Здоровый сад без ядохимикатов

Январь

Январь… вершина зимы… Сад засыпан снегом; по ночам крепчают морозы — плодовые деревья зябко дрогнут под обжигающими порывами северных ветров — бореев, и, наверное, как люди, грезят о ласковой весне, о горячих солнечных лучах, о тёплых июльских грёзах. Ведь покой им сейчас только снится: и в январскую тяжёлую пору они живут, дышат — только замёрзли, затаились в ожидании лучших для себя дней. В начале года многие плодовые деревья выходят из состояния глубокого покоя, они готовы к дальнейшему развитию, росту — было бы только тепло! Но, к сожалению, многие садоводы забывают о том, что в это время сад требует такого же постоянного внимания, как и летом, — не так уж часто можно увидеть в январе тропинку, протоптанную в снегу, которая ведёт на приусадебный или дачный участок.

Да, — чего греха таить! — мы порой забываем о своём добром и верном друге. А как ему сейчас нужны наша забота и внимание! Не поможем мы ему в мороз или в длительную оттепель зимой, при глубоких снегах ли и в бесснежье, по–нарядному, «в голячь», — разве вправе мы рассчитываться на белоснежные разливы весеннего цветения, и на обильный урожай в летне–осеннее время? Собственно, не то же ли самое следует сказать и о любом другом времени года? Сад требует нашего неустанного труда на земле — и этим все сказано.

Итак, январь… все ещё глухая пора… среднезимье… В чем нуждается наш сад в эти дни? Резкие перепады температур, а иногда и весьма продолжительные морозы создают для плодовых деревьев особую опасность. Прежде всего, им может грозить подмерзание корней, что обычно случается в бесснежные зимы. Вот почему накопление снега вокруг плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, на земляничных грядках и посевах многолетних и подзимних овощей является одной из самых главных забот садовода в течение всего зимного времени, в том числе и в январе. Тем более, что снег, накопленный в саду зимой, — это одновременно и надёжные запасы влаги для весны, которая у нас нередко бывает засушливой, — и не просто влаги, а влаги снежной, можно сказать, целебной для растений.

При резких колебаниях температуры воздуха иногда на штамбах деревьев лопается кора и появляются так называемые морозобоины. Обнаружить их довольно нетрудно — достаточно осторожно постучать по стволу деревянным молоточком. В местах, где кора отошла, звук будет несколько глуше. Уже сейчас следует подумать о том, как в этом случае помочь дереву в будущем. Некоторые садоводы прибивают отставшую кору гвоздиками с широкой шляпкой. По их наблюдениям, кора за весну и лето прирастает к штамбу, и рана со временем затягивается. Приём, как нам кажется, весьма несложный, но довольно эффективный.

Наступает пора и для усиления борьбы с грызунами. Если с осени или в декабре не была произведена обвязка штамбов деревьев от мышей и других грызунов, то сейчас против них можно применить отпугивающие, сильно пахнущие средства — к ним относятся мята, дёготь, креолин. Высокие результаты достигаются с помощью торфяной крошки или древесной золы, пропитанных раствором креолина. Эти средства раскидывают вокруг деревьев, поближе к штамбам.

Для отпугивания зайцев штамбы молодых деревьев и основания скелетных сучьев обмазывают особым раствором. Берут ведро коровяка, смешивают его с одним килограммом растворённой в воде свежегашеной извести — и, пожалуйста, готово весьма эффективное средство! Есть и второй вариант: смешивают равные части глины и коровяка и добавляют на ведро смеси 50 граммов креолина.

После сильных снегопадов, особенно если они перемежаются с моросящим дождём, периодически стряхивают снег с ветвей плодовых деревьев и кустарников — это делают во избежание их поломов от тяжести. В ясные, солнечные дни можно внимательно осмотреть кроны деревьев — сейчас легко заметить сохранившиеся здесь с осени гнёзда зимующих вредителей. В развилках ветвей прикрепляет паутиной своё гнездо златогузка. В пучках сухих листьев обычно гнездится боярышница. Свои «способы» пережить зиму используют гусеницы и других бабочек–вредителей. Все эти гнёзда следует тщательно обобрать с деревьев и уничтожить — во всяком случае, вынести за пределы сада.

Так же внимательно осматривают и почки на концах веток плодовых деревьев. Чёрные блестящие яички вокруг них — это яички тли; красные — клеща; коричневые — медяницы. Все они в летнее время приносят значительный вред плодовым растениям, высасывая сок из нежных листьев. Уже сегодня необходимо продумать способы борьбы с ними весной и летом — тем более, если, по наблюдениям, число этих вредителей может достигнуть в саду «критического» предела.

