Так иногда называют рубанок. И это справедливо. Струг для дерева — один из основных инструментов плотника или столяра. Причем в наши дни мастера все чаще прибегают к помощи не ручного, а электрического инструмента, работать которым намного удобнее. Но как его выбрать? Как освоить в кратчайший срок?
Для начала скажем, что рубанок — довольно древнее изобретение. Остатки прототипов современного рубанка были найдены в развалинах Помпеи, относящихся к I веку н. э. Но широко применять рубанок начали только в XV–XVI веках. Первые рубанки, или струги, имели деревянную колодку, а металлическое режущее лезвие фиксировалось деревянным клином. Потом американцы додумались до чугунных и стальных, более прочных и долговечных рубанков, а сейчас существует уже великое множество их видов.
В зависимости от вида строгания (плоского, профильного), размера колодок, профиля и угла посадки резца различают следующие рубанки. Шерхебель предназначен для первоначального плоского грубого строгания, имеет закругленное лезвие резца. Медведка — удлиненный рубанок с двумя ручками. Одинарный и двойной рубанки со стружколомателем используют для чистового строгания. Фуганок и полуфуганок отличаются большой длиной колодки и позволяют тщательно выровнять большие плоскости. Шлифтик применяется для снятия особенно тонкой стружки при деликатной подгонке деталей столярного изделия. Цинубель — для нанесения мелких дорожек на поверхности деталей, предназначенных для склеивания. Шпунтубель — для выборки шпунта — узкого паза в боковине доски для лучшего соединения, например, при изготовлении дверей. С той же целью на боковине соседней доски выстругивается соответствующий выступ. Калевка используется для фигурной обработки лицевых поверхностей деталей. Горбач с криволинейной колодкой дает возможность обрабатывать выпуклые или вогнутые поверхности. Шуруп служит для выстругивания узким резцом плоских длинных желобков. Грунтубель применяют для выстругивания паза трапециевидного сечения поперек волокон после того, как паз пропилен по краям. Состоит грунтубель из колодки и вставленного сбоку резца в виде заостренного крючка. Резец закрепляют в колодке клином или винтом с барашком. Древесину из пропиленного паза выбирают долотом или стамеской, а грунтубелем зачищают дно паза.
Современные рубанки делают из металла
И это еще не все. Какой-нибудь из видов специализированного инструмента мы наверняка забыли упомянуть. Но в настоящее время профессионалы, а вслед за ними и домашние мастера наряду с обычным инструментом все чаще применяют электрорубанки, позволяющие резко повысить производительность труда. На них мы и обратим особое внимание. Как-никак на дворе уже XXI век.
В семействе электрорубанков различают профессиональные и бытовые. Первые мощнее, тяжелее, функциональнее, соответственно, дороже. Цены на рынке все время меняются, так что мы можем указать лишь примерную стоимость электрорубанка — от 1500 до 8000 рублей. Обычно мастера рекомендуют ориентироваться на «золотую середину».
Собираясь стать обладателем электроинструмента, обратите внимание на максимальную глубину среза, на которую он способен за одно движение. Производители обещают убрать за проход 3–4 мм. Однако учтите, что максимум вы получите, лишь работая с узкой деталью из мягкого дерева. Обычно за проход удается снять 1–2 мм. Кроме того, обратите внимание вот на что. Современную электротехнику оборудуют кнопкой блокировки случайного включения. Она гарантирует, что опасный агрегат не будет запущен по неосторожности. Особо продвинутые модели оснащают еще и системой защиты двигателя от перегрузок.
Предположим, вы закончили обработку заготовки и останавливаете инструмент. После выключения его барабан замирает не сразу. Забыв об этом и опустив электрорубанок на только что обработанную поверхность, вы можете испортить результаты работы. Чтобы такого не произошло, изготовители включают в подошву инструмента пружинящую пяточку, на которую необходимо ставить агрегат. Примерно так же ставят «на попа» электрический утюг в перерывах при глажке одежды и белья. Лишь самые дорогие профессиональные модели, оснащенные электродинамическим тормозом вала, в подобной опоре не нуждаются — однако и тут ножевой барабан замирает не мгновенно.
