Вертикальные грядки: сопки, грядки-рабатки

На практике используются различные конструкции грядок-рабаток: цилиндрические, цилиндроконические, трапецеидальные; квадратные и треугольные. Они имеют форму корзинки, земляной колонки, пластмассового мешка–цилиндра, вертикального кордона, шпалеры, плоскости, даже шара.

Рабатки строятся таким образом, чтобы грядки занимали небольшую площадь (одна грядка размещается на 1 -3 м² площади) и круто уходили вверх к солнцу. При умелом уходе на них обычно снимают богатые урожаи овощей, фруктов, лекарственных трав, ягод и грибов.

Простая грядка–рабатка

Чтобы соорудить простую грядку–рабатку (рис. 2), подготовим четыре 1/2-дюймовые трубы длиною 150 см и два круга из прута 8 мм — диаметром 100 и 50 см. Каркас обтянем пластиком, толстой плёнкой, мешковиной, снизу закрепим плёнку на круге.

Рис. 2. Грядка–рабатка простая

1 — каркас из труб; 2 — круг–дно; 3 — верхний круг; 4 — труба-питатель; 5 — субстрат; 6 — отверстие в питателе; 7 — отверстие для рассады в плёнке, пластике, жести; 8 — пробка питателя; 9 — крестовина

В центре рабатки установим на глиняно–цементном растворе дна трубу–питатель из пластмассы или пластика с отверстиями 7 мм. Вверху питатель укрепим крестовиной из толстого пластика (капрона). Длина питателя 120 см. Затем в ёмкость рабатки засыпем субстрат: земля+перегной+торф+минеральные удобрения+перлит+уплотнитель+микроэлементы+стимулятор роста растений. На самый низ рабатки положим немного гравия и 3 лопаты жёлтой материнской почвы, потом произведём влагозарядковый полив. Когда почва немного осядет, можно приступать к высадке рассады.

Висячая грядка–рабатка

Висячая грядка–рабатка (рис. 3) применяется для выращивания овощных и лекарственных культур на балконе. Заготавливаются 4 дюралюминиевые трубы диаметром 1/2 дюйма и длиною 120 см. Кроме этого, из алюминиевого прута диаметром 10 мм изготавливается нижний опорный круг диаметром 600 мм, к которому крепится деревянное дно толщиной 10 мм, без отверстий. Затем заготавливается верхний опорный круг диаметром 200 мм. Если есть возможность, каркас (рис. 3, а) обтягивается кровельным железом или мешковиной и полихлорвиниловой плёнкой. Внутри каркаса–цилиндра устанавливается камера для полива (рис. 3, б), 2-дюймовая оцинкованная труба длиной 100 мм с отверстиями диаметром 7 мм (рис. 3, в), их сверлят по кругу и размешают по 4 на каждом поясе на расстоянии 100 мм, всего выйдет 40 отверстий. Для крепления снизу к 2-дюймовой трубе привариваются 3 ушка с отверстиями диаметром 6 мм. Сверху эта труба крепится кронштейнами (рис. 3, г). Вся конструкция, после заполнения её питательной смесью (весит до 50 кг), подвешивается к потолку балкона, лоджии, теплицы при помощи трёх прутов диаметром 4-5 мм и болтов. Вода и питательные растворы заливаются периодически в камеру для полива. В кровельном железе или плёнке делают по кругу ромбовидные или треугольные отверстия размером 30x50 мм (рис. 3, д). Расстояние между ними 200 мм, а между кругами — 300 мм и более, в зависимости от выращиваемой культуры, количества культур на грядке, схемы посева.

Рис. 3 Висячая грядка–рабатка:

а — общий вид; 1 — пруты подвески; 2 — опорный круг; 3 — алюминиевые, железные трубы; 4 — кронштейн; 5 — труба для полива; 6 — отверстия для рассады; 7 — земля, перегной, торф; 8 — кровельное железо, плёнка; 9 — дно; 10 — ушки для крепления трубы для полива; б — камера для полива; в —двухдюймовая оцинкованная труба; г — кронштейн; д — ромбовидные отверстия

Наземная грядка–рабатка

Конструкция наземной грядки–рабатки (рис. 4) подобна висячей вертикальной. Только вместо труб нужно взять железные пруты (диаметром 10 мм), приварить их сначала к нижнему кольцу диаметром 2000 мм, затем к верхнему — диаметром 200 мм. На каркас натянуть жесть, мешковину, прочную плёнку с ромбовидными, треугольными или круглыми отверстиями 30x50 мм.

Рис. 4. Конструкция наземной грядки–рабатки:

1 — опорная A-дюймовая труба для полива; 2 — камера для полива из пенопласта и т. п.; 3 — верхнее опорное кольцо (можно использовать от старого детского велосипеда); 4 — опорный прут для каркаса; 5 — жесть, мешковина, плёнка; 6 — рубероид шириной 200-300 мм, если каркас обтягивается плёнкой; 7 — рабочая смесь; 8 — нижнее опорное кольцо из прута диаметром 10 мм; 9 — ромбовидные отверстия для рассады или посева семян

В центре рабатки установить однодюймовую трубу или поливную четырехугольную камеру размером 30x30 мм с отверстиями 4-6 мм. В железной трубе по кругу просверлить отверстия 3-4 мм. Для изготовления камеры можно использовать пенопласт, дерево, оцинкованное железо, трубы, пластик. Главное, чтобы отверстия располагались по всей площади поливной камеры.

После этого рабатку заполняют специально подготовленной почвенно–органо–минеральной смесью (земля+торф+перегной+минеральные удобрения). Высота опорно–каркасных труб определяется высотой выращиваемой культуры или количеством культур.

Нижний конец поливной камеры обязательно нужно зацементировать или забить деревянной пробкой. Для равномерности полива по всему периметру можно применить полуавтоматический или автоматический полив с использованием специальных устройств и ёмкостей.

Садовод–любитель М. Пилюгин (Россия) предлагает поливать вертикальную грядку при помощи такого полуавтомата (рис. 5). Устройство состоит из 1/2-дюймовой газовой трубы высотой 2,5 м. На эту трубу надевают пластиковую трубу диаметром 120 мм и длиною 1 м. Заглубляют её в почву на 200 мм. Асбоцементную трубу использовать для полива не рекомендуется: асбест способствует онкологическим заболеваниям. В пластиковой трубе предварительно просверливают отверстия диаметром 7 мм. Размещают их по четыре на каждом поясе (по кругу), то есть через 30 мм. Всего на трубе 4-5 поясов на расстоянии 150 мм друг от друга и от верхнего обреза трубы. Снаружи отверстия закрывают накладками из круглых кусочков поролона. Можно одним длинным куском поролона закрывать все четыре отверстия одного пояса. Поролон закрепляется капроновой или полихлорвиниловой нитью. Отверстия верхнего пояса оставляют открытыми для предотвращения перелива воды или питательного раствора. Нижний конец пластиковой трубы заполняют густым раствором глины с цементом слоем толщиной 150 мм или закрывают деревянной пробкой (чопом).

