Выращиваем грибы на своем участке. Что такое вытынанка и как ее создать...("Сделай сам" №4∙2013)

Зима, строитель торжествуя…

Практические советы тем, кто намерен строить или ремонтировать свой дом в зимний период.

Заливка фундамента зимой — достаточно сложный строительный процесс, поскольку приходится работать в условиях пониженной температуры воздуха. Дело даже не в строителях. Они как раз с холодами справляются нормально. Сегодня продаётся специальная одежда, в которой тепло даже в сильнейшем морозе. Основные проблемы кроются в строительных материалах. Поэтому существуют обязательные к соблюдению правила.

Основные требования к строительным работам

Можно ли заливать фундамент зимой, столь важный вопрос волнует многих строителей, которые пока не имеют опыта в подобных работах. Вокруг этой проблемы множество мифов, затрудняющих понимание сути. В действительности описываемые работы делать позволяется. Необходимо только соблюдать определённые требования. В чём они заключаются?

Рытьё траншей. Нужно контролировать грунтовую влагу, появляющуюся в районе днища основы. Вода, как правило, замерзает. Естественно, на такое основание ничего класть нельзя. Весь лёд следует удалить.

Бетонная смесь. В состав должны входить модификаторы. Главная задача добавок — не дать составу быстро схватиться, иначе он не обретёт положенные качества. Плюс соответствующие вещества значительно улучшают заливку смеси в опалубочную систему.

Морозостойкость. Данная характеристика бетона, безусловно, важна. Однако высокая устойчивость к низким температурам ещё не гарантирует нормальное проведение работ. Если за окном минус тридцать градусов, вряд ли строители достигнут поставленных целей. Приходится предпринимать дополнительные меры по защите.

Теплоизоляция. Необходима, как для заливки фундамента зимой в целом, так и для опалубочной конструкции. Изоляция увеличит температуру бетонной смеси, что обусловлено некоторыми химическими реакциями, и не позволит влаге заледенеть.

Прогрев бетона. При низких температурах можно заливать фундамент зимой только при условии хорошего подогрева бетонного состава. Манипуляция приобретает особую значимость, если отметка градусника опускается ниже минус пятнадцати градусов. Тогда смесь прогревается до 50–60 градусов. Нужно это для ускорения процесса схватывания. Но не столь быстрого, как из-за мороза, а нормального.

Обогрев готовой конструкции. Когда основание готово, необходимо поддерживать плюсовую температуру, пока оно окончательно не наберёт прочность и другие важные свойства.

Решение проблемы — специальные обогреваемые опалубочные системы. Альтернатива — монтаж обогрева непосредственно в отливку.

Обычно нагревательные элементы, располагающиеся в отливке, представляют собой армирующие решётки. К ним подключается электричество посредством трансформатора. Металл разгорячается и заодно обогревает бетон. Недостаток — увеличение стоимости несущей конструкции. Зато не страшна отметка ниже минус тридцати градусов.

В зимнее время стараются как можно меньше взаимодействовать с бетонной смесью. Поэтому порой вместо обычных фундаментов пользуются лентами, включающими множество готовых железобетонных блоков. В такой ситуации раствор применяется исключительно для заливки объединительных швов.

Проведение работ

Стоит сказать, что без модификаторов, повышающих морозостойкость бетона, обойтись зимой никак не получится, когда работы осуществляются на открытом воздухе. Используются ещё и оградительные тенты в комплексе с тепловыми пушками, но на этом в данной статье мы останавливаться не будем.

Если собрались закладывать несущую конструкцию в зимнее время, забудьте также об экономии денежных средств. Будьте готовы хорошо раскошелиться, так как придётся привлекать специальное оборудование и квалифицированных мастеров. Услуги последних стоят дорого. Эксплуатация устройств тоже, как говорится, «влетит в копеечку».

При выборе добавок, прежде всего, обращайте внимание на морозоустойчивость.

Возможно, вам повезет приобрести вещества, повышающие скорость твердения, применение которых в некоторых случаях имеет смысл. Тем не менее, руководствуйтесь собственным проектом и строительными задачами.

Множество модификаторов производится в виде жидких составов. Требуемое количество определяется по специальным шкалам. Они публикуются на упаковке. Помимо этого, стоит принять во внимание следующие советы:

• Применение морозоустойчивой добавки снижает расходование воды приблизительно на 10–15 %.

• Модификаторы допустимо использовать при температуре воздуха до двадцати градусов ниже нулевой отметки.

• Если показатель влажности составляет 60 %, заливать смесь в формы нельзя. Работы разрешается проводить в сухую погоду.

• Химические вещества, входящие в состав добавок, могут вступать в реакции с некоторыми разновидностями металла. Обязательно учтите данный нюанс.

• Применение модификаторов не означает, что состав не нужно прогревать, а опалубочную систему теплоизолировать. Наоборот, перечисленные работы необходимы в любом случае.

Когда зимняя заливка имеет смысл?

