Выращиваем грибы на своем участке. Что такое вытынанка и как ее создать...("Сделай сам" №4∙2013)

Надежная крыша для железного друга

Несмотря на то, что при проектировании частного дома каждый хозяин-автолюбитель предусматривает место для гаража, часто возникает необходимость спрятать машину на время. К примеру, приехав на обед. За час в летнюю жару автомобиль сильно прогревается, если оставлен без укрытия. В гараж загонять — значит, терять время, которого и так мало во время обеденного перерыва. Некоторые хозяева стараются поставить авто под деревом, но его может осенью засыпать листьями, а весной — пыльцой, придется проводить незапланированную мойку. Избежать этих и некоторых других проблем помогает навес для автомобиля из поликарбоната, профнастила или дерева. А если приезжают в гости друзья — будет место «приютить» их автомобили на ночь.

Несколько основных моментов, которые необходимо учитывать при создании автонавеса.

• Независимо от материала покрытия, все навесы строятся по типичной схеме. Их можно либо пристраивать к дому, либо устанавливать отдельно. Пристраиваемая конструкция будет одним краем закрепляться к стене, а вторым фиксироваться на опорные стойки. Чтобы кровельное покрытие крепко держалось, опоры бетонируют либо устанавливают на специально созданную бетонную площадку.

• Каркас и опорные стойки изготавливают из деревянного бруса или металлического профиля. Но опоры можно делать и из других материалов (камня, кирпича, бетона и пр.), если этого требует стилистика ландшафта.

• Для отдельно стоящего навеса нужно больше опор, но минимум — 4. А если конструкция длинная и рассчитана на несколько парковочных мест, то столбы ставят через каждый метр или полтора в зависимости от тяжести кровли.

• Каркас делают деревянным, либо металлическим. Именно он влияет на форму крыши будущего навеса: арка, сфера, волнообразная, прямая и пр.

• Если сооружение строится для небольшого автомобиля, длина которого около 4 м, то длина стоянки должна быть не менее 5 м, а ширина — около 2,5. Джипы, минивэны требуют большего периметра: длины — от 6,5 м, ширины — от 3,5 м.

• Высоту рассчитывают так, чтобы спокойно уместить автомобиль с грузом на верхнем багажнике (Вдруг вы везете новый холодильник, а на дворе ливень!). Но слишком большая высота не нужна. В этом случае будут «заливать» стоянку косые ливни, да и ветер может «срывать» крышу. Максимальная высота — 2,5 м.

Пошаговая инструкция выполнения работ

При любом кровельном покрытии (дерево, профнастил, шифер и пр.) последовательность работ остается одинаковой, поэтому каждый хозяин, умеющий держать в руках молоток и пилу, сможет создать навес для машины своими руками. Работы проводятся в такой последовательности.

Закладка фундамента

Легче всего сделать основу из готовых фундаментных блоков, а затем к ним крепить уголками или кронштейнами опорные столбики.

Можно опоры забетонировать. Для этого выкапывают ямы (около метра глубиной), вставляют столбы и заливают бетоном. Площадку после монтажа выкладывают тротуарной плиткой.

Если планируете делать бетонное покрытие, то стойки надо бетонировать одновременно с заливкой площадки.

Сборка каркаса

Если площадку делали фундаментными блоками, то каркас можно монтировать, как только зафиксировали опорные стойки. При заливе бетонной площадки необходимо неделю выждать, чтобы затвердело основание. При этом в жаркую погоду бетон основательно проливают, чтобы он не слишком быстро сох, иначе начнет растрескиваться.

Для каркаса используют металлический профиль или балки тоньше, нежели требовались для опорных столбов, потому что уровень нагрузки ниже. Первым делом стойки связывают между собой, фиксируя на них сверху поперечные балки. После собирают стропила и набивают обрешетку.

Монтаж кровельного материала

После того, как появилась обрешетка, приступают к закреплению кровельного покрытия. Рассмотрим монтаж наиболее популярных материалов.

Поликарбонат

Для навесов используют как сотовый поликарбонат, так и монолитный. При выборе учитывают следующее:

— Сотовый поликарбонат легче за счет внутренних пустот, поэтому прост в монтаже. Монолитный тяжелее, но выдерживает больший вес снега.

— Сотовый требует более тонкого каркаса и опор, монолит нуждается в прочном каркасе, а значит, монтаж будет сложнее.

