Творений нетленная сила. Электрификация сельского дома и участка...("Сделай сам" №1∙1997)

Розетка… с заземлением

В. А. Волков

слесарь-сантехник, электрик V разряда

Диапазон воздействий домашнего электрика допустим только в пределах электропроводки до электросчетчика!

Ремонт возможен лишь при отсутствии электротока в проводке!

Встреча с током для неумехи — смерть!

По статистике от поражения электрическим током в быту ежегодно в нашей стране погибают десятки тысяч людей. Но «первое место» в поражении электротоком людей держат холодильники и стиральные машины. Виноваты ли в этом отечественные электроприборостроители? Нет Иностранные электроприборы в нашей стране «стреляют» током не хуже родных.

Все дело в том, что жилые дома России и стран СНГ имеют электросети в квартирах двухпроводные, а не трехпроводные, как в большинстве стран мира. Следовательно, третий провод, идущий на заземление, отсутствует. А без отдельного заземления (зануления) электроприбор любой страны имеет класс защиты от попадания электротоком в человека равным нулю. То есть электротоку, возникшему из-за неполадок в приборе на его корпусе, нет дороги в землю. Электроток бросится на прикоснувшегося к корпусу человека, кошку и т. п.

С 1997 года начнут строительство домов с трехпроводной электросетью. А пока? Есть ли путь обезопасить «вольный» электроток? Конечно! Но следует уяснить самое элементарное в электротехнике.

Конструкции розеток двухполюсных с заземляющими контактами (по ГОСТ 7396.1 -89) делят в основном на три группы в соответствии с теми странами, где применяют те или иные розетки.

Розетки группы «А» утверждены Американским национальным институтом стандартов АНСИ. В эту группу входят розетки двухполюсные и трехполюсные. Их монтируют в Канаде, США и Японии. Система размеров дюймовая.

Розетки группы «В» утверждены Британским институтом стандартов (ВСИ). Их используют в Великобритании, Индии, Пакистане, ЮАР и некоторых других странах. Примечательно, что и здесь размеры розеток приведены в дюймах, которые в нашем ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83–75) переведены в миллиметры.

Розетки группы «С» утверждены Международной комиссией по правилам приемки электрооборудования (СЕЕ). Их устанавливают в Австрии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Италии. Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, ФРГ, Финляндии, Франции, Чехии, Словакии, Швеции, Швейцарии.

Полный список приведен не зря. Речь как раз идет о тех розетках, которые соответствуют евростандарту.

Отечественные розетки с заземлением (рис. 1) в основном аналогичны соответствующим розеткам группы «С», но учитывают национальные особенности России. Именно с помощью подобных розеток достигают нужных классов защиты электроприбора, имеющих условное обозначение «01» и «1».

Рис. 1. Розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами на 10–16 А, 250 В по ГОСТ 7396.1—89 для открытой установки:

_{1 — крышка; 2 — основание; 3 — гнездо; 4 — заземляющие контакты}

Розетка с боковыми заземляющими контактами (рис. 1) по конструкции да и по функциям резко отличается от ранее известных отечественных розеток. Главная разница в прибавлении заземляемых или зануляемых контактов. К двум привычным гнездам-контактам приплюсовывается еще один. Он бывает в виде усов, штыря и т. п. Взглянув на розетку в сборе, трудно предположить, что усы имеют связь между собой, но достаточно снять крышку — и один ус окажется продолжением другого.

Как и где ставят такие розетки? Например, можно ли использовать проводку обычных двухполюсных розеток для «посадки» розетки с заземлением? Увы, нет! Иное дело, капитальный ремонт квартиры. Вот тогда стены можно «оснастить» только розетками с заземлением.

Для того, чтобы понять принцип установки розетки с заземлением, рассмотрим конкретную ситуацию. Куплена стиральная машина заморского производства. Ясно, что ее поместят в ванной комнате, но розетку для подключения машины по правилам техники безопасности прикрепят, скажем, в коридоре. Обычно это розетка с заземлением для открытой проводки кабелем. Только кабелем, изоляция которого предотвратит возможность пожара.

Технологию монтажа и подключения розетки с заземлением удачнее всего выразить пооперационно для случая расположения квартиры в многоэтажном доме, когда подачей в нее тока управляет лишь этажный щиток.

1. Подрозетник закрепляют на стене.

2. С розетки снимают крышку. Основание розетки двумя шурупами пристегивают» к подрозетнику.

3. Зачищенные и скрученные в петли концы жил кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки.

4. Кабель ведут, если позволяет обстановка, по плинтусу или под ним. Фиксацию кабеля скобами производят так, чтобы не нарушить его изоляцию и не перебить скрытую проволоку в стене Ясно, что длины кабеля должно хватить аж до этажного щитка (желательно с запасом в 2–5 м).

