Творений нетленная сила. Электрификация сельского дома и участка...("Сделай сам" №1∙1997)

С нами шить легко и просто

Н.К.Кобякова

Возьмите лист миллиметровой бумаги и расчертите его на квадраты 10х10 см или 5x5 см. Число квадратов по сторонам должно быть таким, как на чертежах — выкройках в этой статье. Перерисуйте как можно точнее выбранную выкройку с нашей маленькой сетки на большую — сделанную вами. Проверьте длины боковых швов переда и спинки, стороны рукавов, — они должны быть равными. Линии с одинаковыми обозначениями (черточками, крестиками) и точки с одинаковыми буквами при пошиве изделия должны соединяться друг с другом. Все выкройки даны без припусков на швы. В каждом случае указан размер модели и расход материала, необходимого для ее изготовления.

При необходимости выкройку можно увеличить или уменьшить. Чтобы изменить ее на один размер, прибавьте или убавьте по боковым срезам переда и спинки 1 см, а по середине детали и по плечевым срезам — 0,5 см. Закругленные линии скорректируйте. Такое элементарное изменение выкроек возможно благодаря их упрощенному крою.

Что же это такое? Издавна усилия многих поколений портных были направлены на то, чтобы заставить одежду наиболее точно повторять форму человеческого тела и плотно сидеть на фигуре. Для этого плоскую выкройку приходилось делить на несколько деталей нужной конфигурации и затем с помощью примерки подгонять платье на конкретную фигуру. Идея же плоскостного кроя заложена в народной одежде, которую шили обычно из прямоугольных кусков ткани, сотканных вручную на ткацких станках.

Плоскостной крой как раз и предлагает приблизить конструктивные детали одежды к простым геометрическим формам: прямоугольнику, квадрату, трапеции. Поэтому в наших выкройках полочка не имеет вытачек, а пройма часто квадратная. Одежда, скроенная по принципу плоскостного кроя, всегда будет свободной и удобной. Она как бы немного велика. Это дает ей множество преимуществ перед одеждой, плотно облегающей фигуру. Во-первых, она не сковывает движения. Во-вторых, одна и та же вещь может подойти разным людям — и худым, и полным, и мальчикам, и девочкам. Затем, свободная форма вещей дает возможность надевать друг на друга несколько предметов. В холодный осенний день подойдут, например, водолазка, рубашка, жилет, а поверх всего — жакет или легкая куртка. Одновременно можно и утеплиться, и составить интересные многоцветные ансамбли одежды. Кроме того, плоскостной крой обеспечивает выгодный, почти безотходный раскрой ткани. И, наконец, из-за отсутствия сложных конструктивных линий наши модели просто не только шить, но легко и украсить вышивкой, тесьмой, кружевом или скомбинировать из нескольких тканей.

Итак, мы узнали, в чем особенность наших «простых» моделей. Казалось бы, можно приступать к работе. Но чтобы правильно сшить вещь, необходимо познакомиться с рядом профессиональных приемов. Прежде всего расскажем

Сделав выкройку из бумаги и вырезав, положите ее на материал и обрисуйте тонким кусочком мыла (обмылком), мелом или карандашом. Часто бывает удобно разложить выкройку, перегнув ткань пополам по ширине. Тогда детали изделия, данные на выкройке в виде половины, будут располагаться серединой к линии перегиба. Для примера приводим раскладку выкроек нескольких моделей. При раскладке старайтесь, чтобы крой был выгодным и не давал больших отходов ткани. Так как выкройки даны без припусков на швы, не забудьте, вырезая детали, прибавлять по 1–1,5 см. После раскроя изделие необходимо сметать для первой примерки. Но прежде на каждой детали обязательно наметьте середину. Обычно она проходит по долевой нитке. Сметайте изделие швом «вперед иголку» на расстоянии 1–1,5 см от края. Сметанную вещь наденьте на фигуру и булавками заколите те места, которые, на ваш взгляд, требуют изменения. Примерку ведите на правой стороне изделия. По линиям переколок проложите нитку швом «вперед иголку» (как по середине детали). Затем распорите наметку, верните изделие к первоначальному виду, и, перегнув детали пополам по средней линии, сделайте их подрезку, изменив участки, где была переколка. При этом обязательно прибавляйте 1–1,5 см на шов. В процессе работы вам потребуется два-три раза примерить вещь, чтобы определить, как сидят рукава или воротник, какая нужна длина, где располагать отделку. Примеряя вещь, не забывайте, что форма наших моделей свободная. Если вы уменьшите объем изделия, то нарушите крой и лишитесь удобств движений. В примерке вам обязательно должны помочь старшие или друзья, умеющие шить.

