Делаем пилораму на дому. Ванна в роли мебели...("Сделай сам" №3∙2017)

Ванна в роли мебели

В летний сезон в качестве емкостей для хранения воды и ее нагрева под воздействием солнечной радиации (в ванну наливают холодную воду из водопровода). Подогретую воду используют, в первую очередь, для полива теплолюбивых растений (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы и т. д.).

На многих садовых участках стоят такие ванны. Срок службы ванн «бесконечен», если на зиму не оставлять в них воду. Хотя некоторые хозяева регулярно поступают наоборот, чтобы обеспечить запас воды на весну, когда центральный водопровод еще не работает. Чтобы ванну не разорвало замерзшей водой, в нее (у торцов ванны и в ее середине) погружают вертикально три отрезка доски с привязанным к ним грузом (половинкой кирпича).

Некоторые хозяева участков ранней весной набивают эти ванны снегом, чтобы в дальнейшем поливать растения полезной для них снеговой водой.

При этом они тоже погружают в воду доски, с целью предохранить от разрыва ванну во время весенних заморозков. По-видимому, при замерзании воды лед сжимает древесину и это частично уменьшает его давление на стенки ванны.

Ванны используют для купания летом в жаркую погоду; для нагрева воды и полива ею растений из леек или ведер; для медленного и длительного орошения грунта около растений.

Для более быстрого нагрева воды солнечными лучами наружные поверхности стенок ванны (обычно они белого цвета) я покрасил черным «Кузбасс лаком» (продается в магазинах так же, как «Лак битумный БТ-5102»). Для дополнительного ускорения нагрева кладу в воду чистую полиэтиленовую пленку тоже черного цвета.

После доставки ванны на садово-огородный участок приходится решить три задачи: определить место, где целесообразнее разместить ванну; на какие опоры ее поставить; чем герметично закрыть отверстия в днище и в боковой стенке ванны, предусмотрев оперативную разгерметизацию отверстия в днище.

Располагать ванну полезнее на солнечном месте, причем так, чтобы путь от нее с лейками до поливаемых грядок был минимальным. С другой стороны, следует учесть, что периодически всю воду или частично придется сливать из ванны на землю. Грунт здесь будет размягчаться, а ходить по грязи неудобно. Поэтому целесообразно около ванны уложить на землю в нужных местах куски резины, линолеума или даже отрезки досок.

Кроме того, близко к месту слива воды не следует выращивать растения, которые не любят избыток влаги. Сливать же воду при купаниях нужно ежедневно. Воду для полива приходится сливать примерно через каждые 15…20 дней, так как за это время на дне ванны в воде накапливается много грязи, заносятся ветром сухие остатки растений и листья с деревьев.

Развиваются в таких «водоемах» даже личинки комаров — небольшие красненькие червячки, называемые рыбаками мотылем и используемые ими для насадки на крючки при ловле рыбы. (Кстати, таким образом можно организовать бизнес по производству достаточно дефицитного и дорогого мотыля!). В воду из воздуха попадают споровые палочки, которые активно размножаются, образуя на стенках ванны желеподобные слои (слизь) толщиной до 2 мм.

К слизи на боковых стенках и дне ванны прилипает много мелких частичек грязи, попавших разными путями в воду, и внутренний вид ванны становится неопрятным. Кроме того, если ванну не мыть и не чистить в течение 20…30 дней, то на стенках разрастаются одноклеточные водоросли в виде тины. Грязь, остатки растений, продукты жизнедеятельности мотыля да и сами они, а также слизь и тина, забивают отверстия в сетке на носике лейки и приходится часто эти отверстия очищать.

А главное, растения не любят, когда грязная вода попадает на листья, так как в результате на последних остаются тонкие слои грязи. Поэтому ванну периодически следует мыть и выпускать из нее грязную воду. Практика показала, что чистить поверхности ванны производительнее всего металлической щеткой.

В качестве опор под днище ванны целесообразно применять хорошо обожженные кирпичи в один или два ряда. Такие кирпичи не размокают под действием воды. При более высоких опорах ванна будет затенять находящиеся за ней растения. При низких опорах земля будет мешать сливу воды.