5. В выходной двери или в стене пробивают отверстие и выводят кабель.

«Обязанности» домашнего электрика по подключению розетки с заземлением на этом завершены. Окончательное подключение кабеля к арматуре этажного щитка разрешено только электрику-профессионалу. Но для того чтобы было понятно его «колдовство», а возможно и обман, расскажу о тех действиях, которые должен совершить электрик-профессионал. Преимущественно он по собственному разумению сделает не то. А откуда ему знать «то». В «учкомбинатах», где электрики РЭУ, ЖЭУ и т. п. периодически проходят повышение квалификации, преподаватели весьма смутно представляют, для чего применяют розетки с заземлением. В книгах об этом не прочтешь, хотя о розетках для электроплит есть сведения, весьма скудные. А приказы и уточнения Министерства топлива и энергетики Российской Федерации не всюду поступают.

В уточнении к «ПУЭ» (п. 7.1.33) говорится, что сечение рабочих и защитных нулевых проводников в трех проводных линиях должно быть не менее сечения фазных проводников. П. 7.1.60 изложить в новой редакции: «в помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27—570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых (этажных) щитков…»

Кроме того в п. 7.1.33 «ПУЭ» предложено согласно уточнению ввести дополнительный абзац «В жилых и общественных зданиях линии, прокладываемые от групповых (этажных) щитков до штепсельных розеток должны выполняться трехпроводными…» При этом защитный и рабочий нулевые проводники не следует подключать под один контактный зажим.

Эти разъяснения станут более понятными в последующем при конкретном изложении технологии монтажа розеток с заземлением.

Профессионал-электрик должен завершить установку розетки с заземлением в определенной технологической последовательности.

1. Проверить правильность действий хозяина квартиры по первоначальному монтажу розетки и возможные ошибки устранить.

2. Пробить в стене отверстие для просовывания кабеля на лестничную площадку. В зависимости от «состава» стены применяют шлямбур, пробойник или дрель со сверлом, имеющим твердосплавную пластину. Конечно, проворнее всего, например, бетонную стену преодолеет долбяк перфоратора, но это редкий инструмент. Вообще перед «сражением» со стеной следует поискать уже имеющееся в ней отверстие, через которое в квартиру введена телефонная проводка, звонковая линия и т. п. Если отверстие не слишком узкое, то смазанный любым жиром кабель пройдет. Инструментом при наличии иной проводки отверстие нельзя расширять, будет нарушена ее изоляция.

3. Кабель закрепляют на стене лестничной площадки, подведя его к этажному щитку.

4 Кабель вводят в этажный щиток. Как? Через «борт* щитка кабель нельзя проложить, ибо это помешает закрытию дверцы щитка. Пропилить или покорежить дверцу? Хулиганство! Нарушение правил техники безопасности (ТБ) и т. д.

Если этажный щиток не вмазан в стену, еще можно в его стенке просверлить отверстие. К щитку, дверцы которого заподлицо со стеной, подбираться можно лишь с тыла.

Отключение электрического стояка перед началом работ по введению кабеля от розетки с заземлением в этажный щиток ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Но автоматический или автоматические выключатели стояка — всегда под замком. Значит, если профессионал-электрик не из РЭУ, ЖЭУ, то должен найти коллегу из одной из перечисленных организаций.

Рис. 2. Подключение квартирной розетки с заземлением к этажному щитку (схема произвольного масштаба):

_{1 — ванная комната; 2 — коридор квартиры; 3 — гнездо розетки двухполюсной со штифтовым заземляющим контактом по ГОСТ 7396.1—89; 4 — фазный проводник; 5 — нулевой рабочий проводник; 6 — выходная дверь квартиры; 7 — этажный (групповой) щиток; 8 — однофазный электросчетчик; 9 — пакетный выключатель; 10 — дополнительный однополюсный автоматический выключатель; 11 — однополюсный автоматический выключатель этажного щитка; 12 — нулевой защитный проводник; 13 — нулевая металлическая дренажная планка; 14 — отделение для теле-, радио-, телефонной аппаратуры}

По правшам ТБ электроработы, подобные описываемым, разрешено выполнять лишь ВДВОЕМ специалистам!

И дело не только в технике безопасности. Если получен доступ к коммутационной аппаратуре стояка, в котором отключили ток, то все квартиры, скажем, одного подъезда десятиэтажного дома будут обесточены. Посыпятся звонки в диспетчерскую. И диспетчер, и электрик должны быть оповещены о начале работ. А отключенную коммутационную аппаратуру снова делают недоступной для жильцов, повесив замок. Само собой разумеется, что ввод кабеля в этажный щиток следует завершить максимум за полчаса. Причем этажный щиток иногда располагают в темном месте лестничной площадки. Тогда «тянут» времянку-проводку от коммутационной аппаратуры. Времянка позволит подключить электролампочку и инструмент с электроприводом.