У зимней заливки есть две главные причины: своеобразный грунт и климатические пояса.

Даже если имеется возможность заливать фундамент зимой, это не всегда целесообразно при реализации того или иного проекта. Между тем, есть несколько условий, при которых зимние работы вполне оправданны. Факторы следующие:

Свойства грунтовых масс. Некоторые разновидности грунта в теплое время года осыпаются и не дают возможности выкопать нормальный котлован. Зимняя заливка становится чуть ли не единственно возможным способ решения проблемы.

Климатическая зона. Существует множество регионов, в том числе в нашей стране, где как такового тёплого сезона, считайте, нет. Хочешь — не хочешь, работать приходится лишь зимой. Климат попросту не позволяет строить сооружения иначе.

Цена. В зимний период наблюдается резкое снижение стоимости на многие стройматериалы. Касается это и услуг мастеров, простаивающих без дела. Впрочем, не стоит рассчитывать на значительную экономию средств.

Время. Застройщики, у которых по каким-то причинам появился свободный временной ресурс, иногда стараются закончить стройку быстрее. Для этого они готовы работать зимой, лишь бы скорее избавиться от текущих задач.

Недостатки строительства основания в холода

Стоимость. Хотя выше мы говорили о цене, то есть о дешёвых материалах и услугах специалистов, экономическая выгода зимнего возведения всё равно остаётся довольно сомнительной. К примеру, обязательно потребуется спецтехника, чтобы выкопать траншеи даже под строения с малой площадью. О домах говорить не приходится. Лопата также не поможет.

Зимний бетон. Пачка с модификатором, делающим бетонную смесь пригодной для использования, стоит сравнительно дёшево. Вот только одной упаковки не хватит. Добавок потребуется много. Цена возведения увеличится.

Снижение производительности. В холода работать очень сложно. Это вам подтвердит любой мастер, который часто трудится на морозе. О высокой производительности можете забыть. Ни один рабочий не сможет эффективно выполнять обязанности, когда вокруг всё заледенело и постоянно ждёшь очередного неприятного сюрприза от погоды.

_{http://ves-fundament.ru/opalubka-armaturci-beton/zalivka-fundamenta-zimoj.html}

Особенности кладки при отрицательной температуре

Твердение цементного раствора происходит при взаимодействии частиц цемента с водой, при этом образуется цементный гель, превращающийся затем в камень. С понижением температуры процесс твердения цементного раствора замедляется. Например, при температуре 5 °C прочность его нарастает в 3–4 раза медленнее, чем при температуре 20 °C, а при понижении температуры до 0 °C твердение раствора практически прекращается совсем.

Известковый раствор твердеет вследствие кристаллизации гидрата окиси кальция, испарения избытка влаги и частичной карбонизации извести (при поглощении углекислого газа из воздуха). Для твердения необходимо, чтобы известь находилась во влажной среде. Наращивание прочности известкового раствора также зависит от температуры окружающей среды. При отрицательной температуре (ниже 0 °C) в растворе происходят процессы, которые отражаются на его структуре и прочности.

Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда.

Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (приблизительно на 10 %); вследствие этого структура раствора разрушается и он частично теряет накопленную до замерзания прочность. При быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными; при оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчивости кладки.

При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28-суточного твердения при положительной температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50 % марочной прочности. Эти обстоятельства обусловливают необходимость соблюдения определенного режима зимней кладки, который обеспечил бы прочность раствора и кладки в целом.

При возведении каменных конструкций в зимних условиях систематически контролируют качество раствора и дозировку добавок. Прочность раствора при сжатии определяют, испытывая образцы-кубы размером 7,07х7,07х7,07 см. Количество их должно быть не менее 12 с объема кладки, выполненного в течение не более 3 сут, в том числе 9 образцов для контроля прочности в процессе возведения здания и 3 — для оценки окончательной прочности раствора, выдержанного в тех же условиях (весь зимний период), что и кладка, и еще не менее месяца при положительной температуре.

В зависимости от вида кладки и возводимых конструкций каменные работы зимой выполняют следующими способами: замораживание, с использованием противоморозных добавок, с применением последующего прогрева. Кладка каменных конструкций в зимних условиях должна выполняться на цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворах.

Кладка на растворах с химическими добавками

При введении в растворы с цементным вяжущим химических противоморозных добавок температура замерзания воды, содержащейся в растворе, понижается. Добавки также ускоряют химический процесс твердения цемента. Благодаря этим факторам раствор накапливает прочность при более низких температурах, чем обычно. В качестве химических добавок в растворы вводят хлористый кальций и хлористый натрий, углекислый калий (поташ) и нитрат натрия.

Применение указанных добавок допускается в растворе для подземной кладки из кирпича, камней правильной формы и постелистого бутового камня, а также стен и столбов промышленных и складских зданий, не требующих тщательной отделки поверхности. Поташ и нитрит натрия разрешается использовать также и для надземной кладки зданий из кирпича, камней и блоков. Применение раствора с добавками для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией.

Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со стенками траншей способом «под лопатку», а при кладке стен подвалов внутреннюю поверхность их раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами.

Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5 °C. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается. При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за тем, чтобы приготовленный раствор был использован до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.

Кладка кирпича способом замораживания

Способ замораживания сводится к следующему. Раствор, имеющий положительную температуру на момент укладки, вскоре замерзает и твердеет только весной после того, как кладка оттает, или же в период зимних и весенних оттепелей. Кроме того, кладка затвердеет случае искусственного ее обогрева.

Температура раствора во время осуществления кладки не должна быть ниже: 5 °C, при температуре воздуха —10 °C; 10 °C при температуре воздуха от —10 до —20 °C, и 15 °C при температуре воздуха ниже —20 °C. Для того чтобы температура раствора не успела опуститься ниже необходимой, кладку приходится осуществлять в сжатые сроки — раствор должен быть израсходован в течение 20–30 мин.

Нельзя использовать замерзший и разбавленный после этого горячей водой раствор — добавление воды приводит к образованию в растворе большого количества пор, заполненных льдом. Раствор в швах приобретает рыхлость при оттаивании и не набирает необходимой прочности. Для того чтобы швы в кладке были обжаты как можно лучше, раствор расстилают на постели короткими грядками — под два ложковых кирпича в верстах и под 5–6 кирпичей в забутовочном ряду.

Кирпич нужно укладывать на растворные грядки как можно быстрее, а саму кладку стараться скорее возводить в высоту. Делается это для того, чтобы раствор в нижних рядах уплотнялся под нагрузкой вышележащих рядов до момента его замерзания — это увеличивает прочность и плотность кладки. Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней кладки. Это требование обусловлено следующими причинами: зимняя кладка замерзает в течение 1–2 ч, а обжатие незатвердевшего раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при оттаивании кладка, имеющая большую толщину швов, может дать значительную осадку и даже разрушиться.

При осуществлении кладки способом замораживания необходимо периодически внимательно проверять ее вертикальность — отклонение стен от вертикали может привести к еще большему их искривлению и разрушению при весеннем оттаивании раствора. К моменту наступления перерыва в работе все вертикальные ряды верхнего ряда кладки должны быть заполнены раствором. На время перерыва кладку необходимо накрыть (толем, матами и т. п.), а перед возобновлением работы очистить от наледи, снега и замерзшего раствора. В углах и местах соединения поперечных и внутренних стен на уровне перекрытий укладывают стальные связи (см. рис.).

Если здание имеет высоту до четырех этажей, связи устанавливают через этаж. При возведении более высоких зданий, а также в случае, если высота этажа превышает 4 м, связи устанавливают на уровне каждого перекрытия. Связи заводят в примыкающие стены на 1–1,5 м и заканчивают на концах анкерами. Ведя колодцевую кладку, лучше удвоить количество армированных швов и повысить проектную марку раствора на 1–2 ступени по сравнению с предусмотренной в летних условиях.

Если вы ведете кладку стен облегченной конструкции, пустоты в них необходимо заполнять шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или сухими засыпками без смерзшихся комьев. Это поможет избежать осадки засыпки и ухудшения теплотехнических качеств кладки. Осуществляя кладку фундамента в зимних условиях, нужно предохранять основание от замерзания — не только во время самих работ, но и по окончании их.

В противоположном случае просадка основания при подтаивании может привести к появлению трещин в кладке и ее разрушению. Если в процессе кладки устанавливаются оконные коробки, необходимо оставлять промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) между верхом коробки и низом перемычки — с учетом осадки кладки. Возводя перегородки, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, должны в два раза превышать величину осадки стен, ожидаемую в пределах данного этажа.

Перегородки из гипсовых плит рекомендуется устанавливать только в помещениях, где температура не опускается ниже 5 °C. При этом раствор готовят на подогретой воде. Наконец, необходимо сказать, что при оттаивании кладка имеет наименьшую прочность и может разрушиться от перегрузки. Именно поэтому способ замораживания применяется только при возведении конструкций, высота которых не превышает 15 м.

Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки

Для зимней кладки в период оттаивания и затвердевания характерны значительное снижение ее прочности и устойчивости, деформация, неравномерность оттаивания и осадки. Чтобы своевременно принять нег обходимые меры и обеспечить хорошее качество сооружения, нужно тщательно следить за состоянием конструкций в период оттепелей. Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки, сводятся к следующему. По окончании кладки каждого этажа устанавливают контрольные рейки и по ним наблюдают в течение зимы и весны за осадкой стен. До наступления потепления укрепляют стойками висячие стены и перемычки пролетом более 2,5 м, подклинивая стойки.

Временные стойки, поддерживающие стены или перекрытия в период их оттаивания, должны иметь, помимо клиньев поперечные подкладки из древесины мягких пород (осины, сосны и т. п.), которые могли бы при осадке стен сминаться поперек волокон. Перед наступлением оттепелей горизонтальные борозды, незаделанные гнезда и прочее закладывают кирпичом. Когда наступает теплая погода, с перекрытий необходимо убрать ненужные материалы и строительный мусор, раскрепить в поперечном направлении свободно стоящие столбы, простенки и стены, высота которых превышает их толщину более чем в 6 раз.