— Сотовый стоит дешевле монолитного, но и срок службы меньше.

При монтаже первым делом производят нарезку листов. Для этого навес для машины из поликарбоната, а точнее готовый каркас, надо измерить, чтобы знать нужные размеры. Материал легко режется как специальными электроинструментами, так и ножовкой.

После того, как материал нарезан, насверливают отверстия для крепежных элементов. Это необходимо делать до монтажа, чтобы не повредить листы. Отверстия делают, используя диаметр сверла чуть больший, чем размер самореза. Пластик при разных температурах «играет», сжимаясь и расширяясь. Если отверстия высверлить точно по размеру самореза, то при сужении пластик может треснуть в местах креплений.

Но в большие дыры может набиваться влага и грязь, поэтому их необходимо загерметизировать, используя резиновые прокладки, поверх которых вкручиваются саморезы.

Нижние края поликарбоната закрывают перфорированной лентой, а верхние — цельной лентой.

Дерево

Как правило, навес для автомобиля из дерева — это не полностью деревянная конструкция. Из дерева делают стойки, каркас и обрешетку. Накрывать досками кровлю навеса нет смысла, ведь во время дождя она будет впитывать воду и разрушаться. Такой деревянный навес для автомобиля накрывают шифером или тем же поликарбонатом. Если же идея в том, чтобы создать цельную конструкцию, то доски надо обрезать очень ровно, чтобы плотно состыковать, и промазать водозащитным составом.

Профнастил

Хозяевам, пожелавшим создать навес для автомобиля из профнастила, стоит учесть следующие моменты монтажа:

— Листы следует укладывать внахлест.

— Саморезы для креплений должны быть оцинкованными, а чтобы избежать царапин во время прикручивания, следует использовать шайбы-прокладки из резины.

— Лист сначала фиксируется в крайних углах, а затем по всей поверхности.

Не важно, будет ваш навес для машины из дерева, поликарбоната или другого материала, старайтесь, чтобы он гармонировал с материалами, использованными при отделке дома и ландшафта.

_{http://101dizoin.ru/naves-dlya-avtomobilya-izrpolikarbonata/}

Правила поведения после аварии

По правилам дорожного движения, первыми действиями водителей после столкновения должно стать включение аварийной сигнализации и установка знака аварийной остановки (в городе — за 25 метров до автомашины, за городом — за 50 метров). После этого они обязаны сообщить о случившемся дорожно-патрульной службе и, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 112. Не стоит спешить с вызовом эвакуатора, поскольку до определенного момента все должно оставаться на своих местах. В стандартной ситуации, сразу по приезду наряда ДПС, составляется четкая схема происшествия.

Задача сотрудников патруля заключается лишь в фиксации самого факта аварии и перечислении внешних повреждений автомобилей. Важно помнить, что нельзя до их приезда перемещать транспортные средства и предметы, имеющие отношение к аварии: по их месторасположению и внешнему виду можно максимально точно составить картину произошедшего и выявить правых и виноватых. В случаях, когда в произошедшем сложно разобраться, большую роль может сыграть техническое состояние автомобиля. Здесь учитываются такие факторы, как лысая резина, неисправные фары или просроченный техосмотр.

Пойти на мировую и разойтись без официального оформления ДТП реально лишь в том случае, когда ущерб минимален и виновник аварии сполна компенсировал ущерб на месте. Лишь бы в этом случае ремонт не оказался гораздо дороже, чем было заплачено, или не получилось так, что невиновные стали виноватыми. Так что, без визита сотрудников ДПС обычно сложно обойтись, тем более, если помимо автотранспорта, пострадали люди. Покинуть место ДТП можно лишь в экстренном случае для доставки пострадавших в больницу.

Поведение водителя сразу после аварии считается очень важным. В первую очередь, необходимо постараться держать себя в руках и оставить все разгневанные эмоции при себе. Спокойствие и никакой паники! Нельзя сразу же соглашаться с противоположной стороной, признавать себя виновным и брать на себя какие-либо обязательства. Необходимо расслабиться и взглянуть на происходящее с точки зрения мудрого человека. Пререкания с другими, причастными к аварии лицами, до и после приезда сотрудников автоинспекции могут лишь усложнить и без того неприятную историю.

