Туристское Подмосковье

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Несмотря на сравнительную близость к Москве (Талдом расположен от нее в 111 км), район этот слабо освоен туристами. Здесь значительные участки небольшой заселенности. Много лесов: сосняки, растущие на древних дюнах, чистые березняки, еловые и смешанные. В верховьях реки Хотчи встречаются девственные уголки природы. Обилие ягод - черники, голубики, брусники. Вле-сах водятся белая и серая куропатки, глухари, тетерева, на реке Хотче и озере Золотая Вешка - водоплавающая -и болотная птица.

Маршрут начинается в Талдоме (проезд с Савеловского вокзала). В городе интересно посетить краеведческий музей, в котором собраны многочисленные материалы об истории и природе края, осмотреть раздел, посвященный М. Е. Салтыкову-Щедрину.

Из Талдома, взяв азимут 45°, через Бурдаково и Терехово двигаться к берегам Хотчи. Перейти реку и выйти по ней к деревне Станки. Далее через Ермолино и Беляевку путь лежит на озеро Золотая Вешка, имеющее округлую форму с поперечником 0,5 км. Вокруг хорошие леса, изобилующие грибами и ягодами. В деревне Беляевке, расположенной в непосредственной близости от озера, охотничья база. От озера проселками через леса можно выйти к селу Спас-Угол (от Талдома 40 км). Здесь родился и провел детство великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин.

От Спас-Угла путь идет на восток через реку Вьюлку на Никитское. Оттуда верховьями Пеши через деревни Мишково, Зайцево, Алфимово выйти к селу Нагорскому (от Спас-Угла 15 км). Этот путь проходит в основном по болотистым участкам, поэтому лучше придерживаться проселочных дорог. От Нагорского по-прежнему двигаться на восток к реке Нерль и селу Нагорье. Здесь имеется автобусное сообщение с Загорском.

В поход лучше идти осенью и зимой, когда мороз скует болота. Болотистые участки - основное препятствие на маршруте, требующее внимания и осторожности. У всех членов группы должны быть резиновые сапоги. Повсеместно по маршруту возможен обход болот по проселочным дорогам.

Тверда - широкая, полноводная (за исключением верхнего течения), довольно спокойная, необычайно живописная река. Здесь высокие песчаные берега, круто обрывающиеся к воде, овраги, прекрасные сосновые леса, перекаты, мосты древнего почтового тракта, построенные из валунов. По пути туристы осматривают архитектурные и исторические памятники Вышнего Волочка, Торжка, Калинина, проходят по местам боев Великой Отечественной войны.

Маршрут начинается на станции Вышний Волочек (железнодорожная линия Москва - Ленинград). Первое упоминание о городе - одном из древнейших в Северовосточной Руси, относится к 1196 году. Он был основан новгородцами на древнем водном пути из Балтийского моря в Каспийское. В 1719 году, после неудачи голландцев с постройкой канала между Цной и Метой, Петр I поручил сооружение канала и водохранилища русскому инженеру-гидростроителю М. И. Сердюкову. На юго-западном берегу Вышневолоцкого водохранилища, в Гра-додюбне, сохранились дом и могила Сердюкова.

Схема маршрута по Тверце

Сейчас Вышний Волочек - крупный промышленный центр Калининской области. На городском хлопчатобумажном комбинате зародился почин Валентины Гагановой.

От Вышнего Волочка приходится плыть 10 км по каналу, являющемуся частью Вышневолоцкой водной системы, которая соединяет верховья Тверцы с Цной и Метой. Первые грузы пришли в Неву с Волги через Тверцу, Мету, Волхов и Ладожское озеро в 1709 году.

Когда-то Тверца, вытекая из болот, представляла собой маленькую узкую речушку, однако после сооружения Мстино-Тверецкой системы верховье ее было искусственно расширено (до 12 - 15 м). Берега здесь травянистые, скорость течения 0,4 - 0,5 м/сек, вода несколько загрязнена. Этот малоинтересный участок Тверцы имеет протяженность около 15 км*. [* Имеется еще один вариант начала маршрута по реке Тверце: со станции Осечейка Октябрьской железной дороги, от которой до реки 1 км.]