Жилет — удобная одежда, которая всегда будет удачным дополнением и к платью, и к юбке с блузой. Выбор моделей большой: строгий шерстяной, типа мужского — к белой блузке; стеганый из яркого ситца или набивного платка — для улицы; кожаный или замшевый — к платью-рубашке, а жилет из плотного шелка или гобеленовой ткани подойдет для нарядной одежды. Предлагаем такие модели, которые в зависимости от отделки и формы деталей будут выглядеть по-разному.

Маленький стеганый жилет из ситца или сатина с мелким набивным рисунком или из набивного павлово-посадского платка. Размер — 40–42, расход ткани по 1 м при ширине 90 см для верха, подкладки и утеплителя (рис. 1).

Рис. 1

По выкройке (рис. 2) скроите детали верха, прокладки и подкладки. Затем приступайте к стежке деталей.

Рис. 2. Выкройка стеганого жилета: 1 — спинка; 2 — перед

Выкройка комбинированного жилета: 3 — спинка; 4 — перед; 5 — кокетка спинки; 6 — кокетка переда

О том, как выполняется эта работа, читайте в главе «Искусство выстегивания». Здесь же мы объясним, как заделать швы стеганого изделия. Делайте их на расстоянии 1,5 см от края. Припуски полочек подрежьте, оставив 0,5 см, а припуски спинки подогните на 0,6 см. Закройте швы припусками спинки и настрочите в край, то есть образуйте запошивочный шов. Если прокладка толстая, например, ватин, вырежьте ее в припусках на швы Края этой модели обработайте кантом из косой или трикотажной бейки. Вместо застежки пришейте завязки или воздушные петли.

Стегать жилет не обязательно в клетку. Можете сочинить произвольный рисунок растительного характера.

Комбинированный жилет. Размер — 40–42. По выкройке (рис. 2) сделайте жилет, используя старые трикотажные вещи, кусочки кожи, замши, сукна.

В этой модели части жилета имеют различную геометрическую форму и, собранные вместе, составляют красивую «мозаику». Соединить части между собой можно несколькими способами: швом «зигзаг» на машинке, положив вниз плотную ткань, с помощью наложенной на линии соединения тесьмы, например, брючной. Интересно будет выглядеть жилет, если в качестве тесьмы использовать кожаную бейку. Из тонкой кожи нарежьте бейки шириной 1–1,5 см (режьте ножом по линейке). Детали жилета сметайте встык через край, на швы резиновым клеем приклейте бейки и настрочите их в край на изделие обычной строчкой или швом «зигзаг».

Строчить кожу следует тонкой иглой, подкладывая вниз ленту из газеты.

Эту модель можно разделить на более мелкие части, расположив их в виде «елочки».

В зависимости от того, из чего вы шьете этот жилет, выбирайте способ обработки. Трикотажную вещь отделайте по краям эластичным трикотажным полотном. Кожаную или суконную — подкройными деталями: подбортом и обтачками для проймы.

Удлиненный свободный жилет, отделанный широкими трикотажными бейками, которые образуют воротник-шаль. Размер 42–44 (рис. 3).

Рис. 3

В швах — карманы, отстроченные декоративной строчкой. Верхняя часть жилета простегана клеткой или в рисунок. Застежка на навесных петлях. Для этой модели вам понадобится примерно 90 см ткани при ширине 100 см и столько же ткани для подкладки. А для беек подберите трикотажную вещь, вышедшую из употребления. По выкройке (рис. 4) можете сделать жилет и в женском, и в мужском варианте.

Рис. 4. Выкройка удлиненного жилета: 1 — спинка; 2 — перед; 3 — бок; 4 — воротник-шаль вместе с передней бейкой.

