, если прогуляться вниз к небольшой гавани по «главной першпективе», Лиман Джаддеси (Liman Caddesi) (1). Этот маршрут входит в обязательную вечернюю программу всех гостей, даже тех, которые живут в курортных посёлках западнее и восточнее деревни.

Храм Аполлона в Сиде.

Вокруг маленькой гавани (2) в разгар сезона прогуливается толпа народу, жаждущего «других посмотреть и себя показать», и до поздней ночи музыка и гул голосов воспевают беспечную отпускную жизнь.

Портовый город, основанный греками на мысу примерно в 700 году до н. э., необычен уже тем, что до III века до н. э. здесь говорили на негреческом диалекте, для которого был даже создан собственный алфавит. Предполагают, что на этом древнем анатолийском языке название Side означало «гранат».

Пережив в ранний эллинистический период борьбу диадохов, преемников Александра Македонского, в III веке город превратился в преуспевающий центр работорговли, которая прекратилась лишь в 67 году до н. э. при Помпее, после проведённого римлянами рейда против киликийских пиратов. Во время римского господства Сиде был богатым городом, но с VII–IX вв., когда набеги арабов поставили под угрозу торговлю, пришёл в полный упадок.

С 1947 года турецкие археологи начали постепенно раскапывать руины, утонувшие в дюнах. Эти раскопки стали толчком для развития здесь современного курорта. Немалую роль сыграло и то, что по обе стороны городка численностью 13 000 жителей лежат обширные песчаные пляжи.

На южном конце большой гавани вы увидите расположенный на берегу *храм Аполлона и Афины (3) (II в. до н. э.). Пять из его колонн заново установлены и подсвечиваются по ночам – и это выглядит очень романтично не только на закате.

На заднем плане возвышаются мощные развалины византийской базилики (4) V века, разрушенной арабами.

Большинство памятников относится к римскому периоду. Среди них выделяется грандиозный **театр (5) (II в.), который когда-то мог разместить на своих 49 рядах 15 000-20 000 зрителей и который довольно хорошо сохранился, за исключением орхестры и обрушившейся сцены.

Рядом простирается квадратная (65 x 65 м) Агора (6), античная рыночная площадь, окружённая колоннадами, на которой в давние времена совершали свои сделки работорговцы.

В римских термах сегодня располагается интересный **Археологический музей (7). Пожалуй, самым знаменитый его экспонат – это очаровательные фигуры *Трёх граций (II в.). Но заслуживают внимания и другие статуи, а также роскошные саркофаги (среди них в первую очередь *саркофаг Эроса).

От Внутренних городских ворот (8), стоящих рядом с памятником Веспасиану (69–79 гг.) между Агорой и музеем, улица с колоннадами (9) ведёт к расположенным на северо-востоке Внешним городским воротам (10) с четырёхугольными оборонительными башнями, которые, к сожалению, сильно разрушены.

Перед Внешними воротами, по ту сторону античных городских стен, стоят остатки Нимфеона (11) II века, декоративного фонтана с мраморным фасадом, достигавшим когда-то 52-метровой длины. Он снабжался водой по акведуку (12), который частично сохранился до сих пор.

Сегодняшняя *Аланья (Alanya) (21) берёт начало от древней колонии Коракесион (Korakesion – «виноградник»), основанной греческими поселенцами, которая находилась на границе двух античных провинций, Памфилии и Киликии. В 67 году до н. э. римский полководец Помпей ликвидировал находившееся там пиратское логово. После того, как Октавиан (позднее император Август) в 31 г. до н. э. одержал верх в борьбе с Марком Антонием и Клеопатрой VII, это поселение окончательно перешло в римское владение. В период расцвета Византийской империи оно не играло ни малейшей роли. В XI веке Калонорос – таково было его новое название – попал в сферу влияния Малой Армении, которая защищала его от сельджукских набегов. В 1220 году султан сельджуков Аладдин Кейкубат всё-таки захватил город и устроил здесь морскую базу. Поселение вновь сменило свое имя: с помощью имени Алайе (Alaiyye, «Благородная») сельджукский султан надеялся достичь морского владычества на побережье Малой Азии. Однако надежды не оправдались, и государство сельджуков распалось.

В 1471 году вся область, известная в то время под названием Караман (Karaman), была захвачена османами. С этих пор Аланья (это уже четвёртое имя, официально введённое лишь в 1933 г., в период правления Ататюрка) в течение 500 лет прозябала в ранге провинциального османского городка. Так продолжалось вплоть до 1958 года, когда был открыт туристический потенциал этого удивительного города-крепости с его прекрасными пляжами. В течение нескольких лет Аланья превратилась в самый прибыльный центр туризма в Турции, принимающий 1,1 млн. посетителей в год.

Старинная сельджукская верфь и Красная башня у яхтенной гавани в Аланье.