Отрезок реки от деревни Елизаветинка до села Бабье (30 км) очень красив: крутые, обрывистые берега, чем ниже по течению, тем больше лесов. У села Бабье от каменной наброски некогда бывшей плотины образовался мелководный перекат. Проходить его следует строго по струе, иначе легко посадить байдарку на камни. Ниже по реке за селом хорошие места для ночлега.

После Выдропужска долго нет деревень. Река становится шире, берега круче. По мере приближения к устью правого притока Осуги характер Тверцы меняется. Река проложила здесь русло через Вышневолоцко-Новоторжский вал, оставленный ледником. Крутые песчаные берега, овраги, сосны и ели подходят едва ли не к самой воде. Особенно крут левый берег, покрытый почти на протяжении 30 км сосновыми лесами.

До деревни Кресты (75 км от истока Тверцы) хорошие места для ночлега.

В районе Крестов ширина реки уже 35 - 50 м. Она становится широкой, полноводной, сильнее петляет. У деревни Худяково в русле попадаются крупные камни. Это место надо проходить осторожно.

У деревни Прутенки находятся самые большие пороги на Тверце. Здесь у берегов сохранились остатки старинного каменного шлюза, построенного для обхода порогов. Проходить пороги следует посреди реки, в самом глубоком месте.

В селе Митино рекомендуется осмотреть погреб-пирамиду XVIII века, сложенную крепостными мастерами из огромных валунов.

В районе деревень Прутня - Митино на левом берегу Тверцы остались мосты бывшей почтовой дороги XVIII века. Построены они, как и пирамида в Митино, из больших валунов.

За Митином в июне - июле возможен волок байдарок по берегу через запань лесосплава (800 м). Путь от Митина до Торжка (105 км от истока) скучен, берега безлесны. На окраине Торжка может быть еще одна запань.

Торжок впервые упоминается в летописи в 1139 году. Из архитектурных памятников привлекают внимание: Борисоглебский монастырь (XVII - XVIII века), Введенская церковь (XVII век), Борисоглебский собор (XVIII век), здание бывшего Спасо-Преображенского собора (XIX век), церковь Вознесения - (XVIII век), часовня у городского моста, монастырская церковь времен Павла I, путевой дворец Екатерины II (XVIII век), гостиница Пожарского, в которой останавливались многие деятели русской науки и искусства. Сохранились остатки земляных валов от старинного кремля.

Пирамида-погреб в селе Митино (XVII! век)

За Торжком на протяжении двух часов плавания по реке нет подходящего места для ночевки. Лишь за деревней Спас и дальше за Бережками начинается хороший хвойный лес. Ширина Тверцы достигает 70 - 80, а иногда и 100 м, в русле появляются острова. За деревней Саввинские Горки леса становится мало. От села Петропавловское правый берег - луговой, по левому тянутся сосновые леса. Ночевать лучше на левом берегу, в районе пионерских лагерей, - это последние леса перед Медным.

Село Медное - место остановки А. Н. Радищева во время его путешествия из Петербурга в Москву.

Путь от Медного до Калинина (38 км) не представляет значительного интереса. Тверца течет здесь в пределах Верхне-Волжской низины. Берега ее низкие, безлесные, русло - широкое, с многочисленными отмелями то с правого, то с левого берега.

Город Калинин (бывшая Тверь) - впервые упоминается в 1134 - 1135 годах. На протяжении столетий Тверь служила объектом борьбы между новгородскими и владимирскими князьями за обладание водным волжским путем. Из памятников старины сохранились церковь Б. Троица XVI века, путевой дворец Екатерины II (архитекторы М. Ф. Казаков и К. И. Росси), ансамбль зданий XVIII века на площади Ленина, церковь Вознесения (архитектор В. П. Львов), Колонный зал 1841 года (бывшее Дворянское собрание). История города связана с жизнью и деятельностью М. И. Калинина, архитекторов М. Ф. Казакова, К. И. Росси, путешественника Афанасия Никитина, писателей А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. В городе имеются краеведческий музей и картинная галерея.