Тщательно собирают в кронах деревьев и все уцелевшие на ветвях листья и, конечно, прежде всего — засохшие, мумифицированные плоды. В них зимуют споры гриба плодовой гнили, довольно опасного заболевания, которое по вредоносности иногда превосходит даже паршу.

Февраль

Февраль — последний зимний месяц. Недаром говорят в народе: «Февраль зиму выдувает». Все чаще заглядывает садовод на приусадебный участок. Работ пока немного, и практически вся забота о саде в этом месяце заключается в тех же делах, что были главными и в январе. Но в тёплые, солнечные зимы на февраль переходит и часть мартовских забот.

Март

Отворяет зима ворота в лето — день обогнал ночь. Но поверить в это пока не просто: ещё лежат подтаивающие под солнечными лучами в садах и на приусадебных участках, на огородных грядках снежные сугробики, по ночам нередки крепкие морозцы.

В конце марта в воздухе уже ощутимо веет дыханием весны. Многие садоводы заторопились на дачи — как–то там пережили зимнюю пору плодовые деревья, ягодники и кустарники! Нет ли на штамбах и основных⁴ скелетных ветвях солнечных ожогов, не помёрзла ли кора, уверенно ли чувствуют себя плодовые почки?

В марте погода бывает довольно изменчивой. Днём — тепло, солнечно, а по ночам — морозы до 15— 20 градусов. Вот тут–то садовода и подстерегают неприятности. Поэтому некоторые из них во избежание солнечных ожогов продолжают побелку стволов и основных скелетных сучьев плодовых деревьев известковым раствором, другие таким же раствором опрыскивают кроны груш, яблонь, реже — вишни и слив. Не следует лишь забывать, что эта работа должна проводиться в марте в солнечный день, чтобы известь высыхала, а не замерзала.

Не менее надёжно садоводы защищают деревья от солнечных ожогов и способом притенения. Для этого производят обвязку стволов и толстых сучьев камышом, малиновым сушняком, ивовыми прутьями и другим подсобным материалом. Кстати, это в определённой мере помогает вести борьбу с грызунами, которые активизируются во время таянья снега. В борьбе с мышами на садовых участках хорошим приёмом также служит притаптывание снега на приствольных кругах плодовых деревьев.

Одна из главных забот для садоводов в марте, да и в начале апреля — работы по профилактике сада. Что имеется под этим в виду? Прежде всего, предупредительные меры В борьбе С вредителями И болезнями плодовых деревьев и кустарников. Для этого внимательно осматривают кроны деревьев и осторожно собирают с веточек, из развилок сучьев и со стволов зимующих на них вредителей — «потомство» боярышницы и златогузки, листовёртки и яблонной моли. На чёрной и красней смородине выщипывают очень крупные, вздувшиеся почки — в них зимуют и откладывают яички самки смородинного почкового клеща. На яблонях ведут борьбу с цитоспорозом: вырезают и сжигают поражённые болезнью сучья, дезинфицируют раны медным купоросом (100—300 граммов на 10 литров воды) и замазывают их садовым варом. Естественно, удаляют из крон и все ссохшиеся, мумифицированные, плоды — в них сохраняются споры парши и других грибковых заболеваний.

Как только проходит реальная угроза больших холодов, начинают обрезку деревьев и кустарников. Делают это обязательно в безморозные дни, при температурах, близких к нулевой отметке. Зимняя и ранневесенняя обрезка, например, на яблонях помогает лучшему оформлению концевых почек и более дружному цветению, а значит, и более высокому урожаю. При обрезке деревьев удаляют тонкие веточки с кладками яичек кольчатого шелкопряда (серебристо–серые ноздреватые колечки) с последующим сжиганием.

Апрель

Оживает сад — оживают в нем вредители; начинают развиваться болезни. Опытные садоводы вооружаются лупой и вновь тщательно осматривают деревья. В складах их крон, около почек, у основания плодушек и кольчаток яблони можно увидеть яйца красных и бурых яблонных клещей, похожие на капельки крови, и ярко–жёлтые мелкие яйца яблонных или грушевых медяниц–листоблошек, а на коре молодых побегов около почек — чёрные блестящие яйца тлёй. Чуть позже, перед распусканием почек или при распускании (по так называемому «зелёному конусу») их можно опрыскать рекомендуемыми в этой книге препаратами и отварами трав. Но деревья и почву под ними опрыскивают при температуре воздуха не ниже 5° тепла. Эта же обработка поможет бороться с вышедшими из зимовки жуками яблонного цветоеда, гусениц вишнёвой побеговой моли, а также с паршой, плодовой гнилью и коккомикозом.