Выкройка классического жилета: 5 — спинка; 6 — перед

Шейте модель в такой последовательности:

1) простегайте полочки и спинку по намеченным линиям;

2) стачайте полочки и боковые детали, оставив вход для карманов, отогните мешковину кармана и сделайте отделочную строчку по верху детали;

3) стачайте плечевые и боковые швы, разутюжьте их на две стороны;

4) скроите трикотаж для бейки. Если он из отдельных деталей — сшейте их, чтобы получить бейки нужной длины. Перегните их пополам и заутюжьте сгиб. Пришивайте бейки, слегка растягивая трикотаж. Бейки для проймы заранее сшейте, образовав кольцо, а у передних беек заделайте концы. Пришивайте бейки в два этапа — сначала одну лицевую часть, затем, загнув бейку как следует, сделайте вторую строчку «в раскол», закрепив этим швом ее изнаночную часть. Первоначально пришейте бейку по низу изделия (низ при этом можно собрать на нитку и слегка присборить). Затем обработайте проймы и под конец — перед вместе с горловиной. Не забудьте вставить в шов заранее заготовленные навесные петли.

Сшейте подкладку и пришейте ее к изделию на руках. Если трикотаж распускается, заранее обметайте его края швом «зигзаг».

Жилет строгого классического стиля наилучшим образом подходит для нарядной одежды, и выбор ткани для него особенно важен (рис. 3). Подойдет плотная шерсть, бархат или шелк типа парчи. Модный жилет получится из декоративного гобелена с мелким рисунком. Размер 44, расход ткани 90 см при ширине 1 м 40 см. Выкройка на рисунке 4.

Шейте модель так.

1. Полочки жилета продублируйте прокладкой. Сшейте вытачки на полочках и средний шов на спинке. Швы отутюжьте и отстрочите в край.

2. Приступайте к обработке карманов «в рамку» (так, как делают прорезные петли с двумя обтачками). Рамку карманов отстрочите в край. К верхней обтачке пришейте мешковину кармана из основной ткани, вторую мешковину притачайте к нижней обтачке. Стачайте мешковины с трех сторон.

3. Обработайте хлястик и вставьте его в боковые швы при их стачивании.

4. Стачайте плечевые швы. Скроите по той же выкройке подкладку и сшейте ее. Сложите жилет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, сколите боковые и плечевые швы и обтачайте жилет подкладкой по вырезу горловины, по краю бортов и низу. Выверните на лицо через проймы, выметайте, отутюжьте и отстрочите в край все края. Срезы проймы жилета и подкладки подогните внутрь и подшейте их на руках потайным швом. Затем отстрочите в край.

5. Прометайте петли и пришейте пуговицы.

Стеганая куртка — ваша «главная» одежда: в ней и в школу, и на каток, и просто погулять. Эта практичная универсальная вещь покорила все возрасты от мала до велика. Универсальна куртка еще и потому, что служит нам круглый год. Ведь свободная форма позволяет зимой надевать вниз теплые вещи. Итак, сошьем удобную, модную куртку. Мы назвали ее стеганой, но это не совсем так. Наши модели имеют лишь отдельные детали, простеганные на ватине, флизелине или других утепляющих прокладках. Обе модели выполнены по одной конструкции, но в разных размерах и с разными деталями (рис. 5).

Рис. 5

Куртка со свободным цельнокроенным рукавом, большими накладными карманами и воротником-стойкой (р. 44–46, расход ткани 3 м при ширине 90-100 см).

Застежка-молния прикрыта настроченным на полочку клапаном, который, в свою очередь, застегнут на кнопки, пряжки или кольца. У мальчиков клапан пришит на левую сторону, у девочек — на правую. Клапан и фигурные кокетки прострочены по указанным на выкройке линиям. Низ куртки на поясе, в который продернуты два ряда резинки. Рукав внизу тоже на резинке. Куртка на подкладке. Скроите куртку по выкройке (рис. 6), сметайте ее, примерьте для определения пропорции деталей и длины изделия. Затем начинайте шить.

Рис. 6. Выкройка стеганой куртки:

_{1 — перед; 2 — спинка (детали совмещены по боковым срезам); 3 — подборт; 4 — воротник из ткани; 5 — воротник из трикотажа; 6 — клапан застежки}

1. Заготовьте пять пар хлястиков для застежки клапана (по паре на одну застежку — один свободный, другой с двумя кольцами). Размер в готовом виде — 1,5x7 см. Можно использовать и тесьму.

