Выращиваем грибы на своем участке. Что такое вытынанка и как ее создать...("Сделай сам" №4∙2013)

Стать грибоводом

Но не только промышленным способом в технически оснащенных цехах можно выращивать съедобные грибы. Их можно с успехом культивировать и на собственном садовом или приусадебном участке. И этим стоит заниматься, учитывая, что грибы не только вкусны и содержат значительное количество белков, витаминов, экстрактивных и минеральных веществ. Кроме того, выращивание грибов со временем для кого-то может стать прибыльным бизнесом.

И еще один важный момент: грибы, выращенные в искусственных условиях, — это экологически чистый продукт, в то время как природные накапливают в себе соли тяжелых металлов и различные пестициды.

Иметь свежие грибы на садовом или дачном участке, в приусадебном хозяйстве или на небольшой ферме очень заманчиво. И это вполне реально.

Вблизи дома можно вырастить летний опенок, вешенку, экзотический японский гриб шиитаке, сморчок, зимний опенок, или фламмулину бархатистоножковую, кольцевик и даже шампиньон. А если на участке есть лесные деревья — березы, осины, сосны или ели, то можно получить хоть и небольшой, но все же приятный урожай белых грибов, подберезовиков или подосиновиков и даже рыжиков.

Технология выращивания большинства грибов разработана достаточно хорошо как для промышленного, так и для любительского культивирования.

При выборе гриба прежде всего нужно определить, каким субстратом для его выращивания вы располагаете. Шампиньон, например, требует приготовления компоста на основе конского, коровьего или бройлерного помета в смеси с соломой. Кольцевик нуждается в соломе, льняной костре или других сходных материалах, т. к. в природе растет на растительных остатках. Вешенка, шиитаке, летний и зимний опенки растут в природе на древесине, поэтому их можно выращивать как на древесных отрезках, так и на субстратах из опилок лиственных пород. Однако урожайность этих грибов на опилках невелика.

Лучше всего их выращивать или на смеси опилок с соломой, подсолнечной лузгой, или только на чистой соломе, лузге, костре льна или конопли, стержнях от початков кукурузы и т. д., что обеспечивает хорошие урожаи, составляющие 17–30 % от веса влажного субстрата.

Все перечисленные выше грибы можно выращивать и в открытом грунте. Исключение составляет лишь зимний опенок. В отличие от вешенки, летнего опенка и шиитаке, которые растут на мертвой древесине, зимний опенок следует выращивать только в закрытом помещении, т. к. он является древесным паразитом и представляет определенную опасность для деревьев в вашем саду, особенно для ослабленных плохой перезимовкой или обильным плодоношением. Выращивают зимний опенок в банках или пакетах на смеси лиственных опилок с различными добавками.

Для успешного выращивания грибов (кроме летних опят и сморчков) нужен хороший посадочный материал в виде стерильной зерновой грибницы. Ее грибовод-любитель сам приготовить не сможет. Но эта проблема вполне решаема. Практически все производители грибницы вешенки, имеют стерильные культуры перечисленных грибов. Если сделать заказ, они вполне могут приготовить для вас посадочный материал соответствующего гриба на зерне.

Что касается летнего опенка и сморчков, а также некоторых других лесных грибов, то получить посадочный материал можно непосредственно на месте их роста в природе. Как это сделать, расскажем вам позже.

Грибы имеют невысокую калорийность, поскольку содержат мало жиров и углеводов. Средняя калорийность 1 кг грибов не превышает 300–500 ккал, в то время как 1 кг жира содержит 9100 ккал, а 1 кг мяса — 4100. В то же время грибы содержат значительное количество белков, витаминов, минеральных и многих других полезных веществ. Именно поэтому они приобретают все большую ценность для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, склонных к излишней полноте и выполняющих интенсивную умственную работу.

При этом съеденные даже в небольшом количестве грибы вызывают ощущение сытости, что немаловажно при различных разгрузочных диетах.

Грибы ценятся не только как вкусная приправа к мясным и овощным блюдам, но и как самостоятельный продукт. Грибы привлекательны еще и тем, что содержат некоторые витамины, отсутствующие или содержащиеся в мизерных количествах в овощах.

По своей питательной ценности грибы занимают промежуточное положение между мясом и овощами и приравниваются к лучшим овощам высших сортов. Грибы ценны как продукт, обогащающий бедную белком растительную пищу, например картофель и хлеб. Отличные вкусовые качества грибов способны внести приятное разнообразие в наше питание, что само по себе немаловажно.

В виде салатов, подливок, супов, ароматизирующих добавок к мясу, овощным блюдам грибы являются хорошим дополнением к любому меню.

Употребляя в пищу грибы, следует, однако, помнить, что врачи расценивают их как трудноперевариваемый продукт, поэтому грибные блюда лучше употреблять только здоровым людям, а тем, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями печени и почек, от употребления грибов лучше воздерживаться, во всяком случае до консультации с врачом.

Грибы содержат в среднем около 90 % воды (для сравнения: в мясе воды — 50–70 %). В них мало, всего 1–1,5 %, сахаров, 4–5 % вполне качественного растительного белка (в мясе белка в 3–4 раза больше). Грибной белок содержит большое количество аминокислот, в том числе и незаменимых.

Кроме того, в плодовых телах содержатся и свободные аминокислоты. Наиболее полный набор аминокислот найден в белом грибе (22), а в культивируемом шампиньоне двуспоровом их 17. Общее же содержание аминокислот, определяющее в значительной степени питательную ценность грибов (как и других продуктов), составляет 25–40 % сухой массы плодовых тел.

Интересно отметить, что количество белков в культивируемых грибах в известной степени зависит от того, на каком субстрате они выращены. Так, для шампиньона (который в природе растет на богатой гумусом почве) установлено, что наибольшее количество белков содержится в грибах, выращенных на конском навозе с соломой.

Добавление к навозу опилок снижает содержание белков в плодовых телах почти вдвое. Это нужно учитывать при искусственном выращивании. Вероятно, для грибов, растущих в естественном состоянии на древесине (вешенка, летний или зимний опенки), опилки, наоборот, будут наиболее подходящим субстратом.

Все грибы имеют вегетативное тело — грибницу (мицелий) в виде тонких ветвящихся нитей, называемых гифами. Обычно грибница развивается в почве или на разлагающейся древесине, а у паразитных грибов — внутри тканей растения-хозяина. На грибнице образуются плодовые тела грибов со спорами, служащими для размножения. У многих грибов, особенно паразитных, плодовые тела отсутствуют, и споры у них вырастают непосредственно на грибнице, на особых спороносцах.

На строении грибницы надо остановиться немного подробнее. Дело в том, что грибовод должен уметь по ее внешнему виду определить качество посадочного материала, который он приобретет или вырастит сам, и оценить, как развивается посаженная им грибница в субстрате.

Молодая грибница вешенки, шампиньона и других рекомендуемых для выращивания грибов состоит из тонких белых нитей и выглядит как беловатый, беловато-серый или беловато-голубоватый паутинистый налет на субстрате.

По мере созревания грибницы на ней образуются небольшие тяжи из переплетенных нитей, и она приобретает кремоватый оттенок. Если в купленной вами грибнице (в стеклянной банке или пакете) на поверхности субстрата (зерна или компоста) тяжи составляют около 25–30 % (это определяется визуально, приблизительно), то перед вами вполне качественный посадочный материал. Чем меньше тяжей и чем светлее грибница, тем она моложе и, как правило, урожайнее; она будет хорошо приживаться и разрастаться в субстрате в теплицах и парниках.

Следует отметить, что грибница вешенки растет и развивается гораздо быстрее, чем грибница шампиньона; она довольно скоро приобретает желтоватый оттенок, и тяжей у нее образуется больше.

Но кремовый оттенок грибницы вешенки не означает ухудшения ее качества. А вот появление нитей и тяжей коричневого цвета, а также коричневых капель жидкости на них или на поверхности емкости с грибницей свидетельствует о том, что грибница уже переросла, состарилась или подверглась действию неблагоприятных условий (подморожена, перегрета). Ожидать хорошего приживания такой грибницы в грунте и, соответственно, хорошего урожая уже не приходится.

По этим же признакам вы определите, как происходит разрастание грибницы после посадки ее в субстрат. Только в этом случае появление тяжей будет свидетельствовать о том, что грибница готова к плодоношению.

Если в емкости с посадочной грибницей или в засаженном ею субстрате (в грядке, ящике, пластиковом пакете и т. д.) появились пятна или налеты зеленого, желтого, розового или черного цвета, это означает, что произошло плесневение, т. е. заражение субстрата микроскопическими грибами — конкурентами шампиньона и вешенки. Такая зараженная грибница не годится для посадки. А если это произошло после посадки, то заплесневевшие участки надо осторожно вынуть и заменить свежим субстратом.

Наиболее известная форма плодового тела — шляпка на ножке (у шляпочных грибов). Но это только одна из многочисленных форм плодового тела.

Часто в природе встречаются копытообразные плодовые тела, например у трутовиков, растущих на деревьях, коралловидные (у рогатиковых грибов), чашевидные или бокаловидные (у сумчатых грибов). Формы плодовых тел грибов разнообразны и порой причудливы, а цветовая гамма настолько богата, что часто их просто трудно описать.

Как мы уже говорили, плодовые тела несут споры, которыми грибы размножаются. Споры образуются как внутри, так и на поверхности плодовых тел: на пластинках, трубочках, шипиках у шляпочных грибов или внутри особых камер у большинства дождевиковых. Под микроскопом в спорах видны капельки масла — запасного питательного вещества, которое будет использовано при прорастании споры в грибницу.

С помощью спор грибы решают свою важнейшую жизненную задачу — продолжение рода.

Споры грибов постоянно присутствуют в воздухе. Число их может уменьшаться, например, над океаном или над полюсами, но какое-то количество есть всегда. Это надо учитывать грибоводам, особенно при выращивании вешенки в закрытом помещении. После начала плодоношения сбор грибов и уход за культурой (полив, уборку помещения и т. д.) нужно проводить в респираторе или хотя бы в марлевой повязке, закрывающей рот и нос: находящиеся в воздухе споры вешенки у некоторых чувствительных людей могут вызвать аллергию.

При выращивании шампиньонов, кольцевиков, зимних грибов, летних опенков такая предосторожность не нужна: у этих грибов до полного созревания плодового тела пластинки прикрыты тонкой пленкой — так называемым частным покрывалом. При созревании оно разрывается, оставляя кольцо на ножке, и тогда споры могут попадать в воздух. Но в данном случае их все-таки значительно меньше, да и собирают эти виды грибов обычно еще до полного раскрытия частного покрывала (что значительно повышает товарное качество продукции).

У вешенки же частное покрывало вообще отсутствует, поэтому ее споры появляются сразу после формирования пластинок и выбрасываются в воздух в течение всего роста плодового тела, от момента появления пластинок до его полного созревания и сбора (который обычно производится на пятый-шестой день после появления зачатка плодового тела).

Таким образом, споры вешенки непрерывно накапливаются в воздухе. Поэтому рекомендуется за 15–30 минут до сбора урожая вешенки слегка увлажнить воздух в помещении из распылителя (однако так, чтобы вода не попадала на грибы). Вместе с капельками воды осядут из воздуха и споры.

Время роста и развития плодового тела от момента появления зачатков до его созревания составляет обычно 10–14 дней. При этом, конечно, имеют значение температура и влажность почвы и воздуха. Для сравнения напомним, что с момента цветения до момента созревания садовой земляники в средней полосе России проходит около 1,5 месяцев, у ранних сортов яблок — около 2, у зимних — до 4, а у мандаринов в зависимости от сорта — до 6 месяцев.

За 10–14 дней шляпочные грибы полностью развиваются, а некоторые дождевики успевают достичь 50 см в диаметре и более! Какова причина этого чудесного роста?