После схода снега садоводы накладывают ловчие пояса на штамбы деревьев. Они предохраняют деревья от яблоневого цветоеда и других зимующих в почве вредителей. Пояса обвязывают шпагатом — сверху туго, снизу — слабее, чтобы в них могли забраться жуки и гусеницы. Внутреннюю часть ловчего пояса обрабатывают порошком хлорофоса — в этом случае насекомые обязательно погибают. После цветения деревьев пояса снимают и сжигают Осматривают кусты крыжовника и смородины. Если верхушки побегов искривлены, покрыты белым войлочным налётом с вкрапленнными в него чёрными точками, это результат поражения их в прошлом году мучнистой росой. Больные верхушки обрезают и сжигают, так как именно они и опавшие листья могут стать источником заболевания.

На молодых стеблях малины появляются расплывчатые красновато–синие, лиловые, пурпуровые пятна дидимеллы — пурпуровой пятнистости. На перезимовавших побегах кора в поражённых местах становится белёсой, — покрывается чёрными точками, шелушится. При сильном развитии болезни перед распусканием почек малину опрысните. 5—7% мочевиной.

Посадки земляники очистите от старых и сухих листьев, цветоносов, так как они являются основным источником заболевания — гнили ягод, Опрыскивать землянику нитрафеном, как делают многие садоводы, не рекомендуется.

И ещё одна забота есть у садовода в апреле: привлечение в сады птиц… Ведь это тоже немалый фактор в деле повышения урожайности и плодовых, и овощных культур. Не будем говорить здесь о скворцах и синицах, мухоловках и зарянках — польза от них общеизвестна. Речь идёт о самом обыкновенном воробье, ведь и он — не меньший друг садовода. К сожалению, у многих из нас воробей не в чести — пользуется славой нахлебника–захребетника, а то даже порой — и вредителя.

Да, конечно, случается: воробей и вишню иной раз поклюёт, И семечками не побрезгует. Но воробей хотя и является птицей зерноядной, Потомство же своё все же выкармливает комарами и мухами, слизнями и листогрызами, гусеницами и жуками. Особенно «охоч» воробей до яблонного долгоносика — и этим приносит заметную пользу яблоневым садам. К тому же если добавить, что в течение лета в отличие от многих других полезных птиц воробей выводит птенцов дважды и даже трижды, то соответственно и срок «службы» по охране садов и огородов у него значительно продлевается. А ведь Это тоже немаловажно!

Май

Вспенятся, взыграют белой метелицей и осыпят наземь увядающие цветочные лепестки весенние сады. В низких сырых местах ещё «догорают» сирень и черёмуха, набирает цвет охочая до тепла рябина. Все спешит, все торопится в эту благодатную, поздневесеннюю пору — жить, досыта воспользоваться животворным теплом и светом, дать продолжение своему роду–племени.

А вот садоводу в мае торопить весну, пожалуй, не очень–то желательно… Ведь недаром существует с давних времён хлеборобская примета: «в рубахах пахать, в шубах сеять». А ну да как подуют с северных румбов устойчивые холодные ветры… Оно ведь, действительно, нередко бывает: «Май обманет, и в лес уйдёт».

Ночные, не щадящие ни деревья, ни ягодники заморозки могут свести на нет всю работу садовода по подготовке урожая, которую он проводит в течение целого года. Снижение температуры воздуха до минус 2—3 градусов в ночное время губительно отражается уже на цветочных бутонах. При 1,5—2 градусах мороза страдают «открывшиеся» цветки, а при 1 градусе опадают, погибая, молодые завязи. В первую очередь это касается косточковых культур: они и зацветают раньше, и менее способны «противостоять» натиску холодов… Так что задержка с цветением, на что порою сетуют начинающие садоводы, — не беда, а благо для плодовых насаждений.

Ну, а что, если все же ночной заморозок во время цветения сада или сразу же после него неизбежен? Прежде всего, следует правильно научиться определять саму возможность заморозка. Сделать это можно по местным признакам. Скажем, если после жаркого дня где–то к 8—9 часам вечера температуря резко снижается, становится тихо и безветренно, а небо очищается от облаков и воздух «присыхает» — ночной заморозок вполне возможен, Если же к вечеру, наоборот, небо затягивается облаками, выпадает роса, а то и заморосит мелкий дождь — заморозок, как правило, не случается. Добавим: степень повреждения заморозками во многом зависит и от состояния почвы в саду; влажная и плотная, она охлаждается меньше, чем рыхлая. сухая и покрыта я растительностью (вот ещё одно важное обстоятельство в пользу постоянной и тщательной борьбы с сорняками!). Все сказанное, конечно, не относится к условиям, так сказать, экстремального порядка: когда арктические массы холодного воздуха могут на длительный срок повернуть весну вспять. Вот тогда уже точно: жди беды…