Драка, ссора и спор между сторонами происшествия вряд ли поспособствуют безошибочному разрешению вопроса о виновности. Зачастую милиционеры оказываются на стороне того, кто более рассудителен и тактичнее в общении, а тому, кто ведет себя агрессивно и импульсивно, как раз и приписывают вину. Спорить с людьми в погонах — бесперспективное дело.

Если есть основания полагать, что главной причиной аварии стали неблагоприятные дорожные условия (неисправность светофора, скользкое и неровное покрытие, недостаточная видимость, неудовлетворительное состояние обочины, плохая освещенность проезжей части, отсутствие дорожных знаков или неправильное их применение и расположение) или дефекты дорожного покрытия (яма, выбоина, трещина, открытый люк), необходимо потребовать акт осмотра дорожных условий и проследить за точностью его составления.

Самыми главными документами при автоаварии станут описи и протоколы, а также подробная и тщательная фиксация всех сопутствующих обстоятельств. И комиссия, и судебные инстанции будут делать собственные выводы, основываясь именно на этих документах. Ни в коем случае нельзя подписывать незаполненный протокол или другие незаполненные, «чистые» листы.

Сотрудники ДПС обязательно предложат пройти обследование на содержание алкоголя в крови участников аварии. Ни в коем случае не отказывайтесь от него, но требуйте освидетельствования в специализированном медицинском учреждении. Имейте ввиду, что в то время, пока участники ДТП проходят экспертизу на трезвость, сохранность оставленных на месте аварии транспортных средств и вещей в них, целиком лежит на работниках автоинспекции.

Не менее важен момент поиска свидетелей, которые помогут вам в разрешении спорных ситуаций. Стоит быть готовыми к тому, что мало кому захочется тратить своё драгоценное время на чужие проблемы. В первую очередь следует обратиться к другим автолюбителям, которые из чувства солидарности согласятся помочь. Особо ценными очевидцами станут зеваки, которые видели саму аварию, а не её последствия. Не теряя ни минуты, необходимо записать их координаты (номер машины, имя, контактный телефон, адрес), а если под рукой окажется мобильный телефон — зафиксировать их показания на видеосъемку или диктофон.

После фиксации дорожно-транспортного происшествия необходимо сообщить о случившемся своей страховой компании, чтобы они зафиксировали страховой случай, а также адвокату, если таковой имеется. Грамотный адвокат подскажет, как минимизировать сумму выплат, либо понести более легкое наказание. Виновник аварии обязан связаться со своим страховщиком не позже, чем через 5 дней после произошедшего.

Как самостоятельно покрасить литые диски

Чем можно красить автомобильные диски? Либо порошковой, либо акриловой краской. Если вы считаете, что достаточно произвести косметическую покраску диска, то можно обойтись акрилом. В торговой сети представлены десятки производителей таких средств для покраски автодеталей, а также их широчайшая цветовая гамма.

Преимущества «акрила» перед «порошком» состоит в том, что с его помощью можно подобрать более яркий, броский, эффектный дизайн, более гармоничные цвета, наиболее подходящие решения по стилю к автомобилю. Однако, акриловые краски по сравнению с порошковыми менее стойкие к воздействию окружающей среды и, как следствие, быстрее теряют свои потребительские свойства.

Порошковые краски, безусловно, более устойчивы и долговечны, но требуют в применении достаточно сложную и технически более совершенную и недешевую технологию. Суть этой технологии состоит в том, что порошок наносится на диск с последующим его закреплением в термокамере, то есть под действием высоких температур. Кроме того, если применение методик использования акриловых красок позволяет покрасить диск частично, покраска дисков порошковым методом может быть осуществлена исключительно целиком. Тем не менее, порошковая покраска является «родной» для литого диска, поскольку производители покрывают свою продукцию именно порошковым методом.

Но для того, чтобы самостоятельно, в условиях гаража браться за покраску дисков порошковой краской, надо понимать, какое для этого необходимо оборудование. Во-первых, понадобится пескоструйная машина, поскольку нужно тщательно и скрупулезно удалить остатки старого лакокрасочного покрытия, а также идеально выровнять поверхность диска. Ну и потребуется термокамера, так как после того как поверхность будет обезжирена, нанесено антикоррозийное покрытие, затем — порошковая краска, необходимо будет ее «запечь» — то есть произвести термообработку. В условиях частного гаража, если вы не занимаетесь этим постоянно, грамотно оснастить, обеспечить и провести весь этот технологический цикл весьма проблематично. Какие же советы и рекомендации практиков и опытных специалистов мы можем взять на вооружение, если все же решимся произвести покраску колесных дисков собственными силами в гаражных условиях.