Сейчас Калинин - крупный промышленный и культурный центр.

Древние памятники Ростова и Углича, движение в ненаселенной местности и хождение по азимуту, преодоление верховых болот - отличительные особенности спортивного похода по описываемому маршруту. Он проходит в пределах Верхне-Волжской низменности и Угличской возвышенности. На формирование этой местности оказало влияние московское и валдайское оледенение. Верхне-Волжская низменность имеет здесь плоскую заболоченную поверхность, среди которой возвышаются моренные останцы, создавая типичный холмисто-увалистый рельеф. Угличская возвышенность имеет отметки высот 180 - 220 м (высшая точка расположена южнее маршрута).

Многое здесь напоминает северную природу - и низменные заболоченные места, поросшие густой травой и камышом, и кустарники, чередующиеся с лесными массивами, расположенными на беспорядочно разбросанных холмах. Постоянно под ногами шелестит папоротник, нога топчет мягкий мох, длинные мочала свисают с деревьев. Маршрут приятно пройти осенью или зимой на лыжах.

К Угличу можно проехать на автобусе, на пароходе, а надежнее всего - по железной дороге до ст. Углич (Савеловское направление).

Углич впервые упоминается в летописи под 1149 годом. История города богата событиями, связанными с междоусобными войнами русских князей, нашествием татаро-монголов, гибелью царевича Дмитрия, польской интервенцией.

Долгий период, вплоть до Октябрьской революции, Углич был захолустным городом. Ныне это промышленный центр. Грандиозные гидротехнические работы неузнаваемо изменили Волгу. Создано крупное Угличское водохранилище. В результате постройки нового Волго-Балтийского канала им. В. И. Ленина Углич получил выход к Ленинграду и Белому морю.

Из памятников архитектуры сохранились кремль с дворцом (XV век), церковь Дмитрия «На крови» (XVII век), Успенская «Дивная» церковь (XVII век), ансамбль Воскресенского и Богоявленского монастырей (XVII век), церкви Рождества и Иоанна Предтечи (XVII век), Корсунская церковь (XVIII век).

От Углича до Улеймы (12 км) можно доехать на автобусе, не плохо пройти этот путь и пешком. Здесь предстоит осмотр Николо-Улейминского монастыря XVI - XVIII веков, трапезных палат, Никольского собора, башен и ворот монастыря.

От Улеймы путь лежит на восток до села Нефедьево (15 - 18 км) вдоль реки Улеймы. Можно использовать проселочные дороги, несколько спрямляющие путь, особенно в месте, где река делает большую петлю на север.

От Нефедьева до деревни Бараново (20 км) лучше пройти по азимуту 108° через лесисто-болотистый водораздел реки Улеймы и притоков Мокзы. Своеобразна прелесть этих мест, напоминающих северные районы. Кустарники, болота и высокая трава чередуются с прекрасными сосновыми и еловыми лесами, низины сменяются холмами, которые по мере удаления от Нефедьева сливаются друг с другом.

От Нефедьева до Баранова проселочная дорога идет на север через деревни Ефремово, Никульское (около 40 км). Следующие 10 - 12 км от Баранова до Турова проходятся азимутом 100° по местности, напоминающей по характеру предыдущий переход. От Турова до Борисоглебских Слобод остается 20 км. По пути преодолевается невысокая Угличская возвышенность. Лесов здесь меньше. Можно пройти и более коротким путем: от Турова на юг, по проселочной дороге выйти на шоссе Углич - Ростов и подъехать до Борисоглебского монастыря.

От Борисоглебских Слобод имеется регулярное автобусное сообщение с Ростовом-Ярославским - одним из древнейших городов на Руси. Впервые он упоминается в летописи под 862 годом. Долгое время (вплоть до XIV века) играл важную политическую роль в жизни Руси, но и далее оставался экономическим и церковным центром. В XIX веке довольно крупный торговый и ремесленный город. В настоящее время центр текстильной и пищевой промышленности.

