Тыква. Выращиваем, ухаживаем и едим - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Алёна Петровна Волкова (Глава 2. Выращивание тыквы) #4

Глава 2. Выращивание тыквы

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как вырастить тыкву: от посева семян до сбора урожая

Подготовка семян к посеву

Для посева лучше использовать семена, хранившиеся 2–3 года. При посеве семенами прошлого года растения позднее и в меньшем количестве дают женские цветки – от этого снижается урожай.

Но свежие семена приобретут свойства уже полежавших, если их прогреть перед посевом. При температуре 40–50 °C семена греют в течение 5–7 часов; при температуре 60–70 °C – в течение 2 часов.

Повышать температуру нужно обязательно постепенно. Очень помогает в этом мероприятии сушилка для овощей с регулятором температуры.

Если семена хранились зимой в холодном месте или в холодильнике, или в морозилке, то их нужно обязательно прогреть при температуре 50 °C в течение 5 часов. Это повышает урожайность на 20–30 %, а продуктивность первых сборов в 1.5–2 раза.

Семена для посева должны быть полновесными, крупными, без повреждений, заломов, вмятин, плесени и каких-либо признаков заболеваний.

Раньше семена тыквы замачивали в 0.05 % растворе сернокислого марганца на 16 часов перед посевом для повышения энергии прорастания семян и урожайности. На современном рынке можно найти целый ряд всевозможных улучшителей и ускорителей на основе гормонов растений, удобрений и т. д. Я их не использую, т. к. считаю, что мы с тыквой и так хорошо справляемся!

Также раньше частные огородники рекомендовали протравливать семена перед посевом в растворе марганцовки. Но в серьезных трудах по агротехнике я даже упоминания об этом не нашла. У тыквы нет серьезных заболеваний, которых стоит бояться, а марганцовка не может проникнуть внутрь семени, где чаще всего возбудители заболевания тоже есть. Просто обращайте внимание на здоровье своих растений и не собирайте семена с больных экземпляров.

Посев

Тыква – растение очень теплолюбивое и с довольно продолжительным, даже для климата Средней полосы, периодом вегетации (в среднем 90 дней). Если бы вы выращивали лук-порей или пастернак, или морковь, у которых срок вегетации еще длиннее, то вы бы не особенно волновались, что им не хватит лета, потому что эти растения отлично переносят понижение температуры и даже заморозки. Урожай порея и пастернака можно выкапывать из-под снега! В Прибалтике я их убираю с грядки только весной, в конце февраля – начале марта. Но тыква – это совсем другая история. Она не выдерживает даже низких плюсовых температур, 0 °C для нее смертельны. Какие уж там заморозки…

В открытый грунт

Всегда учу моих зрителей не бездумно следовать советам блогеров, а думать своей головой и рассчитывать сроки посевов, исходя из условий не только региона, но именно своего огорода! Вы лучше всех знаете, когда у вас бывают возвратные заморозки, во сколько выходит солнце вон из-за того угла, где всегда дует ветер, а где весь день тепло и сухо. Кроме этого, вам помогут сведения об овощных растениях, полученные учеными-агрономами за многие годы исследований.

Если собираетесь сеять тыкву, кабачки, патиссоны сразу на грядку, то делайте это тогда, когда температура почвы поднимется до 12–13 °C. Обычно это бывает в последней декаде мая – первой декаде июня.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

Семена кабачков прорастают 12–15 дней при температуре почвы 15.5 °C, 6–7 дней при температуре 26–30 °C. По литературным данным, для семян тыквы оптимальная температура прорастания – 33–35 °C, максимальная – 40 °C. Если оптимум температуры при посеве на грядку не соблюдается, то всходов можно ждать до 3 недель. Преждевременный посев в холодную почву, особенно замоченных семян, приводит к их загниванию.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Минимальная температура выращивания для тыквенных – 18 °C, оптимальная температура для хорошего роста и развития – 20–25 °C. Тыква более жаростойкая и хорошо растет при 25–30 °C, но при более высокой температуре у нее возникают проблемы с оплодотворением завязей. Ночные температуры не должны опускаться ниже 10–12 °C. Если температура воздуха 12–20 °C, но температура почвы 18–23 °C, то тыква растет удовлетворительно.

Чем лучше вы можете обеспечить теплую почву и защиту от заморозков для тыквы, тем раньше вы можете ее посеять в открытый грунт.

Для ускорения прогревания почвы можно сделать теплую грядку, заправив ее навозом, зеленой травой и укрыв полиэтиленом поверхность почвы. Над грядкой также желательно соорудить укрытие из пленки или нетканого материала, которое поможет прогревать почву и убережет всходы от ночных холодов и возможных заморозков.

В книге «Огород» Бексеева Ш. Г. и Алексеевой Д. И. (1987) я нашла интересный вариант посева: «Для ускорения всходов и улучшения роста растений семена сеют в предварительно сделанные борозды глубиной 10 см и укрывают полосками пленки шириной 40–60 см, присыпая края землей. Семена оказываются под воздушной подушкой, где температура на 2–4 °C выше. Всходы под таким укрытием появляются на неделю раньше. Тыкву сеют гнездами по 2–3 семени. Кабачок и патиссон – через 70–80 см. При появлении первого настоящего листа в гнезде оставляют по одному наиболее сильному растению. Рост сеянцев продолжается до тех пор, пока листья не достигнут пленки. С наступлением теплой погоды ее надрезают, освобождая растение. Пленку сохраняют до конца вегетации».

Глубина посева семян тыквы и кабачка в среднем 2–3 см. Но у мелкоплодных декоративных сортов семена мелкие и их лучше сеять на глубину 1 см. Семечку нужно положить плашмя на почву и вдавить пальцем на нужную глубину. Не нужно втыкать ее острым концом вниз – это затруднит сеянцу путь наверх. Для ускорения прорастания семечко можно слегка расщелкнуть с острого конца.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как правильно сеять семена

После посева нужно внимательно следить за влажностью почвы. В этот период все тыквенные очень требовательны к влаге, потому что крупным семенам нужно много воды, чтобы набухнуть; крупному зародышу нужно сразу много воды, чтобы очень быстро развиваться, да и сеянец тыквы с самых первых дней впечатляет размерами семядольных листьев и корневой системы, которая сразу начинает «качать» воду как насос.

Для подстраховки и искусственного отбора в одну лунку сеют несколько семян. После появления всходов не спешите удалять лишние растения! В открытом грунте с ними может произойти все что угодно. Пусть они растут до стадии 1–2 настоящих листьев. После этого отщипните слабые, поврежденные, самые маленькие сеянцы, оставив только одного лидера. Не выдергивайте лишние растения, это может повредить корневую систему основного сеянца. Тыква и кабачок очень чувствительны к повреждениям корневой системы.

Опасность посева в открытый грунт – гусеница бабочки-совки. Сколько раз я теряла всходы кабачков и огурцов в открытом грунте и в контейнерах с огородной почвой… Семена взошли, сеянцы выглядят прекрасно, а утром на их месте ничего нет, кроме корешка под землей! Сразу понятно кто тут «поработал» ночью. Неприятное подземное существо серовато-коричневого цвета с гладкой кожицей. Если аккуратно раскапывать почву на глубину 0.5–2 см вокруг сеянцев на расстоянии до 20 см, то легко можно найти эту гусеницу размером 1–2 см. Я всегда удивляюсь, как такая маленькая гусеница может сожрать за ночь такие крупные всходы? Поэтому и предпочитаю выращивать мою любимую тыкву рассадным способом.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как победить совку

На рассаду

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как сеять тыкву на рассаду

Я очень люблю применять рассадный способ ко многим растениям из-за того, что он дает больше гарантий успеха. Например, мне часто пишут, что цинии, космею, бархатцы, настурцию можно сеять сразу на клумбу. Можно! Но с рассадой я уверена, что эти растения раньше зацветут и не погибнут еще на стадии прорастания и всходов от десятка разных проблем.

Что уж говорить про тыкву, у которой я предпочитаю более теплолюбивые позднеспелые сорта Т. крупноплодной и Т. мускатной. Единственное исключение у меня для кабачков (и для огурцов). Опытным путем я пришла к выводу, что их лучше сеять сразу на грядку в самом начале июня, прикрыв обрезками бутылок. Такие сеянцы быстрее растут и к началу июля уже цветут. Неделя – две задержки с плодами меня устраивает. Рассада у кабачков очень долго приживается и болеет, и часто вся фора, которую дает рассада, пропадает.