Для начала диски нужно тщательно промыть. Это можно делать щеткой, к примеру, в ванной, используя подходящее моющее средство (порошок, скажем). Далее, используя соответствующую насадку на дрель, надо хорошенько пройтись по поверхности. То есть, мы подготавливаем ее для последующего обезжиривания и нанесения краски. Для того, чтобы качественно проделать эту процедуру, нам понадобится наждачная бумага: грубая (200), более мелкая (400) и затем «шестисотка».

Начинаем зачищать. Работаем тщательно: ну и, соответственно, по порядку: сначала грубой, потом более мелкой, ну и затем самой мелкой шкуркой. Рекомендуется поливать обрабатываемую поверхность водой, чтобы добиться максимальной полировки и смывать остатки отшкуренного материала.

Далее, надо устранить разного рода сколы и вмятинки на ободе. Это можно сделать с помощью автомобильной финишной шпаклевки. Далее, проходимся мелкой наждачкой, не забывая поливать сверху водой. Отметим, что работа эта делается достаточно долго, монотонно и тщательно.

Далее нам понадобится 2–3 баллона грунтовки. Конкретные фирмы здесь советовать трудно. Выбор огромный. Химию, однако, лучше покупать в фирменных или специализированных магазинах. Там и подскажут, и посоветуют, и порекомендуют не только по производителю, но и по нюансам технологии. Потребуется также 3–4 баллона специальной краски для колесных дисков. Следует напомнить, что работать с акриловыми красками необходимо в хорошо проветриваемом помещении и обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Неплохо иметь защитные герметичные очки и перчатки. Понадобится также баллончик прозрачного лака и бутылочка 646 растворителя.

Итак, после того, как мы обезжирили «вычищенную» поверхность диска растворителем, наносим грунтовку. Равномерно, не спеша, чтобы она идеально легла на подготовленную плоскость. Грунтуем сначала внутреннюю часть диска, затем наружную. Наносим равномерно 2–3 слоя грунтовки.

Перед использованием грунтовки и краски хорошенько взболтайте баллон. Повторяйте по-нескольку раз в процессе работы.

Распыляйте на расстоянии 30 сантиметров. После того, как вы прогрунтовали, подготовленная поверхность должна хорошенько высохнуть. Для ускорения процесса можно придумать какой-нибудь обдув, сокращающий время высыхания средства.

Далее таким же образом наносим и краску, в два — три слоя. Следующий процесс — лакировка. Наносим обычным образом лак в два слоя и даем высохнуть. Действуем согласно «инструкции по применению».

Теперь вторых таких дисков не найти на всем белом свете! Так круто и красиво у вас получилось…

_{www.goldenrent.ru}

Что такое «антифриз», какой лучше купить?

После того как автовладелец отказывается от обслуживания на дилерской СТО, ответственность за техсостояние той или иной системы автомобиля он берет на себя еще в большей степени, чем ранее. Дело в том, что в объемы обслуживания машины входит не только замена масел — моторного и трансмиссионного, и фильтров — воздушного, масляного, топливного, салонного, но и замена (или долив) технических жидкостей — антифриза, тормозной, для омывателя стекол и фар. Об охлаждающей и тормозной жидкостях (ОЖ и ТЖ) обычно забывают. Но если главная характеристика «тормозухи» — температура кипения зимой не столь актуальна, то температура замерзания антифриза, его антикоррозионные свойства и способность оставлять накипь — злободневные вопросы.

Температура замерзания антифриза может измениться в том случае, если ранее из-за утечек охлаждающей жидкости приходилось доливать дистиллированную воду. При этом, безусловно, нарушается и пропорция антикоррозионных присадок в общем объеме системы охлаждения, что чревато повреждением дорогостоящей головки блока двигателя и других деталей.

Кстати, все это может произойти не только из-за долива воды в антифриз, но и по причине несвоевременной его замены. Дело в том, что высокие температуры и контакт с воздухом в расширительном бачке способствуют химическим реакциям внутри антифриза, что также ведет к снижению эффективности присадок. Поэтому если обычный наш тосол прослужил больше двух лет, его следует заменить. Импортные антифризы, рекомендованные автопроизводителями, обычно служат больше двух лет.