В городе сохранились уникальные памятники зодчества XVI - XVII веков: Успенский собор со звонницей, надвратные церкви Воскресения и Иоанна Богослова, архитектурные ансамбли Спасо-Яковлевского и Авраамиева монастырей, церкви Спаса-на-Торгу, Исидора Блаженного, Земляные бастионы, мытный двор, торговые ряды.

Сосновые боры на песчаных почвах, стройные ели, сочная трава в низовьях, на топких берегах, кристальная вода ручейков. Тропы уводят в глубь леса, в тень деревьев, туда, где легко найти тень в жару, скрыться от дождя в непогоду.

Зимние картины Владимирских лесов поражают необычным колоритом цвета и света, когда при ярком солнце искрятся мириады снежинок, желтизна сосен, зелень елей. Готовых лыжней мало, туристам приходится использовать санные пути или тропить лыжню.

От станции Петушки (Владимирское направление) путь идет вдоль речки Березка по дороге на деревню Коберево. Туристы, приехавшие поздно вечером, могут заночевать в 3 км от Петушков в лесу на берегу речки (раньше леса нет). От Коберева лесная дорога приводит в деревню Костино, расположенную в 8 км.

Следующий 15-километровый переход Костино - Головино - один из самых красивых на всем участке. За исключением первых 3 км, дорога идет по густому хвойному лесу. По обе стороны ее стоят огромные заснеженные ели и сосны.

Отрезок пути от села Головино до села Кошелево можно пройти по азимуту 310° (8 - 9 км) лесом или по проселочной дороге (5 км - до сараев и далее 6 - 7 км дорогой до Кошелева). При большом снеге дороги не видны, и остается один путь - по азимуту.

От Кошелева к Новоселову группа идет полевой дорогой, которая за Новоселовой частично проходит лесом и приводит в Киржач (см. стр. 21). Из города по проселочной дороге нужно идти к берегам Шерны. Почти весь 8-километровый переход осуществляется по лесу, за исключением окрестностей Киржача и деревни Ельцы, куда держат путь туристы. Отрезок Ельцы - Дубровка (параллельно Шерне) к деревне Палсино (8 км) нетруден. Лес остается сзади и снова виднеется на горизонте. Туристы движутся полевыми дорогами.

От Палсина через Данилково и Неглово проселочными дорогами, придерживаясь общего направления на северо-запад, группа следует в деревню Перемоткино, расположенную у впадения реки Урачевки в Молокчу, приток Шерны. Участок пути от Палсина до Перемоткина проходит то лесами, то полями. От Перемоткина на северо-северо-западе стоит деревня Данилково, откуда через Бухары нужно выйти к станции Струнино (Ярославское направление). Последний участок почти лишен леса.

Мещерская низменность, по которой течет Бужа, собирала во время четвертичного оледенения потоки талых вод, стекавших с края ледника. Они нанесли массу песка, отложившегося на поверхности. Под ним залегают глины - хороший водоупор. Поэтому в Мещере так много болот.

Болота и бездорожье, дренажные канавы и частое мелколесье встают на пути туристов. Только зимой, когда замерзает вода в реках, болотах и канавах, легче забраться в заповедные уголки долины Бужи. Это хорошо сделать в начале декабря, когда мороз сковал болота и выпало немного снега, или в начале марта, когда весеннее солнце превратило рыхлый снег в крепкий наст.

От станции Ундол (Владимирское направление) автобусом группа доезжает до города Собинка, откуда дорога приводит через 10 км к деревне Фролиха. По пути леса чередуются с болотами - зимой открытыми снежными полями. В 2,5 км от Фролихи лежит озеро Исихра, откуда на юг среди лесов и болот течет Бужа, главный ориентир маршрута. Озеро расположено в болотистой местности, поэтому, если мороз был не сильный, начать поход лучше не сразу вдоль реки, а пройти лесной дорогой на Кузнецы (16 км). Дорога тянется параллельно Буже, в 2 км от нее. Ночевка организуется в хорошем лесу на участке Собинка - Фролиха или Фролиха - Кузнецы. Ночевать можно в деревне.