Рис. 5. Полуавтомат для полива вертикальной грядки:

1 — корпус грядки; 2 — пластиковая труба; 3‑ёмкость для воды; 4—поролоновые прокладки; 5—глиняная пробка; 6 — !4-дюймовая газовая труба; 7 — сифон; 8 — омагничиватель воды; 9 — почва

Сверху на грядке на подставках высотой 100 мм устанавливается ёмкость на 10-20 л воды. В неё опускают сифон — резиновый шланг диаметром 10-12 мм, второй конец сифона-трубки вплотную касается поролоновой диафрагмы.

В шланг, ближе к наружному краю, подключают омагничивающее устройство. Чтобы сифон начал работать, нужно с помощью резиновой груши наружного его конца подать воду из ёмкости. Как только вода потечёт, шланг–сифон закрепляют на диафрагме.

Вода по сифону будет поступать на диафрагму, а с неё стекать по внутренней стенке пластиковой трубы. Часть воды через отверстия и поролоновые прокладки медленно начнёт поступать в почву грядки, а большая её часть дойдёт до глинистого слоя и начнёт подниматься вверх по трубе. Дойдя до очередного пояса, вода через отверстия будет равномерно увлажнять почву. Если поступление воды из ёмкости будет больше, чем расход через отверстия, то приток её можно отрегулировать путём дросселирования наружного конца сифона поролоновой пробкой.

Таким образом можно добиться любой скорости подачи воды, а следовательно, и более равномерного полива грядки тёплой водой. При небольшой скорости полива (10 л в течение 2 часов) вода при солнечной погоде успеет хорошо прогреться.

На наземных вертикальных грядках удобно и прибыльно выращивать однолетние овощи: огурцы, помидоры, редис, летнюю редьку, столовую свёклу, тыкву, дыни, арбуз, горох, землянику; зеленные овощные культуры: физалис, салат, шпинат, укроп, петрушку, эстрагон, стахис, мангольд (листовая свёкла), базилик, майоран, чабер, мелиссу, иссоп, кориандр, фенхель, лук; патиссоны, кабачки, баклажаны, перец, бамию, фасоль и многие другие овощи. Большинство из них выращивается рассадой, часть корневыми отпрысками, часть — семенами.

При ранневесенних и раннеосенних заморозках грядки–рабатки на время укрывают шубой из плёнки. Грядку обёртывают плёнкой, снизу края её запахивают, сверху обвязывают шпагатом. Точно так поступают и с висячей грядкой на балконе.

Вертикальная грядка — «корзинка»

«Корзинка» (рис. 6) делается прямоугольно–образной. С северной стороны вбивается в землю ряд прочных кольев (расстояние между ними 25 см) — всего 8 штук. Второй ряд размещается через 10-12 см с южной стороны. Расстояние между рядами 20-30 см. Колья (трубы) берут высотой 2,4 м, кол над уровнем почвы возвышается на 2 м. На дно траншеи (40 см) сначала укладывается изоляционный слой (10 см) — опилки, торф, солома–сечка, компост, перегной, перегнившие листья и ветки. Против вредителей этот слой обрабатывается фумаром — 1-2 мл на 1 л воды или строби (50%, воднорастворимые гранулы, далее в. г.) — 3 г на 10 л воды на 1 сотку. Затем три стороны «корзинки», кроме южной, оплетаются ветками, обшиваются рубероидом, шифером, горбылём, плотной плёнкой. Теперь в неё насыпается нетолстый слой почвы (40 см) — перегной+земля+минеральные удобрения — и производится влагозарядковый полив. После этого высаживается рассада.

Рис. 6. Вертикальная грядка — «корзинка»:

1 — изоляционный слой; 2 — траншея; 3 — кол; 4 — органопочвенная смесь; 5 — плёнка, ветки, шифер; 6 — колья большие и малые

Развившиеся цветочные кисти или соцветия всегда обращены к югу, защищены от северных ветров. Далее овощевод постоянно наращивает грядку в высоту — иногда до 2-3 метров. Пасынки удаляют редко, а если и удаляют, то высаживают их здесь же в грядку. На таких грядках — «корзинках» лучше всего выращивать томаты, огурцы, баклажаны, картофель, физалис, перец, пастернак, кориандр, катран, салатный цикорий, эстрагон, базилик, чабер, майоран, сельдерей, лук многоярусный, бамию, горох и фасоль.

На ночь «корзинку» нужно укрывать плёнкой. Это особенно важно для выращивания пасленовых культур: томатов, баклажанов — уменьшается испарение влаги с почвы, корни лучше прогреваются, растения получают больше углекислого газа, а значит, возрастает фотосинтез; спелые плоды, выделяющие этилен, заставляют быстрее созревать соседние.

Осенью после сбора урожая (однолетних культур) на грядках — "корзинках" заменяют почву (к этому времени там из корешков образуется сплошной «войлок»), а также изоляционный слой, производят протравливание. Рассаду лучше выращивать в плёночных теплицах или парниках обычным способом для каждой культуры.

Сорта овощных растений и картофеля лучше брать сильно– и длиннорослые, раносозревающие и крупноплодные.

Поливают «корзинку» через сифон или сверху грядки — «корзинки» устанавливают ёмкость на 20 литров со штуцером внизу и резиновой трубкой с поролоновой пробкой. Трубку постепенно перемещают от ряда к ряду. Можно в северной стороне на каждый ряд установить по одной ёмкости на 3 литра с трубками или поливать обычным способом, из лейки.

При выращивании томатов особенно нужно следить за питанием растений фосфорно–калийными удобрениями и микроэлементами, чтобы плоды сформировались круглыми и хорошо окрашенными.

Весной производят влагозарядковый полив, почву обрабатывают фумаром, рыхлят и высаживают рассаду или высевают семена. Начинается новая жизнь грядки–рабатки.

Таким способом можно выращивать экологически чистые лекарственные травы в широком спектре: от валерианы, пустырника до душицы и иссопа.

Вертикальная грядка с усиленным поливом

Для вертикальной грядки с усиленным поливом (рис. 7) заготавливаются 4 трехметровые однодюймовые трубы, круг из прута диаметром 10 мм, из которого делают кольца: нижнее кольцо диаметром 200 см и верхнее кольцо диаметром 50 см. Формируется каркас высотой 120 см, который обтягивается листом из пластика или прочной плёнки с мешковиной. В плёнке делаются треугольные отверстия 50x30 мм; расстояние между ними 200 мм, между рядами отверстий тоже 200 мм. Устанавливаются три 1-1,5-дюймовые трубы (лучше из полихлорвинила или пластика) длиной 1,5 м, которые скрепляются между собой треугольным кронштейном.