5. Подключение кабеля от розетки с заземлением к этажному щитку производят также при прекращении доступа тока, то есть при отключенном электростояке.

Важно четко представлять, какие жилы кабеля к каким контактам розетки подсоединены. Обычно одна из жил кабеля имеет цвет изоляции, отличный от цвета изоляции двух других жил, или все жилы разноцветны или одноцветны. Себе на бумажке электрик должен записать, какие жилы кабеля соответствуют контактам розетки, или подвесить на каждую жилу бумажные бирки. Жилу от одного из гнезд («А» или «Б», рис. 1) розетки подключают к тому однополюсному автоматическому выключателю, который командует квартирными розетками. Но можно поставить и дополнительный автоматический выключатель. Место на арматуре этажного щитка всегда есть. Дополнительный выключатель — не роскошь, а необходимость. Немудреный расчет это докажет. Автоматические выключатели этажного щитка в многоэтажном газифицированном доме срабатывают при силе тока выше 16 А. Если в монтируемую розетку будет вставлена вилка, скажем, от современной стиральной машины, поглощающей приблизительно 2,5 кВт, то 2,5 кВт/220 в = 11 А. Отсюда на «кормление» остальных электроприборов остается всего 5 А. Дополнительный автоматический выключатель крепят винтами к арматуре этажного щитка и подключают параллельно стоящим выключателем. На дополнительный выключатель в выключенном состоянии фиксируют и конец жилы от гнезда розетки. Это будет фазный проводник.

6. Жилу от второго гнезда розетки заводят под скобу нулевой металлической крепежной планки и закручивают винты. Эта жила — нулевой рабочий проводник. Предварительно для лучшего контакта места соприкосновения конца жилы скобой и планкой зачищают напильником, потом наждачной шкуркой.

7. Оставшуюся третью жилу кабеля заводят под другую (не ту, где нулевой рабочий проводник) скобу нулевой металлической крепежной планки и завертывают винты. Это будет нулевой защитный проводник.

8. Подача тока в электростояк завершит монтаж розетки с заземлением.

В домах давней постройки на лестничных площадках имеются тоже этажные щитки (рис. 3), но в каждой квартире — еще персональные квартирные щитки вблизи выходной двери. Отсюда и «оригинальности» монтажа розетки с заземлением. Нет! Посильные 1–4 пункты, ранее изложенные, для хозяина-умельца остаются. Да, до квартирного щитка «творчество» хозяина ограничено правилами ТБ.

Рис. 3. Подключение розетки с заземлением к квартирному и этажному щиткам (схема произвольного масштаба):

_{а — квартирный щиток; б — этажный щиток; 1 — розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами по ГОСТ 7396.1—89; 2 — нулевой защитный проводник; 3 — нулевой рабочий проводник; 4 — фазный проводник; 5 — пластмассовая крышка колодки предохранителя; 6 — пластмассовое кольцо колодки предохранителя; 7 — автоматический резьбовой предохранитель марки ПАР-6,3 (на 6,3 А) или ПАР-10 (на 10 А); 8 — фарфоровое основание колодки предохранителя; 9 — панель из диэлектрика; 10 — однофазный электросчетчик; 11 — нижняя однофазная полоса; 12 — верхняя однофазная полоса; 13 — грибок (предохранитель); 14 — трехфазный электростояк; 15 — панель; 16 — нулевой проводник электростояка; 17 — металлический стержень грибка; 18 — фарфоровая шайба; 19 — металлическая шайба; 20 — фарфоровый цилиндр; 21 — плавкая вставка; 22 — металлическая крепежная скоба; 23 — винт; 24 — нулевая металлическая крепежная планка; 25 — резьбовой предохранитель марки Е27}

Профессионал-электрик осуществляет подключение кабеля розетки с заземлением в определенной технологической последовательности, хотя многие из выше приведенных разъяснений не будут повторены. Поэтому полезно просмотреть указания по монтажу розетки с заземлением в многоэтажных домах, где нет квартирных щитков.

Рассмотрим вариант подключения розетки к квартирному щитку, оснащенному

электросчетчиком и двумя предохранителями. Действия профессионала-электрика приведем пооперационно.

1. Проверка правильности установки розетки и кабеля. Кабель в любом случае должен доходить до квартирного щитка и на каждой его жиле должна висеть бумажная бирка с обозначением гнезда или заземляющего контакта розетки.