Исключительно быстрое в благоприятную погоду развитие шляпочных грибов объясняется отчасти тем, что на грибнице в почве образуются невидимые нами более или менее сформировавшиеся молодые плодовые тела — примордии (по-латыни «примордий» — «первичный, зачаточный»), в которых находятся уже хорошо сформированные элементы будущего плодового тела: ножка, шляпка, пластинки.

В это время гриб жадно втягивает почвенную влагу, причем содержание воды в плодовом теле достигает 90–95 %. Давление содержимого клеток на их оболочку (тургор) возрастает, делая ткани гриба очень упругими. Под действием этого давления и происходит растягивание всех частей плодового тела.

Однако надо знать, что в теплую влажную погоду хорошо растет лишь грибница (от которой и появляется в воздухе приятный грибной аромат). Рост же плодовых тел большинства грибов начинается при более низкой температуре. Дело в том, что для их развития необходим, кроме влажности, перепад температур. Для роста грибницы шампиньона, например, наиболее благоприятной бывает температура 24–25 °C, а для роста его плодового тела 15–18 °C.

В сентябре наступает царство осеннего опенка, холодолюбивого и очень чувствительного к колебаниям температур. Его температурные пределы — от 8 до 13 °C. Грибница зимнего гриба, или фламмулины бархатистоножковой, развивается при 20 °C, а сам гриб растет при температуре 5-10 °C или даже менее, до самых морозов.

Все эти особенности роста и развития грибов надо учитывать при выращивании грибов в открытом грунте.

У грибов есть еще одна особенность — ритмичное плодоношение в течение вегетационного периода. Особенно хорошо это заметно у шляпочных грибов. Грибы плодоносят слоями, или волнами. Первый слой грибов — таких, как белые, подберезовики — обычно не очень обильный, приходится на конец июня — начало июля и совпадает в средней полосе с колошением хлебов (откуда и название грибов — «колосовики»).

В августе — второй, позднелетний, слой («жнивяной») и, наконец, в сентябре-октябре — осенний. Волнообразное плодоношение грибов связано с особенностями развития грибницы; в течение всего сезона время вегетативного роста шляпочных грибов сменяется их плодоношением. Эти периоды у разных грибов различны и зависят от погодных условий. Например, у культивируемого шампиньона в теплице, где создана наиболее благоприятная для него среда, рост грибницы продолжается 10–12 дней, а затем в течение 5–7 дней идет интенсивное плодоношение, которое опять сменяется 10-дневным периодом роста грибницы, и т. д. Сходную ритмичность можно наблюдать и у других культивируемых грибов — вешенки, кольцевика, зимнего гриба, что находит отражение в технологии их выращивания и в особенностях ухода за культурой. Особенно четкая периодичность проявляется при выращивании грибов в закрытом грунте в регулируемых условиях (в открытом грунте большое влияние на этот процесс оказывают погодные условия, которые могут не сколько исказить картину и сдвинуть волны плодоношения).

• Шампиньон

На садовом участке выращивают шампиньон двуспоровый. В диком состоянии он встречается довольно редко, хотя это космополит, растущий на всех континентах земного шара, кроме Антарктиды. Гриб обладает приятным вкусом и своеобразным сильным ароматом, который сохраняется при кулинарной обработке.

Следует иметь в виду, что шампиньон — культура весьма сложная, требующая точного соблюдения приемов и условий ее выращивания. Поэтому, прежде чем приступить к выращиванию шампиньонов, следует внимательно изучить рекомендации по их культивированию.

Что же решает успех дела? Оказывается, чрезвычайно важны все факторы, связанные с выращиванием этих грибов: помещение, температурный режим и влажность, компост и метод его приготовления, качество грибницы и технология выращивания, а также уход за культурой и сбор урожая.

Помещение. Шампиньоны можно выращивать как на открытом воздухе в затененных местах, так и в закрытых помещениях (последний способ более надежен и обеспечивает стабильный урожай, поскольку позволяет контролировать условия).

В качестве помещения можно использовать в теплое время года неутепленные подвалы, погреба, сараи, землянки, небольшие затененные соломенными матами парники, где можно постоянно поддерживать температуру 14–25 °C и влажность воздуха 60–90 %.

Существуют специальные шампиньонницы в виде заглубленных в земле ларей. Стены и крышка такого ларя, располагаемого у северной стены садового домика, должны быть максимально утеплены пенопластом, торфом, соломой. Эта изоляция служит надежным утеплителем при холодной погоде и предохраняет посев от перегрева при жаркой. Как низкие, так и высокие температуры, отклоняющиеся даже, казалось бы, немного от приведенных выше, плохо сказываются на культуре шампиньонов, значительно снижают их урожай и могут стать причиной заболевания грибов и даже их гибели.

Шампиньонница-ларь конструкции грибовода-любителя В. А. Черненко:

_{1 — уплотнительная резиновая лента; 2 — крышка с пенопластом; 3 — вентиляционная сетка; 4 — ящик; 5 — синтетическое полотнище; 6 — поролоновое уплотнение; 7 — бетонная панель; 8 — воздухоподводящий канал; 9 — гофрированная бетонная плита; 10 — вывод из воздухоподводящего канала (в см).}

В осенне-зимний период шампиньоны можно выращивать в утепленном подвале, погребе с регулируемой температурой или в теплице.

Крышу теплицы в этом случае нужно укрывать соломенными матами или темной пленкой для защиты от света.

Как мы уже говорили, свет для выращивания шампиньонов не требуется. Кроме определенной температуры и влажности воздуха, шампиньоны при своем развитии требуют постоянного свободного доступа свежего воздуха, однако не терпят сквозняков, что необходимо учитывать при подборе помещения для выращивания этих грибов.

Опыт показывает, что на садовом участке целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью не менее 3 м², причем грибы в ней можно выращивать не только на грядах, в том числе на двух-, трехгребневых, но также на стеллажах и в ящиках, которые, как и стеллажи, можно разместить в два этажа: это позволит вдвое увеличить полезную площадь помещения. Выбор оптимальной полезной площади помещения важен еще и потому, что при приготовлении компоста производить его ферментацию можно успешно только в бурте объемом не менее 1 м³.

Схема формирования компостного штабеля (бурта), оптимальные размеры штабеля после первой перебивки (в см).

Приготовление субстрата. Традиционным субстратом для выращивания шампиньонов является компост, приготовленный на основе свежего конского навоза (20–25 % объема) и соломы (75–80 %).

Конский иногда заменяют коровьим навозом или бройлерным пометом.

Способы приготовления компостов на основе свежего конского и коровьего навоза сходны, поэтому наши дальнейшие расчеты исходят из количества компоста, которое получается при исходной массе соломы в 100 кг: при последующих добавках и ферментации это даст 250–300 кг готового субстрата, которого достаточно для закладки 2,5–3 м² полезной площади под шампиньоны. Как показывает опыт грибоводов-любителей, сбор грибов даже на таком небольшом участке за один раз составит примерно 45 кг, что в 3–4 раза превысит сбор с такой же площади даже самых урожайных овощей.

Компостирование, или ферментация субстрата, — сложный микробиологический процесс. Его также называют горением, т. к. под воздействием микроорганизмов происходит значительное повышение температуры в бурте (штабеле) из соломы и навоза. В глубине такого бурта температура достигает 65–70 °C. При этом происходит обильное выделение аммиака, углекислого газа и паров воды. Поэтому готовить компост надо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, защищающим от дождей, которые могут переувлажнить субстрат и вымыть из него питательные вещества. Если нельзя сделать навес, бурт следует укрыть сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом; при этом боковые поверхности штабеля должны оставаться открытыми для аэрации компоста.

Солома должна быть чистой, без следов плесневения, с полей, не обработанных пестицидами. Подготовка компоста состоит из нескольких этапов. Сначала замачивают солому на сутки в каком-либо резервуаре или просто обильно поливают ее водой из шланга или из ведра. Затем солому и навоз укладывают в штабель слоями, так, чтобы в нем было не менее 3–4 слоев навоза и 3–4 слоев соломы. Каждый слой соломы дополнительно слегка увлажняют и посыпают мочевиной или аммиачной селитрой, приблизительно по 600 г на слой, чтобы на все 100 кг соломы пришлось 2,5 кг удобрения.

Практика показывает, что солому можно предварительно и не замачивать, но тогда при укладке штабеля ее нужно увлажнять значительнее. В общей сложности на 100 кг соломы должно уйти 350–400 л воды.

Через 5–7 дней (в зависимости от интенсивности горения компоста, на которую влияет температура воздуха) производят первую перебивку (перетряхивание) штабеля вилами. При этом нужно следить за тем, чтобы наружные части компоста попали внутрь штабеля, т. е. произошло более равномерное компостирование всей массы. При первой перебивке в компост вносят 7–8 кг гипса или алебастра, что значительно улучшает структуру компоста. После перебивки компост снова укладывают в штабель, причем оптимальные его размеры — 1,5 м в ширину и высоту и не менее 1,2 м в длину. Только такой объем субстрата обеспечивает хорошее горение и в итоге хорошее качество компоста.

Через 3–4 дня следует вторая перебивка, при которой в компост вносится равномерно по 2 кг суперфосфата и 5 кг мела, а также, если компост подсох, вода. Еще через 4 дня следует третья, а затем через такой же интервал и четвертая перебивка, во время которых также при необходимости добавляется вода. При всех перебивках должно производиться тщательное растряхивание и перемешивание смеси. После четвертой перебивки, через 3–4 дня, компост обычно бывает готов. К этому времени исчезает запах аммиака, вся масса имеет темно-коричневую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, а на ладони остается мокрый след, что является показателем нормальной влажности (около 60 %).

В случае, если компост переувлажнен и при сжатии в руке из него легко выделяются капли воды, нужно ненадолго разбросать его для подсушки, добавив 1–2 кг мела, или просто провести еще одну перебивку.

В общей сложности на подготовку компоста уходит 20–22 дня.

Возможно для приготовления шампиньонного компоста использовать свежий или подсушенный птичий помет в смеси с соломой. Схема приготовления такого компоста почти та же, что и при использовании коровьего или конского навоза, за исключением того, что не вносятся минеральные удобрения и мел. В такой компост нужно вносить только гипс и алебастр при первой перебивке. Соотношение соломы и птичьего помета такое же, т. е. на 100 кг соломы берется 100 кг птичьего помета и 250–300 л воды. При этом способе приготовления компоста солому следует предварительно замочить на двое-трое суток, после чего уже следует закладка штабеля и 3–4 перебивки.

Для приготовления шампиньонных компостов можно употреблять любую солому, однако лучшие результаты дает использование соломы пшеницы или озимой ржи.

О правильном протекании процесса подготовки компоста судят по температуре его горения. Уже на второй-третий день после закладки штабеля температура внутри него на глубине 25–30 см от поверхности должна достигать 55–70 °C и поддерживаться на этом уровне весь период компостирования.

Хорошие результаты получаются, если вместо 3—4-й перебивок провести пастеризацию компоста, что значительно улучшит его качество. Пастеризация «зеленого», недокомпостированного субстрата заключается в выдерживании его в течение 12 часов при температуре 58–60 °C, а затем в постепенном ее снижении в течение 7–8 дней на 1–1,5 °C в сутки и доведении таким образом до 46–48 °C. После этого сильной вентиляцией субстрат охлаждают до 24–26 °C. Готовый компост имеет темно-коричневую окраску, у него полностью отсутствует запах аммиака.

При коммерческом (промышленном) производстве шампиньонов пастеризацию субстрата производят в массе, загружая его в специальные камеры или пастеризационные тоннели. В условиях любительского культивирования «зеленый» компост можно поместить в ящики или полиэтиленовые мешки емкостью 5-15 кг и провести пастеризацию, подавая пар в пленочную тепличку. Здесь возможно использование разных приспособлений. Важно лишь выдержать нужную температуру в течение указанного времени.