Рис. 7. Вертикальная грядка с усиленным поливом:

1 — каркас из труб; 2 — три 1-1,5-дюймовые трубы для полива из пластика или полихлорвинила; 3 — отверстия в плёнке (жести, пластике) для рассады; 4 — отверстия в поливных трубах; 5 — глиноцементная пробка в поливных трубах; 6 — почва; 7 — нижнее кольцо из прута диаметром 10 мм; 8 — верхнее кольцо из прута диаметром 10 мм

В поливных трубах просверливают по кругу отверстия диаметром 7 мм, размещают их по 4 на каждом поясе (всего 60 штук), расстояние между отверстиями 100 мм.

В грядку плотно утрамбовывается почвенно–органо–минеральная смесь (почва+перегной+торф+минеральные удобрения+опилки+крошево из пенопласта).

Можно использовать куски оцинкованной жести и другие подручные материалы.

Основания круга и поливных труб заделываются глиноцементной пробкой, чтобы вода не проходила в почву.

Вертикальная грядка такого устройства обеспечивает орошение почвы по всему периметру. Грядка может быть использована для выращивания овощных, плодовых культур, грибов, хмеля, табака, а также лекарственных трав.

Вертикальная грядка — бочка–труба

Скороспелые томаты и другие овощи выращивают в бочках-трубах (рис. 8). Внутренний диаметр бочки–трубы 400-600 мм, она имеет 15 отверстий диаметром 20-22 мм. Труба–питатель из металла, её длина 1200 мм, внутренний диаметр 40-60 мм. В ней просверлены отверстия диаметром 4-5 мм в шахматном порядке на расстоянии 20 мм друг от друга.

Рис. 8. Вертикальная грядка — бочка–труба:

1 — бочка; 2 — субстрат; 3 — труба–питатель; 4 — отверстия для рассады; 5 — рассада

При сверлении отступают от верхнего края на 150 мм и на 100 мм не доходят до нижнего края.

Снизу в боковой плоскости для обеспечения устойчивости трубы–питателя приварены два прутка под углом 90° относительно друг друга. Длина их 800 мм, диаметр 10-12 мм.

Можно сделать и деревянную крестовину. Нижний конец трубы–питателя закрыт деревянной пробкой или глиноцементным раствором. Поверхность трубы нужно обернуть поролоном или мешковиной, чтобы не забивались отверстия во время полива. Сверху трубы–питателя вставляется воронка с горловиной ёмкостью 5-6 литров (можно и 10-12 л).

Бочка–труба заполняется субстратом–смесью (лугового дёрна — 0,15 части, торфа — 0,20 части, двухлетнего компоста — 0,25 части, коровьего навоза — 0,20 части), антиуплотнителем из крошек пенопласта. Антиуплотнителем служит крупнозернистый пенопласт с гранулами диаметром 3-5 мм. Получить такие гранулы можно, протирая через панцирную сетку от старой кровати бытовую пенопластовую упаковку. При приготовлении субстрата–смеси нужно все компоненты равномерно перемешать и увлажнить (влагозарядковый полив). При сжатии комок субстрата в руке не должен рассыпаться.

Площадь под 6-8 вертикальных грядок–рабаток выравнивают и утрамбовывают. Сначала устанавливают питатель для полива водой и рабочими растворами, заливают каждый круг глиноцементным или глиногипсовым раствором и надевают на него бочку. На дно бочки укладывают 3 лопаты глины и засыпают до первого снизу пояса с отверстиями субстратом. Вокруг питателя по всей длине в качестве фильтра насыпается мелкая щебёнка слоем 40-50 мм. Затем субстратом заполняется вся бочка.

В зависимости от желания и потребности садовода или овощевода высаживается рассада помидоров, перца, баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов или зеленных овощных культур (высеваются семена или высаживаются корневые отпрыски, пасынки). Рассаду высаживают на глубину 100 мм корнями вверх. Площадь отверстия, не занятая стеблем, замазывается глиной. После первого полива субстрат оседает (вместе с корнем рассады), поэтому нужно регулярно досыпать его до края бочки–трубы, оставляя лишь 5-10 мм. Сверху бочки высаживают 2 и более кустов рассады, в зависимости от культуры. Лучше сверху выращивать кабачки, патиссоны, летнюю редьку, редис, морковь, столовую свёклу, тыкву, арбузы, дыни и другие культуры. Если вы выращиваете сильнорослые, скороспелые и крупноплодные помидоры или баклажаны, сверху высаживают 2 куста помидоров и 4 куста баклажанов.

Полив нужно производить рано утром в воронку — по одному ведру на бочку. По питателю вскоре поднимется водяной столб, вода через отверстия медленно начнёт орошать почву и каждое растение (по принципу капельного полива). Излишек воды переливается через воронку и увлажняет верхний слой субстрата и верхние растения. С десятого дня посадки рассады нужно обеспечить подкормку растений азотно–фосфорными и калийными удобрениями (из расчёта 20 гаммофоски и 15 г. калийной соли на 10 л воды) или раствором куриного помёта (30 г. на 10 л воды) — это примерно 2 стакана. Получится около 11 литров раствора. Подкормку ведут через три дня. Вертикальные грядки располагают в один ряд — кассетный способ (рис. 9).

Рис. 9. Расположение грядок кассетным способом

Можно устанавливать по 5 бочек в два ряда. В этом случае ваш мини–огород разместится на площади 11,2 м².

На бочках–трубах выращивают высокостеблевые и вьющиеся культуры (эстрагон, сельдерей, пастернак, хмель, табак и др.), но для этого сверху бочки–рабатки делается каркас из 3-4 прутьев диаметром по 6 мм с приваренным кольцом наверху.

Защита от вредителей и болезней минимальная, она заключается в протравливании корней рассады от корневых гнилей превикуром 607 СЛ (корни рассады опускают на 3-5 секунд в 0,15%-ный водный раствор препарата) или фумаром (1-2 мл на 10 л воды на 100 штук, тоже на 3-5 секунд). От вредителей, например томатов, обрабатывают ридомилом ГОЛД МЦ 68 WG, в. г. (2 г на 5 л воды на 1 сотку) или эмистимом-С (1 ампула на 10 л воды на 1 сотку) в фазе бутонизации.

Вертикальная грядка — «пирамидка»

Для вертикальной грядки — «пирамидки» (рис. 10) заготавливают 4 двухметровые трубы и 2 четырехугольника из прута диаметром 10 мм. Из жести или пластиковой трубы изготавливают поливную трубу–питатель с отверстиями диаметром 7 мм. «Пирамидка» на 1,5 м затягивается жестью или прочной плёнкой или заплетается лозой с небольшими просветами.

В ней делаются ромбоидные, треугольные или круглые отверстия для выращивания рассады или посева семян культур (размером 20,40,50 мм). Труба–питатель с отверстиями должна иметь высоту 1,6 м.