Возраст высадки рассады по разным данным от 20 до 35 дней. За этот срок у растений вырастает по 2–3 настоящих листа. Я ориентируюсь на 30 дней при посеве сухими семенами в теплице. Значит, если я посею тыкву 4 мая, высаживать ее можно 4 июня. Я точно знаю, что в 99 % случаев заморозков в эти дни уже не будет, и мне не придется после просмотра прогноза погоды бегать по огороду с выпученными глазами и накрывать саженцы чем попало!

Можно было бы сеять тыкву и раньше, если бы было куда ее высаживать с гарантией соблюдения оптимальных температур для роста. Или если бы у меня было много грунта и большие горшки, в которые можно было бы пересадить растения через месяц после всходов и еще место, куда эти горшки поставить. Но у меня 15–20 сортов тыквы, и еще сотня саженцев томата, разных декоративных растений, физалиса и т. д., которые занимают все место в теплице-рассаднике. Так что, слишком много «бы»! А вы могли бы попробовать.

Объем стаканчиков для посева тыквы – 1 л. Не нужно ни больше, ни меньше. Лучше использовать именно индивидуальные стаканчики, т. к. тыква повреждения корней «не прощает».

Почва для рассады годится стандартная: торфяной субстрат из магазина с рН 6.5–7. Можно использовать почву из огорода, а можно намешивать разные комбинации, например, часть огородной почвы, часть торфяного субстрата. Можно добавить разрыхлителей: перлита, вермикулита, песка. Можно добавить сухих минеральных удобрений для рассады (по инструкции). Лично мне проще всего использовать проверенный грунт из магазина.

Грунтом заполняю пластиковые горшочки, слегка утрамбовываю и выравниваю поверхность почвы, ставлю горшочки в поддон с водой (на дне современных горшочков очень большие дренажные отверстия для полива через поддон), кладу плашмя 3–4 семечка и засыпаю их на 2 см грунтом. Или вдавливаю их пальцем на 2 см и сверху подсыпаю грунт. Пока я сею семена, почва набирает воду из поддона.

После посева горшочки нужно поставить в самое теплое место и накрыть сверху пленкой или стеклом до появления всходов. Важно следить, чтобы почва не пересыхала!

Когда появятся всходы, тогда пленку нужно убрать и теперь почти каждый день (зависит от погоды) поливать своих «водохлебов».

Когда у растений появятся настоящие листья, стаканчики нужно расставить пошире, чтобы саженцы формировались крепкими и здоровыми и не вытягивались.

Нужно ли подкармливать рассаду? Скорее нет, чем да. Если она растет всего месяц в горшочке, то не успевает испытать голодания. На первых порах у растения есть запас питательных веществ в семядолях, потом оно начинает фотосинтез и использует те минеральные соли, которые есть в почве. Если с высадкой рассады задержаться, то можно увидеть, как семядольные листья, а затем нижние настоящие начинают желтеть и сохнуть. Это явные признак того, что растение уже голодает. Тогда нужно поспешить с высадкой в грунт, а не с подкормкой. Но если никак нельзя высаживать, то можно подкормить комплексным жидким минеральным удобрением, желательно с гуматом калия.

ПОЧЕМУ НЕ ВСХОДЯТ СЕМЕНА ТЫКВЫ И КАБАЧКА:

1. Слишком холодная почва (ниже 18 °C);

2. Слишком сухая почва;

3. Слишком влажная почва;

4. Старые, уже не жизнеспособные семена;

5. Вредители, типа гусеницы бабочки-совки, которые съедают прорастающие семена и всходы;

6. Мыши и вороны, которые также съедают семена.

Если вы планируете выращивать рассаду тыквы в комнате, то учтите, что ей нужно очень хорошее освещение и перепады дневных и ночных температур (днем 20–22 °C, ночью 15–18 °C), для того чтобы сеянцы не вытягивались.

Здоровая рассада, как правило, быстро приживается, растения продолжают рост и развитие в открытом грунте без задержек.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать об этом больше

Высадка в грунт

Высаживать рассаду в открытый грунт нужно тогда, когда соблюдены все температурные условия и миновала угроза возвратных заморозков. Или сооружать пленочные укрытия, тоннели, укрывать обрезками пятилитровых пластиковых бутылок и т. д. В общем, если высаживать с угрозой, то с защитой от понижения температуры. Обычно рассаду высаживают, начиная с середины мая и заканчивая первой декадой июня. Зависит от региона и конкретного огорода, а также возможностей огородника.

Могу с уверенностью сказать, что главная проблема при выращивании тыквы у любого огородника – это маленький огород. Кабачок и патиссон еще можно поместить (на каждое растение нужно около 1 м²), а вот тыкве, с ее длинными плетями и высокой требовательностью к питанию, да еще и нескольких сортов, очень сложно найти место. Кустовых сортов тыквы совсем мало: Грибовская кустовая, Амазонка, Виндзор, Кустовая оранжевая. Я выращивала Грибовскую кустовую. Вкус совсем не впечатлил, т. к. это сорт Т. твердокорой с водянистой безвкусной мякотью. Но выход можно найти, если у крупных растений нормировать число плодов и прищипывать плети, а не пускать все на самотек (подробнее об этом расскажу далее).

Сложность в выборе участка под тыкву еще и в том, что ей нужно полное освещение весь день: никакого затенения, иначе растения очень поздно начинают закладывать женские цветки, и завязи не успевают дорасти до сортового размера, но что страшнее – хорошо созреть. В тени тыква не наберет в плодах сахаров, как и арбуз с дыней.

Очень желательно, чтобы участок с тыквами был защищен от холодных ветров. Если вы будете выращивать тыкву в чистом поле, то можно в качестве кулисы от ветра высаживать ряды кукурузы или делать защиту из полос агроткани, брезента, пленки шириной около 1–1.5 м, прикрепленных к кольям.

Очень хорошо растут тыквы на участках с пологим южным или юго-западным склоном. Такие склоны лучше прогреваются, хорошо освещаются солнцем; там меньше вероятность весенних заморозков и слабее колебания ночных и дневных температур, а значит, растения меньше страдают от антракноза.

Лучше всего растения семейства Тыквенные развиваются на теплых супесчаных и легких суглинистых почвах. Удобрения лучше вносить частями осенью и весной (но это зависит от типа почвы). Тыква – редкое растение, которое может расти по свежему навозу, питаться еще не перегнившей травой, и относится к нитрофилам, т. е. азот очень любит. Если томаты будут в условиях избытка азота жировать, т. е. наращивать только ботву, то тыква будет наращивать все, но при условии наличия калия и фосфора.

Очень часто советуют высаживать тыкву прямо на компостную кучу или в компостный ящик. Это вредный совет, если вы хотите все-таки использовать компост для удобрения других растений. За лето тыква «высосет» практически весь азот из вашего будущего компоста, и он потеряет свою питательную ценность! Под тыкву можно вносить прошлогодний навоз. Другие виды растений от него погибнут, а тыква будет ему рада.

На 1 м² вносят в среднем 6–8 кг органических удобрений, 80–90 г аммиачной селитры, по 50–60 г суперфосфата и калийной соли. Азотные удобрения дают только весной под перекопку и в подкормках, остальные – осенью и весной.

В старой книге «Сад и огород на приусадебном участке» (1959) дан хороший метод выращивания тыквы на паровых кучах (кучах навоза или мусора) или в ямах, наполненных навозом, мусором и прикрытых сверху слоем плодородной земли в 20–25 см. В современной практике используют кучи из скошенной травы, сорняков и т. д., которые обычно нужно начинать собирать заранее, за полгода-год до высадки рассады. Тут сложность в том, что нужно заранее знать, где будете выращивать тыкву в следующем году.

Тыкву размещают на расстоянии 1.5–2 м между рядами и между растениями в ряду, а кабачки и патиссоны на расстоянии 0.7–1 м между рядами и 0.6–0.7 м между растениями в ряду.

Можно ли заглублять рассаду тыквы или кабачка при высадке? Да, можно заглубить до семядольных листьев и даже чуть больше, если растения сильно вытянулись.

Я не гонюсь за сверхурожаями и вполне довольна паре плодов с растения (растений у меня 10–15 шт). А для пары плодов не нужно вносит десятки киллограммов навоза или перегноя – тыква сама найдет себе питание с помощью мощной корневой системы. Но на первых порах ее можно поддержать, поэтому в лунку при высадке я вношу около полкилограмма перегноя и около столовой ложки твердых минеральных удобрений с фосфором и калием. А еще я обязательно практикую выращивание тыквы на мульчирующих пленках.