2. Обтачайте по изнанке клапан, застежки, вставьте в шов хлястики в указанных на выкройке местах. Отдельно скроите прокладку для стежки размером меньше клапана на 1 см по всем сторонам. Приметайте ее к изнаночной стороне верха клапана. Выверните клапан налицо так, чтобы прокладка равномерно распределилась внутри него. Нанесите линии стежки, приметайте насквозь и простегайте. Отстрочите клапан с трех сторон.

3. Заготовьте карманы, вставив в верхнюю подшивку резинку.

4. Заготовьте воротник-стойку, простегав его так же, как клапан.

5. Теперь можно приступить к обработке больших деталей. Стачайте плечевые швы. По спинке в области плеча сделайте небольшую посадку. Разутюжьте шов на две стороны.

6. Скроите прокладки для стежки кокетки. Приметайте их к основным деталям и выполните стежку.

7. Настрочите на полочку карманы.

8. Стачайте боковые срезы куртки вместе с краем карманов и рукавов.

9. Приступайте к обработке застежки и горловины. Молнию и стеганый воротник встрочите одним швом по изнанке, не забыв про подборт. Выверните изделие налицо и отстрочите молнию еще раз («на лапку») по верху куртки.

10. Подогните низ куртки и сделайте два-три ряда строчек для резинки. Так же подшейте низ рукавов.

11. Заготовленные хлястики с кольцами настрочите на полочку в намеченных на выкройке местах. На другую полочку настрочите клапан в два этапа — сначала по изнаночной стороне клапана, отступив от края на 0,7 см, затем отогните его налицо и сделайте вторую строчку на расстоянии 1 см от линии пришива.

12. Скроите и сшейте подкладку. Ее полочки будут меньше верхних на размер подборта. Пришейте подкладку к куртке по подборту на машинке, остальное на руках.

13. Вдерните по низу куртки и рукавов резинки. Внизу резинки закрепите вертикальной строчкой, совпадающей с краем кармана.

Несмотря на то что наше объяснение достаточно подробно, оно полностью не охватывает всех этапов работы. Шитье стеганой куртки — работа сложная и требует достаточных профессиональных навыков. Думаем, что за ее выполнение возьмется лишь тот, кто хорошо умеет шить. А еще лучше, если вам помогут взрослые. Освоить искусство выстегивания вам поможет следующая глава.

Еще в древние времена люди нашли способ, как из тонких тканей, используя утепляющие прокладки, получить материал с новыми качествами: толстый, теплый, с рельефным узором. В качестве прокладок для стеганых изделий использовали непряденую шерсть домашних животных, гусиный и гагачий пух, вату, некоторые ткани.

В наше время интерес к стеганой одежде возрос благодаря достижениям химической промышленности, которая создала легчайшие синтетические волокна. Популярны толстые, как бы надутые воздухом пальто на синтетическом пуху, куртки, изготовленные способом выстегивания. Широко распространены стеганые на ватине и поролоне халаты, жилеты, лыжные брюки, комбинезоны, сумки и даже головные уборы.

Попробуйте и вы силы в этом интересном и практичном виде рукоделия. Для выстегивания годятся любые тонкие мягкие ткани: сатин, атлас, искусственный и натуральный шелк, тонкая шерсть, трикотаж. Красиво выглядят стеганые изделия из хорошей подкладочной ткани.

Прокладкой послужат ватин, вата, синтепон, тонкий поролон. Для подсадки подойдет сатин, перкаль, искусственный шелк, саржа.

Не обязательно начинать с изготовления стеганой одежды. В технике выстегивания можно изготавливать самые неожиданные вещи: грелки для кастрюль, подставки под горячее и прихватки для кухни, диванные подушки, панно, покрывала, комнатную обувь, рукавицы и другие изделия

Но прежде чем рассказать о приемах выстегивания, дадим несколько практических советов.

1. Не выкраивайте детали изделия, пока не выстегаете ткань. При выстегивании она стягивается, и выкроенные детали окажутся малы. Разрежьте ткань с учетом долевой нити на куски, соответствующие основным размерам выкроек с запасом 3–4 см, и подготовьте их к выстегиванию.

2. Нанесите на ткань выбранный вами рисунок. Это могут быть узоры в полоску, квадраты, ромбы. Наносятся они с помощью длинной линейки и мела или небольшого кусочка мыла.