Единой международной классификации антифризов не существует. В некоторых странах приняты стандарты качества охлаждающих жидкостей, которые согласованы с автопроизводителями. Последние проводят полный цикл испытаний на своих машинах и по своей методике. После проведения таких тестов автопроизводитель выдает (или не выдает) допуск/одобрение на применение данной жидкости в своих авто, вносит ее в списки, сервисные книжки, определяет перечень двигателей, где эта жидкость может использоваться.

* * *

* * *

В списке признанных международных стандартов разных стран такие:

США — ASTM D 3306, ASTM D 4340: ASTM D 4985, SAEJ1034;

Великобритания — BS 6580, В5 5117;

Япония — J1S К 2234;

Франция — AFNORNFR 15-601;

Германия — FW HEFT R 443.

Как и в случае с маслами, многие производители автомобилей в инструкции по эксплуатации указывают допуски: например, для Audi, Seat, Skoda и VW — TL 774D (G12), F (G12+), для MB — 325.3, Renault и Ford требуют антифриз WSS-M97B44-D. Самые популярные классификации BS 6580 (British Standard) и VW: Gil. G12, G12+(Plus).

Между классами BS 6580 и VW G11 можно поставить знак равенства. Эти антифризы не содержат нитритов, фосфатов, боратов и аминов, т. е. отличаются меньшими отложениями накипи в системе охлаждения, увеличенным сроком службы уплотнений водопомпы (меньше нерастворимых осадков), лучшей защитой от кавитационной коррозии. Они предназначены для авто до 1996 года выпуска, для радиаторов всех типов, включая алюминиевые. Срок замены при соотношении 1:1 — не реже, чем 1 раз в 2 года. Данные антифризы, как правило, окрашиваются в синий цвет, хотя могут быть зелеными и желтыми.

В отличие от антифризов BS 6580 и VW Gl 1 жидкости VW (Audi, Seat, Skoda) — TL 774D (G12) не содержат силикатов (солей кремния, которые вызывают коррозию цветных металлов), что усиливает антикоррозийные свойства этих составов и позволяет менять их 1 раз в 4–5 лет (при разбавлении 1:1). Антифризы с такой классификацией рассчитаны на машины 1996–2001 гг. выпуска. Окрашиваются они обычно в красный цвет (или его оттенки — от розового до фиолетового). Их не рекомендуется смешивать с антифризами класса G11.

Охлаждающая жидкость с допуском VW (Audi, Seat, Skoda) — TL 774F (G12+) — для автомобилей с 2001 года выпуска. Она не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Этот антифриз смешивается с любыми антифризами BS, G11, G12. С 2006 года концерн Volkswagen изменил свою спецификацию, исключив позицию TL 774-D (G12). Остался антифриз TL 774-F(G12+) и добавились TL 774-G (G12++) и TL 774-H(G12+++).

При выборе антифриза важно не только подобрать рекомендуемый автопроизводителем тип жидкости, но и быть уверенным в ее качестве. Дело в том, что «в эру бодяжничества» могут предложить антифриз с наклейкой, где перечислено огромное количество разных допусков. К такой продукции следует относиться очень осторожно, так как зачастую она является подделкой, которая может не соответствовать ни одному допуску автопроизводителя.

К смешиванию антифризов разных классов и т. д. следует подходить осторожно. Это нежелательно делать без полного знания химсостава присадок, входящих в антифриз. Различные производители антифризов могут использовать присадки и основу одинакового функционального назначения, но различной природы. Доливать в систему охлаждения наиболее безопасно дистиллированную воду или тот же антифриз, который заливали во время его замены. Поэтому покупать охлаждающую жидкость желательно с запасом — на долив.

— Температуру замерзания антифриза можно проверить специальными приборами и ареометром.

— При изготовлении антифриза из концентрата нужно использовать только дистиллированную воду.

— Допуски автопроизводителей, пропорции смешивания можно найти на этикетках емкостей с жидкостью. Концентрат замерзает при —13 °.

— Антифризы, рекомендованные автопроизводителями, обычно служат больше двух лет.

_{http://kak-svoimi-rukami.com/2010/11/kakoj-antifriz-kupit-vidy-antifrizov/}