Рис. 10. Вертикальная грядка — «пирамидка»: 1 —трубы основы каркаса; 2 — питатель; 3 — треугольные отверстия для рассады; 4—пробка

Дно «пирамидки» заливается глиноцементным или глиногипсовым раствором, на него в центре устанавливается труба–питатель. Сверху труба крепится крестовиной из прутков толщиной 3-5 мм. Когда раствор застынет, труба–питатель прикрепляется (любым способом) к «пирамидке».

Далее засыпают на дно рабатки — «пирамидки» 3 лопаты глины, гравий, субстрат. Затем производится влагозарядковый полив с органо–минеральными питательными растворами. Рабатка к «работе» готова.

«Пирамидку» лучше использовать для выращивания томатов, баклажанов, перцев, огурцов, мелиссы, мяты, физалиса, иссопа, шафрана, базилика и т. д.

Урожай томатов с «пирамидки» (5 штук в ряду) составляет до 25 кг, как и из бочки–трубы. «Пирамидку» можно изготовить из кольев, деревянных реек, даже сложить из… кирпичей, с окнами для выемки старого субстрата, что обойдётся гораздо дешевле.

Грядка из кирпичей

Грядка из кирпичей (рис. 11) кладётся с таким расчётом, чтобы отверстия для выращивания рассады располагались по поясам через два кирпича. Всего на трехметровой рабатке 40 поясов (по 10 поясов на одну сторону), то есть расстояние между ними должно быть 300 мм. В поясе должно быть не меньше 7 отверстий (прямоугольных, размером 20x40 мм), расстояние между отверстиями 100 мм. Верхние 4-5 рядов кирпича в рабатке кладутся с отверстиями на полкирпича (для аэрации). Далее засыпаются глина, гравий, щебёнка, торф, перегной, почва. В такой большой рабатке целесообразно установить для более равномерного полива одну большую трубу–питатель или три поменьше (пластиковую диаметром 150 мм или 3 пластиковые диаметром 50 мм). В питателе просверлить отверстия диаметром 7 мм через 25-30 мм.

Рис. 11. Грядка из кирпичей

В щели между кирпичами высаживается рассада, после этого они (щели) обмазываются жёлтой глиной (материнской почвой). Обязательно нужно обмотать питатель поролоном или мешковиной, плотной капроновой сеткой, чтобы отверстия не засорялись землёй.

Рабатка засыпается субстратом на 3/4, примерно до кладки на полкирпича, где стена имеет отверстия для доступа воздуха.

Внизу делается люк из железа или дерева для замены старого субстрата (на двух противоположных сторонах рабатки). Крюком–клюкой удаляются сплетение корней (через 2-3 года эксплуатации рабатки корни разных растений или монокультур срастаются и образуют клубок, который потом идёт на компост), земля, гравий, щебёнка.

Затем субстрат закладывается снова на 2-3 года. Если возникнет трудность в выемке земли с рабатки, то нужно сделать ещё одно дополнительное окно.

На такой рабатке можно на одной стороне выращивать зеленные овощные культуры, на другой — корнеплоды, на третьей — кабачки, тыкву, патиссоны, арбузы, на четвёртой стороне — лекарственные травы. Только нужно обеспечить усиленный режим питания растений (удобрения, полив), защиту их от болезней и вредителей.

Вверху грядки–рабатки высаживают яблони (3 штуки) или сливы, вишни, смородину, облепиху, виноград. При возделывании винограда дополнительно устанавливают на кирпичной грядке две 0,5-1,5-дюймовые трубы и натягивают на них три ряда проволоки. Яблони, груши, сливы, вишни, смородину и другие культуры формируют в одной плоскости так, чтобы они равномерно освещались солнцем.

Как правило, плодовые и виноград на высотной грядке-рабатке вызревают на две недели раньше, что позволяет избежать поражения их вредителями.

Земляные колонки

Многие овощеводы, садоводы и виноградари, а также грибоводы используют оригинальный метод выращивания культур на вертикальных земляных колонках (рис. 12). Земляные колонки размещают как в теплице, так и в открытом грунте на любой бесплодной почве, асфальте и бетонном полу, балконах, лоджиях домов или на крышах зданий. Выращивают на земляных грядках лук, петрушку, салат, шпинат, капусту–кольраби, перец, огурцы, помидоры, баклажаны и другие овощи.

Для устройства вертикальной грядки берут большой полиэтиленовый мешок из прозрачной плёнки шириной 30-50 см и длиной 120 см. Можно сплести «мешок» из гибкой лозы или сделать каркас из прутьев, кольев, реек. Укрепляют земляную колонку на пластмассовых или деревянных кругах–основаниях или ставят прямо на землю. Причём нижние края мешка (он без дна) подгибают внутрь на 5-6 см и укрепляют на круге–основании. Сверху мешки открыты. В центре их помещают пластмассовые трубы для полива диаметром 5-10 см, на которых через каждые 5 см просверливают 8‑миллиметровые отверстия. Можно поливные трубы периодически вынимать и прочищать отверстия под напором воды, но лучше обернуть их мешковиной или тонким слоем поролона.

Рис. 12. Земляные колонки:

1 — полиэтиленовый мешок; 2 — питатель–труба; 3 — основание–круг; 4 — крестообразные отверстия для рассады; 5 — глина и гравий; 6 — субстрат с перлитом и антиуплотнителем

Набивают мешки–колонки садовой и лесной почвой с добавлением перегноя или коровьего и овечьего навоза, торфа, перлита, антиуплотнителя из крошева пенопласта, минеральных удобрений и микроэлементов.

Вначале мешки заполняют смесью на 1/3, слегка утрамбовывают и ставят (всверливают до круга основания) пластмассовые трубы с заглушкой из дерева на нижнем конце. Затем делают «мешочек–колбаску» из поролона, надевают его на питатель и насыпают внутрь слой перлита, который обладает способностью быстро впитывать и легко отдавать влагу. Наконец, досыпают мешки–грядки почвенно–органо–минеральной смесью до верха.

На боках мешков специальным крестообразным ножом прокалывают в шахматном порядке крестообразные отверстия (см. рис.12) шириной 30 мм, расстояние между ними 100 мм.

Затем, как обычно, высаживают рассаду или высевают семена, или садят корнеотпрыски, пасынки для выращивания овощей, лекарственных трав или грибов.

Такой метод с годами доказал свою эффективность. Ненужными стали такие трудоёмкие работы, как прореживание, рыхление, прополка. Сорняки появляются лишь в верхней части колонки, и от них легко избавиться при помощи гербицидов или ручной прополки. Весь уход за растениями сводится только к поливу. Вместе с водой хорошо вносить слабые рабочие растворы минеральных удобрений, микроэлементов, гиббереллинов, стимуляторов роста. Поливать лучше смягчённой водой через омагничиватель воды или серебряно–кремниевой водой.