Мульча

Я приверженец летнего отдыха и путешествий, а не тяжелого физического труда, поэтому уже много лет использую для выращивания бахчевых агроткань и черный нетканый материал (плотностью от 60 г/м² и выше). От мульчирования картоном, сеном, скошенной газонной травой, соломой я полностью отказалась из-за слизней и улиток и из-за необходимости постоянно такую мульчу докладывать, т. к. она быстро перегнивает.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о связи мульчи и слизней

Агроткань – это черный тканый полиэтиленовый материал с зеленой ниткой, которая размечает полотно на квадратики. Это очень удобно: не нужно ничего замерять рулеткой или размечать ровные грядки веревкой с колышками. Агроткань очень прочная, может лежать на земле 10–15 лет, но плавится от искр костра или мангала. До появления в широкой продаже агроткани, я использовала черный нетканый материал, но у него встречается плохое качество. Производители обманывают с плотностью и уф-стабилизаторов: в результате уже через месяц нетканка расползается на куски. С агротканью таких проблем не возникает.

Огромное преимущество использования агроткани – это выращивание тыквы на целинных участках. Допустим, у вас есть целинный участок земли с хорошими условиями для огорода, но полностью заросший многолетними сорняками (заброшенная много лет дача). Самое простое его использование в первый же сезон – выращивание тыквы, которая очень любит расти на целинных землях.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о выращивании тыквы на целине

Желательно застелить участок агротканью до того, как начнет отрастать трава, чтобы поверхность почвы была мягкая и ровная. Нужно прикрепить края агроткани металлическими шпильками или гвоздями, с надетыми на них шайбами. По полотну дополнительно нужно разложить камни, кирпичи или доски, т. к. крупные сорняки, типа осота, будут все равно расти под тканью и поднимать ее. Например, я закрываю целину в марте, а в июне делаю прорези крест-накрест или вырезаю кружки и высаживаю в эти отверстия рассаду тыквы. Для того, чтобы исключить рост сорняков в этих отверстия и лишить слизней и улиток возможности прятаться под агротканью, вокруг саженца с захватом на ткань нужно насыпать почву слоем 5–7 см.

Поливаю я рассаду только при высадке, т. к. агроткань прекрасно препятствует испарению влаги и пропускает дождевую воду.

От прополки и полива с такой мульчей я полностью освобождена на все лето!

Выращивание в контейнерах

Замечаю, как с каждым годом все больше молодых людей интересуется выращиванием овощей. Но позволить себе полноценную дачу хотя бы на 6 соток может не каждый. На помощь приходит огород в контейнерах! На балконе или террасе можно неплохо потренироваться в получении богатых урожаев кабачков или тыквы и в будущем на своем огороде уже не тратить время на эту науку.

Главное отличие между тыквой и кабачком я уже описала – это форма растения. Кабачки имеют кустовую форму и меньшую корневую систему, а значит, больше подходят для огорода в контейнерах, но среди сортов тыквы есть мелкоплодные представители, которые тоже можно использовать.

Кабачок, цуккини, кокозель

Наверное, по частоте выращивания в контейнерах кабачки стоят на втором месте после зелени и огурцов. В Интернете чаще всего вы можете встретить рассказы об их выращивании в мешках. Мешки используются любые, какие есть под рукой, поэтому не у всех результат получается положительным. Почему? Растение кабачка довольно крупное, да и его плоды не маленькие! А вот корневая система слабая и ни в какое сравнение с надземной частью не идет… Крупные широкие листья испаряют очень много воды, завязи растут не по дням, а по часам и на 95 % состоят из воды… Что мы должны сделать, чтобы помочь кабачку хорошо плодоносить в условиях контейнера? Конечно, помочь корневой системе регулярными поливами и очень питательным грунтом!

Если для выращивания кабачка взять мешки из ткани (пусть и синтетической, т. н. «мешки из-под сахара»), то добиться постоянной влажности земляного кома будет практически невозможно: вода будет испарятся не только сверху, но и со всех остальных сторон, кроме дна. Да еще вода будет вытекать при поливах через эти микрощели, не успевая хорошо промочить почву. Если нужного уровня влажности не будет, то и питаться растение хорошо не сможет. Поэтому для выращивания кабачка нужно выбирать контейнеры из полиэтиленовых мешков или твердых материалов (ведра, ящики, ванны). Объем контейнера при этом не должен быть соразмерным надземной части растения: для одного растения может хватить 10 л грунта.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о выращивании кабачков в мешках

Обратите внимание, что для кабачков, в отличие от томатов, очень важное значение играет азот (как и для всего семейства Тыквенных), но не следует забывать и о калии, который отвечает за цветение и плодообразование. Как и огурцы, кабачки будут отлично реагировать на периодические подкормки комплексными жидкими удобрениями весь сезон.

При правильном уходе растение не будет преждевременно стареть и все время будет плодоносить. Поэтому не нужно сеять слишком много кабачков ни в обычном огороде, ни в контейнерном! Как правило, семье из 4 человек бывает достаточно 3 растений. Все, что будет сверх этого числа, будет выбрасываться или отдаваться на корм домашним животным.

Семена у кабачков очень крупные и удобные для посева. Прорастают очень быстро, развиваются в тепле (20 °C и выше) еще быстрее. Можно выбрать рассадный способ или купить готовую рассаду. Но, к сожалению, кабачки очень долго адаптируются после пересадки. Настолько долго, что растения, посеянные в тот же день семенами на постоянное место (предварительно замоченными на пару часов в воде), могут их догнать и перегнать! Если у вас есть возможность держать контейнеры в теплом и светлом месте до того, как вы их выставите на открытый воздух (кабачки не переносят заморозков), то лучше в них же сразу и посеять семена. В лунку посередине контейнера на глубину 2 см положите плашмя пару семян и присыпьте почвой. После появления всходов самый поздний или слабый сеянец необходимо будет выщипнуть (не нужно его выдергивать: вы можете повредить корневую систему «соседа»; это можно спокойно проделать с томатами, но не с кабачками и огурцами).

Первые плоды могут быть уже через 35–40 дней после всходов. Конечно, речь идет не о 3–4-килограммовых «поросятах», а о молодых завязях длинной 10–15 см, которые могут употребляться в пищу в сыром виде как огурцы!

Обратите внимание на гибридные сорта, среди которых есть партенокарпики (как и у огурцов). Если на ваш балкон или террасу пчелки и мушки редко залетают, то такие гибриды вам очень пригодятся!

Тыква

Думаю, что не многим людям придет в голову мысль выращивать тыкву на балконе, ведь у большинства уже сформирован стереотип о тыкве, как о крупном растении с крупными плодами, достойными кареты Золушки. Но если вы читаете эту книгу с начала, то уже знаете, что тыква бывает разная.

Тыкву можно выращивать в контейнерах большого объема, но выбирать сорта с мелкими плодами. Сегодня в продаже есть очень много подобных сортов, которые на первый взгляд даже могут показаться декоративными. Но это съедобные и, на самом деле, очень вкусные тыквы. Если же ваш контейнерный огород несет декоративную функцию, то можно выращивать сорта, которые дают множество плодов причудливых форм и окрасок.

Если для кабачка можно использовать ведро на 10 л, которое легко потом перенести в другое место, то для тыквы необходимо сразу в 3 раза больше почвы, а значит, поднять ее контейнер будет не просто… Поэтому после посева семян в контейнер под открытым небом весной его необходимо утеплить: укрыть сверху пленкой или стеклом.

Можно посеять тыкву на рассаду, особенно, если вы хотите использовать позднеспелые сорта. Возраст рассады для высадки 30–35 дней. Значит, если вы хотите пересадить тыкву в начале июня в контейнер, посев нужно сделать в конце апреля.

Как я уже отметила, тыкве нужно много грунта. И это действительно проблема для ее контейнерного выращивания на балконе или террасе. Но на маленьком огороде, на котором тыкву некуда посадить на грядку, легко можно организовать для нее большой контейнер с помощью «компоста в мешках».

Очень прочные мешки для строительного мусора объемом 250–300 л заполняю различными зелеными растительными остатками, дерном, даже с корневищами сорняков-многолетников, опавшей листвой и т. д. Обязательным компонентом при наполнении должна быть почва, в которой есть миллиарды необходимых нам бактерий, которые начнут переработку органики. Делать специально отверстия на дне мешков обычно не нужно, потому что стебли и веточки случайно проткнут мешок во многих местах. Если растительные остатки и почва очень сухие, то их обязательно нужно хорошо промочить водой. Дальше можно просто завязать мешки и оставить на лето на солнце. На следующее лето у вас будет большой мешок хорошего грунта.