Однако при любительском культивировании пастеризация компоста вполне может быть заменена двумя дополнительными перебивками.

Такое подробное описание технологии приготовления компоста дано потому, что именно на этом этапе закладывается основа успешного выращивания шампиньонов. Неправильное, поспешное и небрежное приготовление компоста, как правило, приводит к неудаче.

Закладка компоста и посадка грибницы. Готовый компост укладывается в гряды или помещается в ящики или на стеллажи и слегка утрамбовывается. Нормально уложенный и утрамбованный компост при нажатии на него рукой слегка пружинит. Высота слоя уплотненного компоста должна составлять 25–30 см, что потребует расхода примерно 100 кг компоста на 1 м².

В последнее время для выращивания шампиньонов стали использовать полиэтиленовые мешки. Они должны вмещать не менее 10–25 кг компоста, и высота его слоя в мешке должна быть не меньше 25–30 см. Через 2–3 дня после набивки, когда температура компоста в грядах или ящиках понизится до 23–27 °C (оптимальная температура — 24–25 °C), производят посадку грибницы.

Высокий урожай грибов может обеспечить только качественная стерильная грибница, выращенная на специализированном предприятии. Для посадки грибницу можно использовать только один раз. Приобретать ее целесообразно в теплое время года, чтобы она не подмерзла при транспортировке. Срок хранения грибницы при температуре от 0 до 4 °C — 6 месяцев, а при более высокой температуре (10–18 °C) — не более 20 дней.

Компостную грибницу можно хранить при температуре около 0 °C примерно год. Эта грибница не так урожайна, как зерновая, но зато менее подвержена воздействию внешних условий (температура, влажность и их перепады). Кроме того, компостная грибница лучше хранится и дольше не теряет своих качеств. Зерновая грибница выпускается в полиэтиленовых мешках, а компостная — в стеклянных банках.

Норма расхода зерновой грибницы — 0,7 л (500 г) на 1 м² посадочной площади. На 1,5 м² хватает 700 г компостной грибницы.

Способ посадки. Колышком или рукой приподнимают компост и в образовавшуюся лунку на глубину 4–5 см помещают кусочек компостной грибницы величиной со спичечный коробок или горсть зерновой грибницы. Затем грибницу сверху прикрывают компостом и слегка прижимают его. Места посадки располагают в шахматном порядке на расстоянии 20–25 см. Зерновую грибницу можно просто рассыпать, учитывая норму ее расхода на 1 м², по поверхности грядки и закрыть затем слоем компоста в 4–5 см, слегка его уплотнив.

В это время в помещении должно быть очень влажно, чтобы засаженные гряды или ящики не пересыхали. Если их поверхность пересыхает, гряды укрывают впитывающей влагу бумагой или мешковиной и осторожно увлажняют это укрытие из лейки с мелким ситечком либо из шланга с распылителем. При этом вода не должна попасть на грибницу.

Температура воздуха в помещении в этот период должна быть 23–25 °C, а температура в компосте 23–27 °C. Если в компосте температура превысит 27 °C, гряды нужно охладить, хорошо проветрив помещение. Если температура ниже нормальной, их надо укрыть сухой мешковиной или соломенными матами и повысить температуру помещения на 2–3 °C. Через 7—12 дней после посадки грибницы она должна уже хорошо разрастись, что проверяют, слегка приподняв компост в месте посадки. При нормальном приживании и росте к этому времени грибница должна разрастись в виде белых паутинистых нитей на 5–8 см вокруг места посадки.

Засыпка компоста покровной землей. Через 12–20 дней (в зависимости от скорости разрастания грибницы) поверхность ящиков или пластиковых мешков засыпают покровным грунтом — слоем влажной земли толщиной 3–4 см. Без этого покровного слоя грибы образовываться не будут. В качестве покровного грунта можно использовать следующие смеси:

а) 9 частей торфа и 1 часть мела;

б) 5 частей торфа, 4 части огородной или дерновой почвы, 0,5 части мела;

в) огородная или дерновая почва и 3 % (от ее объема) мела.

Мел нужен для создания оптимальной для плодоношения шампиньонов кислотности почвы. Примерный расход покровного грунта на 1 м² гряды — 3–4 ведра вместимостью 10 л. Нанесенный покровный грунт слегка уплотняют.

Через 3–5 дней после нанесения покровного грунта температура в помещении должна быть снижена до 14–17 °C. При всех условиях она не должна превышать 20 °C: при более высокой температуре шампиньоны расти не будут. Земля на грядах должна быть всегда влажной. При пересыхании на ней образуется корка, препятствующая как разрастанию грибницы, так и доступу к ней воздуха. Поэтому нужно регулярно увлажнять гряды, очень осторожно поливая их из лейки или шланга с мелким ситечком или распылителем. Струя воды должна быть слабой, т. к. влага должна оставаться в покровном грунте и ни в коем случае не проникать в компост: это приведет к отмиранию грибницы и может резко снизить или даже погубить весь урожай.

Уход за культурой. Через 15–20 дней после засыпки покровного грунта и, соответственно, через 27–40 дней после посадки грибницы (в зависимости от температуры воздуха в помещении) появятся первые грибы. Сначала шампиньоны растут гнездами по 5–8 и даже по 20 штук. Когда грибница разрастется по всей гряде, грибы будут расти равномерно по всей ее поверхности.

С момента появления грибов помещение нужно тщательно проветривать, не допуская, однако, сквозняков и вообще интенсивного движения воздуха. Для поддержания постоянной влажности воздуха 85–90 % можно увлажнять пол помещения, если он цементный, или ставить емкости с водой.

Сбор урожая. Грибы следует собирать осторожно, чтобы не повредить плодовое тело и грибницу. Для этого грибы нужно осторожно выкручивать из почвы.

Места, где росли сорванные грибы, следует сразу присыпать покровной землей (небольшое количество которой нужно оставить после засыпки грядок). Земля пригодится и в том случае, если на поверхности почвы образуется при недостатке свежего воздуха плотная белая корка из грибницы (строма). Эту корку осторожно удаляют, а место присыпают покровной смесью. При этом нужно увеличить и приток свежего воздуха.

В увлажнении гряд и воздуха, проветривании помещения, сборе грибов и подсыпке мест сбора и состоит уход за культурой шампиньонов в период их плодоношения.

Плодоношение шампиньонов в закрытом помещении в зависимости от условий выращивания продолжается 2–4 месяца. За это время по описанному способу можно собрать от 4–6 до 10–15 кг грибов с 1 м², а при очень хорошем уходе и больше. Шампиньоны плодоносят волнами. После появления значительного количества грибов наступает спад, когда они появляются единичными экземплярами или вообще исчезают. Через неделю после окончания первой волны, которая длится 3–4 дня, наступает вторая волна плодоношения. Таких волн бывает до семи. Обычно самыми урожайными бывают первые 2–3 волны, когда получают до 70 % урожая.

Шампиньоны собирают в такой стадии зрелости, когда пленка, соединяющая края шляпки с ножкой и прикрывающая розовые пластинки гриба, натянута, но еще не разорвалась. Можно собрать и более зрелые грибы с разорванной пленкой, но, если пластинки у них стали темно-коричневыми, а сам гриб — дряблым, употреблять его в пищу уже нельзя: как всякий перезревший гриб, он может вызвать отравление.

В отапливаемом помещении шампиньоны можно выращивать и в осенне-зимний период (поскольку для их развития не нужен свет), получая таким образом до трех урожаев в год.

Следует помнить, что при неоднократном выращивании шампиньонов в одном и том же помещении грибы повреждаются различными насекомыми (в основном личинками мух), клещами, а также поражаются бактериями и микроскопическими грибами, которые при повторных использованиях помещений накапливаются там и могут вызвать массовое поражение грибов.

Использовать какие-либо химические препараты для борьбы с ними нельзя, т. к. эти вещества могут накапливаться в грибах, делая их непригодными в пищу. Поэтому для борьбы с болезнями и вредителями шампиньонов очень важны профилактические меры.

По окончании сбора грибов нужно уложить использованный грунт как можно дальше от шампиньонницы; помещение следует вымыть, хорошо просушить и провентилировать. Если во время плодоношения были замечены болезни или вредители шампиньонов, то перед повторным использованием помещение следует продезинфицировать — опрыскать его 2–4 %-ным раствором хлорной извести или промазать известковым молоком, для чего негашеную известь разводят в воде из расчета 1 кг на ведро воды. После дезинфекции перед новой закладкой шампиньонных компостов помещение нужно хорошо проветрить.

Выращивание шампиньонов в открытом грунте. Шампиньоны можно выращивать и в открытом грунте, но в этом случае урожай в значительной степени зависит от капризов погоды. Весной, как только стает снег и согреется земля, можно начать выращивать грибы в тенистых местах сада. Место нужно выбирать сухое и защищенное от ветра. Грядки можно делать как на поверхности почвы, так и на глубине, что позволит лучше сохранить влагу и поддерживать более ровную температуру.

Поверхностные грядки делают шириной 1–1,5 м при произвольной длине. Для заглубления гряд выкапывают канаву шириной 60–90 см и глубиной 30–40 см. На дно насыпают слой битого кирпича, щебня и т. д. толщиной 8—10 см, а сверху укладывают подготовленный описанным выше способом компост и уплотняют его. Чтобы предохранить гряды от быстрого пересыхания и сильных дождей, можно сделать легкие навесы или прикрыть гряды соломенными матами, положенными на подставку, изготовленную из легких планок. Можно просто укрыть гряды 15-сантиметровым слоем соломы, который снимают только на время посадки грибницы, насыпки покровного земляного слоя и сбора урожая. При этом надо следить, чтобы обеспечивался достаточный доступ воздуха к грядам. При появлении стромов солому необходимо на время убрать. Такие грядки по мере надобности увлажняют с теми же предосторожностями, что и при уходе за плодоносящей культурой шампиньонов.

Первые грибы на открытом воздухе должны появиться через 1–1,5 месяца после посадки грибницы. Плодоношение длится около 4 месяцев, но в жаркое время урожай грибов снижается и плодоношение может даже совсем прекратиться. Однако с наступлением прохладной погоды грибы появляются вновь.

Следует помнить, что шампиньоны — продукт скоропортящийся, поэтому их нужно сразу же после сбора переработать. Срок их хранения не должен превышать сутки, но если грибы заморозить в морозилке при температуре -18 °C, их можно хранить до года. Употребляют шампиньоны свежими, сушеными, маринованными.

Все вышеизложенное — лишь общие принципы и основные технологические приемы выращивания шампиньонов. В зависимости от условий эти приемы могут меняться. Например, некоторые грибоводы засыпают покровный земляной слой сразу же после посадки грибницы: он предохраняет компост от пересыхания, когда трудно поддерживать нужную влажность воздуха, и не позволяет компосту в грядке охлаждаться при недостаточно высокой температуре воздуха. В любом случае необходимо точное соблюдение основных условий (температура, влажность, аэрация).

На всем протяжении выращивания грибов рекомендуется вести записи, отмечая сроки проведения агротехнических мероприятий, особенности их выполнения, температуру и влажность воздуха и субстрата. Это позволит накопить и обобщить опыт, выявить некоторые ошибки и избежать их в будущем.

По окончании плодоношения шампиньонов компост можно использовать как отличное органическое удобрение для овощей, плодово-ягодных и декоративных культур. Он не уступает по своим свойствам конскому навозу и способствует хорошему развитию зеленых растений.

Сорта шампиньонов. Существует три группы сортов шампиньонов, различающихся окраской шляпки: белые, кремовые и коричневые. Белые и кремовые сорта обычно более урожайны, но менее устойчивы к неблагоприятным условиям (колебаниям температуры и влажности) и болезням. Коричневые сорта не так поражаются болезнями и лучше переносят неблагоприятные условия, но менее урожайны. Исходя из этого и своих возможностей, грибовод и должен решать, какой сорт ему выбрать.