Суточный расход воды на одну колонку от 3 до 5 литров. Защита растений и плодов от вредителей и болезней производится по обычным правилам, но лучше обрабатывать растения биопрепаратами и настоями ядовитых и полуядовитых растений.

Урожайные сопки и грядки–рабатки

Торфяные почвы Нечернозёмной зоны, где заморозки бывают до начала июня, требуют добавления речного песка, полевой земли, перегноя, опилок. Карьерный песок не годится, так как содержит железо, соли металлов, которые могут отрицательно сказываться на растении.

Как грамотно создать сопки (рис. 13) и грядки–рабатки (рис. 14), ясно из рисунков. В ход идут ветки, листва, бытовые отходы, строительный мусор, пенька, опилки, стебли плодоносящей малины, топинамбура, сено, солома, стерня, торф, навоз и т. д. Перечисленные компоненты укладываются послойно, уплотняются, сдабриваются известью–пушонкой и обильно поливаются.

Рис. 13. Урожайная сопка:

1 — ветки, бытовые отходы; 2 — опилки, солома, сено; 3 — торф, кочки; 4 — трава, ботва; 5 — навоз; 6 — листва; 7 — сапропель, компост; 8 — дернина

Рис. 14. Урожайная грядка–рабатка:

1 — садовые и домашние отходы, пни; 2 — солома, торф, кочки; 3—опилки, стерня, сено, солома; 4 — навоз, ботва; 5—листва, опилки; 6 — сапропель, полевая земля; 7 — компост, питательная земля; 8 — дернина

Сделав таким образом сопку высотой 150 см и грядку–рабатку высотой 90-120 см, на их вершине насыпают питательный грунт слоем 20-25 см.

По мере уплотнения грунта на вершины подкладываются опад (листва), торф, кочки, речной песок, полевая земля и т. д.

Сопка предназначена для посадки яблонь, груш, слив, вишни, облепихи, смородины и т. д., а боковая её поверхность используется для земляники, чеснока, лука, зеленных и пряных культур, лекарственных трав и грибов.

Размер интенсивного суперучастка может составлять 15x15 м; площадь — 225 м² (рис. 15).

Рис. 15. Интенсивный суперучасток

Очень важный момент при формировании кроны — обрезка и пригибание ветвей. Возьмём, например, яблоню. На небольшом участке лучше выращивать карликовые и полукарликовые деревья, которые требуют меньше места, питательных веществ и не затеняют другие растения. Путём пригибания, подвязки или обрезки легко придать яблоне форму пальметты (рис. 16 а, б) или плоской садовой стенки (рис. 16, в). Таким образом размещаются сливы, вишни, персики, груши, малина, смородина, крыжовник.

Рис. 16. Формирование кроны

Причём смородина и крыжовник формируются из штамбов. Для этого удаляют все нижние почки и дают расти только одной ветви. Штамбы формируются высокие, с человеческий рост, что позволяет выращивать в ягоднике разноуровневые кусты крыжовника и смородины. Таким образом можно сформировать калину, боярышник, тёрн, сирень, гортензию метельчатую и другие культуры. Это даёт возможность выращивать под ними редис, редьку, салат, шпинат, укроп, петрушку, физалис и т. д. Плоской стенкой–шпалерой следует выращивать помидоры, баклажаны, огурцы, эстрагон, сельдерей, майоран, чабер и др.

На двух уровнях выращивают и малину. Один ряд обрезают коротко, а второй (с южной стороны) обрезают на 6-8 почек и пускают на плодоношения. Землянику лучше располагать на треугольных или четырехугольных грядках. При выращивании ягодников таким способом нужно позаботиться о резерве — ремонтных саженцах или корневых отпрысках.

Сопки и грядки–рабатки приподняты над землёй, поэтому в них создаётся благоприятная среда для растений, так как в почве много органики, она лучше прогревается, здесь влажность и воздушно–тепловой режим оптимальные. Всасывание влаги в порах большого диаметра идёт быстрее, чем в меньших, поэтому делать сопки и грядки следует из материалов, которые хорошо разлагаются под воздействием воды и тепла.

Грамотно сконструированные грядки и сопки не надо перекапывать ни осенью, ни весной, их только рыхлят — создают мульчирующий слой. Это позволяет максимально сохранять влагу и очень рано (на 2 недели раньше обычных сроков) сажать (высеивать) овощные культуры. Установлено, что вегетация, цветение, созревание плодов начинаются на 14 дней раньше, чем на уровне почвы.

Важно и другое: болезни и вредители гораздо меньше повреждают растения, так как последние «пробуждаются» раньше их. Это снижает затраты на приобретение и использование дорогостоящих инсектицидов и фунгицидов.

Кроме того, растение раньше уходит осенью в относительный покой, избегая заморозков, что обеспечивает хорошую зимовку, поэтому нет необходимости применять пестициды (инсектициды и фумиганты).

Наконец после больших трудов сопка или грядка–рабатка готова. Из–за большого количества органики внутри её начинается анаэробный процесс. При этом все аэробные организмы (живущие при помощи кислорода), остатки растений, микроорганизмы, жуки и личинки вредителей погибают, разовьются другие, которым не нужен кислород, то есть анаэробы. Сгниют и семена сорных растений (для справки: на одном гектаре почвы в слое 40-100 см находится 108-110 млн. семян сорных растений).

Температура внутри сопки или рабатки может подняться до 70-80 °C. Сопка (грядка) быстро станет стерильной. Через год–два температура понизится, начнутся аэробные процессы, появятся присущие естественной почве микроорганизмы, растения, грибницы, черви, грызуны (типа мыши–полёвки).

Можно будет (через два года) приступать к посадке саженцев и высадке рассады, посеву овощных, лекарственных культур и грибов.

Аэробный процесс протекает при непосредственном участии кислорода. В этом случае компоненты сопки (грядки) перерабатываются быстрее с активным выделением углекислоты, более активно создаётся драгоценный гумус, структурируется и уплотняется почва. (Для справки: за последние 35 лет количество гумуса на примере Полтавской и Донецкой областей Украины, Воронежской области Российской Федерации в пахотном слое, вследствие экстенсивных методов обработки почвы и возделывания культур, сократилось с 11% до 2-3%, а в отдельных районах и хозяйствах до 0,8-1,2%. Особенно это заметно в последние 12 лет. Резко сократилось внесение в почву под вспашку органических и минеральных удобрений, нарушается система севооборотов — озимая пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, свёкла размещаются на одном и том же поле по 5-6 лет подряд, не производятся полив, подкормка растений.) Сегодня, чтобы восстановить гумус в почве, на 1 гектар нужно хотя бы до 7-8% — не мене 50-60 тонн органики — и 340-450 кг действующего вещества (д. в.) минеральных удобрений. В Голландии вносят 800-1200 д. в. на 1 га. Так поступают в США, Канаде, Франции, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Дании, Германии и в других странах.