Схема маршрута «Лесами вдоль Бужи»

На юг группа идет по правому берегу Бужи, минуя деревни Ко-робово и Малахово. На протяжении первых 8 км леса перемежаются с открытыми участками. В 15 км к югу Бужу пересекает дорога Уршельский - Ива-нищи. Этот участок похода - один из наиболее приятных и интересных.

Постепенно группу окружают леса - вокруг огромные сосны и ели. Кое-где белеют стволы высоких берез. А вот целая поросль мелких, одетых в зимние шапки сосенок. В стороне рябина и орешник. Чуть подальше - настоящие завалы. Вдалеке - Бужа. У самой реки леса мало; появляется кочкарник, не выровненный даже глубоким снегом.

Высокая трава с еле слышным шелестом колышется на ветру.

А вот и река. Здесь она еще похожа на глубокую канаву, но скоро берега ее становятся выше, встают песчаные холмы, занесенные снегом и поросшие соснами.

Интересно происхождение названия Бужи. У Даля в толковом словаре приводится объяснение слов «бужат» и «бужать» - добывать песок. Издавна на берегах Бужи добывали белый чистый песок; стекольное дело развито в этих местах и до сих пор.

Движение по-прежнему на юг. Можно идти азимутом параллельно реке, используя просеки в лесу (этот путь наиболее хорош), или непосредственно по льду. Кроме того, в лесу, в 1,5 - 2 км от Бужи, много дорог, которыми также можно двигаться. Следует только помнить, что почти все дороги ведут в поселок Уршельский, а от него до Бужи 5 км.

Такой же характер местность сохраняет и к югу от дороги Уршельский - Иванищи. На одном из участков организуется ночлег в хвойном лесу на берегу реки, оставляющий незабываемое впечатление.

Километрах в семи к югу от дороги вдоль Бужи появляются болота и мелколесье. Более удобен путь непосредственно вблизи реки или по льду. Еще через несколько километров Бужа пересекает автодорогу Уршельский - Гусь-Хрустальный на участке Синцово - Эрлекс.

Можно предложить два варианта окончания маршрута. От дороги Синцово - Эрлекс продолжать движение вдоль Бужи до деревни Тихоново и далее по дороге до станции Тасино Куровского направления (15 км). Бужа на этом отрезке менее красива, нередки безлесные участки. Отъезд со станции Тасино затруднен из-за малого количества останавливающихся здесь поездов.

Другой вариант не связан с Бужей. По автодороге следует идти на запад до деревни Синцово (3 км). От нее проселком двигаться к Красному Труду (6 км), от которого до станции Черусти (Муромское направление) остается 12 км. Если дороги занесены, то прохождение участка Синцово - Черусти (азимут 220°) затрудняется пересечением многочисленных дренажных канав. Следует иметь в виду, что Синцово связано автодорогой с Тасинским Бором, а Красный Труд - с разъездом 5-й километр, расположенным на узкоколейке Черусти - Уршельский.

Маршрут Собинка - Черусти можно разбить на два участка и начинать от Уршельского на север до Собинки (3 дня) и на юг до Тасино или Черустей (3 дня) - примерно 40 - 50 км.

Засеки - древние русские леса, тянувшиеся широкой полосой на южной границе Московского государства и в течение многих лет служившие опорой в борьбе русских княжеств со степными кочевниками. Засечная черта состояла из непроходимых лесов, рек, болот, озер, оврагов и искусственных сооружений - лесных завалов из полусрубленных, «засеченных», деревьев (отсюда «засеки»), а также рвов, частоколов.

В настоящее время засеки тянутся сравнительно широкой полосой по нескольким областям. Они представляют собой прекрасные лиственные леса с преобладанием дубрав. В отдельных местах сохранились остатки земляных крепостей.

Хороши засеки весной, когда становится по-настоящему тепло и распускаются листья у кленов, липы, орешника, дуба, когда зацветают зеленчук, пролеска, фиалка и другие растения. В начале лета деревья и кустарники полностью одеваются листвой, лес приобретает однотонный зеленый наряд. Необыкновенно хороши леса и осенью - в конце сентября - начале октября, когда первые холода раскрашивают листья в причудливые осенние тона. В засеках до сих пор осталось много ценных животных широколиственных лесов (куница, барсук, норка, белка, лось).