Для защиты урожая от заморозков существует несколько способов. Первый: задержка цветения деревьев путём опрыскивания известковым молоком. К этому способу прибегают крайне редко — к тому же проводить его надо ещё в апреле. Второй способ — дымление в саду. Оно может повысить температуру воздуха на 1—1,5

градуса. Материалом для дымовых куч служат сорняки, соломистый навоз, мох, листья, мусор, хворост и т. д. В нижней части кучи укладывают сухой материал (солому, щепу), в середину — сырой, но горючий (мусор, сырые листья), а в верхней части — дёрн. Заживают кучи, когда температура падает до 1—2 градусов. Кучи должны дымить, но не гореть пламенем. Заканчивают дымление через 1—2 часа после восхода солнца. При дымлении можно воспользоваться и дымовыми шашками.

В мае в нераспустившиеся бутоны яблони откладывают яйца самки яблоневого цветоеда. Бутоны засыхают, образуя коричневые колпачки, хорошо заметные среди раскрывшихся цветов. Побуревшие бутоны сжигают и уничтожают. Самих жуков–цветоедов можно уничтожать, стряхивай по утрам, пока они вялые, на плёнку или брезент.

В дождливую и прохладную весну в садах могут развиваться такие болезни, как парша яблони и груши, плодовая гниль, различные пятнистости, коккомикоз вишни, клястероспориоз вишни и сливы.

Для сохранения урожая от повреждения этими болезнями перед цветением, когда выдвигаются соцветия и бутоны окрашиваются в розово–малиновый цвет, плодовые деревья обрабатывают 1-процентной бордосской жидкостью. Во время цветения опрыскивание производить не рекомендуется. Различные опрыскивания против болезней и вредителей проводят и на ягодных кустарниках.

В мае обычно проводят обрезку и слегка подмёрзших деревьев. При этом стараются в первый год не допускать их цветения, своевременно поливают, удобряют и рыхлят. Высаживают садовую землянику вместо кустов, погибших зимой. При зацветании этой культуры в сухую и жаркую погоду её следует обязательно полить тёплой водой.

Для привлечения в сад полезных насекомых — помощников садовода в борьбе с вредителями, то есть златоглазок, журчалок, различных наездников и божьих коровок. а также опылителей плодовых культур — полезно вдоль заборов и в других удобных местах высеять нектароносные растения: укроп, салатную горчицу, клевер; пряные культуры. Здесь они выводят потомство которое в будущем окажет садоводу неоценимую службу.

Июнь

А вот и июнь подошёл — первый летний, иногда очень жаркий месяц. И у плодовых деревьев, и у ягодных кустарников в июне происходит наиболее активный рост побегов, формируется будущий урожай. И корни тоже усиленно осваивают все новые и новые горизонты почвы. А это значит: сады в особой степени нуждаются и во влаге, и в питательных веществах, прежде всего — в азотных удобрениях. которые способствуют не только удержанию молодой завязи на ветвях, но и активному приросту побегов развитию и укреплению корневой системы.

У садоводов существует правило: деревья и ягодные кустарники поливать не особенно часто, но обильно, досыта — с тем, чтобы влага проникла на всю глубину расположения основной массы активных корней, у яблони. в. зависимости от возраста, это приблизительно 50—100-сантиметровый слой почвы, у кустарников, естественно, он несколько меньше. При всем том не стоит забывать, что наиболее активно растущая часть корневой системы находится на линии проекции кроны и даже где–то на полметра «опережает» её рост. О чем это говорит? Да прежде всего о том, что именно здесь и следует вносить удобрения — как органические, так и минеральные растворы. Ошибка многих начинающих садоводов — стараться внести их поближе к штамбу деревьев или основанию ягодных кустарников. Подкормку, как правило, совмещают с поливом или проводят её после обильного дождя. Естественно, лучшие удобрения — органика. Но где. скажите, взять их сегодня садоводу–горожанину, дачнику, а их у нас — подавляющее большинство? В таких случаях на помощь приходят минеральные удобрения: азотные или комбинированные. Оптимальная доза раствора — до двух столовых ложек удобрений на десятилитровое ведро воды.

После полива и подкормки почву обычно мульчируют — это необходимо для сохранения почвенной влаги. Кроме того, мульчирование препятствует образованию поверхностной корки, улучшает структуру почвы; значительно ослабевает и рост сорняков. Очень эффективный, доступный каждому садоводу приём!