• Вешенка

Вешенка обыкновенная, или устричная, — довольно крупный гриб. Его темноокрашенная шляпка серого, серо-бурого или серовато-коричневого цвета достигает 5—20 см в диаметре. С возрастом окраска шляпки светлеет. Пластинки у этого гриба белые или кремовые, низбегающие на эксцентрическую или боковую ножку. Ножка очень плотная и жесткая, в пищу ее не употребляют.

Вешенка растет только на мертвой древесине лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) и поэтому не представляет опасности для живых деревьев на приусадебном участке. Обычно она появляется на древесине в виде больших сростков, в которых можно насчитать до 30 отдельных грибов, а вес таких сростков достигает 2–3 кг. Вешенка широко распространена в природных условиях и в средней полосе плодоносит все лето и осень. Особенно массовое плодоношение приходится (в зависимости от температуры воздуха) на август — октябрь.

Вешенка гораздо легче шампиньона поддается культивированию, а по вкусовым качествам не уступает ему. Ее можно есть свежей, жареной, тушеной или в супах. Гриб не теряет своих вкусовых качеств и хорошо сохраняется при сушке и мариновании.

Экстенсивный способ выращивания. Вешенка уже давно привлекает внимание грибоводов, поскольку искусственное выращивание ее на отходах древесины не требует больших материальных затрат. Способы его разработаны достаточно хорошо. Для приусадебного участка более всего подходит простой, надежный и дешевый — экстенсивное выращивание. Осуществлять его следует в два этапа.

На первом этапе заготавливают отрезки древесины лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) длиной не более 25–30 см и в диаметре не менее 15 см²: более тонкие отрезки дают меньший урожай. Для придания древесине соответствующей влажности, необходимой для нормального развития грибницы, ее в течение одного-двух дней вымачивают в воде.

В конце зимы или начале весны отрезки ставят в погребах, подвалах или других закрытых помещениях один на другой, доводя высоту колонны до 2 м. Она формируется следующим образом. На верхние торцы каждого отрезка древесины наносится зерновая грибница вешенки слоем не менее 1–2 см, на нее ставят следующий отрезок, на верхний конец которого также наносится грибница, и так до 1,5–2 м. Расход грибницы при этом составляет 70-100 г на один отрезок.

Все колонны укрывают сверху слоем соломы, что способствует сохранению влажности и лучшему развитию грибницы, которая постепенно пронизывает древесину. Для укрытия можно использовать также рогожу, мешковину, но не полиэтиленовую или другие пленки: они не пропускают воздух, в котором нуждается развивающаяся грибница.

Зарастание древесины грибницей вешенки при температуре 10–15 °C происходит в течение 2–2,5 месяцев. Воздух в помещении, где размещены отрезки древесины, необходимо увлажнять, однако при этом надо следить, чтобы вода не попадала на древесину.

В отличие от шампиньона для плодоношения вешенки нужен свет, поэтому второй этап выращивания вешенки в средней полосе России начинается обычно в мае. Заросшие грибницей отрезки древесины помещают в грунт на открытом воздухе. При этом каждый из отрезков одной стороной углубляют на 10–15 см, располагая их ряда ми под пологом деревьев или в других затененных местах.

Выращивание вешенки экстенсивным способом:

_{1 — отрезок древесины; 2 — зерновая грибница между отрезками; 3 — размещение отрезков древесины на участке под пологом деревьев.}

Расстояние между отрезками в рядах и между рядами — 35–50 см. Для затенения можно использовать и легкие искусственные навесы.

Уход за плантацией состоит в аккуратном поливе почвы в сухую погоду. Грибы появляются обычно в августе — сентябре, и плодоносит вешенка весь октябрь. При сборе грибы осторожно срезают. В среднем с одного отрезка древесины при первом сборе урожая можно получить более 600 г отличных грибов, образующих большие сростки. Плантации оставляют зимовать на том же месте. На второй год при благоприятных условиях каждый отрезок может дать 2–2,5 кг грибов. При таком способе на 1 м² древесины появляется в среднем 20 кг грибов в год, причем наибольший урожай собирают на второй и третий годы.

Можно выращивать вешенку и в теплицах. В этом случае отрезки в октябре — ноябре помещают в грунт в теплице, углубляя в почву, как указано выше. Это исключает установку колонн.

Одновременно отрезки заражают зерновой грибницей. Нанесенную на торцы отрезков грибницу нужно прикрыть деревянными дисками толщиной 2–3 см и диаметром, равным диаметру отрезка. Выращивание в теплице позволяет регулировать микроклимат (влажность и температуру воздуха и почвы) и создает более благоприятные условия для плодоношения. Зарастание отрезков грибницей здесь длится 1–1,5 месяца при температуре воздуха 13–15 °C, почвы 20–22 °C и относительной влажности воздуха 95—100 %. Именно эти условия нужно поддерживать в теплице в период разрастания грибницы в древесине.

Когда грибница разрастется, температуру воздуха в теплице снижают до 0 или +2 °C на двое суток для стимулирования плодоношения, а затем вновь повышают до 10–14 °C. Плодоношение в теплице наступает через 2–2,5 месяца после заражения древесины грибницей. При посадке в октябре к Новому году у вас будут свежие грибы.

Выращивание вешенки позволяет использовать теплицы в октябре — январе, когда они обычно пустуют. Если теплица весной понадобится для овощей, то отрезки древесины после их зарастания грибницей можно перенести в открытый грунт, как описано выше.

Для выращивания вешенки можно использовать и пни на лесосеках или оставшиеся в садах от срубленных старых плодовых деревьев (яблонь, груш и т. д.). В этом случае отпадает необходимость в трудоемкой корчевке пней. При заражении вешенкой происходит их биологическое разрушение, и в течение трех лет можно собирать урожай грибов.

Несколько слов о посадочном материале — зерновой стерильной грибнице вешенки. Ее можно заказывать весной или ранней осенью, т. к. грибницу можно транспортировать только при положительных температурах. До посадки ее нужно хранить при температуре от 0 до 2 °C. При соблюдении этого условия она хранится 3–4 месяца, а при 18–20 °C — всего одну неделю.

В предложенной общей схеме выращивания вешенки возможны некоторые изменения в сроках посадки в зависимости от особенностей участка (микроклимата) или закрытого помещения, а также в способах нанесения грибницы на древесину. Например, существует более трудоемкий, но дающий хорошие результаты вариант, когда в подготовленном отрезке древесины делаются сверлящим инструментом отверстия глубиной 4–5 см и диаметром около 3 см. Туда вносится зерновая грибница. Отверстия нужно прикрывать влажными опилками или кусочками коры, чтобы грибница не пересыхала и была менее подвержена действию плесневых грибов. При этом способе грибница быстрее распространяется по отрезку древесины, т. е. происходит более быстрое его зарастание.

В ходе работы каждый грибовод накапливает собственный опыт, который в дальнейшем позволяет ему более успешно заниматься разведением определенного гриба.

Интенсивный способ выращивания. Этот способ отличается составом используемого субстрата и возможностью получения грибов в закрытом помещении (теплице, освещенном подвале) в регулируемых условиях. Он имеет более короткий цикл (2–2,5 месяца) и, по нашему мнению, пригоден для подсобного хозяйства, приусадебного и садового участка.

Интенсивный способ выращивания вешенки, предложенный в Венгрии, был существенно доработан нашими исследователями. Они установили, что вешенка устричная и близкая к ней флоридская, рекомендуемая для выращивания интенсивным способом, хорошо растут на различных растительных материалах: соломе, подсолнечной лузге, хлопковых очесах, кукурузных початках и их стержнях, камыше, мякине и т. д. (в природе вешенка на этих субстратах не встречается из-за конкуренции с плесневыми грибами, которые опережают ее в развитии и даже подавляют).

Известны два способа интенсивного выращивания вешенки — стерильный и нестерильный. Стерильный способ (первый промышленный метод ее выращивания) состоит в том, что увлажненную питательную среду помещают в автоклав, стерилизуют, а затем вводят в субстрат грибницу. При этом конкурентные микроорганизмы погибают, а мицелий вешенки свободно развивается. Этот способ дает хорошие результаты, но для подсобного хозяйства малоприемлем: он требует соблюдения стерильных условий в течение всего периода культивирования либо внесения в стерилизованный субстрат так называемой микробиологической добавки (состоящей из комплекса бактерий, которые препятствуют развитию плесневых грибов, но не вешенки). Такая микробиологическая добавка пока у нас не производится и запатентована только в Венгрии и во Франции.

В конце 1920-х гг. был разработан нестерильный способ выращивания вешенки, при котором необходима только пастеризация (пропаривание) субстрата, а все остальные процессы проходят в нестерильных условиях. При этом способе не требуется внесение бактериальной добавки, но его нужно применять с обязательным соблюдением санитарных условий, препятствующих плесневению субстрата, заносу плесневых грибов и их развитию.

Нестерильный способ вполне доступен грибоводам-любителям, и опыт его применения уже имеется. С известной осторожностью его можно апробировать на небольших грибоводческих предприятиях. На этом мы остановимся подробнее. (Коммерческое, или промышленное, выращивание вешенки, основанное на нестерильном способе, включает ряд сложных технологических приемов и требует специального оборудования и подготовки специалистов-технологов).

Следует отметить, что нестерильный способ все же не дает 100 % гарантии получения хорошего, стабильного урожая: всегда остается угроза плесневения субстрата. Поэтому лучше все-таки грибоводам-любителям выращивать вешенку в небольших масштабах, тогда легче проводить профилактические мероприятия.

В качестве субстрата для выращивания вешенки можно использовать отходы сельскохозяйственного производства: солому злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса), лузгу семян подсолнечника, стебли и стержни початков кукурузы, мякину, опилки, стружки и др.

Необходимо проследить, чтобы эти отходы не были поражены плесенью, иначе они станут источником инфекции.

Перечисленные выше отходы можно смешивать в разных пропорциях, что дает возможность грибоводам-любителям, с одной стороны, экспериментировать и, с другой — рационально использовать отходы своего подсобного хозяйства.

Субстрат измельчают до размера крупных опилок (можно с помощью соломорезки). Затем к нему добавляют 2 % (от веса) молотого известняка, 2 % гипса, 0,5 % карбамида, 0,5 % суперфосфата и воду (до влажности 75 %). Для ускорения плодоношения и увеличения урожая дополнительно вносят пивную дробину или отруби. Все эти добавки должны составлять не более 10 % веса субстрата.

Увлажнение и перемешивание субстрата для выращивания вешенки интенсивным способом

Смешивание пастеризованного субстрата с зерновой грибницей

После этого субстрат пастеризуют. Пастеризация проводится путем выдерживания его в течение 2–3 часов при температуре 80–90 °C в емкостях, пригодных для сушки, с перемешиванием. Можно также в небольшом помещении обработать субстрат паром, поддерживая в нем температуру до 55–60 °C в течение 12 часов.

Грибоводы — любители, выращивающие вешенку в небольших количествах, могут обрабатывать субстрат, заливая его кипятком в емкостях и выдерживая укрытым 2–4 часа.

Затем воду сливают, субстрат подсушивают до нужной (70–75 %) влажности и вносят перечисленные выше минеральные добавки.

Еще один способ пастеризации субстрата — это наполнение им мешков (сетчатых, пластиковых или из мешковины) и размещение их в емкостях, куда подается пар или горячая (80–90 °C) вода. Время обработки — 6-10 часов.

Существенной при всех способах является термическая обработка субстрата для устранения конкурирующих плесеней. Вообще возможны разные варианты подготовки субстрата для выращивания вешенки этим способом.