Схема маршрута «Тульские засеки»

Маршрут начинается от села Крапивна, куда ходят автобусы из Тулы (53 км). В Туле автобусы отправляются с автовокзала на Белев, Одоев через каждый час.

От села Крапивна (остановка автобуса - «Магазин») нужно идти левым берегом реки Упы до деревни Ярцево.

Путь лежит непосредственно по берегу реки мимо обширных полей. Засеки начинаются в 3 км от города, сразу за Ярцевом. Отсюда надо двигаться на село Селиванове по проселочной дороге (7 км). Однако этот отрезок лучше пройти берегом Упы до ее поворота на восток; здесь войти в засеки, а затем любой лесной дорогой, тропинкой или просекой, идущей на восток, направиться к Селиванову. Путь удлинится всего на 2 - 4 км, но зато туристы познакомятся с прекрасным лесом. В Селиванове при лесном техникуме имеется дендрологический сад, насчитывающий до двухсот видов растений.

От Селиванова проселочная дорога через 3 км выводит к шоссе и к деревне Крюковка, у которой снова начинаются засечные леса. Дальнейший маршрут осуществляется двумя вариантами.

Первый вариант: от Крюковки идти на станцию Кураково Лихвинской железной дороги, через деревню того же названия (9 км). Поезда из Кураково на Тулу ходят два раза в сутки.

Второй вариант: от Крюковки взять азимут 40° и засечной полосой без дорог и троп пройти 15 - 18 км до Ясной Поляны, при этом можно воспользоваться просеками, идущими с севера на юг и с востока на запад. Ширина засечной полосы этой части маршрута около 10 км. В любом месте, взяв направление на юг, можно выйти к автобусам.

Второй вариант маршрута проходит по пересеченной местности среди сплошного леса и захватывает наиболее древнюю часть засек. Именно здесь сохранились двухсотлетние дубравы и прекрасные смешанные леса.

В Ясной Поляне расположен музей-усадьба Л. Н. Толстого.

От музея ходят автобусы на Тулу.

Река Упа

В погоне за «лесными» походами с преодолением завалов и буреломов подчас совсем забывается прелесть среднерусской природы с ее лугами и лесами, спокойными реками и удивительными просторами. Этот маршрут знакомит с одним из красивейших мест Средне-Русской возвышенности - Шиловской долиной. Начинается он в городе Ефремове, расположенном в 149 км от Тулы по Московско-Донбасской железной дороге. Основан город в XVII веке как сторожевой пункт Московского государства от набегов татар. Теперь Ефремов - индустриальный центр, известный заводом синтетического каучука.

От Ефремова автобус довозит до села Шилово (30 км), раскинувшегося на равнине и омывающегося с трех сторон рекой Красивая Меча. Село окружено высокими холмами, покрытыми лесом и кустарником; высота холмов достигает 300 м. Долина реки необычайно красива, недаром ей дано такое название.

От Шилова нужно двигаться вверх по течению реки до села Козье. Идти лучше не по дороге, а вдоль реки (15 км), имеющей высокие, крутые, обрывистые берега, в которых обнажаются девонские известняки. Берега покрыты разнообразной растительностью, в том числе и степной.

У села Козье находится группа валунов ледникового происхождения; самый большой из них имеет сходство с всадником на коне. У сел Ведьмино (2 км от Козьего вверх по реке) и Козье расположены сторожевые курганы.

От Ведьмина берегом Красивой Мечи вверх по течению 20 км до села Кобылинка, стоящего на тракте Ефремов - Шилове. Если позволяет время, то от Шилова можно пройти 6 км вниз по течению Красивой Мечи до села Ишутино. В селе - городище славянского племени вятичей.

Схема маршрута «Берегами Красивой Мечи»

От Ведьмина нужно пройти 10 км к селу Маслово - к горе, на которой было «городище» (так называлось оно в старых актах). Здесь в Великую Отечественную войну проходила линия обороны наших войск.