Но, к счастью, это дело можно поправить на приусадебном, пусть крошечном, участке.

Вернёмся к сопке (грядке). Она «съедает» быстро органику, поэтому садоводу, овощеводу или грибоводу нужно ежегодно подпитывать «печь» сопки–рабатки, то есть добавлять на вершину сопки — опад (листву), сено, солому, траву, торф, кочки, навоз, ботву, а сверху посыпать речным песком. При послойном внесении компонентов следует добавлять известь–пушонку из расчёта 15 кг на дерево или 10 кг на каждый ярус.

Постоянная забота садовода состоит в том, чтобы почва всегда была рыхлой и состояла из органических компонентов.

Большую роль в структуризации почвы играют дождевые зелёные черви: они дренируют почву, их ходами пользуются «умные» корни растений. На одном гектаре может быть до 2,5 млн. червей, которые способны «переработать» от 50 до 120 тонн земли. Если в «теле» земляной сопки или высокой грядки–рабатки, или земляной колонки мало земляных червей, их необходимо выкапывать из почвы (на поле, пойме, животноводческой ферме), покупать в рыбо–, зоомагазинах и закапывать в сопки и грядки.

Выползки, то есть черви, которые в огромных количествах появляются после ливневых дождей, не годятся — они никогда не возвращаются в почву; также желательно, чтобы на участке с рабатками были лягушки (типа ропухи) — до 100, ящерицы — 50-100, ежи — 4-5, кроты — 1-2. Обязательно нужно иметь на участке 5-6 скворечников: птицы уничтожают насекомых, личинок и гусениц, бабочек–вредителей и просто украшают участок своим видом.

Поскольку птицы, животные активно поедают вредителей, отпадает необходимость в обязательном применении инсектицидов и фумигантов, которые накапливаются в плодах в больших количествах в виде канцерогенов, психотропных, полурадиоактивных и радиоактивных веществ, вызывающих онкологические заболевания. Из средств защиты растений наилучшими являются только феромонные ловушки для насекомых. На каждом личном участке нужно обязательно брать пробы почвы, в том числе на сопке, колонке, «корзинке», вертикальной грядке или цветнике, а также на ягодных участках. Для этого необходимо уметь делать анализы почвы при помощи «лаборатории» Магницкого (набор химпрепаратов) или сдавать образцы в почвенную лабораторию.

Поливы следует производить только смягчённой водой (серебряно–кремниевой) с помощью омагничевателя — капельным способом через питатель или форсунку — домашними дождевальными устройствами. Внутри сопки можно устроить капельный полив через трубу–питатель (на 1 м сопки — один питатель). Известно, что с каждого квадратного метра парового поля в весенний период может смываться до 15 кг самой плодородной почвы–гумуса и лесса.

Для снижения водной и ветровой эрозии почвы необходимо сажать на сопках и грядках: вверху — деревья, наклонно к оси на 30-40°, на боковых стенках сопки–трапеции, «пирамидки», четырехугольника — землянику, зеленные и овощные культуры. Посадку следует делать только при помощи узкой кельмы (кельмачки). Втыкая острую кельму в «тело» сопки и легко оттягивая ручку в сторону, в образовавшуюся щель (1 -2 см) перпендикулярно к наклонной плоскости сажают рассаду, корнеотпрыски, пасынки, саженцы. Наклон рассады 30-40. (При оседании почвы из–за поливов этот наклон уменьшается до 10-15°, что позволяет ультрафиолетовым и инфракрасным лучам лучше освещать растения.)

В осеннее и зимнее время садоводу, овощеводу нужно позаботиться о максимальном накоплении воды и снега (влаги) на интенсивном суперучастке–рабатке. В интенсивных садах и огородах с высокими сопками, вертикальными грядками разнообразных конструкций на стандартных шести сотках может накапливаться до 120 кубических метров снега, то есть в два раза больше, чем на обычном поле. Вся живительная влага будет полностью использована растениями весной и летом.

Важно, чтобы вода и питательный раствор при подкормках (азотно–фосфорно–калийные удобрения+микроэлементы, стимуляторы роста, гиббереллины, антиоксиданты) проникали в почву рабатки, сопки не только на глубину пахотного слоя — 20-30 см, но и на всю глубину корнеобразования, то есть не менее 80-90 см. Но в засушливых районах СНГ не обойтись без применения сопок с поливными трубами–питателями. При запасах влаги внутри сопки и грядки–рабатки мы всегда сможем обеспечить высокие урожаи.

Надо сделать так, чтобы грунтовые воды, особенно в Центральной полосе и Нечерноземье, не угрожали участку. Для этого и поднимают плоскости размещения растений на один и более метра.

Как бы ни был мал садово–виноградно–овощной участок, следует обязательно отвести крошечный уголок для отдыха, место для подвала, где бы хранились овощи и плоды.

Уплотнённый посев (посадка) овощных культур на сопке и грядке–рабатке. Овощевод–любитель Г. Борисовский (Московская область) рекомендует выращивание помидоров, баклажанов методом уплотнённой посадки интенсивных сортов. Назвал он свой метод «взявшись за руки». Вместо рук у помидорного организма используются пасынки (рис. 17).

Рис. 17. Выращивание интенсивных сортов овощных культур уплотнённой посадки:

1 — основное растение (томаты); 2 — пасынок с «руками в две стороны»

Получился один мощный куст с одной корневой системой. Соединение можно осуществить так называемой аблактировкой–прививкой с обвязкой места привоя и подвоя. Когда пасынок приживётся, то есть примерно через две недели, все растение нужно окучить выше места прививки, а повязку предварительно снять. Через определённое время на окученных пасынках образуются дополнительные, мочковатые, физиологически активные, омоложённые корни. Таким образом устраняется «конкуренция» растений, из 5-8 растений получается единый куст с единой мощной корневой системой во всю длину грядки (9-10 и более метров).

Как практически сделать аблактировку–прививку? Сначала, советует овощевод Г. Борисовский, нужно вырастить мощную, качественную рассаду (помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, табака, дынь, столовой свёклы, моркови, тыквы, кабачков, патиссонов и др.). Когда появится 4‑й лист, следует удалить точку роста, чтобы из почек в пазухах 1‑го и 2‑го листа выросли пасынки, которые и прививают к соседним растениям. А пасынки 3‑го и 4‑го листа будут продолжать рост и развитие. Г. Борисовский для опыта брал крупноплодные помидоры типа сорта Де Барао. Этот сорт по общепринятой технологии в девяностые годы высаживался с расстоянием 70 см между растениями, но мы высадим его или подобный сорт–интенсивник Гигант через 30 см и, когда рассада окрепнет, посредством прививки пасынков к ряду соседних растений осуществим задуманное.