Идеально ровные линии получаются от натертого мелом шнура. Эту работу надо делать вдвоем: один натягивает намеленный шнур и прикладывает его к ткани, другой, слегка оттянув шнур за середину, отпускает его — и на ткани отпечатывается четкая прямая линия.

Узоры сложной формы наносят на ткань так: переводят рисунок на ткань и прокладывают по контуру рисунка сметочный шов цветной ниткой. Бумагу обрывают, и на ткани остается проложенный ниткой контур рисунка.

Есть и другой способ перевода рисунка, но он требует большой аккуратности. Положив бумагу с рисунком на сложенную газету, проводят по его контуру портновским резаком — колесиком с зубчиками. На бумаге остается цепочка маленьких отверстий. Приколов бумагу с рисунком к ткани, посыпают ее толченым мелом и осторожно растирают кусочком поролона или ваты. Снимают бумагу, стараясь не просыпать мел, и на ткани остается контур рисунка в виде белых точек.

3. Верхнюю ткань, ватин и подкладку, сложенные вместе, перед работой необходимо сметать длинными стежками, чтобы слои не смещались. Делайте это, слегка цепляя иголкой за поверхность ватина с лицевой стороны. Такой же шов можно проложить и со стороны подкладки. В иголку вдевайте нитку длиной не больше 20–25 см.

4. Простые геометрические узоры удобно выстегивать на швейной машинке. Длину стежка устанавливают 2–3 мм. В комплекте принадлежностей к швейным машинкам обычно имеются специальные лапки для выстегивания и направляющие линейки, которые помогают выдерживать одинаковое расстояние между строчками.

Узоры сложной формы получаются аккуратнее, если их выстегивать вручную швом «за иголку». Игла всегда должна входить в ткань перпендикулярно. Для ручного выстегивания крупных изделий удобно пользоваться специальными пяльцами — большой деревянной рамой, на которой натянута подкладка. Сверху к подкладке приметывают ткань с ватином.

Даже простым квадратам и ромбам можно придать новый вид, если применить несложные приемы. Например, проложить на швейной машинке строчку «зигзаг» в виде отдельных квадратов. Пли, проложив строчку по слегка волнистым, пересекающимся линиям, выполнить «зигзаг» на отдельных участках. Эти узоры красиво выглядят на гладких блестящих тканях. Выполненные ниткой в цвет ткани, они становятся матовыми. Для одежды такие узоры не подходят, чистая строчка делает материал слишком жестким. Зато они хороши для сумок, домашней обуви, диванных подушек.

На выстеганных пальто и куртках, выпускаемых промышленностью, встречаются красивые, но сложные геометрические узоры. Их прокладывают на машинах-автоматах одновременно несколькими десятками иголок. Но и вручную можно получать интересные узоры, если пользоваться специальными лекалами.

Иногда нужно получить выпуклый узор на гладкой ткани. Для этого существуют приемы, называемые итальянским выстегиванием. Как получить рельефную линию, нетрудно догадаться: между двумя слоями ткани прокладывают строчки, образующие канал, и продергивают в него шнур.

А как выполнить линию сложной формы? Продернуть шнур с помощью маленькой английской булавки не удастся. Вденьте толстую шерстяную нить или шнур в иголку и прошейте с изнанки извилистый канал, вкалывая иголку каждый раз в то место, из которого она только что вышла. Прошив весь канал, подтяните стежок за стежком — и на лицевой стороне получится рельефный узор. Этот прием очень хорош для отделки нарядных платьев.

Выпуклые бабочку, цветок, листик на гладком фоне делают так: прошивают контур рисунка на двух слоях ткани. С изнаночной стороны осторожно надрезают один слой и палочкой подсовывают внутрь распушенную вату, стараясь распределить ее равномернее. Разрез затягивают иглой. По лицевой стороне выстегивают детали рисунка.

Первый вопрос, который может возникнуть: «А из какого меха?» Мех — матерись дорогой и редкий, и каждую сношенную или вышедшую из моды меховую вещь можно переделать или обновить своими руками. А в семьях, где выращивают кроликов, бывают и выделанные шкурки.