В период оттаивания кладки, выложенной способом замораживания, а также при искусственном ее прогреве нужно регулярно обращать внимание на наиболее напряженные конструкции (столбы, простенки, опоры под сильно нагруженными прогонами, сопряжения стен и места опирания опалубки перемычек) и проверять целостность кладки на этих участках.

Для контроля за оттаиванием и твердением раствора в швах кладки из того же раствора, на котором возводились каменные конструкции, изготовляют контрольные образцы-кубы и хранят их в тех же условиях, в каких находится кладка. По состоянию образцов судят о прочности кладки. За состоянием кладки наблюдают в течение всего периода оттаивания и последующего твердения раствора в кладке в течение 7-10 суток после наступления круглосуточных положительных температур. Стены, расположенные с южной стороны, при оттаивании нагреваются солнечными лучами, поэтому при необходимости их увлажняют или завешивают (например, пергамином), чтобы улучшить условия твердения раствора и предохранить кладку от неравномерных осадок. Прочность твердеющего раствора проверяют специальными приборами.

_{http://bookitut.ru/stroika/kamennye-i-betonnye-raboty.html}

Экономим 20 % бюджета

Утверждение о том, что ремонт нужно делать летом, на самом деле, — не совсем верный стереотип, говорят специалисты. Затеяв ремонт в холодное время года, ты сможешь даже получить дополнительные преимущества. Главное — следовать некоторым правилам, как правильно выполнять работы при низкой температуре.

1. Рассчитывай на то, что выполнение внутренних ремонтных работ потребует немного больше времени, чем обычно.

Эксперты предупреждают, что зимой будет дольше застывать стяжка, схватываться штукатурка и сохнуть обои. Также необходимо знать, что окна и двери перед установкой, если они были доставлены с улицы, должны прогреться до комнатной температуры. Помните: большинство материалов при охлаждении и нагревании меняют свои свойства и размеры!

2. Внимательно читайте рекомендации на упаковках стройматериалов.

Покупая строительные материалы для ремонта зимой, эксперты советуют обратить внимание на возможность их применения при низкой температуре (с обозначением «для работ в зимний период»). Информация об этом, как правило, содержится на упаковке.

3. Строительные работы можно проводить при температуре не ниже +5 градусов.

Если же вы делаете ремонт в новостройке, то не забывайте поддерживать нужную температуру — не ниже +5 градусов, проветривание помещения, чтобы уходила влага и не допускать резкого перепада температур.

4. Для капремонта в новостроях зимой необходимо использовать нагревательные приборы, например, тепловые пушки.

При этом стоит учитывать, что расходы на электроэнергию существенно возрастут.

Также необходимо следить за температурой при проветривании комнат.

5. Во время капитального ремонта в старых домах нужно отключать отопление и, возможно, свет.

В старых домах, в таких случаях приходится отключать от тепла всех жителей, и многие ЖЭКи не хотят этого делать. Если же тебе все-таки удастся договориться с коммунальщиками, то все работы нужно будет выполнить за полдня — это максимальный срок возможного отключения отопления в жилом доме.

При температуре же ниже 10 градусов оставлять жилье без тепла даже на короткое время запрещено. Впрочем, у владельцев квартир в новостройках таких проблем обычно не возникает — в новых домах разводка отопления идет в основном по полу — в стяжке — поэтому можно отключить только свою квартиру.

Плюсы ремонта зимой

Зимой, выбирая материалы, вам не придется выстаивать в строительных супермаркетах огромные очереди. Не в сезон в магазине всегда найдется свободный консультант, который предоставит самую подробную информацию, стараясь угодить редкому покупателю. Цены будут ниже, чем летом, и, скорее всего, тебе сделают еще дополнительную скидку, и бесплатно доставят домой приобретенный товар.

Что касается выбора бригады ремонтников, то мастера зимой обойдутся дешевле, чем летом. В разгар сезона найти свободную бригаду хороших работников очень сложно. Даже если повезет уговорить мастеров взять в работу квартиру, то они временами под разными благовидными предлогами будут «пропадать», выполняя так называемые «шабашки». Зимой же наверняка вы будете ставить свои условия строителям, а не наоборот.

_{http://ivona.bigmir.net/house/repair/346431-TOP-5-sekretov-remonta-zimoj-Ekonomim-20-bjudzheta}

Дренаж, утепление, гидроизоляция

Влагосодержащий грунт или наличие в регионе обильных осадков не будут страшны, если во время строительства правильно организовать дренажную систему. Существует несколько эффективных способов отведения влаги от фундамента:

• дренаж участка;

• дренаж подвала или пристенный дренаж;

• ливневая (дождевая) канализация;

• выполнение работ по гидроизоляции фундамента.