А можно год не ждать и насыпать сверху на растительные остатки слой почвы толщиной около 30 см и посеять тыкву или высадить рассаду. Таким способом мы с одновременно решим проблему с поиском места под тыкву и большого количества грунта для контейнера, да еще и создадим лучшие условия для растения.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о выращивании тыквы в мешках

Останется только хорошо поливать тыкву. Если грунта в контейнере более 30 л, то поливы не должны быть слишком частыми, т. к. такой объем почвы труднее просушить. Можно замульчировать поверхность почвы, но тыква очень быстро прикроет почву своими большими листьями, и испарение влаги сократится.

Для такого крупного растения нужны самые прочные опоры. Если делать пирамиду, то из веток диаметром не менее 4 см. Если строить шпалеру, то с прочными рейками или металлической сеткой. Кстати, декоративные сорта тыквы имеют стебли потоньше и листья поменьше, поэтому они могут прекрасно замаскировать забор из сетки рабицы.

При выращивании обычных, а не декоративных или мелкоплодных, сортов очень важно формировать растение тыквы. Это позволит плодам вырасти до полноценного размера и созреть.

Конечно, выращивать тыкву в контейнерах сложно, но очень увлекательно! Свои первые эксперименты по контейнерному огороду я начала именно с этого растения, и теперь выращиваю на грядках десятки сортов тыквы и участвую с ними в выставках. Может быть, и вас ждет такое будущее?

Уход за растениями после высадки и борьба с вредителями и болезнями

Если вы правильно подобрали сорта для своего региона, высадили их на правильную почву в правильном месте на правильном расстоянии в правильное время, то можете ни о чем больше не волноваться. Придете осенью за урожаем: тыква сама все сделает! Но так бывает только в сказке. Хотя, в реальности тыква – одна из самых неприхотливых в уходе овощных культур без длинного списка вредителей и болезней, хотя бы небольшой уход и присмотр ей нужны.

Прополка

Тыква нам представляется мощным растением, которое раскидывает свои плети на несколько метров вокруг, заглушая все остальные культуры на своем пути, но на первых порах после высадки она растет медленно и обычно до конца июля ничего масштабного из себя не представляет, поэтому так же, как и все, страдает от сорняков, и ее нужно полоть. Конечно, это не всходы моркови, которые, бывает, не рассмотреть среди травы. Тыква хорошо видна, и ее легко прополоть тяпкой, заодно разрыхляя почву. Я себя этого «удовольствия» лишаю, т. к. использую агроткань. Прополка из моего списка по уходу за тыквой полностью исключена.

Полив

А как же полив? Такой хороший, каждодневный? Такой, чтобы измотал и вы возненавидили эти растения. Спасибо, но нет. Не поливаю тыкву после высадки рассады. Даже жарким летом, которое иногда у нас все-таки бывает. Прелесть этого растения в том, что оно образует одну из самых мощных корневых систем среди всех овощных культур, которая позволяет ей находить воду в любой ситуации. Вдобавок к этому я использую мульчирующую агроткань или пленку, которая препятствует испарению влаги из почвы.

Кабачки и патиссоны утратили эту чудесную суперсилу своего вида и требуют регулярного полива почти как у огурцов. Желательно не допускать пересыхания почвы, сильных перепадов влажности, иначе начинаются: перебои с образованием молодых плодов, ложная мучнистая роса, задержка роста и развития. И в этом случае снова придет на помощь мульча.

Если почва теплая (18–23 °C), то тыква проникает на глубину нескольких метров и находит себе воду. Если почва холодная (ниже 15 °C), то корни развиваются поверхностно в пахотном слое. Это случается в северных регионах или в годы с холодным дождливым летом. А в такое лето поливать ничего не нужно, нужно спасать огород от лишней воды.

В южных регионах без поливов, посевов или рассады растения могут погибнуть, потому что на образование корневой системы нужно время. Но не нужно поливать часто и понемногу. Этим вы провоцируете любое растение формировать поверхностную корневую систему, что снижает его возможность самостоятельного поиска воды. Ведро воды в лунку под высаженную рассаду, мульчирование, а затем следующий полив тогда, когда увидели, что почва высохла. Когда у рассады разовьется на новом месте несколько настоящих листьев, поливы можно прекратить. Тогда тыква вырастает даже на очень жарком юге, но урожай будет ниже. Например, вы могли бы собрать с одного растения 5 плодов с поливом, а соберете 2 без полива. Выбор за вами! Но нельзя сказать, что на юге без полива тыква вообще не даст никогда никакого урожая. Остаться без урожая тыквы можно только в случае форс-мажора и неправильного выбора срока посева позднеспелого сорта.

В других книгах вы обязательно найдете фразу, что «несмотря на засухоустойчивость, эти растения потребляют много влаги, особенно во время роста плодов». Конечно много! Вы растение тыквы видели? А размер листьев-лопухов, которые созданы для испарения! И, конечно, тыквину весом в тонну не вырастить без полива. Но если не страдать гигантоманией, то без полива или с умеренным поливом в период роста молодых растений можно собирать отличные урожаи.

Подкормки

Не подкармливаю я тыквы… Как и многое другое. Ну нет для меня в этом смысла, если лунка при посадке была правильно заправлена, если я не участвую в конкурсе на самую крупную тыквину, если мне не нужно заложить тыквой всю квартиру до весны! А если вам все это очень нужно, то можно и подкормить. Самый простой и современный вариант – купить жидкое комплексное удобрение с микроэлементами (можно и с гуматом калия) для овощей и добавлять его по инструкции при каждом поливе. Очень удобно!

А вот рецепт подкормки из книги про огород 1987 года: «Через 8–10 дней после всходов или высадки горшечной рассады растения подкармливают аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 15–20 г на 10 л воды. Одной лейки раствора достаточно на 2–2.5 м². В последующем удобрения дают каждые 8–10 дней, прибавляя к указанной дозе 5–10 г азотных и 10 г калийных».

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Действующее начало калийных удобрений – калий. Калий помогает растениям синтезировать сахара, усиливает зимостойкость, засухоустойчивость, сопротивление растений грибковым заболеваниям.

Калийные удобрения легко растворимы в воде.

Все калийные удобрения в глинистых и суглинистых почвах закрепляются в том месте, куда они внесены, глубоко вниз с водой они не проходят. На легких песчаных почвах они не закрепляются или закрепляются слабо. Поэтому на глинистых почвах калийные удобрения можно вносить осенью, а на песчаных и супесчаных – весной или при посадке. Иначе можно столкнуться с большими потерями калия.

Наиболее распространенные калийные удобрения: сернокислый калий, калимагнезия, поташ, древесная зола.

Если вы сторонник всего природного, то можете приготовить настой зеленой травы, навоза, куриного помета и добавлять его в пропорции 1: 20 при каждом поливе. Если не поливаете, то делайте подкормки этим настоем до середины лета раз в 7–10 дней. Это преимущественно азотная подкормка, которая разгонит рост зеленой массы растения и его корневой системы.

С середины лета начинаете кормить калием. Для этого делаете настой золы и используете по той же схеме. Калий нужен тыкве для формирования завязей и их успешного развития.

В доступных мне литературных источниках про тыкву делают акцент все-таки на подготовку грядки заранее. Я это мнение с радостью разделяю: один раз сделал и все лето свободен!

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о сложном мире удобрений простым языком

Формировка и опыление (Нужно ли пришпиливать, прищипывать плети и помогать цветам с опылением)

Тыква способна образовывать на своих длинных плетях воздушные корни. С одной стороны они помогут питаться, добывать воду; с другой стороны, не дадут ветру переворачивать плети и листья. Поэтому очень часто можно прочитать совет о том, что плети тыквы нужно пришпиливать к почве или насыпать в междоузлиях кучки грунта, чтобы усилить это корнеобразование, а значит, повысить урожай.

На мой взгляд, эта процедура не дает ожидаемого эффекта, а значит, не обязательна, тем более на мульчирующей пленке просто невозможно провести такой агротехнический прием.

Про формирование растений тыквы мнения в литературных источниках расходятся. Я сторонник пустить рост тыквы на самотек, поэтому ничего не прищипываю. Своими глазами вижу, что тыква формирует столько плодов, сколько может выкормить. И поверьте мне, это количество плодов ограничено в моих условиях выращивания. Но есть альтернативное мнение: прищипывать и формировать нужно! Да вот только как? Цитирую несколько уважаемых мною литературных источников (не из Интернета, там бессчетное число вариантов!):

• На каждом растении оставляют 2–3 завязи и, сохраняя над последней 2 листа, удаляют верхушку стебля, одновременно прищипывают все боковые бесплодные побеги.

• Боковые побеги прищипывают для ускорения созревания, а когда на основном стебле образуется 3–4 плода, прищипывают и верхушку стебля, оставляя выше 4–5 листьев.