На сегодняшний день этот процветающий туристический оазис насчитывает уже 135 000 жителей, в том числе почти 10 000 отдыхающих. Едва ли какой-либо другой из туристических центров средиземноморского побережья Турции может сравниться с Аланьей в популярности среди зарубежных гостей. Многоязычные меню и вывески на рынках свидетельствуют о хороших отношениях турецких хозяев с русскими, немецкими, голландскими и скандинавскими туристами, в том числе с гостями пенсионного возраста, приезжающими сюда на длительный срок.

На скале высотой более 250 м, выдающейся в море на целых 2 километра, возвышается мощная сельджукская крепость **Кале (Kale), построенная в 1226–1232 гг. султаном Кейкубатом. Она разделяется на высоко стоящий Внутренний бастион (Кале Ичи), среднюю Старую крепость (Хисаричи) и расположенный ниже Внешний бастион (Топхане). Вся гора окружена *крепостной стеной длиной 6,5 км, на которой стоят 140 сторожевых башен, а вдоль стены вверх серпантином вьётся дорога. Это своего рода Старый город Аланьи, надёжно отгороженный от остального мира.

Во внутренней его части, Кале Ичи (Kale Içi) (1), интересно осмотреть остатки византийской капеллы XI века, каменные цистерны для пресной воды, а на северо-западе – площадку Адам Атаджагы (Adam Atacaği), с которой, как говорят, в Средние века с разбега спрыгивали приговорённые к смерти. При удачном прыжке им обещали сохранить жизнь – жестокая, недостижимая милость, к которой ни разу не пришлось прибегнуть: все казнимые без исключения разбивались о камни и выступы скал. Отсюда видна грандиозная **панорама: глубоко внизу крыши домов нового города, а вдаль до горизонта тянутся песчаные пляжи и каменистые холмы побережья.

В средней части крепости, в Хисаричи (Hisariçi) (2), неширокие дорожки ведут мимо нескольких садиков с чайханами, мимо мечети Сулеймана, заложенной в XIII веке, и бывшего османский крытого базара (Bedesten), который сегодня используется как отель. Пройдя внутренние крепостные ворота, Кале Капысы (Kale Kapisi), вы в конце концов окажетесь в нижней части крепости, в Топхане (Tophane) (3), старые дома которой ещё хранят в себе дух османской Аланьи. У восточной стены крепости, проходящей внизу вдоль моря, вы обнаружите скрытую среди скал сельждукскую верфь Терсхане (Tershane) (4), в пяти островерхих доках которой (каждый шириной 7,70 м и глубиной 40 м) строились военные корабли султана.

В северо-восточном углу нижней крепости над портом возвышается знаменитая восьмиугольная Красная башня, или *Кызыл Куле (Kizil Kule) (5) высотой 45 м, построенная в 1226 году султаном Кейкубатом. Сегодня в ней размещается Этнографический музей.

От оживлённого и деловитого порта (6) отходят прогулочные катера, на которых можно совершить примерно часовую *экскурсию вокруг крепостных скал. Вдоль внушительных, местами даже грозных отвесных скал катер идёт мимо верфи, мимо так называемой Пещеры пиратов, Пещеры влюблённых и Фосфорной пещеры, а затем мимо пляжа Клеопатры (см. ниже). На юго-западной оконечности крепостной горы, на почти недоступном утёсе, можно увидеть развалины греческого монастыря и бывший сельджукский монетный двор.

Со спокойной, почти деревенски-провинциальной атмосферой города-крепости, в котором уже почти никто не живёт, резко контрастируют постоянно растущие районы новостроек у подножия крепостной горы, наполненные духом деловой активности. Да и базар (7), раскинувшийся севернее портовой набережной, едва ли способен смягчить этот контраст. Вдоль расположенных на западе магистральных улиц Ататюрк и Дамлаташ Джаддеси (Atatürk Caddesi, Damlataş Caddesi) заметно возрастает доля современной архитектуры.

На западном конце последней из упомянутых улиц, напротив Туристического информационного центра (8), расположен *Музей Аланьи (9), представляющий этнографическую коллекцию сельджукского искусства и античные экспонаты, найденные в окрестностях. Особо стоит выделить бронзовую статуэтку Геракла, римскую мозаику (оба экспоната датируются II веком) и множество *остотек (урн для костей усопших).

Буквально в нескольких шагах отсюда находится *пляж Дамлаташ (10), за которым закрепилось эффектное название «пляж Клеопатры». Вместе с прилегающим к нему маленьким парком Ататюрка (11) он является одним из самых ухоженных и красивых песчаных пляжей в округе.

Здесь же, у подножия крепостной горы, есть вход в прекрасную *сталактитовую и сталагмитовую пещеру Дамлаташ (12). Говорят, что её регулярное посещение целительно для астматиков, тогда как людям с сердечными заболеваниями спуск под освещённые своды пещеры не рекомендован. Насыщенный углекислым газом воздух подземного зала, в котором есть несколько красивых сталагмитов, всегда сохраняет температуру 22 °C.