2. Выворачивание предохранителей. Желательно перед этим отключить электроприборы и освещение. Когда щиток расположен в темном месте коридора, то зажигают свечу, фонарь или используют патрон с лампой и двумя проводами, концы которых поджимают под винты колодок.

3. Пробником определяют, к какой колодке данный проводник подходит: нулевой рабочий или фазный

4. Жилу кабеля от любого гнезда розетки подсоединяют под тот зажим колодки от фазы (получаемой с этажного щитка через счетчик), под которым уже есть проводники, направленные в комнаты, кухню и т. п. То есть между проводником от счетчика (на другой зажим колодки) и проводниками от электроприборов-потребителей должен стоять предохранитель. С учетом мощности прибора для розетки с заземлением ставят и дополнительную колодку с предохранителем. Эту колодку подключают параллельно уже имеющейся. Кстати, при квартирном щитке с предохранителями резьбового и плавкого типа над ним часто располагают еще несколько аналогичных предохрани! елей, каждый из которых отвечает, скажем, за розетки кухни и ванной комнаты, освещение и т. п. (на рис. 3 этот ряд предохранителей не показан).

5. Жилу кабеля от второго гнезда розетки подсоединяют под зажим с нулевым рабочим проводником от счетчика на другой колодке (рядом с той, о которой говорилось в п. 4). Это нейтрализует хотя бы для розетки с заземлением действие резьбового предохранителя марки Е27. Следует помнить, что «Нулевой провод не должен защищаться предохранителями, кроме случаев, когда он не используется для заземления» (Глаз А. И. Справочник молодого электротехника. М., Профтехиздат, 1960, с. 408).

6. Третью свободную жилу кабеля соединяют скруткой и пайкой с концом одножильного кабеля такой длины, чтобы хватило его до этажного щитка. То есть укорочение названного кабеля производят лишь после исполнения следующего п. 7.

7. Пробивают отверстие в стене у выходной двери для прохода одножильного кабеля.

8. На рис. 3 приведен этажный щиток, пожалуй, один из самых «древних». Предохранители на нем выполнены в виде грибков. Этот термин не выдуман автором. Он из литературы по электротехнике. Гайки на щитке заржавели, дверцы кое-где сохранились Именно из-за дверцы кабель вводить в щиток следует лишь под переднюю рамку.

Любые действия на этажном щитке производят лишь после прекращения к нему доступа электротока, поступающего от электростояка! Лишь восстановление предохранителя грибка профессионал-электрик может производить без отключения стояка, работая вдвоем с другим электриком.

9. Зажатием конца кабеля между металлической крепежной скобой и нулевой крепежной планкой процесс подключения розетки с заземлением будет закончен.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ — это термин, означающий «защитное заземление* (ГОСТ 7396.0-89, стр 2), то есть преднамеренное соединение электроприбора с заземляющим устройством (Правила устройства электроустановок. М., Энергоатомиздат, 1986, с 65); его не требуют приборы при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, когда они вне взрывоопасных зон.

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ — проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей (ПУЭ, с. 66).

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИСКУССТВЕННЫЙ — проводник, специально выполненный для целей заземления из неокрашенной или оцинкованной стали (ПУЭ, с. 66).

ЗАЗОР ВОЗДУШНЫЙ — кратчайшее расстояние между двумя токопроводящими частями или между токопроводящей частью и поверхностью прибора, измеренное по воздуху (ГОСТ 25570.0).

ЗАНУЛЕНИЕ — преднамеренное соединение металлического корпуса прибора, нормально не находящегося под напряжением:

1) с глухозаземленной нейтралью трансформатора на трансформаторной подстанции;

2) с глухозаземленным выводом источника однофазного тока;

3) с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

КЛАСС ЗАЩИТЫ ПРИБОРА — степень защиты человека от поражения током.

ПРИБОР КЛАССА 0 — защита от поражения током обеспечена основной изоляцией: отсутствуют средства для присоединения доступных токопроводящих частей, если таковые имеются, к защитному проводу стационарной проводки; при повреждении основной изоляции зашита от поражения электрическим током обеспечена только окружающей средой; имеет кожух из изоляционного материала, который образует часть или всю основную изоляцию, или металлический кожух, отдаленный от токоведущих частей соответствующей изоляцией; может иметь части с двойной или усиленной изоляцией или части, действующие при сверхнизком безопасном напряжении (ГОСТ 27-570 0).

ПРИБОР КЛАССА 01 — защита от поражения током обеспечена почти повсюду основной изоляцией и зажимом для заземления; имеет питающий кабель или шнур без заземляющего провода и штепсельную вилку без заземляющего контакта, эту штепсельную вилку невозможно включить в розетку с заземляющим контактом; прибор может иметь части с двойной или усиленной изоляцией или части, работающие при сверхнизком безопасном напряжении (ГОСТ 27-570.0).