Что еще стоит принять во внимание при выборе рубанка? Посмотрите на его подошву. Приложите инструмент к деревянной поверхности и посмотрите, насколько четко алюминиевая основа прилегает к дереву, параллельны ли передняя и задняя части друг другу, насколько гладка рабочая поверхность рубанка. Заметили в передней части продольную треугольную канавку? Не пугайтесь, так и должно быть — это специальный паз, с его помощью снимают фаски с углов заготовки. В отдельных моделях таких пазов может быть два или три.
Один из современных электрорубанков.
Цифрами обозначено: 1 — передняя ручка, 2 — кнопка-фиксатор, 3 — держатель, 4 — кнопка пуска, 5 — кромка ножа, 6 — подошва.
У подавляющего большинства современных электрорубанков несколько ручек и ножей. Они предназначены для разного вида работ. Обычно ножи изготовляют из инструментальной стали или особых сплавов на основе, скажем, вольфрама. Чаще всего ножи являются двусторонними. В случае поломки одной стороны лезвия вы легко можете перевернуть его, закрепить и работать второй половинкой. Когда зазубринами покрывается полностью вся деталь, ее заменяют или точат. Ножи довольно просто установить в специальный паз кассетного механизма и закрепить винтами.
Среди важных особенностей данной техники эксперты отмечают еще вес инструмента и длину электрошнура. Подержите аппарат в руках, поймите, какой именно вам удобен. Масса большинства «утюгов для дерева» не превышает 3 кг. А что касается шнура — чем длиннее он, тем лучше. Впрочем, вы ведь всегда можете воспользоваться удлинителем.
Чтобы приобретенный инструмент работал хорошо, долго и качественно, следует учесть некоторые особенности его использования. К примеру, при строгании особое внимание следует уделять начальной и конечной стадиям прохода. Начиная его, заднюю часть рубанка придерживайте на весу, а основное усилие прилагайте к его передней части, обеспечив плотное прилегание передней подошвы. Распределите усилие равномерно, когда задняя часть рубанка окажется на обрабатываемой поверхности. В конце прохода по заготовке перенесите вес на заднюю подошву инструмента.
Перед началом строгания следует дождаться, когда ротор наберет максимальные обороты. В противном случае есть вероятность повредить поверхность заготовки или даже сам инструмент.
При строгании широких заготовок надо держать рубанок немного наискосок. Тогда подошва инструмента пройдет обрабатываемую поверхность по всей ширине, что позволит избежать ступенек. Ножам гораздо легче будет по диагонали подрезать волокна одно за другим, а не всей шириной сразу «вгрызаться» в материал.
Следует помнить, что при установке максимальной глубины строгания обрабатывают только мягкие породы древесины. К тому же ширина заготовок не должна превышать половину длины барабана, иначе можно повредить электродвигатель. При обработке твердых пород древесины есть риск перегрузок двигателя. Следовательно, не рекомендовано производить строгание при максимальных установках глубины строгания. Кроме того, на широких поверхностях толщину снимаемой стружки ограничивают 1,5 мм. При обработке пластика снимайте не более десятых долей миллиметра.
Время работы электрорубанка определяется его принадлежностью к определенному классу. С бытовым работают в режиме «15 минут отдыха через 15 минут работы». Профессиональный инструмент рассчитан на более длительное рабочее время. Но и в этом случае надо делать перерывы, чтобы электромотор не перегрелся.
Наконец, плотники-профессионалы ценят еще такое качество инструмента как возможность строгать вертикальные поверхности и работу «вверх ногами», то есть обработку деталей на потолке. При этом главную роль играют вес и балансировка инструмента, а также возможность отвести стружку в сторону от лица работника.