• На одном растении лучше оставлять 2–3 плода, но не больше. Если оставить 1 плод, то он вырастет крупным.

• На каждом растении образуется несколько боковых плетей, их прищипывают на расстоянии 60 см от главной плети.

• Чтобы ускорить созревание плодов тыквы, обрезают (прищипывают) все ее боковые плети, оставляя только основную. Когда образуется 2–3 плода, над последним из них оставляют 4–5 листьев, а верхушку плети срезают.

Внимательно прочитав цитаты, замечаешь, что формировка направлена на искусственное сокращение урожая! И цель такого сокращения – ускорить и улучшить созревание плодов тыквы для хорошего зимнего хранения. Хорошо. А если я не хочу их хранить всю зиму? Хочу каждый день осенью есть тыквенный суп! Или кормить тыквой домашних животных, не отказывая им в количестве? Значит, формировкой я лишаю себя удовольствия собрать 10 средних тыквин с одного растения.

Если бы я использовала формировку, то вероятнее всего по следующей схеме: до августа ничего не делаем, в августе обрезаем все бесплодные плети, оставив по 3–4 листа от главного побега, прищипываем главный стебель над 5–6 листом от последней тыквины и также прищипываем боковые побеги с плодами. И таким образом я бы остановила рост растения и направила его силы на созревание имеющихся плодов.

Но, честное слово, тыква сама себя прекрасно формирует и не образует плодов больше, чем может выкормить до сортового размера.

Если вам нужна тыква для выставки, тогда оставляйте только 1 плод, который после опыления демонстрирует лучший рост, и удаляйте все новые цветы и завязи. Тогда все листья растения будут кормить этого гиганта.

В вопросе опыления завязей литературные источники солидарны: при влажной холодной погоде тыкве нужна помощь. Женский цветок тыквы цветет только 1 день. Если в этот день был сильный дождь до обеда, а температура воздуха опускалась ниже 18 °C, то очень высока вероятность того, что цветок не опылится и просто отвалится. Чтобы этого избежать, нужно сделать искусственное опыление. Подробнее об этом можно прочитать в разделе про сохранность сортности у тыквы.

Вредители

Слизни и улитки

Сразу после того, как ваша прекрасная рассада будет высажена на грядку, ее ждет первое серьезное испытание – испытание слизнями и улитками!

В последние годы эти моллюски распространились далеко на север и очень сильно вредят нам. Даже испанский слизень оказался далеко от своей родины и донимает дачников Подмосковья. Молодые растения тыквы и кабачка – их любимое лакомство, ведь на первых порах эти культуры не имеют крепких шипов и жестких листьев для защиты от вредителей.

Бывало так, что я вечером рассаду высаживаю, а утром на этом месте даже стебелька нет, только блестящий серебристый след указывает на преступника.

Самая эффективная защита от этих вредителей – физическая. Ни народные методы со скорлупой яиц, золой, табачной пылью, ни химический метальдегид не дают стопроцентной гарантии защиты! Только физическая преграда в виде обрезка пятилитровой пластиковой бутылки с открученной крышкой. Этот колпак нужно придавить в почву, чтобы не было щелей по низу. Если бутылку ставлю на агроткань, то сверху кладу камень, чтобы ее не унесло ветром, и чтобы снизу никто не пролез.

Кроме защиты от слизней и улиток такой колпак дает прекрасную защиту от возвратных заморозков и похолодания, т. к. работает как минипарничок.

Когда высаженная рассада окрепнет и у нее вырастут новые крепкие настоящие листья, а обрезок бутылки станет для нее тесным, я его убираю и дальше сплю спокойно все лето, т. к. обычно тыква, кабачки и патиссоны не привлекают других вредителей, а слизням и улиткам они больше не по зубам.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как избавиться от слизней и улиток осенью

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как избавиться от слизней и улиток летом

Бахчевая тля

Бахчевая тля повреждает огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. К счастью, больше всего она распространена на юге, в средней полосе встречается реже.

Это мелкое насекомое длиной 1.2–2 мм. Самки крылатые, длиной до 1.8 мм с пятнистым желтым или зеленым брюшком и черными головой и грудью. Личинки желтые или зеленые.

Тля поселяется на нижней стороне молодых листьев и на концах побегов, высасывая соки из растения. Дает 14–20 поколений за сезон, поэтому без внимания ее оставлять нельзя!

Зимуют взрослые тли на листьях сорных растений, чаще всего на пастушьей сумке. Весной и в начале лета они питаются на сорняках, позже перелетают на культивируемые растения.

Умеренная и влажная погода способствует быстрому размножению вредителя.

К счастью, любой вид тли довольно легко уничтожить. Можно использовать химические инсектициды на основе карбофоса, которые продаются в любом огородном магазинчике. Уверена, что продавец вам подскажет торговые названия.

А можно победить тлю и народными средствами. Тлю, в отличие от слизней или паутинного клеща, они точно побеждают. Проверено! Например, настоем чеснока, лука, томатной или картофельной ботвы, табака, бархатцев, ромашки аптечной, щавеля конского. Для длительного хранения некоторые настои можно прокипятить и хранить в бутылках в прохладном месте, используя по мере необходимости. Для лучшей прилипаемости можно использовать зеленое мыло или специальные прилипатели, которые также широко представлены на рынке.

Если нет ничего под рукой, а плантация тыквы не большая, то можно просто раздавить это вредное насекомое пальцами и смыть струей воды. Если вы очень брезгливы, то используйте только воду. Тля не так активна, не всегда с крыльями, и ей действительно трудно вернуться на свое место.

РЕЦЕПТЫ НАСТОЕВ ОТ ТЛИ

1. 200 г чешуи репчатого лука настаивают в 10 л теплой воды 4–5 дней, затем процеживают и проводят опрыскивание: 3 раза с интервалом в 5 дней.

2. В ведро, наполовину заполненное луковой чешуей, наливают 10 л горячей воды, настаивают сутки, процеживают, разводят 2 раза и опрыскивают.

3. 400 г свежих листьев одуванчика настаивают 1–2 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 °C) и процеживают.

Стебли и листья бархатцев (половина ведра) заливают теплой водой и настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного или зеленого мыла для лучшей прилипаемости.

Болезни

Более 10 лет занимаюсь выращиванием тыквы и никогда не задумывалась о ее болезнях, пока не села писать книгу. Это мне так повезло? Нет, тыква на самом деле очень редко болеет, что и делает ее такой привлекательной для меня.

Мучнистая роса, ложная мучнистая роса и антракноз чаще встречаются на кабачках, как более изнеженном подвиде тыквы твердокорой, чем на всех остальных представителях.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – грибковое заболевание, возбудитель которого Эризифе цикориевая (Erysiphe cichoracearum), развивается на растительных тканях и поражает тыквенные с момента отрастания растений, особенно при частом выпадении росы и высоких перепадах температуры. Если днем очень жарко и сухо, а вечером становится холодно и влажность достигает 90 % – ждите мучнистую росу на кабачках и огурцах. Обычно такая ситуация складывается, начиная с конца июля, в разных регионах, особенно на участках в низинах, где вечером скапливается сырой холодный воздух.

Сначала на верхней стороне более старых листьев появляются округлые белые пятна. Затем они увеличиваются в размере и в количестве, сливаются, появляются на нижней стороне листьев, и весь лист покрывается мучнистым белым налетом. Сильно пораженные листья изменяют свою темно-зеленую окраску на светлую, желто-зеленую, затем темнеют и сморщиваются. Постепенно происходит отмирание листьев, побегов, а это сказывается и на плодах. Они завязываются позже, вырастают мельче, деформируются и т. д. Как известно, потеря 10 % листьев ведет к сокращению урожая на 5 %, а потеря 75 % к его полной утрате.

Что делать?

Во-первых, не доводить до этого. Выбирать для тыквенных растений сухое солнечное место, которое хорошо проветривается, где нет застоя холодного воздуха.

Во-вторых, грибок зимует на остатках больных растений, а также на сорняках, восприимчивых к мучнистой росе (осот, подорожник и др.). Поэтому всегда нужно убирать пораженную ботву после сбора урожая и сжигать ее. И, конечно, пропалывать сорняки! Каким бы ни было модным природное земледелие, прополка – залог здоровья по многим параметрам.

В-третьих, необходимо проводить глубокую перекопку почвы осенью.

В-четвертых, лечить растение сразу при первых признаках заболевания. Самый простой народный способ – это раствор пищевой соды (10 г на 1 л воды). Опрыскивание этим раствором меняет рН на поверхности листа в щелочную сторону, а все грибы в мире предпочитают кисленькое.