Пристенный дренаж

Одним из самых эффективных способов защиты фундамента дома считается пристенный дренаж. Ведь он не только способен отвести от фундамента талую воду, грунтовые воды, дождевую воду, но и хорошо противостоит сезонному предельному подъему грунтовой воды. Пристенный дренаж представляет собой замкнутую систему труб, лежащих под уклоном, и позиционированных ниже уровня наиболее глубокого основания фундамента здания.

По углам всей дренажной системы расположены «смотровые колодцы», благодаря которым можно очистить образовавшийся засор. Вода собирается в дренажных трубах и попадает в сборный колодец. За пределы участка из сборного колодца воду отводить можно разными способами. Ее можно откачать мотопомпой или при помощи асинизаторной машины.

Дренаж такой конструкции снимет механическую и гидростатическую составляющую давления грунтовой воды на основание фундамента. Впрочем, дренажные трубы не позволяют полностью ликвидировать попадание влаги на стены подвала или погреба. Для исключения капиллярного проникновения воды внутрь железобетонных конструкций, необходимо оборудовать фундамент подвальных помещений качественной гидроизоляцией.

Гидроизоляция фундамента

Еще на этапе проектирования стоит обратить внимание на наличие грунтовых вод на месте строительства. При высоком уровне воды крайне нежелательно обустройство заглубленных этажей. Если все же без подвальных помещений обойтись невозможно, тогда в обязательном порядке необходимо обеспечить максимальную водонепроницаемость стен фундамента.

Как правило, дома с подвалами сооружаются с использованием железобетонного фундамента. Следует отметить, что правильно приготовленная для возведения бетонная смесь может оказывать достойное сопротивление проникновению влаги. Но, все же, стоит повысить водонепроницаемость бетона при помощи специальных гидрофобизирующих добавок.

В строительстве довольно широко используется обмазочная гидроизоляция. Выполняется такая гидроизоляция на основе битума или на основе цементных смесей. В свою очередь, битумная мастика может быть холодного или горячего нанесения. Единственным недостатком мастики является время ее высыхания. Слой материала в 1 миллиметр при температуре воздуха +20 градусов Цельсия сохнет 24 часа. Качественный слой гидроизоляции должен составлять не менее пяти миллиметров. Также существует готовая гидроизоляционная продукция, состоящая из синтетических компонентов (ее основой является полиуретан или эпоксидная смола). Подобная гидроизоляция образует ровное и бесшовное покрытие даже на неровных поверхностях.

Также существует оклеечная гидроизоляция. Она выполняется при помощи рулонных материалов, которые в изобилии существуют на современном строительном рынке. Основой рулонных материалов служит прочное не гниющее полотно (синтетическое или стекловолоконное), на которое с обеих сторон наносится битум. Благодаря ему обеспечивается водонепроницаемость гидроизоляции.

Утепление подземной части здания ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент такого фактора, как низкие температуры. Ведь из-за сильных морозов фундамент может подвергаться деформации, что, в свою очередь, повлечет ухудшение прочности всего здания. Традиционная мера, такая как обустройство под фундаментом дома песчаной подушки, лишь частично решает проблему. Лишь полное утепление всего периметра фундамента дома устранит такой неблагоприятный фактор, как мороз.

Надежная эксплуатация подвального помещения может обеспечиваться лишь наличием теплоизоляции на наружных конструкциях, которые соприкасаются с грунтом. Теплоизоляционный материал должен отвечать таким условиям:

• иметь высокую механическую прочность;

• иметь низкий коэффициент теплопроводности;

• обладать высокими водоотталкивающими свойствами;

• должен быть экологически чистым;

• быть долговечным (долговечность материала должна быть не менее 50 лет).

Всем условиям хорошо соответствуют два самых распространенных утеплителя — полистирол и пенополиуретан. Эти утеплители доступны по цене и отлично сохраняют тепло в подвальных помещениях. Однако между ними, все же, есть разница. Полиуретановое покрытие монолитно. Оно не содержит швов, через которые влага и холод могли бы проникнуть к фундаменту.

При утеплении фундамента полистиролом стыки между плитами необходимо заделать, иначе появятся мостики холода. Также при использовании полистирольных плит требуются дополнительные крепления, что приводит к удорожанию конструкции и увеличению трудоемкости работ. Необходимо знать, что потери тепла, проходящие через подвальные помещения, составляют около 15 % общих потерь тепла всего дома.

Как и для чего нужно утеплять фундамент

Совершенно естественным для каждого хозяина дома является утепление окон, балкона или стен. Это добавляет дому уюта и тепла. А вот о фундаменте часто забывают. Это в корне не верно: на фундамент, как основную несущую конструкцию сооружения, приходится большой процент теплопотери.

За счет утепления здания по периметру можно значительно уменьшить этот процент. Однако проведение работ такого типа не всегда возможно. Выходом из ситуации станет утепление фундамента изнутри. Мы раскроем вам все секреты современного утепления фундаментов.