ПРИБОР КЛАССА 1 — защита от поражения током обеспечена как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным заземляющим проводом стационарной проводки так, что доступные токопроводящие части не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции; этот прибор может иметь части с двойной или усиленной изоляцией или части, работающие при сверхнизком безопасном напряжении; если прибор предназначен для использования с гибким кабелем или шнуром, то предусматривают защитный заземляющий провод, являющийся частью гибкого кабеля или шнура (ГОСТ 27-570.0).

ПРИБОР КЛАССА II — защита от поражения током обеспечена как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, двойной и усиленной изоляцией; при этом не должно быть никакого подсоединения к защитному заземлению, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности. Такие приборы — различной конструкции:

а) прибор со сплошным кожухом из изоляционного материала, который покрывает все металлические детали за исключением небольших, таких как заводская табличка, винты и заклепки, защищенные от токоведущих частей изоляцией, по крайней мере, эквивалентной усиленной изоляции; такой прибор относят к приборам класса II с изолирующим кожухом;

б) прибор, имеющий практически сплошной металлический кожух, в котором повсюду применена двойная изоляция, за исключением тех частей, где использована усиленная изоляция и где ее установка явно нецелесообразна; такой прибор называют прибором класса II с металлическим кожухом;

в) прибор, в котором сочетаются оба типа вышеизложенных конструкций (примечания: 1) изолирующий кожух приборов может образовывать часть или всю дополнительную или усиленную изоляцию; 2) приборы класса II могут быть снабжены средствами для обеспечения непрерывности защитных цепей при условии, что эти средства находятся внутри прибора и изолированы от доступных токопроводящих частей двойной или усиленной изоляцией; 3) приборы могут иметь части, работающие при сверхнизком безопасном напряжении);

г) если прибор, имеющий повсюду двойную или усиленную изоляции, снабжен заземляющим зажимом или контактом, его относят к приборам класса 1 или 01.

Несложный и дешевый парник

Л.А.Ерлыкин

Простой и дешевый парник изображен на рис. 1.

Рис. 1

На деревянной рейке 1 закреплено семь — девять отрезков трубок 2 от старой раскладушки. Каждый отрезок трубки привернут к рейке двумя шурупами Отверстия под шурупы делают так, чтобы через нижние отверстия проходили бы шляпки шурупов (рис. 2).

Рис. 2

Рейку 1 (она может быть собрана на накладках из коротких кусков) прибивают гвоздями к трем-четырем столбам 3 (см. рис. 1), забитым в землю в нужных местах.

В каждую трубку 2 вставляют два прута 4 (лучше ивовых), которые внизу привязывают к колышкам 5, вбитым в землю.

Для того чтобы пленка не провисала, параллельно рейке 1, отступив от нее на 30–40 см, пропускают два ряда шпагата 6, обвязывая им каждый прут.

Пленку закрепляют на деревянной рейке 1 тонкой планкой 7 на гвоздиках. Внизу пленку прикалывают или фиксируют с помощью старых досок

Посадочные разметчики

Каждый огородник знает, что при четко посаженных растениях (когда рядки прямые и имеют между собой одинаковые расстояния) их легче рыхлить, удалять сорняки и т. п.

На рис. 1, а вверху показана разметка гряды шириной 80 см под различные огородные культуры Внизу изображен (вид сверху) универсальный разметчик, с помощью которого можно разметить рядки в грядах почти под все культуры.

Известно, что расстояние между рядками у редиса, укропа, салата равно 10 см (первый горизонтальный ряд разметки) У гороха, петрушки на зелень, лука на перо это расстояние равно 15 см (второй ряд). У репы, моркови, лука-севка (диаметром до 1 см), петрушки на корень — расстояние 20 см. И, наконец, у лукасевка (диаметр до 2 см), турнепса, свеклы — 25 см (последний ряд разметки).

Разметчик представляет собой отрезок доски 1 длиной 80 см, в котором проделано 11 четырехгранных отверстий, расположенных согласно разметке К доске разметчика прикреплена стальная трубка 2 для установки ручки.

На рис. 1, б дан вид сбоку на разметчик, а на рис. 1, в изображено крепление зуба в доске разметчика. Зуб 1 имеет пирамидальное строение. Посадочный хвостик у него — четырехгранный, им он входит в доску 2 и крепится в ней с помощью шайбы 3 и шурупа 4.

Рис. 1

Подготовка разметчика. Например, сажают морковь. В доску разметчика вставляют четыре зуба (на рис. 1, а они помечены крестиками), закрепляют их — и разметчик готов.