Прививка проводится следующим образом: сближаем нижние пасынки в удобное для прививки положение, затем острым окулировочным ножом (копулировочный не годится, так как его лезвие имеет форму клина), обработанным спиртом, срезаем тонкую полоску не толще одного миллиметра и 5-8 мм по длине с каждого из двух пасынков и сразу же их соединяем, обвязывая прививочной лентой (соединяемую плоскость руками не трогать!).

Места прививки можно обработать слабым раствором фумара (0,3 г на 1 л воды на 50 растений). Семена помидоров, например, для высадки рассады можно обработать водным раствором ивина — 1 ампула на Юл воды на 10 г. семян.

Плодоносящие растения против фитофтороза, сухой пятнистости, кольцевой гнили и других болезней следует обрабатывать препаратами: акробатом МЦ смачивающегося порошка (далее с. п.) — 15 г. на10л воды, байлетоном — 10 г. на 10 л воды, дитаном М-45 — 1 г на 10 л воды, актарой 25 WG — 0,6 г на 10 л воды на 1 сотку, эмистимом-С, в. р. — 1 ампула на 10 л воды на 1 сотку (в фазе бутонизации), купроксатом, (концентрат эмульсии (далее к. э.) — 80 мл на Юл воды или превикуром 607 СЛ, в. р., 2-4 л 0,15-процентного раствора на 1 м² (обрабатываются рассада и молодые растения) или другими препаратами. Если на сопке, грядке–рабатке завелись мыши или крысы, медведки, рекомендуют использовать препарат шторм 0,005-процентный — в восковых брикетах — в дозе 0,7 мл на 100 особей.

Каков же эффект от предложенной технологии? Если мы посадим сорт Де Барао или другой сорт–интенсивник по существующим нормам, то в ряду длиной 2 метра разместятся 4 растения, и получим 4 первых плодовых кисти. Уплотнённая посадка «взявшись за руки» с образованием единого куста, состоящая из 7 основных растений и шести пар соединённых

пасынков, даст минимально 19 первых плодовых кистей на тех же 2 метрах рабатки. Выигрыш урожая — почти в 5 раз!

Вертикальная грядка–рабатка «ромашка»

Подготавливаются четыре 1,5‑метровые 1/2-дюймовые трубы, два кольца из прута диаметром 8 мм — нижнее кольцо диаметром 50 см, верхнее— 100 см. К верхней розетке привариваются (или крепятся на шурупах, винтах) «лепестки» из прута диаметром 4 мм (рис. 18).

Рис. 18. Вертикальная грядка–рабатка «ромашка»:

1 — каркас из труб, обтянутый плёнкой; 2 — верхнее кольцо; 3 — нижнее кольцо с глиняным дном; 4 — труба–питатель из пластика — 1,5 дюйма с отверстиями по поясу диаметром 7 мм; 5 — отверстия 30-40 мм в плёнке для рассады; 6 — отверстия в питателе и расстояния между ними; 7 — субстрат

Далее «ромашка» заполняется субстратом, поливается, и высаживается рассада. Садить лучше высокоурожайные овощи: помидоры, перец, баклажаны, редис, летнюю редьку и т. п.

Рабатка–шар

Если у вас есть силы, умение, средства и немного выдумки, то можно изготовить рабатку–шар (рис. 19). Она мало чем отличается от своих «собраток». Нужно изготовить из прута диаметром 8 мм три кольца — одно другого меньше на 1-2 мм. Например, первое кольцо должно иметь диаметр 200 см, второе 199-198, третье — 198-197 см. Потом расположите кольца так, чтобы совпали центры, и сварите их в виде шара или скрепите болтами с гайками. Рабатку–шар обтяните гибким пластиком или толстой прочной плёнкой, по возможности оплетите гибкой лозой, оставляя отверстия для рассады. Затем заполните шар на 3/4 субстратом, а вверху приварите или привяжите кольцо и установите трубу–питатель.

Рис. 19. Конструкция рабатки–шара:

1 — первое кольцо диаметром 200 см; 2 — второе кольцо диаметром 199-198 см; 3 — третье кольцо диаметром 198-197 см 4‑места сварки колец

Эта рабатка–грядка, а их можно разместить в «кассете» 5-6 штук, полезна для выращивания помидоров, баклажанов, зеленных и лекарственных культур.

Рабатка — «трапеция»

Можно изготовить рабатку — «трапецию» (рис. 20), на которую уйдёт четыре 1/2-дюймовые трубы высотой 150 см, два четырехугольника из прута диаметром 8 мм (верхний — 50 см, нижний — 100 см). Труба–питатель должна при этом размещаться ниже уровня верхнего квадрата на 2-3 мм.

Рис. 20. Конструкция рабатки — «тралеции»

Это рабатка — особенная. Она — зимняя. На ней можно выращивать подзимние овощи: чеснок, редьку, многоярусный лук, лук–шалот, шнитт–лук, лук–батун, а также пастернак, эстрагон, иссоп, катран степной, майоран, репу, брюкву и другие культуры.

Особенность конструкции этой зимней рабатки в том, что её стенки — двойные и заполнены утеплителем (крошево пенопласта). В этих стенках проделываются отверстия типа «крест» для рассады. Кроме того, в зимнее время верх рабатки прикрывается двойной толстой плёнкой — рамой, а сверху (в период «покоя) — соломенными матами.

Внутренняя температура рабатки защищает корни от вымерзания. Овощеводу–любителю в течение зимы необходимо только следить за температурным режимом, терпеливо через 5-6 суток замеряя температуру почвы в рабатке. Если она снижается ниже критического уровня, почву надо полить тёплой водой (30-35 °C). Этого будет достаточно, чтобы растения «дозимовали».

Некоторые овощеводы и садоводы практикуют выращивание овощей, лекарственных трав на обратных трапециях типа «ковша» (рис. 21). Но здесь имеется один недостаток — снижается уровень освещённости растений, хотя на внутреннем квадрате–розетке овощи получаются хорошего качества.

Такая рабатка применима только для районов с умеренными морозами и довольно «покладистым» климатом.

Рис.21. Рабатка типа «ковша»:

1 — каркас; 2 — субстрат; 3 — отверстия для рассады; 4 — питатель; 5 — отверстия в питателе (7 мм) для истока (капельного полива) воды; 6 — верхний квадрат; 7 — нижний квадрат

Рабатка — «прямоугольный треугольник»

Эта рабатка подобна другим, только берутся трубы длиною 150 см, 200 см, 70 см и из них сваривается треугольник с прямым углом (рис. 22).

Рис. 22. Рабатка — «прямоугольный треугольник»

На этой грядке–рабатке целесообразно выращивать: шафран, майоран, базилик, иссоп, шалфей, аир, солодку голую, портулак, розмарин, мяту, мелиссу, чабер, ругу, дягиль, кровохлёбку, мангольд, чабер, кервель и другие культуры.

При этом нужно строго соблюдать севооборот, чередование культур на грядке, как в поле, иначе урожаи резко снизятся.