Зачем утеплять фундамент

Теплоизоляция фундамента является одним из важных этапов при строительстве дома.

Тем, кто не может решить, надо ли утеплять фундамент, будет интересно узнать, каковы причины для проведения его утепления.

Функциональность

Помещения подвалов зачастую используются хозяевами не совсем традиционно. Здесь могут размешать домашние тренировочные залы, бильярдные или прачечные.

Понятно, что при занятиях фитнесом или отдыхе за игрой в бильярд температура в помещении имеет большое значение.

Утеплив фундамент снаружи и изнутри, вы добьетесь уюта и комфортной температуры в помещении подвала.

Сухость

Благодаря теплоизоляции фундамента можно избавиться от такой проблемы, как сырость. Разница между температурами снаружи и внутри способствует образованию конденсата. Влажность может существенно снизить технические характеристики конструкции и повредить коммуникации.

Качественно утеплив фундамент, вы обеспечите безопасность дому и продлите срок службы коммуникациям.

Экономия

Утепление фундамента снаружи и изнутри поможет значительно сэкономить на оплате за отопление. Правильная теплоизоляция способна снизить оплату на треть.

Пенополистирол: утеплитель, проверенный временем

Надежно защищенное от холода здание комфортно для проживания, долговечно и безопасно. Существует несколько методов, как утеплить фундамент. Одним из классических является утепление при помощи пенополистирола.

Пенопласт, или пенополистирол — универсальный утеплитель, который подойдет и для теплоизоляции фундамента.

Последовательность работ при утеплении пенополистиролом

• Уберите грунт по всему периметру постройки. В итоге должна получиться траншея метровой глубины и полутораметровой ширины.

• Создайте 20-сантиметровую песчаную подушку, засыпав и утрамбовав песок.

• Установите на подушку плиты пенополистирола, прикрепив их битумной мастикой или другим клеевым спецсоставом.

• Заполните стыки монтажной пеной или холодной битумной мастикой.

• Так как зоны углов обладают большей теплопотерей, слой пенопласта здесь должен быть в 1.5 раз больше.

• Насыпьте слой песка, высотой не меньше 1/3 метра.

Как видите, особых сложностей утепление пенополистиролом не предполагает, поэтому произвести его хозяин дома может и самостоятельно. Главное аккуратно уложить плиты и заделать стыки — это будет препятствовать проникновению влаги.

Преимущества утепления пенополистиролом

— Защита фундамента от деформации и появления трещин.

— Теплоизоляция как фундамента, так и подвальных помещений.

— Увеличение срока службы и безопасности конструкции.

Инструкция изоляции пенопластом

В случае, когда подобраться к внешней стенке фундамента сложно или невозможно, выходом из ситуации станет внутреннее утепление.

Проведение таких работ не относится к разряду сложных. Для утепления стен подвала с целью сделать из них дополнительные, функциональные помещения, необходимо:

— Очистить стены.

— Приклеить пенопластовые плиты.

— Нанести сверху слой клея с армирующей сеткой.

— Выровнять поверхность.

— Произвести финишную отделку стен.

Пеноплекс: пенопласт нового поколения

Большим преимуществом пеноплекса является его стойкость к деструктивному воздействию влаги. Закрыто-пористая структура материала не пропускает воду в середину.

Преимущества пеноплекса

• Гидроустойчивость.

• Высокая прочность.

• Низкая теплопроводность.

Чтобы утепление пеноплексом прошло успешно, необходимо начинать его осуществление лишь спустя неделю после гидроизоляции фундамента.

Плиты пеноплекса снабжены пазами, что делает крепление плит плотным и без зазоров. Крепятся плиты специальным битумным клеящим составом. Можно использовать и другой клей — главное, чтоб состав клея не нарушал структуру пеноплекса.

Клеевой состав наносится точечно на малые участки поверхности. Затем плиту нужно прижать к фундаменту и дать ей просохнуть 2–3 минуты.

Обратите внимание, что плиты должны выступать на 35–50 сантиметров. По завершению монтажа пустоты необходимо заполнить непучинистым материалом.

Все остальные работы однотипны с утеплением пенополистиролом. Благодаря пеноплексу можно избежать пучения, обычно возникающего при промерзании грунта.

Соответственно, фундаменту не грозит деформация, и постройка становится более надежной и долговечной.

Изоляция фундамента при помощи пенополиуретана: дорого, но быстро

Если вы не сомневаетесь, надо ли утеплять фундамент, и финансовая проблема перед вами не стоит, советуем произвести утепление при помощи пенополиуретана (ППУ).

Преимущества пенополиуретана

• Низкая теплопроводность.

• Высокая прочность.

• Долговечность.

• Экологичность.

• Быстрый монтаж.

• Отсутствие дополнительных крепежей.

• Высокие гидроизоляционные свойства.

• Отсутствие стыков, щелей, зазоров.

• Полная герметичность.

• Отсутствие конденсата.