Для разметки посадки картофеля, огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов можно изготовить разметчик, похожий на слесарный циркуль (рис. 2). Две рейки длиной 1,2–1,5 м скрепляют с одной стороны болтиком с гайкой и закрепляют фиксирующую рейку. В последней просверливают отверстия так, чтобы раствор «циркуля» был соответственно 40–45 см — для картофеля, 50–60 см — для огурцов, 70 см — для тыквы.

Работают разметчиком совместно с разметочным шнуром

Рис. 2

О мотокультиваторе «Крот»

Ю.Н Новожилов

Мотокультиватор «Крот» — удобный для работ на приусадебном участке механизм. Его относительно небольшие габариты и вес, а также возможность применения дополнительных приспособлений позволяют использовать мотокультиватор для самых различных работ на огороде.

Согласно инструкции завода-изготовителя для запуска двигателя мотокультиватора следует после длительной стоянки нажать на утолитель поплавка карбюратора на 6—30 с, до появления течи бензина из поплавковой камеры, затем дернуть за рукоятку троса стартера.

Однако если мотокультиватор долго не использовался, а также при холодной погоде запуск его двигателя может быть затруднен.

Неоднократное и длительное нажатие утолителя поплавка карбюратора не дает эффекта — бензин из поплавковой камеры не появляется и двигатель не запускается.

В инструкции на мотокультиватор завод в этом случае рекомендует разобрать топливный тракт и продуть воздухом его элементы.

Однако эту помеху можно устранить проще. Дело в том, что в пробке топливного бачка мотокультиватора имеется отверстие диаметром около одного миллиметра для сообщения его с атмосферой. Воспользовавшись этим, следует подуть в это отверстие ртом, прижав губы к пробке, а пальцем одновременно нажать на утолитель поплавка. При этом в топливном бачке создается небольшое избыточное давление воздуха, и бензин из топливной камеры появляется сразу, причем очень обильно.

После такой процедуры двигатель мотокультиватора запускается с первой попытки.

Естественно, что перед тем, как прикасаться ртом к пробке, ее следует протереть.

Таким образом мы обошлись без разборки топливного тракта, его последующей сборки, продувки воздухом его элементов и герметизации элементов после сборки тракта топливоподачи.

Драповые одеяла — экономно и красиво

Л.Л.Шелеметева

Жизнь моя прошла не в роскоши. Мне 60 лет. Всю свою сознательную жизнь пришлось экономить буквально на всем. Я с детских лет уяснила, что любая вещь должна служить до тех пор, пока она находит применение, и выбрасывать ее можно только тогда, когда из нее ничего невозможно сделать. Итак, у меня скопились мужские, женские и детские пальто. Я стала искать им применение. Часть из них я перешила на куртки для работы в лесу, на даче. Из остальных попыталась сшить лоскутное драповое покрывало на диван. Получилось очень грубо. Попробовала сшивать лоскуты с помощью тесьмы. Получается, но можно сшить только квадраты или прямоугольники. Попробовала обвязывать каждую деталь крючком, а затем связывать их вместе. Это — уже лучше.

Первый плед я обвязала шерстяными нитками, но в этом случае нитки изнашиваются быстрее, чем драп. Стала пробовать другие нитки, и лучше всех оказались нитки «мелан» Курского производственного объединения «Химволокно» и Могилевского производственного объединения «Химволокно». Но могилевские мотки сделаны в две нити, которые приходится разъединять, а это дополнительная кропотливая работа. Обычно на комплект из пледа и двух накидок на кресла расходуется около трех мотков ниток.

Что еще нужно для работы? Драп (подойдут старые драповые пальто), металлический вязальный крючок, линейка, иглы, ножницы, ткань для обработки края (ситец, сатин, капрон, нейлон), плотная бумага (картон) для шаблона, тетрадь в клеточку, лезвие или нож, обмылок (кусочек мыла). Его край нужно сделать тонким, для этого с боков легонько обстругать ножом. Это важный момент, т. к. чем шире линия, тем больше погрешность при раскрое ткани.

Для обработки края пледа (4 стороны) лучше взять ситец, сатин или нейлон, т. к. эти ткани прочные, легче ложатся и обшиваются руликом. Лучше брать однотонную ткань. Для этого нужно взять квадратный кусок ткани, разлиновать его на полосы шириной 3–3,5 см по диагонали куска. Разрезать, отрезать уголки и сшить все полоски в одну.

Если заниматься этой работой серьезно, нужно иметь тетрадь в клетку для рисунков и папку для шаблонов. Детали имеют форму геометрических фигур: треугольников, ромбов, квадратов, прямоугольников и т. д Поэтому в тетради нужно сначала нарисовать рисунок пледа, каким вы хотите его сделать. Рисунок раскрасить примерно в те цвета, какие будут использованы. Это важно при подсчете количества деталей. Потом рассчитать размер деталей таким образом, чтобы они укладывались в нужный размер пледа. Для этого нужно прежде всего вымерить все параметры дивана и кресла.