Рабатка — «обойма»

Если вы расположите подряд по одной линии 7,8-10 сопок, грядок–рабаток, земляных колонок, «ромашек», «корзинок» — вы получите рабатку — «обойму» (рис. 23), которая поможет вам добиться высоких, стабильных и дешёвых урожаев.

Рабатки размещают так, чтобы между ними было не менее 0,8-1,0 метра дорожки (рис. 23, а). Деревья–саженцы высаживают под углом 30-45° (рис. 23, б); яблони, груши, сливы, вишни, облепиху и т. д. формируют в одной горизонтальной плоскости (рис. 23, в), начиная от нижних скелетных сучьев и достигая верхушек.

Тогда на сопке или грядках–рабатках можно уменьшить расстояние между деревьями или кустарниками (смородина одноплоскостная, крыжовник, малина, облепиха и т. д.) и достигнуть лучшей освещённости и фотосинтеза, а это значит — и высокого урожая.

Рис. 23. Рабатка — «обойма»: а — вид сбоку; б — угол посадки саженца; в — вид сверху на ряды

Цилиндрическая грядка–рабатка

Для цилиндрической грядки–рабатки (рис. 24) заготовьте 5 прутьев диаметром 10 мм и длиной 2 метра, а также сварите нижний круг диаметром 75 см и верхний круг диаметром 37, 5 см. Сварите электрогазосваркой всю конструкцию в виде цилиндра. На высоте 150 см обтяните её гибким пластиком с отверстиями для выращивания рассады (30x30 мм) или толстой плёнкой, или крепкой мешковиной, или жестью. Отдельно изготовьте трубу–питатель из пластика, полихлорвинила, железа диаметром 1,5 дюйма. Просверлите в ней отверстия диаметром 7 мм. На поясе должно быть не менее 4 отверстий. Между поясами оставьте расстояние 30 мм. Питатель снизу заглушается глиноцементной или деревянной пробкой и устанавливается строго в центре рабатки на глиногипсовом или глиноцементом растворе. Весь питатель оберните тонким поролоном, чтобы не засорялись отверстия при поливе. Когда раствор затвердеет, прикрепите верх питателя к двум прутьям хомутом.

Рис. 24. Цилиндрическая грядка–рабатка:

1 — основание рабатки; 2 — пластик, жесть; 3 — круг — вершина рабатки; 4 — трубы каркаса; 5 — питатель; 6 — отверстия в пластике для рассады; 7 — расстояние в питателе от пробки до первого ряда отверстий диаметром 7 мм; 8 — расстояние от верхнего ряда отверстий до верхнего питателя; отверстия диаметром 9—7 мм в питателе для капельного орошения; 10 — субстрат; 11‑места сварки; 12 — схема расположения труб каркаса (вид сверху)

Затем заполните рабатку субстратом послойно снизу вверх: гравий, речной прокалённый песок, перегной, навоз, торф, ветви, ботва, листва, сапропель, куски пней, перлит, земля. Все компоненты перед закладкой нужно обязательно перемешать с антиуплотнителем (особенно для тяжёлых глинистых почв) — поролоном. Для этого поролон протирается через сетку старой кровати на небольшие фракции.

После того как будут закончены инженерно–слесарные и сварочные работы, следует произвести влагозарядковый полив серебряно–кремниевой водой (вода постепенно поступает через питатель).

Теперь подготовьте ещё 4-5 подобных рабаток и установите их в один или два ряда. На каждой такой рабатке можно выращивать зеленные овощные культуры: салат, шпинат, иссоп, петрушку, фенхель, лук на перо, листовую горчицу, кресс–салат, стахис, мангольд (листовая свёкла), укроп, салатный цикорий, огуречную траву, щавель, эстрагон, катран степной, кервель, базилик, тмин, чабер однолетний, майоран или лекарственные травы: адонис, алтей, анис, астрагал, барвинок, бессмертник песчаный, будру плющевидную, горец птичий, душицу, желтушник раскидистый, касатик водяной, кровохлёбку, пижму, хвощ и многие другие.

Рабатка может служить и для выращивания брюквы, летней редьки, репы, редиса, лука–батуна, лука–слизуна (салатный лук), шнитт–лука, репчатого лука, лука–шалота, а также многоярусного, многолетнего лука, зимней редьки, бамии, фасоли, пекинской капусты, кольраби, брокколи, брюсельской, краснокочанной капусты, сельдерея, пастернака и других овощных культур.

Об их агротехнике кратко рассказывается в следующих разделах. Цилиндрическую грядку–рабатку можно сделать из наиболее дешёвых и доступных вам материалов. Для этого подойдут деревянные колья, кольца согните из лозы, а 3/4 рабатки оплетите лозой или ветками.

Рабатка — «небоскрёб»

Иногда возникает ситуация, когда на очень маленьком участке (до 2 соток) или на балконе, лоджии нужно разместить 2-3 и более рабаток для выращивания огурцов, помидоров, лука всех видов, чеснока однолетнего, салата, шалфея или цитрусовых (лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута), кофе, фейхоа, инжира, граната, киви и др.

Для этого строят маленький «небоскрёб» — прямоугольник (рис. 25), состоящий из 4 прутьев диаметром 10 мм (сталь — 20/С-20/) или четырёх 1 /2-дюймовых труб, пластика (жести) и питателя с отверстиями диаметром 7 мм. Рабатка — «небоскрёб» заполняется субстратом и заряжается водой и питательным раствором (по 30 г. селитры, 45 г. суперфосфата и 15 г. калийной соли; или по 30 г. нитрофоски и 15 г. калийной соли на 10 л воды). После этого можно высаживать рассаду или саженцы цитрусовых (сверху) в почву — субстрат рабатки.

Рис. 25 Рабатка — «небоскрёб»:

а — внешний вид конструкции: 1 — каркас из прута; 2 — питатель; 3 — субстрат; 4 — отверстия в питателе диаметром 7 мм; 5 — отверстия (30 мм) в рабатке для рассады; 6—пробка питателя; б—питатель

Размеры рабатки: ширина 25 см, высота 100 см, длина 50 см, высота питателя 120 см. Пластик прикрепляется к деревянным рейкам или трубам винтами или шурупами. На рис.25, б показан питатель. Чтобы проделать в пластике (стене рабатки) отверстия диаметром 30 мм, нужно изготовить из трубы или выточить на станке устройство, показанное на рис.26.

Рис. 26. Устройство для пробивания отверстий:

1 — корпус из трубы или квадрата; 2 — заточка — рабочая часть, отверстие 30 мм; 3 — опорный квадрат (для нанесения ударов молотком)

Если вы обтяните рабатку-«небоскрёб» прочной толстой плёнкой, то можно раскалить крестовидную заточку–пробойник и сделать крестообразные отверстия с расстоянием между поясами 30-60 мм, а между отверстиями 30-45 мм, в зависимости от схем посева, требований агротехники.