При утеплении фундамента ППУ брак невозможен как таковой, ведь он не клеится, а напыляется. Получаемая пена накрепко прирастает к стенам, заполняя даже самые малые полости. Высохнув, ППУ превращается в твердую и прочную плиту.

Данный материал очень качественный, поэтому цена его выше, чем пенопласта. Однако и качество работ в итоге выше.

Керамзит + гидроизоляция

Еще один материал для внутреннего и внешнего утепления фундамента — керамзит. Материал позволяет избавиться от пустот под перекрытиями первого этажа. Внешняя изоляция керамзитом необходима для отмостки.

Преимущества утепления керамзитом

• Уменьшение глубины закладки основания.

• Усиление утеплительных свойств пола.

Не забудьте, что при изоляции фундамента при помощи керамзита необходима гидроизоляция!

Гидроизоляция — залог долговечности

Прежде чем проводить утепление необходимо избавиться от влажности. Часто влага в подвале может сигнализировать об ошибках проекта, а также недобросовестности строителей. Причиной могут быть и неполадки трубопровода.

Однако, не зависимо от причин, проблему надо устранить. Подвалы должны быть теплыми и сухими!

Еще один нюанс — вентиляция. Если не установить достойную вентиляцию, воздух подвала будет застойным и спертым. А при использовании подвальных помещений в целях дополнительных комнат свежий воздух крайне важен.

Какой способ утепления предпочтительней

Вы уже знаете, как правильно утеплить фундамент. Из всех способов, описанных выше, самым привлекательным, хотя и дорогим, является утепление ППУ.

Хорошо себя зарекомендовали и пенопласт с пеноплексом. Но чаще всего в утеплении используют пенополистирол.

Какой способ предпочтительней — выбирать вам. Одно понятно точно: утепление фундамента снаружи и изнутри — путь к комфортной жизни.

Подвалы, также как и фундамент, нуждаются в хорошей тепло- и гидроизоляции. Это необходимо для сохранения тепла и защиты от избыточной влажности данного помещения. Подвалы бывают:

Отапливаемые. В таком случае нет нужды в теплоизоляции перекрытий над ними. Обычно утепляются только пол и стены;

Неотапливаемый. Тогда есть острая необходимость утепления перекрытий нижнего этажа. Для этого используют пенопласт или пенополистирол, которые монтируются на специальные битумные клея.

Чем лучше утеплить подвал изнутри?

Если все-таки нет возможности произвести наружное утепление, то для внутренней теплоизоляции лучше всего использовать такой материал, как пенополитуретан. С таким утеплителем легко работать при условиях ограничения в пространстве, а также экономится время на его укладку.

Процесс внутренней теплоизоляции достаточно прост. Для этого необходимо по всему внутреннему периметру фундамента и части стен подвального помещения распылить пенополитуретан.

Таким образом, можно произвести теплоизоляцию потолка и пола, что позволит усилить защиту конструкции от промерзания и скопления влаги. Но затем нужно провести отделочные работы утепленных стен, пола и потолка.

Теплоизоляция фундамента, подвального помещения и пола на грунте является крайне важным и ответственным этапом в процессе сооружения дома.

Комфортабельность и уют в доме во многом зависят от грамотного его утепления. Всем известно, что холодный воздух проникает в помещение снизу самого здания. Поэтому качественная теплоизоляция избавит от этого неприятного явления.

А если дом возведен на основе свайного фундамента, то такая процедура очень актуальна. Утепление свайного фундамента имеет ряд особенностей, которые и рассмотрим в дальнейшем.

Применение свайных фундаментов необходимо в случаях, когда на достаточно слабый грунт нужно передать большие нагрузки. В современном строительстве используют винтовые сваи. А после завершения процесса закладки такого фундамента важно правильно утеплить его конструкцию.

Что подлежит утеплению?

Теплоизоляция такого вида фундамента подразумевает только утепление ростверка снаружи. При этом обязательно нужно проследить, чтобы утеплительный материал не был увлажненным.

Для процедуры утепления свайного фундамента подходят различные теплоизоляторы, стоимость которых варьируется в зависимости от марки, толщины и теплоизоляционных характеристик.

Но особое внимание стоит обратить на материалы с повышенной водоотталкивающей способностью.

А если утеплитель склонен к поглощению влаги с воздуха, то возникает необходимость его покрытия специальным влагоизоляционным слоем.

Последствия игнорирования данного вопроса

Если проигнорировать такую особенность теплоизолятора, то это со временем приведет не только к разрушению утеплителя, но и к повреждению конструкции фундамента.

Это объясняется тем, что влажный утеплитель будет контактировать непосредственно с поверхностью железобетонного фундамента и приведет к коррозии его конструкции.

Такое стечение обстоятельств может повлечь за собой полное разрушение фундамента и здания в целом. Данное предупреждение относится не только к железобетонным конструкциям, но и к винтовым фундаментам, выполненным из металла.