В некоторые суровые зимы, а также при резких перепадах дневных и ночных температур в марте во многих садах происходит очень неприятное явление — возникновение на деревьях так называемых морозобоин, проще говоря — долго не заживающих ран. Как помочь в этом случае дереву? Не многие, к сожалению, знают, что одним из лучших «врачевателей», который способствует быстрому зарастанию ран на деревьях, является… обыкновенный щавель. Его выращивают практически в каждом саду — для самой ранней витаминной зелени. Но щавель может сослужить и другую добрую службу. При лечении деревьев его необходимо измельчить и тут же положить слоем в 1—1,5 сантиметра на рану, затем тщательно обвязать сверху ствол или скелетную ветвь. Такой двух–трехразовый «компресс» в течение лета поможет дереву быстро восстановить свою силу.

При поливе и удобрении июньского сада ни в коем случае не следует зарывать и о ягодных кустарниках. Особенно нуждается в поливе чёрная смородина — самая влаголюбивая культура в саду. При недостатке влаги она, впрочем, как и многие другие культуры, сбрасывает немало завязи. К тому же и сами ягоды при этом значительно мельчают. А этого, конечно, не хочет ни один садовод.

В конце цветения вылетают самые опасные вредители — яблонные и сливовые плодожорки. Самки откладывают на листья и завязывающиеся плоды мелкие, как капельки воска, яйца. Плодовитость каждой самки очень велика: у яблонной плодожорки — 180 яиц, у сливовой — 60. Гусеницы появляются через 7—10 дней и быстро вгрызаются в плоды (у яблонной плодожорки через 1,5—4 часа). Повреждённые плоды опадают, а гусеницы снова поднимаются на деревья. Повредив 2—4 плода, они спускаются вниз, плетут шелковистые коконы и окукливаются.

Вот почему, когда деревья начинают сбрасывать избыточно завязавшиеся и больные или повреждённые вредителями плоды, не оставляйте их в саду. Падалицу необходимо регулярно подбирать и уничтожать.

При обнаружении первой падалицы с плодожоркой проверяют и укрепляют ловчие пояса на плодовых деревьях. У многих садоводов в этом случае большим уважением пользуется так называемый гусеничный незасыхающий клей, приготовляют его так: берут 200 граммов подогретого растительного масла и смешивают со 150 граммами измельчённой сосновой смолы. В эту смесь постепенно вливают 100 граммов скипидара и полстакана солидола. Но при приготовлении гусеничного клея следует проявлять известную осторожность из–за возможности его произвольного самовозгорания. После приготовления клея его намазывают на пергаментную бумагу шириной 15—20 сантиметров и накладывают липким слоем кверху на штамбы деревьев. Такой ловчий пояс служит надёжной защитой дерева от гусениц, стремящихся подняться в крону.

Во время лета бабочек яблонной и сливовой плодожорки успешно применяются световые и пищевые ловушки–приманки: бабочки плодожорки охотно летят на рвёт и на запах брожения — гущу хлебного кваса; компоты из бракованных фруктов. Ловушки–приманки подвешивают в центре кроны по 2—3 на каждое дерево.

Как можно меньше старайтесь использовать для борьбы с вредителями и болезнями растений различные ядохимические вещества — это залог вашего здоровья и здоровья ваших близких. Лучше использовать для этого народные средства, а также механический способ. Особенно это относится в июне к ягодным кустарникам и землянике. Как только начинают созревать ягоды, ядохимикаты должны быть категорически и повсеместно изъяты из «обращения». Если откровенно: лучше получить меньший урожай, чем испытывать судьбу.

Июль

Июль в саду как бы продолжает июнь, потому–то и работы в этом месяце соответствуют тем, что были раньше: это полив и подкормка растений, рыхление и борьба с сорняками, Но есть и существенная разница: уже в первой половине июля многие плодовые деревья и ягодные кустарники начинают давать урожай. То же самое относится л к овощным грядкам.

После июньского осыпания излишней завязи плодовые деревья, прежде всего яблоня и груша, как бы выходят из некоторого состояния угнетённости, начинается резкое усиление их активности. Ускоряется нарастание побегов и листьев, одновременно быстро увеличиваются в размерах и в весе плоды. И если в это время влаги в почве будет недостаточно, даже оставшиеся на деревьях плоды нальются и созреют далеко не все. произойдёт их дальнейшее частичное осыпание. Об этом должен помнить каждый садовод — иначе он может потерять значительную часть урожая.