Есть рецепты и посложнее. Например, опрыскивание настоем коровяка: 1 кг коровяка заливают 3 л воды и настаивают в течение 3 суток, затем процеживают, разводят 1 л настоя в 3 л воды и опрыскивают. Или делают вечернее опрыскивание настоем сена: 1 кг перепревшего сена настаивают в 3 л воды в течение 3 суток, процеживают, разбавляют 3 раза и проводят профилактические обработки до появления мучнистой росы с повторами раз в 7–9 дней. В сене содержится бактерия сенная палочка. Она же входит в состав биологического препарата Фитоспорина, который также можно применять для профилактики (но не для лечения).

Если все это не помогает, то можно использовать и настоящие фунгициды. Только учитывайте, что они обычно системные и очень долго сохраняются в растении. Насколько целесообразно их применение, если вы выращиваете для себя и своей семьи? Может быть, просто на следующий год проведете профилактику, подберете место получше и попробуете снова?

Ложная мучнистая роса

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – грибковое заболевание, возбудитель которого Псевдопероноспора кубинская (Pseudoperonospora cubensis), чаще всего вредит в теплицах и парниках на огурцах, но встречается и на тыкве.

На верхней стороне листа появляются округлые или угловатые буро-желтые пятна, которым на нижней стороне листа соответствует серовато-фиолетовый налет (грибница возбудителя заболевания). При сильном развитии заболевания листья засыхают, растения становятся ослабленными и дают низкий урожай.

Условия для появления ложной мучнистой росы схожи с условиями для настоящей мучнистой росы: перепады дневных и ночных температур и высокая влажность, которая проявляется в виде росы на листьях.

Инфекция сохраняется на послеуборочных растительных остатках и передается на следующий год здоровым растениям. Споры грибка могут несколько лет храниться в почве.

Чаще всего заболевание проявляет себя на тыкве в начале августа, но инфицирование происходит с начала июля.

Меры профилактики схожи с мерами против мучнистой росы. Для лечения больных растений используют хлорокись меди (40 г на на 10 л воды) или бордосскую смесь (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды из расчета 0.4–0.5 л на 10 м²). Также применяются и более серьезные фунгициды, целесообразность которых в случае с тыквой я бы поставила под сомнение. Чаще всего к августу растения уже имеют большие размеры и довольно крупные плоды, которые от погибающих старых листьев только выигрывают. Плоды открываются солнечных лучам, накапливают больше сахаров и не загнивают.

Антракноз

Очень редкое для тыквы, но частое для кабачков и огурцов грибковое заболевание, возбудители которого относится к аскомицетам. Заболевание провоцирует высокая влажность (выше 90 %) и температура воздуха выше 22 °C. При более низкой влажности воздуха развитие антракноза сдерживается, а при влажности 54 % полностью прекращается.

Источником распространения болезни в течение лета являются конидии гриба, переносимые главным образом с каплями поливной воды. Возбудитель сохраняется на растительных остатках и семенах, заготовленных от больных растений.

На листьях симптомы болезни проявляются в виде желтоватых или коричневых округлых пятен диаметром 2–3 см. В дальнейшем на пятнах, чаще всего вблизи жилок, образуется розовый налет конидиального спороношения гриба, листья буреют и засыхают, становясь как бы обугленными. Пятна на плодах вдавленные, похожие на язвы, впоследствии чернеющие. Пораженные плоды сморщиваются, чернеют, загнивают, становятся несъедобными. При поражении прикорневой части стеблей растения часто погибают.

Профилактика заболевания стандартная, как и для мучнистой росы. Очень важно удалять пораженные листья и уничтожать их подальше от кабачков или тыквы. Если не будет источника инфекции, то не заболеют все растения!

Для лечения можно использовать бордосскую смесь на начальных стадиях заболевания.

Самая лучшая профилактика заболеваний тыквы – не беспокоить ее! И я не шучу. Чем меньше вы будете ходить около нее, трогать листья, передвигать плети, тем меньше вероятность того, что она пострадает. Ближе к осени на ее листьях в любом случае появятся какие-то пятна, она перестанет быть такой жизнерадостной и зеленой как летом, зато у нее будут прекрасные вкусные плоды, ради которых мы все это и затеваем.

Сбор и хранение

У англичан и американцев есть хорошее деление всех типов, видов и сортов рода Тыква на 2 группы:

1. Летние сквоши (summer squashes);

2. Зимние сквоши (winter squashes).

Часто на русский язык «squash» переводят как «кабачок», что совсем неверно, т. к. патиссоны, крукнеки, акорны, баттернаты в нашем понимании – это точно не кабачки, а всех представителей зимних сквошей мы точно назовем тыквами, например, известные сорта Волжская серая, Мускатная, Учики Кури, Турецкий тюрбан, Биг Макс и т. д…

Наверняка, если вы такой же любитель этого овоща, как и я, вам знакомо слово «пампкинс» (pumpkins), которое же точно обозначает тыкву! Только в представлении англосаксов это такая тыква, которую готовят определенным образом в осеннее и зимнее время, и, по сути, это то же самое, что и зимние сквоши. Если я смотрю видео блогеров из Англии, то я слышу слово «пампкинс», если из США, то «сквош». Ни к виду, ни к сорту, ни к ботанической классификации эти названия отношения не имеют.

Когда собирать тыкву

Летние сквоши собирают летом и употребляют чаще сразу, реже используют в заготовках. В основном в этой группе находятся представители Тыквы твердокорой.

Схема выращивания тыквы

Сбор плодов у цуккини нужно делать тогда, когда они достигнут 10–20 см в длину. Всегда срезайте плоды ножом или секатором, не выкручивайте их, это может привести к загниванию всего растения.

У патиссонов «цветочек» можно срывать для готовки уже при размере 3–5 см в диаметре.

Кабачки и кокозель можно собирать, как и цуккини, но и в более крупных размерах они остаются вкусными.

У этой группы (кабачки, цуккини, патиссоны) сбор плодов в молодом возрасте провоцирует образование новых, точно также как у огурцов. Если постоянно срезать маленькие кабачки, то постоянно будут нарастать новые. Если замешкаться и дать им подрасти и потом срезать, то будет перерыв плодоношения (около 2 недель).

Другие сорта Т. твердокорой, включая тыкву-спагетти, должны вырасти для хранения до своего сортового размера (обычно указан на упаковке с семенами), но их можно использовать в пищу с момента образования завязей, как кабачки.

Зимние сквоши набирают свою сладость и вкус даже не ко времени сбора, а через пару – тройку месяцев хранения. Обычно созревают они к концу сентября – октябрю, и начинать их готовить можно, начиная с ноября (можно и раньше, конечно, если не терпится попробовать). Чаще всего в этой группе находятся виды мускатной и крупноплодной тыквы, которые очень хорошо хранятся и могут долежать до нового урожая при условии сбора в полной зрелости и правильного хранения.

Но это деление не означает, что летние «тыквы» нельзя хранить зимой. Можно, если правильно их для этого подготовить. Для этого кабачки, цуккини, патиссоны, декоративные тыковки и т. д. нужно довести на кустах до состояния полной зрелости. На это указывает сухая плодоножка и твердая матовая кора плода, которая издает звонкий звук при постукивании. Разные сорта будут хранится по-разному, но до празднования Нового года почти все «доживут». Дольше всех продержатся тыква-спагетти и декоративные мелкие плоды. Они могут храниться больше года.

Кроме зрелости, важным условием хорошего хранения является сбор плодов тыквы до заморозков. Уже после самых первых осенних заморозков плети тыквы не смогут питать плоды, т. к. листья замерзнут. Поэтому следите за прогнозом погоды и вовремя снимайте урожай, иначе есть вероятность, что подмерзнут и плоды, и уже через пару недель они начнут гнить.

Если после заморозков погода будет стоять теплая и солнечная, то тыкву можно не спешить перевозить на место хранения. Можно подержать ее на настилах, поддонах, на террасе или на крылечке под солнечными лучами, чтобы кожица получше высохла и стала крепче.

При сборе плодов оставляйте плодоножку длиной 2–6 см. В будущем к этой части тыквы относитесь очень бережно! Не обламывайте, не повреждайте. Именно это – слабое место тыквины. Аккуратно перевозите тыкву на мягком одеяле в 1 слой, складывая плоды так, чтобы плодоножка не оторвалась, и не давая им соприкасаться друг с другом.

Важно:

• Прекратить азотные подкормки с середины лета. Перекормленые азотом плоды любых овощей и фруктов очень плохо хранятся, быстро начинают гнить.

• Если вы поливали тыкву все лето, то за 2–3 недели до сбора поливы нужно прекратить.