После термической обработки пастеризованный субстрат следует постепенно охладить и после этого перенести к месту посадки. Для выращивания вешенки субстрат можно помещать в пластиковые мешки, ящики, вазоны и другие емкости, размеры которых могут быть разнообразны; оптимальные размеры мешков или ящиков — 40х40х20 см. Количество субстрата должно быть таким, чтобы он не пересыхал слишком быстро, — 5-15 кг. Субстрат слегка уплотняется. Очень важно сохранить его чистоту при укладке в емкости для выращивания грибов.

Посадку грибницы вешенки проводят после охлаждения субстрата до 25–28 °C. Мицелий вносят, равномерно размешивая его с субстратом, на глубину 10–15 см из расчета 5–7 % от веса субстрата: при меньшем содержании мицелия зарастание субстрата затягивается и возникает опасность распространения конкурирующих плесеней.

Можно вносить зерновую грибницу в пастеризованный охлажденный субстрат до наполнения им емкостей для выращивания. В этом случае пастеризованный субстрат равномерно перемешивается со стерильной грибницей (те же 5–7 % грибницы от веса субстрата), и затем смесь помещается в емкости для выращивания грибов. В этом случае обеспечивается более быстрое и равномерное зарастание субстрата. При таком способе внесения грибницы особенно важно соблюдение чистоты в помещениях, где производится эта процедура.

Мицелий вешенки хорошо растет и развивается при температуре 20–25 °C и относительной влажности 90 %. Свет в это время не нужен. Через 3–5 дней поверхность субстрата должна покрыться беловатым слоем мицелия. Через 8—10 дней при строгом соблюдении технологии весь субстрат приобретет вначале светло-коричневую окраску, а затем переплетется белыми гифами грибницы, что будет свидетельствовать о начале ее созревания.

Блоки из полиэтиленовых мешков можно и не вынимать, но тогда, чтобы грибы образовывались со всех сторон блока, в мешках на расстоянии 3–4 см (по другим опытным данным — 10–15 см) по вертикали и горизонтали нужно проделать отверстия диаметром 1–2 см или сделать вертикальные или крестообразные надрезы в пленке для выхода образовавшихся плодовых тел. Некоторые грибоводы укрепляют удлиненные блоки в полиэтиленовых мешках вертикально на металлических стержнях или подвешивают их рядами. В ящиках и вазонах грибы появляются на верхней, открытой поверхности субстрата. Ящики также можно устанавливать на торец, так, чтобы грибы образовывались как бы на вертикальной стенке.

Для стимуляции плодообразования в этот период можно выдержать субстрат, пронизанный мицелием вешенки, в течение 2–3 суток при температуре 3–5 °C. Эту процедуру лучше всего провести перед тем, как перенести заросший мицелием субстрат в вырастное помещение. Однако этот прием необязателен.

Нанесение надрезов на пластиковый мешок, наполненный засеянным субстратом

Размещение блоков для выращивания вешенки на стеллажах с вертикальным подвешиванием

Влажность воздуха в помещении во время плодоношения нужно поддерживать в пределах 80-100 %. Для этого при температуре 12–16 °C достаточно 1–2 поливов в сутки пола и частично стен помещения. Если окажется, что блок вынутый из полиэтиленового мешка, немного подсох с поверхности, то его можно слегка увлажнить из лейки или шланга с распылителем.

В последние годы получила распространение технология выращивания вешенки, когда блоки из мешков не вынимаются и поливы помещения практически не производятся, так как в субстрате содержится достаточное для образования грибов количество влаги. Влага хорошо сохраняется под пленкой. В этом случае поливы в помещении производят только в случае подъема температуры воздуха выше 18–20 °C для ее снижения.

Во время плодоношения в помещениях накапливается избыточное количество углекислого газа, который надо удалять с помощью проветривания.

Во время созревания грибницы первые 5–6 суток освещение в вырастном помещении необязательно: основные процессы происходят в темноте в толще субстрата. Однако с появлением зачатков плодовых тел нужно создавать оптимальную освещенность (70—100 люкс в течение 6—10 часов в сутки).

В небольшом темном помещении (подвале, сарае) используют лампу дневного света или обычный солнечный свет, но притененный. Свет влияет на строение плодовых тел вешенки: ножки грибов укорачиваются; шляпки, которые имели сначала беловатую окраску, начинают темнеть и становятся коричнево-серыми; по мере созревания шляпки быстро увеличиваются в размерах и снова светлеют.

Грибы следует срезать с ножками до основания, чтобы не началось загнивание блоков. Через 2–3 недели после первого урожая пойдет вторая волна грибов. Уход за блоками в это время остается прежним, а систему освещения включают при образовании зачатков плодовых тел.

Практика показывает, что в первую волну собирают до 75 % урожая, а всего при оптимальных условиях и хорошем субстрате за две волны урожай грибов составит примерно 25–30 % веса субстрата. Это экономически выгодно, тем более что вешенка хорошо хранится, транспортабельна и не портится при низких температурах.

После второй волны блоки целесообразно заменить новыми, заросшими свежим мицелием. Отплодоносившие блоки можно использовать в качестве грубого корма для скота и кормовой добавки для домашней птицы.

Вредителей и возбудителей болезней вешенки известно немного. Из вредителей распространены грибные мухи, а также клещи и комарики. Болезни, чаще бактериального происхождения, появляются после поражения грибов вредителями.

Доступным способом дезинфекции помещения, где выращиваются грибы, является опрыскивание 2–4 %-ным раствором хлорной извести или формалина. После этого помещение необходимо закрыть на двое суток, а затем в течение 1–2 дней проветривают. Такую обработку нужно проводить перед каждым его использованием.

• Летний опенок

Летний опенок широко распространен, его можно встретить практически во всех лесах. Растут опенки на мертвой древесине, обычно большими группами, покрывая желтовато-золотистой шапкой, состоящей из множества отдельных грибов, пни березы, ольхи, осины, поваленные стволы лиственных пород. Появляется в июне и не исчезает до сентября.

Шляпка летнего опенка — от 2 до 6 см в диаметре, плосковыпуклая, с опущенным краем. В центре шляпки широкоокруглый выступающий бугорок. Окраска ржаво-желто-коричневая с характерными концентрическими водянистыми, более светлыми и даже просвечивающими полосками (кругами). Мякоть тонкая, белая. Высота ножки — 3,5–5 см высоты, толщина — 0,4 см. На ножке кольцо одного цвета с шляпкой, иногда оно быстро исчезает, но от него остается четкий след.

Особое внимание нужно обращать на пластинки. У летнего опенка они сначала кремовые, а затем, при созревании, коричневые, в отличие от ядовитых ложных опенков, у которых пластинки сначала серо-желтые, а потом темные, зеленовато-или оливково-бурые.

Гриб очень вкусен, обладает нежной мякотью и сильным ароматом. Используют его в основном в свежем виде для приготовления супов, жаркого или для тушения. Предварительно отваривать гриб не нужно, поэтому в готовых блюдах он сохраняет свой аромат. Для длительного хранения шляпки нужно сушить. Ножки обычно в пищу не употребляют из-за жесткости, в основном нижней их части. Гриб скоропортящийся, поэтому требует быстрой переработки, не подлежит транспортировке и следовательно, промышленному выращиванию.

А для грибоводов-любителей летний опенок представляет значительный интерес. Как субстрат используют древесину, в качестве посадочного материала — специально приготовленную грибницу — настой зрелых шляпок гриба или кусочки зараженной грибом древесины.

Для приготовления настоя (суспензии спор) зрелые шляпки с темно-коричневыми пластинками, немного измельчив, помещают в емкость с водой (лучше мягкой, дождевой) на 12–24 часа, а затем настой процеживают через марлю и обильно поливают им пни или отрезки древесины, предварительно сделав на их торцах и по бокам зарубки. Можно дополнительно разложить на политой настоем древесине зрелые шляпки вниз пластинками (на 1–2 суток), а затем их убрать. При таком способе прорастание спор и разрастание грибницы происходит медленно, и первый урожай можно получить только в конце следующего сезона.

Более интенсивное заражение субстрата и разрастание грибницы получается при использовании кусочков древесины, хорошо пронизанных грибницей. Такую древесину легко найти в лесу уже в июне на пнях или валежных стволах, на которых в это время появляются плодовые тела летнего опенка. Кусочки древесины надо брать из зоны активного роста грибницы, которую можно определить по наличию обильных белых и кремовых нитей (гиф) и сильному грибному запаху.

Такие кусочки зараженной грибом древесины (разного размера) помещают в отверстия, сделанные на пнях и отрезках древесины, подготовленной для заражения, после чего зараженную поверхность прикрывают мхом, дранкой, корой и т. д. Иногда такие кусочки можно прикрепить к поверхности пней или кругляков древесины с помощью гвоздиков и прикрыть их пленкой для лучшего перехода грибницы из зараженного кусочка в основной субстрат. В этом случае первые грибы можно ожидать уже в начале следующего лета.

Для выращивания летнего опенка при обоих способах заражения годится древесина любых лиственных пород в виде отрезков длиной 30–35 см любого диаметра. Это могут быть и пни, оставшиеся от вырубленных старых плодовых деревьев. В этом случае их не надо корчевать: за 4–6 лет происходит их полное разрушение грибом.

Если пни и древесина свежесрубленные, то заражение можно проводить без специальной подготовки. Если же древесина хранилась некоторое время и подсохла, то отрезки ее вымачивают в воде 1–2 суток, а пни предварительно смачивают. Заражение можно проводить в течение всего вегетационного периода, избегая только жаркой сухой погоды. Но все-таки лучшее время для заражения — весна и ранняя осень.

В средней полосе России для выращивания летнего опенка наиболее пригодна древесина березы. После рубки она содержит достаточное количество влаги, а плотная береста хорошо предохраняет ее от пересыхания. Годится также древесина ольхи, осины, тополя и т. д. Хуже растет летний опенок на древесине хвойных пород (сосны, ели).

Летний опенок в открытом грунте в саду

Зараженные отрезки древесины помещают в вертикальном положении в свежевыкопанные ямки на расстоянии 0,5 м один от другого. Над поверхностью почвы должна оставаться часть отрезка высотой около 15 см. Почву на плантации обильно увлажняют, а делянки посыпают слоем опилок, чтобы уменьшить испарение воды почвой. Размещать делянки нужно в затененных местах под пологом деревьев или под специальным укрытием.

Лучшие результаты были получены при помещении зараженной древесины в почву теплиц или парников, где легче регулировать влажность. Грибы в этих условиях появляются через 7 месяцев после посадки, но в зависимости от погоды они могут вырасти лишь на второй год. Плодоношение обычно происходит дважды в год (в начале лета и осенью) в течение 5–7 лет (на отрезках древесины диаметром 20–30 см). На более крупных отрезках и пнях плодоношение может длиться дольше.

Урожайность летнего опенка зависит от качества древесины, погодных условий, степени разрастания грибницы и может сильно колебаться: от 300 г свежих грибов в год с одного отрезка древесины до 6 кг с одного отрезка за одно летнее плодоношение. Обычно первое плодоношение не бывает обильным. Последующие урожаи возрастают по сравнению с ним в 3–4 раза.

Летний опенок можно также выращивать и на лесосечных отходах (тонкие стволики, ветки). Их собирают в виде пучков диаметром 10–25 см и после заражения любым описанным выше способом зарывают в почву на глубину 20–25 см, укрывая сверху дерном. Делянка должна быть защищена от ветра и солнца.

Выращивание летнего опенка в саду, на приусадебном участке не представляет опасности для деревьев, т. к. гриб растет только на мертвой древесине.

• Шиитаке — японский гриб

Сегодня гриб, о котором пойдет речь, очень популярен, т. к., кроме пищевой ценности и хорошего вкуса, обладает рядом свойств профилактического и даже лечебного характера. И еще для нас очень важно то, что эти грибы достаточно легко могут быть выращены на садовых участках, как вешенка и летний опенок, о которых уже упоминалось выше.