Плодовые деревья с большим урожаем в начале месяца неплохо подкормить жидким азотным удобрением — раствором коротка (1:8). На ведро подкормки можно добавить 10—15 граммов аммиачной селитры и 20 граммов суперфосфата. Это позволит не только повысить урожай нынешнего года, но и заложить хорошую основу для будущего. Дело в том, что обычно в июле (иногда чуть пораньше) — начинается активное формирование зачатков будущих цветков. Как установлено в последнее время учёными, это целиком зависит от повышения концентрации клеточного сока (а не от содержания углеводов или углеводно–азотного соотношения, как предполагали ранее). Достичь же требуемого результата проще всего путём внесения достаточного количества органических и минеральных удобрений, которые способствуют накоплению деревом азотных соединений и влияют на поглощение воды из почвенного раствора. Одновременно это даст возможность более активно защищать себя от вредителей и болезней. Кстати, Это относится не только к плодовым деревьям, но и к ягодным кустарникам. Так Что своевременная подкормка органическими и полными минеральными удобрениями в первой половине июля очень благоприятно повлияет на большинство культур в саду. Вторая такая, подкормка, но уже в последней декаде июля, ещё более повысит результаты труда садовода. При этом в обоих случаях, конечно, если стоит сухая и жаркая погода, деревья и кустарники в саду необходимо обильно поливать — в этом случае конечный результат, будет ещё выше.

В июле и августе садоводы собирают урожай. Поэтому химические обработки в это время стараются не проводить — только некоторыми отварами и настоями различных трав. Но в дождливое лето при сильном развитии парши и гнилей деревьев дают внекорневую минеральную подкормку — опрыскивают крону 0,5-процентной мочевиной с 0,5-процентной калийной солью.

На молодых деревьях, пострадавших зимой от морозов, может проявиться болезнь млечный блеск. Засохшие деревья или ветви, как правило, удаляют и сжигают. Иногда при улучшении ухода за деревьями: своевременном рыхлении почвы, обильном поливе, регулярных калийно–фосфорных подкормках — признаки млечного блеска со временем исчезают и деревья поправляются.

При сборе малины её лучше всего собирать в решето, обшитое материей. На дне решета будут скапливаться личинки малинного жука — это поможет избавиться от этого вредителя.

Собранные ягоды чёрной смородины заливают водой. Ягоды, повреждённые черносмородинным ягодным пилильщиком, всплывают при этом на поверхность. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать на территории сада.

Август и сентябрь

Август — обычно один из самых засушливых месяцев в нашей местности. И вся работа садовода в этот период должна быть направлена на обеспечение его влагой — естественно, в разумных пределах. В дождливые августы сад не поливают совсем. А ещё лучше просто, без поливов замульчировать поверхность почвы (прежде всего, под молодыми деревьями и кустарниками) любым из материалов, что имеется под рукой: перегноем. компостом, торфом, опилками, соломой? даже просто окошенной в междурядьях и на приствольных кругах травой, выполотыми сорняками. Мульча способствует не просто сохранению влаги, но и наиболее её продуктивному использованию. Более того, если слой мульчи достаточно толст, земля под ним не просыхает. Здесь создаются хорошие условия для деятельности дождевых червей — одних из главных помощников садоводов и огородников. Ведь в тёплых и сырых условиях мульчирующего слоя те выводятся в массовом количестве и проделывают в почве глубокие ходы, через которые к корням проникает воздух, попадает переработанный ими перегной. Быстро поступает через такие ходы к корням и влага любого, пусть и случайного дождевого ливня или полива, промачивая грунт на метр и даже глубже. Позже, при осенней обработке почвы, мульча улучшает её структуру, повышает плодородие.

О состоянии плодовых в этот период можно судить по величине однолетних приростов. Они должны иметь длину в 30—35 сантиметров у молодых деревьев, а у плодоносящих — 20—25 сантиметров. Небольшие приросты или их отсутствие — показатель слабой работы корней или большой нагрузки урожаем (на один плод должно приходиться, как минимум, 8—10 листьев). Вот вам и вывод, что должен предпринимать садовод во второй половине лета. Словом, деревья с урожаем продолжают поливать и подкармливать минеральными, и по возможности. органическими удобрениями вплоть до съёма плодов. Ослабленные деревья тоже должно полить и подкормить комплексными удобрениями с микроэлементами, а также сернокислым калием (по одной столовой ложке на 10 литров воды). В то же время полив молодых, неплодоносящих, успешно развивающихся плодовых растений уже в конце июля значительно сокращают, а при благоприятной погоде прекращают и вовсе В этом случае их древесина лучше вызреет и даст возможность более успешно подготовиться к зиме.

За три–четыре недели до уборки урожая нелишне опрыснуть кроны деревьев раствором мочевины (0,5-процентный раствор для яблонь, 0,3-процентный — для груш, 1-процентный — для ягодников). Этим приёмом предупреждается преждевременное осыпание плодов. Опрыскивать лучше в пасмурную погоду к вечеру. А вот на вишне r это время неплохие результаты даёт опрыскивание 1-процентным раствором сернокислого калия — это благоприятствует лучшей закладке плодовых почек ДЛЯ будущего года. В это время для повышения зимостойкости всех плодовых деревьев неплохо внести в почву под ними фосфорно–калийные удобрения (300 граммов суперфосфата и 50 граммов калийных удобрений на 10 литров воды) — на глубину 40—50 сантиметров по проекции кроны. Обычно с этого времени, то есть с августа. прекращают и рыхление приствольных кругов.