Долина Днепра становится широкой выше Дорогобужа, где река меняет направление и течет на запад. На участке Дорогобуж - Смоленск в Днепр впадают притоки - Ужа, Вопь, Устром, Хмость и более мелкие. Начинается половодье в конце марта - начале апреля и продолжается около 2 месяцев. В это время Днепр особенно интересен, ибо талые снеговые воды составляют до 50% его питания. Ниже Дорогобужа вода заливает огромные пространства, и только по характеру кустов можно определить, где русло реки.

Маршрут проходит по местам героической борьбы русского народа за свою свободу и независимость.

Начало маршрута - на станции Дорогобуж, откуда до города (23 км) следует проехать на автобусе. Дорогобуж впервые упоминается в летописи под 1150 годом. Территория его была заселена еще в далекой древности славянским племенем кривичей. В 1812 году здесь развернулось крупное сражение при отступлении французской армии. Русские войска овладели крепостным валом в городе и сорвали затем запланированную французами переправу войск через Днепр у деревни Соловьево. В 1912 году на валу Дорогобужа открыт памятник героям Отечественной войны 1812 года.

В годы Великой Отечественной войны в Дорогобуже шли ожесточенные бои. Здесь находился штаб армии генерала П. А. Белова и партизанской дивизии «Дедушка». Партизанский полк под командованием Ф. Д. Гнездило-ва освободил от фашистов часть территории Ельнинского и Дорогобужского районов, восстановив еще до прихода регулярной армии Советскую власть.

Ныне Дорогобуж - промышленный центр. Он живописно раскинулся на берегу Днепра. Особенно красива река в весенний разлив, широкая и величавая, как огромное озеро.

На всем протяжении от Дорогобужа до Смоленска Днепр сильно петляет. В весенний разлив важно не сбиться с курса, постоянно имея ориентиром колокольню Дорогобужа и прибрежные кусты, залитые водой. Река делает более 10 петель, то удаляясь от города, то приближаясь к нему. В 20 км от Дорогобужа в Днепр впадает Ужа. Ниже ее устья раскинулись дома села Бизюково. Река широка и полноводна. Даже в летние месяцы судоходство начинается у села Большое Шевелево, в 30 км ниже Дорогобужа. В паводок катера поднимаются до города. Ниже впадения реки Вопь (60 км от Дорогобужа) - деревня Соловьево. Берега хранят следы войны: воронки снарядов, остатки окопов, гильзы.

Железная дорога Смоленск - Сухиничи проходит над Днепром в 60 км ниже Соловьева. Полноводный весенний Днепр течет в широкой долине. По берегам хорошие места для привалов. Днепр входит в Смоленск.

Древний город впервые упоминается в летописи в 865 году. Из архитектурных памятников сохранились крепостная стена с 17 башнями, построенная на рубеже XVI - XVII веков знаменитым городовых дел мастером Федором Конем, церкви Свирская, Петропавловская и Иоанна Богослова (XII век), Соборная церковь Вознесенского монастыря (XVII век).

В Смоленске жил великий русский композитор М. И. Глинка, уроженец села Новоспасского.

Смоленск неоднократно подвергался нападению татаро-монголов, литовских и польских захватчиков. История борьбы русского народа с армией Наполеона неразрывно связана со Смоленском. О ней свидетельствуют многочисленные памятники: памятник, посвященный соединению русских армий Барклая де Толли и Багратиона в 1812 году, памятник М. И. Кутузову, памятник героям 1812 года по проекту скульптора Адамини, памятник Софийскому полку и памятник-обелиск генерал-майору А. А. Скалону, погибшему в 1812 году в сражении за Смоленск.

Ареной жестоких боев Смоленск стал и в годы Великой Отечественной войны. Здесь фашистские войска потерпели одно из первых своих поражений. В Смоленске стоит памятник советским воинам, погибшим в 1943 году в боях за освобождение города.

Сейчас Смоленск - крупный промышленный и культурный центр. В городе имеется краеведческий музей.

Маршрут можно начинать также на станции Дурово или Митино Белорусской железной дороги, от которых до реки 6 - 7 км. Маршрут в этом случае удлинится на 60 - 70 км.