Но под силу ли такая работа дома, особенно начинающим мастерицам? Чтобы склонить вас к этой нелегкой работе, обратимся к народной одежде. Вспомним русский тулуп, эвенкийскую парку, гуцульский «кептарь». Все они сшиты «голыми руками», без всяких специальных, сложных приспособлений. Кроме того, народная одежда из меха имеет оригинальный, простой и удобный крой, учитывающий форму меховой шкурки. Интересна также декоративная композиция меховых изделий народов Севера: комбинация меха разных животных, сочетание с кожей, замшей, сукном. Эти приемы предлагаем использовать тем, кто захочет сшить себе меховую одежду. Но наберитесь терпения: шить придется почти все на руках.

Вот основные правила работы с мехом:

1. Выкройку мехового изделия сделайте из плотной бумаги без припусков на швы.

2. Изделие скроите сначала из ткани. Сметайте, примерьте и уточните все

измерения в крое. Перенесите их на бумажную выкройку. Только после этого переходите к раскрою меха. Наложив выкройку на выровненные детали со стороны мездры, обрисуйте ее карандашом или фломастером.

3. При раскрое мех режьте по мездре бритвой или острым ножом так, чтобы не повредить ворс.

4. Детали, которые будут соединяться друг с другом, выкраивайте, соблюдая одинаковое направление ворса.

5. Сшивая детали, положите их друг на друга мехом внутрь и, убрав концом иглы выступающий мех, шейте мелкими стежками через край

6. При работе с дубленкой срежьте или сбрейте безопасной бритвой ворс по краям швов (на ширине 1 см), сложите детали друг с другом мездрой внутрь и прошейте мелкими стежками швом «вперед иголку» или «за иголку». Затем перегните детали налицо.

7. Шить мех следует тонкой иглой и прочной ниткой.

8. Чтобы детали, составленные из нескольких частей, были ровными, их следует натянуть на доску. Для этого слегка смочите мездру, положите деталь на доску ворсом вниз и, слегка натягивая, прибейте края к доске мелкими гвоздиками. Неровные места и швы смочите еще раз и оставьте на сутки до полного высыхания.

9. Растянутые детали, снятые с доски, следует вновь подрезать по выкройке (осноровить).

Расскажем о предложенных моделях.

Модель I

— шуба или дубленка с использованием элементов национального костюма эвенков (рис. 7).

Рис. 7

Здесь предложены два размера: для подростковой куртки-полупальто — размеры 44–46 (рис. 8); для детской шубки — размер 36 (рис. 9).

Рис. 8. Выкройка комбинированном шубки для подростка (р. 44–46):

_{1 — спинка; 2 — перед; 3 — планка, 4 —кокетка; 5 — рукав; 6 — боковой клин; 7 — воротник-стойка}

Рис. 9. Выкройка детской шубки (размер 36)

Эти модели отделаны сукном яркого цвета, тесьмой, кожей.

Модель II

— шуба или дубленка типа эскимосской или эвенкийской парки (рис. 10).

Рис. 10

Ее выкройка дана для 38-го размера (рис. 11).

Рис. 11. Выкройка дубленки:

_{1 — спинка; 2 — перед; 3 — рукав; 4, 5 — детали капюшона}

Капюшон, манжеты и низ отделаны пушистым мехом. Изделие можно выполнить целиком из одного материала, можно отделать его сукном спереди и по низу. При раскрое и выборе фасона вам также поможет верхний схематический рисунок, где показано расположение кусков меха и ткани при таком крое.

Подробное описание порядка работы не приводим, так как ваши модели, скорее всего, будут отличаться от данных — ведь материал у всех будет разный. Даем лишь несколько советов.

1 Основные детали собирайте из мелких: полочки, спинку, рукава. Затем сшейте плечевые швы, рукава и под конец одним швом — боковые срезы и рукава.

2. Точки и детали, которые должны совпадать, имеют на выкройке одинаковые буквенные или графические обозначения.

3. Швы, соединяющие мех с тканью, можно сделать на швейной машине.

4. Толстую прокладку из ватина к шубе не делайте. Приметайте к мездре куски теплых платков или чистошерстяного трикотажа. Подкладку скроите по крою основных деталей.

Здесь, как и при пошиве стеганой куртки, постарайтесь заручиться помощью взрослых, умеющих работать с мехом. А еще лучше, если вы сделаете эту работу сообща.

Шапка-ушанка — самый популярный головной убор для зимы. Его предпочитают носить люди всех возрастов, и взрослые, и дети, причем из мужского головного убора ушанка превратилась в излюбленный женский (рис. 12).