В естественных условиях этот гриб растет в Японии, Корее, Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии, где издавна применяется в народной медицине, которая называет его «эликсир жизни». На территории России изредка встречается на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Еще он известен как лентинус. Это название происходит от его латинского имени.

История выращивания шиитаке насчитывает около 2000 лет. Началось это в Японии, откуда шиитаке распространился по всему миру.

Съедобный древесный пластинчатый гриб имеет шляпку — от 5 до 25 см в диаметре, от темно- до светло-коричневой; по краю более светлую, кремовую, с бахромой; по поверхности покрытую беловатыми чешуйками. Мякоть белая. Пластинки ке прикреплены к ножке, белые, на изломе при надавливании коричневеют. Ножка центральная, цилиндрическая, 1–2 см в диаметре, кремовая, с волокнистой поверхностью и жесткой мякотью, приобретающей коричневый цвет на изломе.

Вкус гриба напоминает нечто среднее между шампиньоном и белым грибом. Белок шиитаке содержит полный набор незаменимых аминокислот, а в составе жиров отсутствует холестерин. Шиитаке относится к числу деликатесных продуктов. Употребляют его свежим в салатах или после термической обработки в первых и вторых блюдах.

Шиитаке привлекает внимание не только пищевыми, но и своими фармацевтическими свойствами. А их немало. Гриб обладает противоопухолевым, антивирусным действием, то есть содержит биологически активные вещества, так или иначе воздействующие при таких заболеваниях.

Противовирусное действие шиитаке объясняют тем, что гриб образует биологически активное вещество, способствующее выработке интерферона (антивирусное вещество) в организме. К этому нужно добавить достаточно хорошо изученное действие гриба на снижение уровня (или концентрации) холестерина в крови, что приводит к замедлению развития атеросклероза, стабилизации кровяного давления. Из шиитаке получено лекарственное средство лентинан (лентинацин, эритаденин).

Наконец, в плодовых телах гриба содержится провитамин D₂, который под действием ультрафиолетовых лучей превращается в витамин D₂. Поэтому в Японии широким спросом пользуются сушеные плодовые тела шиитаке. До 80 % произведенных грибов используются в сушеном виде. Шиитаке, в отличие от других культивируемых грибов, хорошо хранится. Свежие грибы при температуре 0–2 °C и влажности воздуха 85–95 % могут храниться в течение 2–3 недель.

Теперь о способах выращивания шиитаке на садовом участке. Их два, как и в случае с вешенкой: экстенсивный, на открытом воздухе на отрезках древесины, и интенсивный, на субстрате из смеси опилок с некоторыми добавками в пленочных теплицах или других помещениях.

Экстенсивный способ сходен с аналогичным при выращивании вешенки. Заготавливают отрезки древесины — дуба, бука, ольхи длиной 1 м и толщиной 10–20 см. Подходит свежераспиленная древесина или выдержанная в течение 1 месяца на воздухе в затененном месте, размещенная так, чтобы отрезки не соприкасались. Влажность воздуха должна быть не ниже 60–75 %.

На отрезках делают отверстия глубиной 1,5 см и около 2 см в диаметре на расстоянии 20 см друг от друга. В эти отверстия вносят зерновую грибницу шиитаке и закрывают их деревянными пробками, воском и т. д., чтобы не допустить проникновения микроорганизмов (бактерий, плесневых грибов).

Засеянные отрезки расставляют в тени в виде штабелей на чистых площадках, расчищенных от травы, и покрывают ветками для защиты от пересыхания и попадания прямого солнечного света.

Температура для прорастания мицелия в древесину колеблется в пределах 13–27 °C, а влажность — 78–85 %. Свет на этом этапе не нужен, а вот доступ свежего воздуха необходим. Поэтому для укладки штабелей нужно выбрать хорошо проветриваемое место. Период зарастания бревен грибницей длится (в зависимости от условий) 6-12 месяцев.

Укрытые соломенными матами или перенесенные в подвал, эти бревна с грибницей вполне могут перезимовать в нашей средней полосе, а тем более в южных регионах России — Краснодарском, Ставропольском краях и др. После периода зарастания отрезки помещают в холодную воду на 24–72 часа, после чего устанавливают вертикально или наклонно, прислонив к деревянным стойкам в притененном месте, однако не в темноте, так как на этом этапе, при образовании грибов, им необходим свет. Через 7-11 дней после промачивания при температуре воздуха около 20 °C появляются зачатки плодовых тел. Грибы плодоносят на открытом воздухе 2 раза в год (весной и осенью), т. е. дают две волны, а в закрытом помещении (теплице или подвале с искусственным освещением) можно получать до 4 волн в зависимости от дополнительного увлажнения бревен после каждой из них.

Общая схема экстенсивного способа выращивания шиитаке

Размещение зараженных шиитаке отрезков древесины под пологом деревьев

Плодоношение длится 3–5 лет, урожайность с 1 м² древесины составляет около 200–250 кг за время сбора или, иначе, 800-1200 г грибов с одного отрезка древесины.

Интенсивный способ предполагает выращивание гриба на смеси опилок или стружек с отрубями в полипропиленовых емкостях, где субстрат подвергается стерилизации под давлением. Однако, как и в случае с вешенкой, можно довольствоваться более мягкой термической обработкой субстрата — пастеризацией горячей водой в течение 8-12 часов.

Основу субстрата составляют опилки лиственных деревьев, причем преимущество отдается твердым породам — дубу, буку и др. Во всех случаях добавление хотя бы 2–5 % дубовых опилок положительно скажется на урожае грибов. К 4 частям опилок или стружки добавляют 1 часть рисовых или пшеничных отрубей, рисовой соломы, пшеницы или другого зерна. В качестве таких добавок можно использовать самые разнообразные ингредиенты: чайный лист, дрожжи, солому различных хлебных культур, хлопковые очесы и др., так что здесь есть место для творчества, для эксперимента. Если берется богатая питательными веществами добавка, как, например, пивная дробина — отход производства пива, то ее надо брать в меньшем соотношении с опилками — 10:1. Желательно добавить в смесь 3 % гипса или мела.

Обработанный горячей водой субстрат слегка подсушивают (влажность субстрата по разным данным колеблется от 70 до 90 %), наполняют им полиэтиленовые мешки емкостью 3–7 кг, вносят туда зерновую грибницу в количестве 4–5 % от веса субстрата, лучше в канал, проходящий через всю толщу мешка. Мешок завязывают, оставляя горловину, закрытую пробкой из ваты или из хлопчатобумажной ткани.

Зарастание субстрата происходит при температуре от 20 до 30 °C. Температура 25 °C считается оптимальной. Период зарастания такого блока 30–60 дней. Заросший грибницей блок, с которого снята пленка, помещают в холодную воду на 24–72 часа, а затем в освещаемое помещение с влажностью воздуха 85–90 % и температурой около 20 °C. В этот период необходима вентиляция помещения в течение 2–4 часов ежедневно. Через 7-14 суток после промачивания появляются зачатки грибов, а еще через 7-14 дней — вполне сформированные зрелые грибы, готовые к сбору. Грибы вырастают каждые 2–3 недели. Это продолжается в зависимости от условий (в частности от величины блока) обычно 8-12, иногда 16 недель. Урожайность за период плодоношения составляет 15–20 % от массы субстрата.

Общая схема интенсивного выращивания шиитаке.

Необходимо отметить, что любительское интенсивное культивирование шиитаке (без стерилизации) еще недостаточно отработано, поэтому возможны и неудачи. Лучше начинать с экстенсивного способа выращивания на древесине, а в случае интенсивной технологии — с небольших емкостей около 2–3 кг, что позволит лучше пропастеризовать субстрат, защитив медленно растущий мицелий шиитаке от конкурентных плесеней.

• Белый гриб

Как ни хороши шампиньоны, вешенки и ароматные летние опенки, а белый гриб или ярко-оранжевые, с острым смолистофруктовым запахом рыжики все же лучше! Но их в наших лесах становится все меньше, поэтому очень заманчиво вырастить их на приусадебном участке. И надо сказать, что эта затея не столь уж безнадежна.

Если ваш сад или приусадебный участок примыкает к лесу или на нем растут отдельные лесные деревья (березы, осины, ели или сосны), то можно попробовать выращивать здесь белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжики, хотя успех гарантировать трудно.

Большинство ценных лесных грибов находятся в сложном симбиозе с деревьями. Их грибница срастается с корнями деревьев, образуя грибокорень, или микоризу. Эти грибы так и называются — микоризными. Связь их с деревьями очень сложна и прочна. Грибница микоризных грибов хотя и плохо, но все же может расти без дерева, а вот плодовые тела грибов без него образовываться не могут. Развести микоризные грибы в искусственных условиях, без дерева-партнера, пока так и не удалось.

Однако вырастить их в природных условиях все-таки можно, и грибоводы-любители уже накопили достаточно большой опыт. В России еще в конце XIX века выращивали особенно ценимые белые грибы и рыжики. В наши дни любители разводят в основном белые.

Раньше применяли такой способ. Перезревшие грибы заливали в деревянной посуде дождевой водой, выдерживали около суток, затем настой размешивали, процеживали через редкую ткань, и этой водой с многочисленными спорами гриба поливали выбранный участок под соответствующими деревьями. Способ этот был успешно апробирован автором в собственном саду, где растет несколько 25-летних берез. По наблюдениям экспериментаторов-любителей и специалистов, оптимальный возраст деревьев для посадки микоризных грибов — от 10 до 20–30 лет.

При другом способе небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы осторожно выкапывают там, где росли грибы, тщательно укладывают их в неглубокие ямки на выбранное место (рядом с такой же породой дерева, как та, вблизи которой была взята грибница), прикрывают подстилкой и слегка увлажняют. Если погода сухая, нужно периодически слегка обрызгивать подстилку (не поливать!), чтобы почва под ней была все время влажной.

Третий способ — использование кусочков шляпок созревших грибов. Здесь могут быть разные варианты. На разрыхленной лесной подстилке под деревьями раскладывают кусочки шляпок свежих созревших грибов. Через 4–5 дней эти кусочки убирают, а подстилку увлажняют. Сажают и подсушенные кусочки шляпок, которые помещают уже под подстилку.

При всех этих способах уже на следующий год можно получить при благоприятных погодных условиях небольшой урожай грибов. Это будут пока отдельные грибы или небольшие семейки.

Спустя еще год можно рассчитывать уже на более значительный урожай.

Нужно отметить, что такие способы выращивания микоризных грибов еще не обоснованы теоретически. Из-за изменений погоды и влияния других нерегулируемых или неизвестных нам факторов могут быть и неудачи. Но они не должны смущать грибоводов-любителей, тем более что при выращивании лесных грибов не требуется никаких материальных затрат, кроме вашего, в данном случае не очень большого, труда.

Можно попробовать выращивать описанными способами лесные микоризные грибы и в близлежащем лесу или роще, где есть сосны, ели, дубы, березы в возрасте 10–20 лет. При этом выбирается место, похожее на то, откуда взят посадочный материал (по составу почвы, древостою, характеру подлеска, травяного покрова). Так можно значительно повысить продуктивность лесных угодий, особенно в пригородных лесах, грибные запасы которых постепенно уменьшаются.

Общее правило выращивания микоризных грибов — посадка под деревом именно той породы, из-под какого взяты гриб или грибница, т. к. эти грибы очень привязаны к деревьям. Так, у белого гриба, в зависимости от того, с какой породой он образует микоризу, выделяют примерно 18 форм, различающихся по форме и окраске шляпки. Лучшие условия для плодоношения березовой формы белого гриба с беловатой или светло-буроватой шляпкой — это березняки с разнотравным напочвенным покровом, а для сосновой или боровой формы с темноокрашенной, буровато-вишнево-красной шляпкой и очень толстой ножкой — сосняки с покровом из брусники, вереска или лишайников.