Как хранить тыкву

Чем привлекательна тыква, особенно зимних сортов, так это способностью храниться до нового урожая в свежем виде без особых условий и без потери питательной ценности. Осенью, когда у нас закрома полны свежих овощей, нам это свойство тыквы не кажется значительным. Но как же хочется чего-нибудь свеженького в апреле – мае! Тогда достаем тыквину, разрезаем ее, и комната наполняется ароматом свежести, сок выступает на ярком оранжевом срезе и слюнки текут в предвкушении порции натуральных витаминов!

Конечно, из тыквы, кабачка, патиссона можно приготовить множество заготовок (об этом читайте в главе про рецепты), но никакая заготовка не сравнится со свежими овощами.

Что нужно сделать, чтобы сохранить тыкву до весны:

• Плоды для хранения нельзя бросать, ударять, царапать в течение всего периода хранения.

• Не нужно тыквы для хранения мыть, тереть щеткой или тряпкой. Хотя бы первые пару месяцев, пока кожица не огрубеет. Потом можно их очень аккуратно протереть очень мягкой влажной тряпочкой. Через микроцарапины проникают грибковые инфекции, которые есть всегда на любых плодах.

• Во время хранения тыквины нужно разложить так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Это исключит царапины и вмятины, через которые проникает инфекция, и в случае порчи одного плода другие не пострадают, иначе у них начнется «цепная реакция».

• В одной книге я читала, что плоды бахчевых нужно укладывать для хранения на тот бок, который был обращен к солнцу, потому что у него толще и прочнее кора. В других источниках, наоборот, советовали класть плод так, как он лежал на грядке. Я использую последний совет, т. к. это удобнее. Все-таки тыквины обычно имеют округлые, а не прямоугольные формы, и при перевернутом положении становятся неустойчивыми.

Какими должны быть условия хранения плодов тыквы? В литературных источниках и в Интернете вы чаще всего прочитаете, что тыкву нужно хранить в сухом и прохладном помещении. Насколько прохладном? Тут сразу начинается путаница. Одни пишут про 10 °C, другие про 13 °C, третьи предлагают вообще 3 °C. Про влажность умалчивают или указывают данные в 70–75 %.

В первые годы выращивания тыквы я пыталась хранить плоды в подвале многоквартирного дома. Там достаточно сухо и тепло, но не жарко. Температура и влажность зависят от температуры на улице, но ниже 10 °C зимой не бывает точно. В итоге, все мои тыквы не доживали до декабря. Мне было их очень жалко, у меня же были на них большие кулинарные планы! Поэтому я не сдалась, а сменила дислокацию: стала хранить тыкву в квартире, причем в самых теплых ее местах, на кухне или около радиаторов отопления. И в этом году у меня впервые ни одна тыква не отправилась в мусорное ведро. Сухой и теплый воздух квартиры (стабильно выше 20 °C) очень благотворно влияет на эти плоды. Некоторые сорта я хранила с весны на солнечном подоконнике до сентября. Они не высохли, ни сморщились и после разрезания удивили меня своей свежестью, как будто я их только сорвала с грядки.

Как сохранить сортность тыквы. Мифы и реальность

«Вы столько сортов тыквы рядом посадили. Она у вас вся переопылилась между собой! Еще и семена продаете…»

«Слышали про то, что тыкву нельзя рядом с кабачками сажать, а то переопылятся между собой?»

«Свои семена с тыквы собирать нельзя, все равно вырастет не то!»

Такие комментарии пишут зрители моего канала. Я была бы плохим ученым-биологом, если бы не изучила глубоко этот вопрос с научной точки зрения и с использованием научных книг и статей, а не статей из Интернета без авторства.

Внутри одного вида организмы всегда легко скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство. Этот признак очень важен и входит в биологическое определение вида.

Между видами скрещивание затруднено, особенно у животных. У растений редко, но случается, что близкородственные виды дают плодовитое потомство. Тогда может возникнуть новый биологический вид. Например, так случилось с Земляникой садовой (ананасной), которая предположительно произошла от скрещивания З. чилийской и З. виргинской.

Во второй главе я уже писала, что кабачок, патиссон, крукнек, кокозель и акорны и т. д. – это подвиды Тыквы твердокорой. Значит, скрещивание между ними действительно вполне реально! (Чуть позже опишу как его можно легко избежать, если задаться целью сохранить сортность семян.) Но скрещивание между видами Т. мускатной, Т. крупноплодной и Т. твердокорой весьма маловероятно (нет литературных подтверждений).

Значит, если выращивать Мускат де Прованс (Т. мускатная), Ярко-красную из Этампа (Т. крупноплодная) и любые кабачки (Т. твердокорая) рядом, то о сохранении сортности можно не беспокоиться. Прекрасная новость! Для одной семьи пары сортов тыквы и пары сортов кабачка обычно достаточно.

Пыльца у тыквы тяжелая. У Т. крупноплодной размер пыльцевых зерен – 120 мкм, у Т. мускатной и Т. твердокорой они немного мельче – 116 мкм. Для сравнения, у большинства других видов растений размер пыльцевых зерен от 15 до 50 мкм. Следовательно, основным переносчиком пыльцы являются пчелы, осы и шмели. Нектарники находятся у основания тычинок и пестика. Наиболее интенсивное выделение нектара происходит рано утром (в 7–10 ч), и в это время наблюдается наибольшее посещение цветков насекомыми.

В зависимости от погодных условий цветки раскрываются между 5–7 часами утра. Опыление распустившихся цветков заканчивается обычно в первой половине дня. Лучшая завязываемость семян отмечается, когда опыление происходит в ранние часы (в 5–10 часов на юге и до 11 часов в средней полосе).

В раскрытом состоянии цветок находится 1 день. Благоприятными условиями для оплодотворения являются: температура воздуха 18–25 °C и относительная влажность воздуха 40–50 %.

У большинства видов тыквы первыми раскрываются мужские цветки и через 5–20 дней после этого – женские.

Как же избежать переопыления сортов одного вида тыквы и достичь завязываемости плодов 80–85 %? Пространственная изоляция? В руководствах для агрономов пишут о том, что пространственная изоляция между кабачками, патиссонами и тыквами в семеноводческих хозяйствах должна составлять 2000 м на открытой местности и 1000 м при наличии древесных насаждений или строений. Расстояние между разными ботаническими видами – 200 м. Маловероятно, что у вас есть такие возможности. У меня их определенно нет, поэтому я устраиваю изоляцию завязям! Это на огромных полях сложно каждую завязь изолировать, а на домашнем огороде пусть даже с 15–20 сортами – легко. Для этого нужно сшить или купить готовые мешочки из нетканого материала или очень мелкоячеистой полиэтиленовой сетки (есть такие сетки для защиты от насекомых). Раньше советовали мешочки из марли, но она может намокать. В руководстве по семеноводству бахчевых применяют ватные тампоны, которые вставляют в цветок, или пергаментные колпачки, но, на мой взгляд, это не очень надежные старые способы.

Для сохранения сортности тыквы и более высокой вероятности опыления вечером (в 16–18 часов) женские и мужские цветы, которые должны распуститься завтра, нужно изолировать мешочком. Утром, до 11 часов, нужно провести искусственное опыление. Оторвать мужской цветок, оборвать у него лепестки и пыльниками аккуратно прикоснуться к рыльцу пестика женского цветка. (Женский цветок отличается от мужского наличием в основании завязи, из которой потом будет расти тыквина. У мужского цветка есть только стебелек.) После этого нужно снова закрыть женский цветок мешочком, чтобы никакая пчелка не испортила нашу великую миссию! Уже через сутки мешочек можно снять (можно для гарантии оставить на пару дней). Если вы на семена планируете оставлять только 1 тыквину, то эту завязь лучше как-то пометить, а опылением других завязей пусть занимаются насекомые. На вкусовых качествах плодов межсортовое опыление не отразится.

Сбор семян, конечно, нужно делать из полностью зрелых плодов. В семеноводстве считается, что вынимать семена из тыквины нужно тогда, когда их влажность составит 35–40 %. В домашних условиях этого не проверить, поэтому просто не спешите разрезать тыкву и собирать семена, проведите послеуборочное дозаривание в течение месяца. Но не думайте, что чем дольше полежит тыква, тем лучше созреют семена. Обычно после Нового года или позже семена начинают прорастать прямо внутри тыквины.

Можно ли судить строго частного коллекционера, если вдруг он продаст вам семена, из которых вырастет не совсем то, что хотелось, если крупные семеноводческие фирмы довольно часто продают не чистокровные семена? Расскажу вам историю про патичок.