Теперь можно перенести размеры деталей на плотную бумагу или картон и вырезать, т е сделать шаблон.

Для изготовления пледа лучше иметь ткань нескольких расцветок, и чем их больше, тем он наряднее. Обязательно нужны (хотя бы немного) яркие расцветки: красная, сиреневая, светло-зеленая, голубая (или одна из них). Для контраста, особенно с красным цветом, хорош драп черного цвета. Он делает рисунок выразительнее. Поэтому, делая рисунок на бумаге, нужно продумать, как расположить цвета, т. к. случается, что одни цвета «угнетают» другие, а какие-то, наоборот, выделяют, делают своих «соседей» более яркими.

Плед одинаково плохо смотрится, если сделать его из одних ярких тканей или одних темных, или близких по цвету. Поэтому яркие цвета лучше расположить в центре или там, где нужно лучше подчеркнуть или выделить рисунок.

Для нарядного пледа лучше иметь не менее пяти расцветок. Из 7–8 пальто можно сделать 2 комплекта на диван и кресла, если плед размером 2x1,5 м, накидка 1,4–1,5 м и если пальто не изношено до дыр. Кроме этого, можно сделать диванную подушку, газетницу и другие мелкие вещи. Я ничего не выбрасываю Из самых маленьких обрезков делаю половички, они мне служат на даче.

Для пледов лучше брать плотный драп, гладкий, он не тянется, с ним легче работать, но если выбора нет, можно брать и другие по качеству ткани, но однотонные и такие, края которых не осыпаются и не сильно тянутся.

Много времени уходит на то, чтобы приготовить ткань. Сначала я распарываю все пальто по швам лезвием, но если пальто ношеные, нитки слабые, шов можно просто разорвать, но сделать это осторожно, чтобы не порвать ткань. Швы нужно обязательно пороть, но не обрезать, т. к. при крое бывает нужен каждый сантиметр. Помня о том, что это не новая ткань, при порке нужно беречь изнаночную сторону, т. к. она чаще бывает лучше лицевой

После того, как пальто будут распороты, нужно выбрать все нитки и очистить от пыли швы, т. к. после стирки это сделать будет труднее и швы будут более заметными.

Чистить можно лезвием, но лучше концом закругленного ножа, еще лучше, если это будет обрезок ножа длиной 10–12 см, ручку которого забинтовать, чтобы было удобно работать, не поранив руку.

Теперь ткань нужно замочить в растворе порошка на 2–3 часа, потом выстирать, выполоскать и высушить. После чего ткань отгладить с обеих сторон через влажную марлю. Это очень важный момент, т. к. благодаря этому можно точнее выкроить деталь. Отглаженные детали пальто сложить одна на другую в развернутом виде, а потом скрутить в рыхлый рулон. Так приходится делать потому, что нужное количество материала собирается и кроится не сразу, а дважды гладить ткань ни к чему.

Теперь можно приступить к крою по шаблону, обводя его обмылком. Начинать кроить надо с крупных деталей, шаблон укладывая так, чтоб было как можно меньше обрезков, чтобы получить нужное количество (по рисунку) деталей, и обходя особенно поношенные места. Вот тут и потребуется каждый сантиметр, который мы сохранили при порке.

После того как детали выкроены, нужно посмотреть: если драп мягкий, легко тянется, его лучше обметать нитками в тон цвету ткани

У треугольников, ромбов острые углы чуть-чуть обрезать (0,5 см), чтобы легче было обвязывать, собирать детали и в углах не образовывались «пузыри».

Теперь можно начинать обвязывать детали простым столбиком без накида. Высота столбика 5–7 мм, расстояние от столбика до столбика — 2 мм. Если их делать чаще, то от прокалывания крючком образуется горизонтальная линия дырочек, что сделает ткань непрочной. Если же делать столбики реже, то между ними остается незакрытая ткань, что делает плед некрасивым, а деталь — стянутой. Кончик нити в конце обвязывания каждой детали хорошо закрепить и отрезать. Столбики нужно делать одной высоты.

Когда все детали будут обвязаны, можно приступить к изготовлению пледа, т е, связать детали в том порядке, как они выглядят на рисунке. Если рисунок сделан отдельными блоками, то в начале нужно связать все детали в блоке, а потом уж соединить их между собой. При этом стараться сделать так, чтоб было как можно меньше обрывов нити. Связывать детали нужно следующим образом: сложить вместе две рядом стоящие детали по рисунку и за косички связать их вместе столбиком без накида, ступая крючком не в ткань, а под косичку между столбиками. Для того чтобы детали совпадали по размеру (в процессе обвязывания они немного вытягиваются), их нужно сколоть иглами в трех местах: в начале, середине и конце и только потом связать вместе.