_{Лидия ГАРИБОВА}

Из красной книги в частный дом

С уверенностью можно утверждать, что приручение выдры и разведение ее в промышленных условиях всего лишь вопрос времени. Во ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства ведутся опыты по разведению выдр, показывающие, что зверек отлично приспосабливается к жизни в вольерах и, родившись в неволе, совершенно не боится человека и охотно дает себя погладить и почесать за ушком.

Выдра — хищник из семейства куньих, с гибким телом, обтекаемой формы. Ноги укороченные, снабженные выраженными перепонками между пальцев. Хвост сильный, широкий у основания и длинный. Ареал обитания выдр велик: вся Евразия, кроме полярных районов и аравийского полуострова, и Северная Африка. Ближайшие родственники выдр — каланы. Несмотря на широкое распространение, количество выдр так стремительно сокращается, что зверьков пришлось занести в международную Красную книгу со статусом «угрожаемый».

Размеры: 55–95 см — длина тела и 25–55 см — длина хвоста. Самки немного меньше самцов. Масса зверя: 6—10 кг. Бескоготные выдры меньше — 3–5,5 кг.

Окрас брюшка светло-серебристый, а спинки, головы и наружной части лап — темно-бурый.

Выдры отлично приспособились к полуводному образу жизни. Их густой мех не промокает, благодаря высокой плотности роста пуховых волос, а глаза и уши снабжены специальными клапанами, защищающими отверстия от попадания воды. Под водой выдра может находиться 3–4 минуты, за это время животное способно преодолеть расстояние в 300 метров.

Эти чистоплотные зверьки устраивают себе туалет на берегу, в отдалении от своей норы и от воды. Этой особенностью часто пользуются охотники, расставляя капканы на выдр возле их туалета.

Мех единственная защита выдр от переохлаждения, ведь у этих животных полностью отсутствует жировой слой, исключение — бескоготная выдра, у которой слой жира есть.

Выдры общаются друг с другом при помощи разнообразных звуковых сигналов, исследователям удалось выделить 12 различных звуков в обычном стрекотании зверька. Выдры отличаются хорошим слухом и обонянием, а также отличным зрением, причем как на суше, так и под водой.

Бескоготные выдры, обладают развитой кистью, которой могут ловить добычу, переносить различные предметы, это единственное животное, кроме обезьян способное пользоваться руками также как человек.

Температура тела в норме 37–38°.

Пульс меняется в зависимости от местонахождения выдры от 300 до 60 ударов в минуту. Замедление сердцебиения наблюдается во время погружения под воду, это приспособление позволяет экономить кислород.

Продолжительность жизни выдры в природе 10 лет, в неволе 14–15. Бескоготные выдры при хорошем уходе могут прожить до 22 лет.

Выдра чаше всего селится на берегах лесных рек или озер, выбирая наиболее богатую рыбой, раками и мелкими грызунами местность. В зимнее время выдры располагаются неподалеку от полыньи или непромерзающей быстрины. Свои логова звери устраивают на подмытых водой и заросших прибрежными растениями или захламленных корягами берегах. Вход в нору скрыт под водой и выдра никогда не выйдет на берег рядом с ним, она всегда отплывет подальше. Ход ведет в незатопляемую весенними водами жилую камеру, дно которой выстлано сухой травой и листвой. От жилой камеры к поверхности отходят вентиляционные ходы, слишком узкие, чтобы ими мог воспользоваться враг. Иногда выдры устраивают запасной выход из логова, выходящий на сухой берег.

При наличии хорошей кормовой базы выдра ограничивается участком речного побережья длиной 2–6 км и шириной 100 м. Когда добычи становится недостаточно или река полностью замерзает, выдра уходит на поиски лучшего места, проходя по 15–20 км в сутки.

Основой рациона выдры является рыба, причем мелкая, растительноядная рыбешка поедается более охотно, чем крупная. Это связано с восполнением потребности выдры в витаминах и минеральных веществах за счет зеленой массы в кишечнике рыбки, составляющей около 13 % от ее веса. Именно с кормлением выдр крупной или потрошеной рыбой связано плохое самочувствие животных в неволе.

Выдра охотится на рыбу из засады, то есть сидит, притаившись на коряге или камне, и набрасывается на проплывающую мимо и ни о чем не подозревающую рыбешку. Осенью, когда подрастает молодое поколение, выдры, устраивают загонную охоту, направляя рыбу на мелководье и коллективно истребляя ее там. К таким мероприятиям присоединяются даже самцы, обычно находящиеся в стороне от семейства в дневное время.

Кроме рыбы, выдра поедает лягушек, грызунов и личинок ручейников, может поймать и съесть птенцов водяной птицы. В южных районах выдры питаются крабами и моллюсками даже чаще чем рыбой. Моллюсков втаскивают на берег и, дождавшись, когда они ослабеют и не смогут держать створки раковины плотно сомкнутыми, поедают. Выдры чрезвычайно прожорливы, в сутки они съедают пятую часть от своей массы тела. Сытая выдра, запасает добычу на «черный день».

Обыкновенная выдра ведет скрытный образ жизни, выходя на охоту в сумерках. Правда, в местах, где ее никто не беспокоит, она активна и днем. Бескоготная выдра активна днем, у нее нет естественных врагов, а люди относятся к ней доброжелательно, считая что, поедая крабов, зверек оказывает услугу рисовым плантациям.

У выдры существуют различные стили плаванья, которые она использует по необходимости. Например, при медленном передвижении выдра просто поочередно гребет лапами. Но когда требуется нырять или плыть с большой скоростью, выдра прижимает передние лапы к телу, вращает хвостом, словно пропеллером и направляет движение толчками мощных задних лап.

Брачный период у выдр приходится на весну, а в местности с более мягким климатом продолжается весь год. Самец и самка встречаются на суше или в воде и принимаются играть друг с другом. Самки пытаются сбежать от самцов. А те гоняются за ними, периодически отвлекаясь на драки с соперниками. Через 63 дня после спаривания на свет появляется 2–4 слепых, но уже покрытых мехом щенков. Весят новорожденные выдры около 100 гр, а длина их тела не превышает 12–14 см Малыши открывают глаза на 35–40 день, плавать они начинают в 2 месяца, а есть взрослую пищу в 2,5, но, перестав сосать молоко, молодые выдры достаточно долго, до годовалого возраста, остаются вместе с матерью. У бескоготных выдр взрослые дети иногда всю жизнь находятся рядом с родителями, формируя семьи в 12 и даже в 20 особей. Половозрелыми выдры становятся в 2–3 года.

Выдры любят играть друг с другом и сами с собой. Они катаются с горок в воду, резвятся в снегу, кувыркаются в воде, играют пойманной рыбкой, как кошка с мышью. Зверьки часто отдыхают лежа наполовину на берегу, наполовину в воде, им свойственно выйдя из воды отряхиваться и кататься по земле, тереться об нее головой и боками, отталкиваясь только задними лапами. Выжав, таким образом, шерсть выдры досушивают ость, перебирая шерстинки передними лапами и зубами.

Обыкновенные выдры ведут преимущественно одиночный образ жизни. Самцы и самки живут каждый на своей территории, границы которой обозначены запаховыми метками из анальных желез и калом. Встречаются они только в брачный период. Совсем другое дело бескоготные выдры, у них и самец, и самка принимают равное участие в выращивании потомства, да и селиться они предпочитают семьями. Самцам требуется больший участок, чем самкам, часто территория самца захватывает часть территории проживающей по соседству самки. Самки не возражают против периодических посещений самца, но очень ревниво относятся к появлению на своей территории особей одного с собой пола. Живущие на соседних участках самцы состоят в отношении жесткого иерархического подчинения — доминантный самец забирает себе самый богатый добычей участок и окрестных самок. Низкоранговые самцы должны ходить по отдельным тропинкам, не пользуясь теми путями, которыми ходит доминант и его жертвы. Если с доминантным самцом что-либо случается его место занимает самый сильный и умный из аутсайдеров.

Выдру совершенно невозможно держать в квартире. Оптимальный вариант — частный дом с вольерой для выдры во дворе. Ведь у выдры очень жидкий, обильный и чрезвычайно резко пахнущий помет, который затруднительно отмывать с пола квартиры. В принципе, выдру можно приучить справлять свои нужды в коробку с песком, но это не решает проблему резкого, едкого и стойкого запаха фекалий. Кроме того, выдра — полуводное животное, нуждающееся в бассейне для купания, который гораздо проще устроить в вольере.

Наиболее подходящим размером вольеры для выдры является 8 на 16 метров. Низ и стенки изготавливают из металлической сетки, использующейся в пушном звероводстве. Сетка усиливается на стыке стенок с низом металлическими уголками. Нижняя сетка засыпается 15 см гравия и таким же слоем речного песка. Обязательная деталь вольеры для выдры — бассейн глубиной в метр, длиной 2 метра и шириной в метр. Правильным соотношением суши и воды является 2 к 1. Возле бассейна следует поставить ящик с хорошо впитывающим материалом: сухим песком, опилками от лиственных деревьев и торфом. В этом ящике выдра будет просушивать свой мех, поэтому его размер должен быть больше размера лежащей выдры.

Не меньше, чем в ванне, выдра нуждается в искусственной норе. Лучшей конструкцией признана двухкамерная нора, состоящая из хода, камеры — прихожей и узким, оббитым губкой ходом в жилую камеру. Губка вместе с минимальными размерами прохода позволяют выдре отжать всю лишнюю влагу с меха. Размер жилой камеры должен быть достаточным для комфортного там нахождения самки с щенками, примерно 50x40x30 см размер камеры — прихожей гораздо скромнее, достаточно длины 30 см.

Крышу гнезда нужно делать подъемной, чтобы облегчить уборку, но достаточно увесистой, чтобы выдры не могли ее двинуть с места. Выдры чистоплотны, поэтому уборка гнезда заключается в смене сырого сена, выстилающего пол гнезда на сухое. Для сохранения тепла стенки убежища должны быть двойными с засыпанным между ними слоем опилок.

Кормление выдры

Выдру можно кормить готовым рационом для норок, в пастообразной консистенции. Существуют рационы, в которых 50–80 % составляет мелкая рыба, а остальное дополняется молоком, маслом, птичьим мясом, яйцами, мышами и лягушками. Выдрам каждый день дают поливитамины и кальций с фосфором (мел, глюконат кальция). Суточная норма корма для взрослой выдры приблизительно 0,8–1 кг.

Разведение выдр

Чтобы половозреыые самки быстрей приходили в охоту, им делают инъекции Тривитамина или Тетравита. То, что самка находится в течке, можно определить по набухшим половым органам и кровянистым выделениям. К готовой к спариванию самке подсаживают самца и оставляют выдр в одном вольере вместе длительно, не меньше месяца. Дело в том, что практически невозможно определить совокуплялись ли выдры: часто этот акт происходит в воде, продолжительность его не велика, поэтому сложно отследить произошедшее. Невозможно определить что-либо и при анализе вагинального мазка выдры.

Другой сложностью является диагностика беременности у самки. Только на втором месяце ее можно с уверенностью установить по набухшим соскам. А ведь продолжительность беременности у выдр не превышает 2 месяцев. Во время беременности кормление самки должно быть максимально сытным и разнообразным, а дефицит витаминов и минеральных веществ восполнятся специальными препаратами.

Приступать к подкармливанию щенков можно по достижению 1,5 месячного возраста, а к 2,5 месяцам их полностью переводят на взрослый рацион, как раз к этому моменту у самки прекращается выделение молока. До года щенки должны находиться вместе с матерью, получая необходимое воспитание, после чего молодых выдр отсаживают.