Если здание базируется на винтовом фундаменте, то в таком случае подразумевается наличие открытого пространства между стенами фундамента и землей. Поэтому основной проблемой в данной ситуации является интенсивная теплопотеря. А это значит, что процедура утепления должна проводиться в обязательном порядке.

Как утеплить свайный фундамент?

Утепление свайно-винтового фундамента состоит из нескольких этапов:

• Гидроизоляция ростверка. На этом промежутке выполняется укладка гидроизоляции. Для этого используют рубероид, который прокладывают между верхней частью ростверка и нижней поверхностью стеновых конструкций здания, а также между нижней плоскостью ростверка и торцом сваи. Открытые участки свай и ростверка необходимо покрыть влагоотталкивающей мастикой.

• Укладка теплоизоляционного покрытия. Эту процедуру производят, начиная с нижней части ростверка до первого этажа сооружения.

Если же застройщик не может позволить себе приобрести утеплительный материал, то существует еще одна бюджетная методика утепления свайных фундаментов. Она заключается в засыпании периметра фундамента грунтом. Но в таком случае теплоизоляция будет малоэффективной, а сам процесс утепления — очень трудоемким.

Теплоизоляция такого вида фундамента подразумевает только утепление ростверка снаружи.

Основным правилом утепления фундамента является соблюдение временных ограничений. Так, например, между процедурой гидроизоляции и началом теплоизоляционных работ необходим недельный перерыв. Это позволит рубероиду высохнуть и принять нужную форму.

Наружная отделка

Наружная отделка применяется для защиты утеплителя и в качестве декора.

Наружная отделка поверхности утеплителя выполняется для усиления защиты теплоизоляционного материала от механических воздействий, а также в качестве декоративного покрытия.

Обычно для таких работ используют фасадные панели, имеющие различную фактуру, структуру и расцветку. Это позволяет сделать декор более интересным.

Можно применять и традиционные профлисты, которые тоже имеют разнообразную расцветку, но при этом стоят гораздо дешевле.

Любые отделочные листы монтируются непосредственно к каркасу, который закрепляется на верхней части свай.

_{http://ves-fundament.ru/drenazh-gidrozolyaciya-uteplenie/uteplenie-fundamenta-iznutri.html}

Специальные добавки для бетона

Сегодня многие люди задаются вопросом, зачем нужны добавки для бетона, если его изготовление происходит на современном оборудовании, а при приготовлении смеси были тщательно соблюдены все нормы по времени и качеству замешивания и использовались только качественные наполнители — песок, цемент, щебень и вода?

Ответ на этот вопрос очень прост: конечно, такой бетон сам по себе хорош, но если есть возможность сделать его еще лучше, например, увеличить его прочность, почему бы это не сделать? Кроме того, тщательно продуманный состав бетона позволяет значительно повысить такие эксплуатационные характеристики как морозоустойчивость, влагонепроницаемость, трещиностойкость, защищенность от нефтепродуктов, солей и тому подобное.

При этом в каждом конкретном случае у строителей появляется возможность учитывать все нюансы будущей эксплуатации постройки и делать свою продукцию лучше и конкурентноспособнее.

Виды специальных добавок для бетона

Условно их можно разделить на следующие группы:

1. Добавки, влияющие на сохраняемость бетона и отвечающие за скорость его затвердения и скорость схватывания цемента. Также такие добавки регулируют прочность бетона и воздействуют на процесс гидратации на начальном этапе схватывания и отвердения бетона.

2. Добавки для придания железобетону или ЖБИ специальных свойств: различают полимерную, биоцидную и т. п.

3. Противоморозные добавки, позволяющие осуществлять бетонирование при минусовых температурах.

4. Добавки, повышающие прочность бетона, его коррозионную стойкость и морозостойкость.

5. Ингибиторы коррозии стали, так как стальная арматура в составе любых ЖБИ и монолитного железобетона под влиянием агрессивных сред, в условиях которых многим конструкциям приходится работать, способна разрушаться.

6. Расширяющие добавки, способствующие снижению усадки и повышению трещиностойкости, создающих самонапряжение в ЖБИ и монолитных железобетонных конструкциях.

7. Красящие бетонные добавки, работающие как пигменты для бетона.

8. Бетонные добавки для гидроизоляции: к ним можно отнести разнообразные гидрофобизаторы, кольматриующие добавки и другие средства, позволяющие понижать проницаемость бетонной конструкции.

9. Поризующие добавки для лёгких бетонов: пенообразующие, газообразующие, воздуховолекающие и так далее.

10. Бетонные добавки, регулирующие такие основные свойства бетона как пластичность, подвижность, порообразование, водоудержание и так далее.

Групп добавок для бетона, на самом деле, существует в настоящее время большое множество. Если вам приходится работать с бетоном, то внимательно изучите индивидуальные свойства специальных бетонных добавок, выберите из предлагаемого ассортимента подходящие материалы и тогда постройки из бетона всегда будут отличаться необходимыми вам характеристиками.

_{http://www.stroy.ru/cottagc/build-foundation/publications_1240.html}