Вырезают старые, отплодоносивщие пяти–шестилетние ветки смородины и семи–восьмилетние — крыжовника.

После сбора здоровой части урожая собирают и ягоды, поражённые мучнистой росой, крыжовниковой огнёвкой, после чего обязательно сжигают их. Проводят опрыскивание против мучнистой росы на молодом приросте, а также против других вредителей и болезней этих культур.

Эти работы следует провести и на участке, отведённом под другую культуру — малину. На всем участке вырезают, причём у самого основания, отплодоносившие побеги и слабые молодые отпрыски, остающиеся сильные можно подвязать к опоре.

Особое внимание следует обратить на вырезку побегов, повреждённых стеблевой галлицей (с утолщениями и вздутиями в нижней части стебля). Подкармливают, поливают, рыхлят и мульчируют почву под кустами на всем участке ягодника.

Тому, кто увлекается выращиванием садовой земляники, особое внимание надо обратить на замещающую посадку этой культуры.

Где и как сажают землянику? Нельзя сажать её по, старой землянике, ибо в, почве старых гряд ещё сохраняются вредители и микробы болезней^которые будут поражать, новые посадки. Не стоит сажать эту культуру и рядом с малиной — у них есть общие вредители и болезни. Не всегда отлично чувствует себя земляника и после некоторых овощей, тем более, что они и убираются с участка поздно. А вот лук и чеснок — отличные предшественники! И ряд других, особенно ранних овощных культур дадут возможность получить уже на будущий год высокий урожай этой сладкой ягоды.

После сбора урожая, но до опадания листьев кроны яблонь и груш опрыскивают 5-процентным раствором мочевины (500 граммов на 10 литров воды), а кроны вишен — 0,3-процентной хлорокисью меди или 4-процентным раствором мочевины. Такие опрыскивания уничтожают споры парши, коккомикоза и клястероспориоза. Через две недели обработку вишни повторяют. Эту же работу продолжают по необходимости и в сентябре.

В это же время — в августе и сентябре — собирают и компостируют или сжигают опавшие листья, в них долго сохраняются споры грибов–возбудителей, парши, коккомикоза и других опасных болезней. Прячутся в них и паутинные клещи.

При сильном повреждении земляничным клещом листья земляники буреют и засыхают. Полуразвернувшиеся молодые листочки становятся желтовато–бурыми с маслянистым оттенком, сморщиваются. Кусты мельчают., почти не дают урожая и, главное, вымерзают зимой. После сбора ягод обрежьте у повреждённых растений все больные листья, унесите их с участка и сожгите. Грядки обильно полейте, подкормите землянику полным минеральным удобрением.

При слабой поврежденности земляники, малины, смородины паутинными клещами, листовыми галлицами, тлями их опрыскивают настоями тех растений, которые приведены в этой книге. Эту работу можно проводить и в сентябре.

Октябрь

В октябре очищают на подстилку отмершую кору, соскабливая тупым скребком или металлической столовой ложкой кладки яиц гусениц яблонной и сливовой плодожорки, непарного шелкопряда и других вредителей.

Перекапывают или глубоко рыхлят почву под деревьями — в верхних слоях её зимуют жуки–цветоеды, личинки пилильщиков, галлиц.

До наступления морозов штамбы и основные сучья плодовых деревьев белят солнцезащитной краской ВС-511 или известковой болтушкой.

Не менее важна борьба с полёвками и мышами. Для их отпугивания вокруг деревьев разбрасывают торфяную крошку, опилки или золу, пропитанные 10-процентной эмульсией креолина (1 кг на 10 литров воды). Отпугивает грызунов защитная краска ВС-511. Применяют также отпугивающую обмазку: в 10 литрах воды размешивают 3—4 килограмма глины, 3—4 килограмма коровьего навоза и 100 граммов креолина.

При большой численности грызунов применяют бактериальные приманки: бактероденцид или зоокумарин. Их раскладывают в небольшие бумажные пакетики, прикрывая сверху сеном или соломой..

Для предохранения молодых деревьев от грызунов штамбы перед наступлением устойчивых заморозков обвязывают толем, мульчирующей бумагой, камышом, полынью, полосками старой клеёнки или металлической сеткой. Обвязку должна плотно, прилегать к почве, нижнюю её часть окучивают землёй.