История про патичок

«Однажды весной в семенном магазине…» – интригующее начало истории про заядлого огородника, потому что мы никогда точно не знаем, с чем и в каком количестве выйдем из магазина. Так вот, весной в магазине мой взгляд упал на пакетик семян патиссонов, и я вспомнила, что когда-то в детстве на огороде у мамы я уже восхищалась этими «цветочками». Конечно, семена я приобрела и посеяла в нужное время. Патиссоны взошли и стали быстро расти, а я стала ждать их живописных плодов.

И все шло хорошо, пока я не увидела первые завязи… Которые на «цветочки» похожи не были совсем… А что же это тогда?

В социальной сети для садоводов-огородников я разместила фото своих незнакомцев. Самым первым предположением стало переопыление кабачка и патиссона еще у семеноводов. Предложили варианты названия для растения, у которого родители были кабачком и патиссоном: «кабассон» или «патичок». Было весело… Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что название «патичок» действительно существует! Оказывается, так и называют гибриды патиссонов и кабачков.

Я поискала информацию в Интернете и выяснила, что существует даже зарегистрированный гибрид кабачка и патиссона «Карнавал» от ВНИИССОК. Но в моем случае просто попалось семечко от растения, которое переопылилось на станции, где семена эти получали. Часто бывает, что в результате такого переопыления мы получаем продукцию ниже качеством, но в этом случае мне очень повезло. Гибрид оказался очень плодовитым, с одного растения я собрала около 20 кг плодов. Еще мой патичок стал плодоносить раньше всех в огороде. Кабачки я стала собирать после него через неделю, хотя они тоже скороспелые. А настоящий первый патиссон я сорвала вообще через 2 недели от первого сбора патичка.

Вкусовые качества патичок перенял все-таки от патиссона: мякоть плотная, хрустящая, слегка сладкая и очень вкусная.

И, конечно, достоинством стал длительный срок хранения. Это свойство он приобрел тоже от патиссонов.

К сожалению, я не собрала семена этого замечательного гибрида, потому что не позаботилась о том, чтобы он не переопылился со своими соседями… В результате такого переопыления выросло бы неизвестно что. Маловероятно, что мне бы повезло так во второй раз!

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как у меня вырос патичок

Как вырастить гигантскую тыкву-победителя

В начале книги я рассказывала про тыквенный спорт – соревнования на самую тяжелую тыкву. Может быть, эта идея показалась вам интересной, и вы хотите попробовать вырастить самую тяжелую тыкву в своем городе, а может быть, даже в стране? Я расскажу вам как это сделать, но учтите, приз поделим пополам (шучу, конечно).

Не все сорта тыквы годятся для соревнований. Как вы уже поняли, размер плодов тыквы в первую очередь определяется генетикой сорта, а не подкормками. Очень крупные плоды имеют сорта Т. крупноплодной с очень давней историей: Атлантик Гиант или Атлантический гигант (Atlantic Giant), Биг Макс (Big Max), Голиаф (Goliath), Мамонт Голд (Mamoth Gold), Прайзвиннер (Prizewinner), Синдерелла или Карета Золушки (Cinderella), Стофунтовая. Даже без специального ухода при прямом посеве в грунт эти тыквы дадут плоды весом более 10 кг, а если приложить немного усилий, то вес в 20–30 кг будет гарантирован.

Но, настоящие спортсмены ведут очень серьезную селекционную работу, отбирая для участия в соревнованиях плоды с исключительными параметрами. В основном используется сорт Атлантический гигант и сорта, выведенные на его основе, с участием других сортов-гигантов. Очень популярен сорт Атлантический гигант Дилла (Dill’s Atlantic Giant). Семена от плодов-победителей стоят невероятно дорого, до 2 000 долларов США всего за одну семечку! Это суперэлита, которая может обеспечить победу и крупный денежный приз.

Но дорогие семена – это лишь малая часть дела. Чтобы добиться впечатляющих результатов, нужно потратить несколько месяцев, ухаживая за тыквой как за грудным ребенком.

Посев на рассаду делается в обычные сроки или раньше на 2–3 недели (с начала апреля), это зависит от ваших возможностей. Учитывайте, что полный срок вегетации у растения тыквы должен быть 100–120 дней. Горшочки можно использовать литровые, но если высадка в грунт будет задерживаться, то нужно аккуратно перевалить растения в 2-литровые емкости. Нельзя допускать «голодания» у тыквы.

Тыкву для соревнований обязательно нужно подкармливать жидкими удобрениями на протяжении всего периода роста, начиная с двухнедельного возраста, каждые 10–14 дней.

Высаживать в грунт рассаду можно тогда, когда почва прогреется (подробнее про температуры писала выше), но настоящие профессионалы кладут в яму для посадки греющий кабель!

Для выращивания гигантской тыквы нужно не менее 100 м² на одно растение. И один очень важный момент: к площадке должен быть подъезд для грузового транспорта, если вы планируете показывать свою тыкву народу.

Просто целина, накрытая агротканью, не подойдет. Почва должна быть окультуренной и очень плодородной. В центре площадки выкапывается квадратная яма метр на метр глубиной около 30 см. В яму вносятся удобрения, компост, перегной, разрыхлители. Почву на дне ямы рыхлят и перемешивают с этими удобрениями. Если хотите использовать греющий кабель, то укладывайте его в этот момент зигзагами на дно ямы. Почва, которую выкопали, также перемешивается с удобрениями и возвращается обратно в яму.

На одну такую подготовленную площадку нужно высадить 2 растения. Через некоторое время оставите саженец, лидирующий в росте и развитии.

Над высаженной рассадой необходимо сделать парнички из полиэтиленовой пленки. Площадь парничка – не менее 4 м², высота около 1–1.5 м. В этих парничках тыква будет расти до наступления устойчивой теплой погоды днем и ночью. На день торцы парника нужно будет открывать, чтобы растения не сгорели. На ночь и в холодные дни спортсмены ставят в парники обогреватели.

Когда плети тыквы тронутся в рост, тогда забот прибавится. У растения оставляют центральную плеть и боковые плети первого порядка. Они будут постепенно расти, заполняя все пространство участка. Обязательно вокруг растения нужно установить кулису из агроткани от ветра. Кроме этого, каждую плеть нужно направлять в свою сторону колышками и на пути ее роста делать бороздку глубиной около 10 см, укладывать в нее плеть и присыпать почвой. Макушку плети не нужно засыпать почвой. Это дает закрепление плети и дополнительную корневую систему для питания растения. Конечно, все время роста весь участок для тыквы держится открытым, а сорняки тщательно выпалываются.

Все другие пасынки и завязи, мужские цветы, усики удаляются: срезаются острым ножом. Листья с признаками заболевания или поврежденные тоже аккуратно срезаются с пеньком около 5–7 см. Срезы обрабатывают антисептиком из опрыскивателя.

Спортивное тыквенное растение гарантировано должно дать один гигантский плод, поэтому проводится искусственное опыление пары завязей. Через несколько дней из них выбирают лучшую. Вторую завязь удаляют в 2 приема: в первый день наполовину надрезают плодоножку, во второй день полностью срезают плод.

Еще через пару дней после этого непростого выбора нужно полностью отрезать главную плеть, оставив пару листьев от плода. Теперь все силы растения пойдут на эту «драгоценность».

Под формирующийся плод нужно подложить лист толстой фанеры с просверленными отверстиями, слой нетканого материала и насыпать песок, чтобы нижняя часть тыквы не царапалась по мере роста. Для настоящих соревнований очень важен внешний вид тыквины! На ней не должно быть никаких пятен, вмятин, царапин, бородавок и т. д. Поэтому очень важно теперь сохранить тыкву гладенькой до выставки. Для этого плод закрывают простынями или строят над ним тоннели. На выставку тыкву везут среди тюков соломы и покрытую одеялами. Было бы обидно одной царапиной перечеркнуть труд 120 дней!

Интересный факт: выставочные тыквы в США светлого кремового цвета, потому что тыквенным спортсменам это кажется красивым!

Однажды, не разбираясь еще в сортах, я выращивала тыкву сорта Биг макс. У меня выросла пара плодов весом около 20 кг без каких-либо усилий с моей стороны. И потом я не знала, что мне с ними делать. Без помощи мужа я бы их даже из огорода не вынесла. И не обольщайтесь с гигантами на счет вкуса. Это кормовые тыквы, которые очень нравятся животным в зоопарках, не более. Если хотите побаловать себя по-настоящему вкусными блюдами из тыквы, то выращивайте сорта Т. крупноплодной и Т. мускатной и готовьте их по моим проверенным рецептам.