После того как плед будет готов, его нужно прогладить через влажную марлю, для того чтобы точнее выкроить окантовку. Это будет полоса ткани одного цвета шириной 8—10 см, которую нужно предусмотреть еще тогда, когда будет делаться рисунок. Такой длины в пальто не найти, и полоски придется сшивать. Лучше сшивать вручную, через край, мелкими стежками. Сделать две полосы для длины пледа и две — для ширины, сшить по углам, обвязать ту сторону, которая будет прилегать к пледу, и потом привязать к нему, как все детали. Снова отгладить эту полосу, слегка закруглить углы (обрезать) и обшить руликом из сатина или ситца. Для этого полоску сначала пришить к левой стороне пледа но всему периметру, а затем к правой. Плед готов.

Для того чтобы был комплект на диван и два кресла, лучше использовать один и тот же рисунок, но в зависимости от размера кресла на нем не всегда может уложиться размер блока или детали по ширине. Чаще всего он будет мал, и тогда придется увеличивать ширину боковых полос или размер деталей. Это бывает сделать непросто. В целом накидки на кресло делаются по той же схеме, как и накидки на диван.

Если у вас получится сделать такой плед, я уверена, вам понравится и захочется сделать еще что-нибудь.

Те, кому нравятся изделия в народном стиле, могут сделать покрывало на кровать, панно на стену и т. д. После изготовления крупных вещей остаются мелкие куски ткани, не выбрасывайте их, из них получаются красивые диванные подушки, газетницы, накидки, сумки, кармашки для рукодельных принадлежностей, парфюмерии, бумаги, обувных принадлежностей и мало ли еще что — как сработает фантазия.

В этом случае нужно так же выкроить детали карманов, обвязать их, связать вместе и нашить за край косички на руках на кусок нужной вам величины ткани (там, где нужны карманы). Хочу добавить, что иногда встаешь перед необходимостью сшить кусочки ткани, чтобы выкроить деталь, я это допускаю, но редко (особенно в крупных вещах), и это должны быть те детали, что идут по краю и меньше бросаются в глаза.

Сшиваю с левой стороны вручную, через край (как бы обметывая) нитками цвета ткани или близкими к ней мелкими стежками дважды — вперед и обратно.

После того как вся ткань будет израсходована, останутся обрезки величиной 3–7 см разной формы. Я беру эти обрезки и нашиваю их на какой-нибудь лоскут, и получается половичок для туалета, ванной, для дачи, для порога…

Вы вправе спросить, где я беру пальто? Когда я начинала этим заниматься, я делала это из своих пальто. Потом, когда мои родные и друзья увидели, что это красиво, а теперь даже и модно, они стали отдавать мне свои ношеные вещи.

Мой первый плед был сделан квадратами, это для начинающей мастерицы несложно. Тот же квадрат можно расположить по-разному, и общий вид пледа тоже изменится (см. рисунок 1).

Рис. 1

Если взять сторону основного квадрата 32 см, то длина пледа будет равна 192 см + 5 см х 2 = 202 см. Тогда ширина будет: 128 см + 10 см х 2 = 148 см, 5 см х 2 и 10 см х 2 — это боковые полосы.

Накидка на кресло: если взять сторону квадрата 20 см, то ширина будет 40 см + 5 см х 2 = 50 см.

А длину нужно делать из 3 блоков, тогда она будет равна 120 см + 1 х 2 = 140 см.

На рисунке 2 узор пледа состоит из треугольников, собранных в квадраты.

Рис. 2

Длина пледа 40 см х 5 + 10 х 2 = 220 см.

Ширина: 40 см х 3 + 10 см х 2 = 140 см.

На кресло: длина — 40 см х 3+10 х 2 = 140 см.

Ширина — 40 см + 10 см = 50 см.

На рисунке 3 плед, сшитый из ромбиков.

Рис. 3

Длина пледа 22 см х 8 = 176 см + 20 см = 196 см.

Ширина 35 см х 4 + 12 см = 152 см. Окантовка вверху и внизу по 6 см. Окантовка слева и справа — по 10 см.

На кресло: длина 140 см + 12 см = 152 см.

Ширина 44 см + 6 см = 50 см.

На рисунке 4 более сложный узор с каймой 12 см.

Рис. 4

Длина пледа: 176 см + 12 см х 2 = 200 см. Ширина — 132 см + 8 см х 2 = 150 см. Длина накидки состоит из 3 блоков = 44 см х 3 + 9 см х 2 = 150 см.

Ширина накидки: 20 см + 24 см + 4 х 2 = 52 см.