Особенности поведения

Выдры общительные и сообразительные зверьки. Родившиеся в неволе или отловленные в молодом возрасте животные быстро привыкают к человеку. Выдра легко поддается дрессировке, существуют случаи использования прирученных выдр для рыбной ловли. Самое удивительное, что эти животные способны к координированным действиям группой и к использованию посторонних предметов.

Распространенные заболевания

Домашнюю выдру следует вакцинировать от тех же вирусных инфекций, что и собак. Обязательны прививки от чумы плотоядных, вирусного гепатита и энтерита. Желательно прививать этих, любящих делать запасы зверьков и от ботулизма,

а) Кожные заболевания выдр.

Сечение волос. Остевой волос на отдельных участках тела обломлен, отчего волос выглядит менее пышным, ватным. Причины этого явления разнообразны. Если волос ватный на всем теле выдры, то вероятно наследственное недоразвитие остевого волоса. Лечение в таком случае не поможет, зверька следует выбраковать из разведения. При посеченном волосе на огузке, следует проверить, не слишком ли узок лаз в домик для размеров выдры. У крупных зверьков часто наблюдается механическое стирание шерсти при лазании в домик и обратно.

В остальных случаях дефект формирования волос связан с недостатком в рационе витаминов (особенно группы «В» и биотина) и минеральных веществ, либо недостаточной усвояемостью этих веществ из пищи из-за болезней желудочно-кишечного тракта или заражения гельминтами. Нередко волосы начинают сечься после лечения антибиотиками и сульфаниламидными препаратами.

Для лечения дают глистогонные средства, восстанавливают нормальную микрофлору кишечника пробиотиками, назначают витаминные и микроэлементные препараты.

Кожные паразиты. Несмотря на полуводный образ жизни у выдр можно обнаружить паразитирующих на коже клещей и блох.

б) Сердечно-сосудистые заболевания.

Перикардит — воспаление околосердечной сумки, сопровождающееся болезненностью в области сердца при пальпации, слышны шумы трения или плеска, сердечный толчок почти не ощутим, язык синюшный, дыхание затрудненное. Часто наблюдается повышенная температура. Как правило, заболевание является осложнением пневмонии, вызванной стрептококкам или другими бактериями, либо последствием таких вирусных заболеваний как гепатит и чума плотоядных.

Для постановки точного диагноза следует сделать рентген грудной полости. Лечат перикардит антибиотиками и сульфаниламидами. Для поддержания работы сердца назначают Кофеин и Сульфокамфокаин. При высокой температуре дают жаропонижающие препараты.

Гидроперикардит — водянка околосердечной сумки. Язык и видимые слизистые оболочки синюшны, пульс частый и слабый, сердечный толчок почти не ощутим. Чаще всего возникает как осложнение заболеваний печени и других тяжело протекающих болезней.

Лечат основное заболевание, для облегчения состояния назначают мочегонные (Диакарб по 0,04—0,1 г.) и сердечные препараты.

Миокардит — воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся учащением или ослаблением пульса, отеками. Болезнь возникает при бактериальных инфекциях, таких как сальмонеллез, листериоз, колибактериоз, при токсоплазмозе, как осложнение плеврита или перикардита. Лечат основное заболевание, назначая для поддержания сердечной деятельности Глюкозу с Камфорным маслом, при отеках и сниженном диурезе ставят Кофеин с Уротропином.

в) Респираторные заболевания.

Ринит — насморк. Из носа истекает прозрачная или слизисто-гнойная жидкость. Вокруг ноздрей корочки, дыхание затрудненное. Выдры часто чихают и трясут головой. У выдр ринит возникает не из-за простуды, а как осложнение инфекционного заболевания (чума, пастереллез, сальмонеллез) или бронхопневмонии. Корочки удаляют, для разжижения экссудата в полость носа закапывают теплый 1 %-й раствор натрия хлорида. В носовые ходы вдувают мелкий порошок стрептоцида, в тяжелых случаях ставят инъекции антибиотиков.

Катаральная бронхопневмония — воспаление бронхов и отдельных долек легкого. Выдры угнетены, малоподвижны. Аппетит снижен, изредка звери кашляют. Дыхание учащенное, поверхностное, иногда затрудненное. Заболевание часто сопровождается насморком, нос сухой и шершавый. Глаза слезятся. Температура повышена на 1–2 градуса. Даже небольшая двигательная активность сопровождается одышкой.

Причиной является инфекция и пониженная сопротивляемость организма. Иногда попадание в дыхательные пути инородных веществ. Часто бронхопневмония наблюдается у щенков выдр из ранних пометов, когда мать недостаточно заботится о малышах. Предрасполагающим фактором является недостаточное утепление домиков.

Подобные симптомы могут сопровождать многие инфекционные болезни, поэтому для постановки диагноза нужно прослушать легкие и бронхи и сдать кровь на общий и биохимический анализ. При бронхопневмонии в крови снижено количество эритроцитов и гемоглобин, наблюдается лейкоцитоз со сдвигом влево, нарушается баланс протеинов, то есть количество альбуминов уменьшается, а альфа- и гаммаглобулинов возрастает.

Необходимо изолировать больных животных от здоровых. В холодное время перевести заболевших выдр в теплое помещение. Внутримышечно ставят антибиотики (Бициллин) и сульфаниламиды (Стрептоцид). Проводят облучение соллюкс-лампами и ультрафиолетовыми лучами. Щенков, о которых плохо заботится мать, отогревают в термостате или под соллюкс-лампой, после чего снова подкладывают к самке и следят за тем, чтобы они хорошо насосались молока.

Плеврит — воспаление плевры и скопление жидкости в плевральной полости. Выдры угнетены и малоподвижны, после резких движений возникает приступ болезненного кашля. Скопление в плевральной полости жидкости сопровождается одышкой. Наблюдается повышение температуры тела.

Причины, картина анализа крови и лечение аналогичны бронхопневмонии. Иногда плеврит сопровождает ранения или ушибы грудной полости, может возникнуть как осложнение абсцесса на груди или шее. Для уточнения диагноза необходим рентген грудной полости. При скоплении большого количества экссудата его удаляют посредством пункции грудной клетки. После удаления жидкости в плевральную полость вводят 20–50 тысяч ЕД (единиц действия) пенициллина разведенного в 0,5 % растворе новокаина. Если есть рана грудной стенки, проводится ее хирургическая обработка и лечение.

г) Желудочно-кишечные заболевания.

Пародонтоз. Корни зубов обнажаются, у их основания образуется карман, в котором скапливается гнойный экссудат. Десна кровоточит, принимать пищу трудно, выдры худеют, изо рта идет зловоние. Причина: нарушение обмена веществ, чаще всего возникает у старых животных. Десны нужно обрабатывать 3 %-ным раствором Перекиси водорода и присыпать порошком Стрептоцида. Назначают повышенные дозы Витамина С, в тяжелых случаях ставят антибиотики внутримышечно (Окситетрациклин 25000 ЕД).

Язва желудка. Протекает хронически и скрытно. Очень часто единственными признаками являются плохой аппетит и истощение выдры. Специфический признак — рвота с кровью, возникает уже на поздних стадиях болезни. Причинами образования язв желудка может быть истощение при лактации, «В»-авитаминоз, и хронические заболевания печени и почек. Язву желудка может спровоцировать и сильный стресс, вызванный, например, перебоями в кормлении. Больным выдрам назначают витамины группы «В», кровоостанавливающие препараты, при инфекционной природе заболевания дают сульфаниламиды и антибиотики.

Гастроэнтерит — воспаление желудка и кишечника. Характеризуется плохим аппетитом, усиленной жаждой, рвотой, белым налетом на языке, болезненной брюшной стенкой и учащенной дефекацией. У выдр в номе кал жидкий, зеленого цвета, при гастроэнтерите в нем появляются прожилки крови, слизь и пузырьки газа. Иногда наблюдается выпадение прямой кишки или недержание мочи, вследствие распространения инфекции на наружные половые органы. Постепенно развивается обезвоживание, кожа и видимые слизистые оболочки бледнеют, а затем и желтеют, волос становится тусклым, задерживается линька.

Причина заболевания — неправильное кормление выдр, заключающееся в нарушении режима, дачи неподходящих этому виду животных или недоброкачественных кормов, перекармливании. Помимо этого, гастроэнтерит может сопровождать инфекционные (чума, колибактериоз, сальмонеллез, вирусный энтерит) и паразитарные (кокцидиоз, дифиллоботриоз) заболевания. Иногда гастроэнтерит развивается в результате дисбактериоза, возникшего из-за лечения антибиотиками и сульфаниламидами.

Причину заболевания выясняют в ходе бактериологических, паразитологических и токсикологических исследований кала и крови больных выдр.

Пропускают одно кормление, нормализуют рацион выдры, исключив из него все недоброкачественные корма. Если предполагается отравление испорченными продуктами, назначают касторовое масло в дозе 0,5–2 мл. в зависимости от размеров животного. Выпаивают слизистые отвары, дают витаминные препараты. Первые дни кормят небольшими порциями 3 раза в день, выпаивая за полчаса до кормления 5-10 мл. искусственного желудочного сока. Если состояние не стабилизируется, назначают противомикробные средства. При сильном обезвоживании и слабости подкожно ставят растворы солей и белковые гидролизаты (Аминопептид).

д) Урологические заболевания.

Нефрит — воспаление почек. Клиническая картина: скованная походка, слабость тазовых конечностей, впалый живот, отеки и недержание мочи. Тяжелые случаи сопровождаются судорогами и комой. Для постановки диагноза исследуется моча, подтверждением нефрита является наличие в ней белка, гнойных тел и цилиндров эпителия. Нефрит у выдр развивается при занесении в почки с током крови инфекции из других органов — матки, легких, кишечника. Для лечения применяют антибиотик, сердечные средства и иммуностимуляторы. Ставят надплевральную новокаиновую блокаду. При отеках назначают мочегонные.

Цистит — воспаление мочевого пузыря. Характеризуется учащенным мочеиспусканием, плохим аппетитом, исхуданием, малоподвижностью, при движении выдра широко расставляет конечности, или даже волочит их за собой. При ослаблении сфинктера мочевого пузыря моча пассивно истекает наружу. Причина заболевания — бактерии, проникающие в мочевой пузырь с током крови, или при переходе воспаления с наружных половых органов и матки. Самки часто заболевают после родов. Иногда цистит развивается при травмировании мочевого пузыря камнями или раздражения его стенки токсическими веществами, выделяемыми больными почками.

В качестве лечения назначают Фенилсалицилат в дозе 0,1–0,2 г. 2 раза в день и антибиотики (Пенициллин). Показан Уротропин, хорошие результаты дает применение Цистона. Дают витамины «А» и «В», а также пантотеновую кислоту. Для профилактики заболевания необходимо следить за чистотой в домиках,

е) Инвазионные болезни заболевания.

Описторхоз. Выдры заражаются, поедая сырую рыбу. Характерные признаки: исхудание при повышенном аппетите, угнетение, увеличение живота. Шерсть редкая, взъерошенная, видимые слизистые оболочки желтушные, при ощупывании живота выражена болезненность в области печени. Для подтверждения диагноза проводится исследование кала на яйца гельминтов. Для лечения применяют Гексихол (0,6 г. на 1 кг. массы тела) или Фенкур (100 мг. на кг.) однократно или в течение 2-х дней подряд.

Выдра, возможно, не самый удобный для домашнего содержания зверек, но в деревнях с давних пор приручают выдр и используют их для ловли рыбы. Общаться с этими смышлеными зверьками интересно, они умны и доброжелательны к людям. Хочется верить, что в наше время никто не станет уничтожать выдр, объясняя свою жестокость заботой о спасении ценных пород рыб от прожорливого хищника. Ведь всем известно, что выдра в первую очередь поедает больную рыбу, способствуя защите популяции от эпидемий.

_{http://mirzhivotnih.ru/category/312}