Обрезают верхушки побегов смородины и крыжовника, поражённые мучнистой росой. Вырезают до самого основания ветви засохшие и повреждённые стекляницей. Удаляют стебли малины, повреждённые стеблевой галлицей. Убирают опавшие листья, в тканях которых зимуют споры мучнистой росы, пятнистостей. Перекапывают. мульчируют и почву под ягодными кустарниками.

Ноябрь и декабрь

В погожий поздненоябрьский или декабрьский день ещё можно побелить известковым раствором все взрослые плодовые деревья. Густая, правильно приготовленная побелка не только предохраняет их от мороза и солнечных ожогов, но и поможет в борьбе с вредителями и болезнями. Как приготовить такой известковый раствор? Для этого на одно ведро побелки берут 2—3 килограмма извести или 3 килограмма мела, 250—300 граммов медного купороса, 3—4 лопаты глины и 1—2 лопаты свежего коровяка. После тщательного смешивания. в ёмкости всех этих компонентов приготовленный раствор должен стать густым как сметана. С помощью малярной кисти им белят весь штамб и основные скелетные сучья деревьев. Неплохо также, смочив побелкой куски бумаги, прикрыть ими пазухи развилок между проводником (продолжением штамба) и основными крупными ветвями — для того, чтобы там не скапливались осадки в виде дождя и снега.

Молодые деревья, кора у которых пока очень нежна, опытные садоводы не белят; обычно их штамбы обёртывают на зиму бумагой, а сверху закрывают рубероидом.

После побелки почву на приствольных кругах деревьев рыхлят, если нет снега, и утепляют листьями, компостом, перегноем и другими подсобными материалами.

Любой садовод знает, что чем больше снега на приствольных кручах, тем лучше перенесут зиму деревья. Поэтому окучивание деревьев снегом они проводят за зиму несколько раз. Но при этом некоторые садоводы делают серьёзную ошибку. Они стараются насыпать вокруг стволов высокие снеговые кучи — и в то же время начисто выгребают тот самый снег из междурядий. Тем самым своими руками губят деревья, потому что подвергают угрозе вымерзания верхние корни, расположенные под кроной дерева и за её пределами. Вот почему следует помнить, что после каждого снегопада снег надо накапливать не только у штамбов деревьев, но и по всей площади приствольного круга.

Другая весьма распространённая ошибка, связанная с предзимним утеплением деревьев, особенно в молодых садах, — чрезмерное накопление мульчирующих материалов возле штамбов; прежде всего опавшей листвы.

Растительная мульча привлекает в сад грызунов, к тому же здесь, в куче ещё не разложившихся листьев, порой накапливаются многие возбудители болезней — бактерии, споры и мицелий грибков. Поэтому обычно опавшую листву осенью сгребают и складывают в компостные кучи, а перегнившую её часть поверхностно заделывают в почву.

Как же выйти из этого противоречия: и утеплить землю под деревьями, не дать в малоснежные зимы подмёрзнуть коре штамбов и, с другой стороны, обезопасить сад от мышей и «заразных» заболеваний. Выход есть. Он должен сопровождаться следующими действиями. Прежде всего, для защиты молодых деревьев от грызунов их штамбы и нижние скелетные сучья обвязывают, как уже было сказано выше, бумагой, а потом рубероидом. А если его нет, то можно использовать стебли полыни или подсолнечника. Полезны и отпугивающие средства — опытные садоводы обкладывают штамбы ветвями бузины, чернокорнем, перечной мятой, рассыпают вокруг деревьев торфяную крошку, опилки, золу, смоченную 10-процентной эмульсией креолина. Ну, а для обеззараживания сада от различных болезней полезно опрыснуть всю опавшую листву (как собранную в компостные кучи, так и оставшуюся в междурядьях) крепким раствором мочевины (карбамида): 700 граммов на 10 литров воды. Но сделать это, конечно, необходимо до выпадения покровного снега.

В малоснежные морозные зимы укрывают не только плодовые деревья, но и ягодные кустарники, малину, землянику, многолетние цветы, подзимние посевы овощей. Для этого используют даже такие «нетрадиционные», казалось бы, «утеплители», как ботва картофеля, помидоров, свёклы, ревеня, цветов и т. д. Ранней весной её отгребают от растений и сжигают за пределами участка или закладывают в компостные кучи с последующей «дезинфицирующей» обработкой.

Заботливый садовод не забывает в это раннезимнее время и о привлечении на приусадебный участок (на дачный тоже) птиц, устанавливая для них кормушки. В этом случае лучшие друзья садовода останутся здесь и на лето, совьют гнёзда и помогут ему в уничтожении всевозможных вредителей плодовых деревьев и огородных культур.