Рис. 12. Шапка-ушанка

Надеемся, что наши советы, как сшить шапку-ушанку, заинтересуют многих — и девочек, и мальчиков, и их родителей, без чьей умелой помощи не обойтись в этой довольно трудной работе.

Несколько слов о том, как выбрать надежный для работы материал. Совсем не обязательно иметь для этого новый красивый и дорогой мех. Вполне можно использовать куски меха от старой детской шубки, воротника или поношенной дубленки. Конечно, лучше, чтобы мех был пушистым — песец, лиса, овчина с длинным ворсом, но подойдут и кролик, и цигейка.

Если шьете из старого меха, выбейте лучшие невыношенные его части, затем натяните мех на доску ворсом вниз, набивая края шкурки мелкими гвоздиками. Мездру слегка смочите влажной губкой, дайте меху хорошо просохнуть.

Из меха можно сделать только опушку ушанки, головку же и нижнюю сторону опушки в этом случае выполняйте из другого материала: плотной ткани, кожи или замши.

Для внутренней части шапки вам понадобится ватин и подкладка.

Работу начинайте как всегда с построения выкройки. Для этого лучше всего воспользоваться миллиметровой бумагой. Перерисуйте выкройку как можно точнее с нашего чертежа, где сторона клеточки 5 см, на миллиметровку, предварительно сделав на ней сетку 5x5 см. Выкройка дана для 56-го размера (окружность головы 56 см) без припусков на швы. Если вам потребуется изменить размер шапки — увеличьте или уменьшите выкройку, разрезав детали кроя по средней линии. Сделав выкройку на миллиметровке, переведите ее на плотную бумагу и вырежьте. Выкройку положите на подготовленный мех со стороны мездры и обрисуйте острым карандашом или шариковой ручкой. Вырезайте меховые детали шапки, как мы уже писали, бритвой или ножом, держа мех навесу, чтобы не повредить ворс.

Скроите сначала детали опушки, затем головку шапки и приступайте к ее пошиву.

Все меховые части шейте на руках, мелкими стежками через край. Детали из других материалов можно сшить на швейной машинке, делая швы не более 0,5 см.

Шейте шапку в такой последовательности.

1. Сшейте детали опушки — верхнюю и нижнюю детали козырька и опушки с «ушками» и выверните их налицо. В центре «ушек» вставьте шнурок-завязку длиной 15 см. Чтобы нижняя сторона этих деталей не тянула и не была видна, верхние меховые части следует слегка припосадить по закругленным линиям. Для этого скроите их немного (на 0,5 см) больше нижних.

2. Сшейте головку ушанки. Сначала — вытачки на донышке. Затем обе половинки донышка по средней линии. И под конец к краю донышка пришейте нижнюю часть головки, предварительно сшив ее вертикальные края.

3. Теперь нужно соединить головку ушанки с опушкой. Это самая сложная работа. На головке наметьте середину переда и затылка. Совместите середину козырька с серединой переда и сшейте их, предварительно сколов булавками.

Так же пришейте к головке околышек.

Швы лучше сделать в два приема: сначала сшить головку с подкладкой опушки и козырька, затем, повернув шов внутрь шапки, пришить край меховых деталей верха к этому шву.

Для того чтобы опушка и козырек хорошо лежали и не стягивали шапку, их общая длина должна быть на 2–2,5 см больше длины окружности головки.

4. Внутренняя часть ушанки делается плотной, стеганой на ватине. Скроите детали подкладки — околышек и донышко — из подкладочной ткани и из ватмана. Положите их друг на друга и простегайте на машинке. Сметайте околышек и донышко и вставьте в ушанку внутреннюю часть. Подгоните объем и длину подкладки и только после этого сшейте ее на машинке. Окончательно соедините верх и низ шапки, пришив подкладку к низу ушанки.

В заключение хотим дать вам несколько практических советов, которые могут помочь в работе.

Мех с грубой мездрой, кожу или замшу следует шить тонкой короткой иглой, используя при этом прочные нитки (капрон, хлопок с полиэстром). Нитку берите в один конец, тогда она не будет спутываться, обязательно пользуйтесь наперстком.

Некоторые швы на деталях с мехом можно сделать не руками, а на машинке. После строчки ворс из шва с лицевой стороны нужно вытащить толстой иглой.

Детали из кожи и замши можно прогладить теплым утюгом через сухую тряпку.