Каждая ванна имеет два отверстия. Одно отверстие в дне служит для слива использованной воды, например, в канализацию.

Второе отверстие, расположенное у верха торцовой стенки, — для перетекания воды в ту же канализацию при переполнении ванны водой. Минимальный диаметр этих отверстий стандартизован и составляет 52 мм. В огородных условиях для герметичного перекрытия этих отверстий хозяева обычно стараются приобрести стандартные переходники — выпуски.

На рис. 1 изображен выпуск, не установленный в отверстие в днище ванны, да и пробка не вставлена в выпуск. Однако такие переходники не всегда есть в продаже, да и комплект из четырех деталей стоит довольно дорого. А главное, служат они в огородных условиях на свежем воздухе не более 3 лет, так как изготавливаются обычно из полиэтилена, а он под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей становится хрупким и растрескивается. Атак как вода тоже пропускает ультрафиолет, то последний также отрицательно воздействует на полиэтилен, находящийся в воде.

Рис. 1. Нижний донный выпуск ванны:

_{1 — пробка, 2 — резиновая прокладка, 3 — гайка, 4 — днище ванны, 5 — ограничитель, 6 — корпус выпуска}

Кроме того, выпуски выступают примерно на 90 мм за пределы наружной поверхности ванны и часто ломаются, когда за них чем-либо задевают. Повреждаются выпуски и при перемещении тяжелых ванн с места на место, а также при наклонах ванн при их очистке от грязи.

Следует также знать, что донный и боковой выпуски несколько отличаются друг от друга устройством. Донный выпуск снабжен пробкой (см. рис. 1) и имеет ниже пробки крестообразный ограничитель, не пропускающий в канализацию предметы, имеющие один из максимальных размеров более 1/3 внутреннего диаметра (34 мм) корпуса выпуска. Боковой выпуск пробки не имеет.

Некоторые хозяева вместо выпусков забивают в отверстия ванн деревянные пробки. Так как отверстия не всегда симметричные (при установке стандартного выпуска резиновая прокладка компенсирует эту «некруглость»), то через такие деревянные пробки нередко сочится вода на грунт. Самое же неприятное — это разбухание деревянных пробок в воде, так что при необходимости слить из ванны воду выбить такую пробку практически невозможно, особенно нижнюю.

Поэтому, чтобы ее все-таки удалить, придется как-то вычерпать воду из ванны или использовать для этой цели резиновую трубку (метод сифона), а после этого оставить пустую ванну на неделю на воздухе (грядки на это время останутся без теплой воды), чтобы пробка высохла. Можно, конечно, ванны мыть и без слива воды, периодически вычерпывая ее и добавляя чистую, но это очень уж трудозатратно, особен но при подготовке ванны для купания, когда ванну просто необходимо хорошо отмыть и очистить.

Чтобы сделать заглушку для ванны, от изношенного ботинка я отделил резиновый каблук толщиной около 15 мм, замерил линейкой диаметр отверстия в ванне (в большинстве ванн он равен 52 мм) и, согнутой в виде буквы «П» стальной проволокой с заостренными концами начертил на поверхности каблука окружность диаметром 61 мм. Затем хорошо заточенным ножом, периодически смачивая его водой (лучше с мылом), обрезал аккуратно каблук по очерченной окружности, получив диск диаметром 61 мм.

Рис. 2. Заглушка:

_{1 — резиновая прокладка, 2 — прокладка, 3 — стенка ванны, 4 — наружный упор, 5 — болт.}

Потом на другой плоскости диска провел кольцевую линию на расстоянии 3,5 мм от края и, используя эту линию в качестве ориентира, срезал под углом внешний край диска, получив заготовку (пробку) в виде усеченного конуса с диаметрами поверхностей 54 и 61 мм. Боковая поверхность такой пробки, конечно, была не «идеально» конической.

Далее вдавил с усилием эту пробку с внутренней стороны в донное отверстие ванны, налил в ванну воды и достиг полной герметичности дна без какого-либо просачивания воды. Таким же образом была изготовлена из второго каблука пробка для бокового отверстия. Неоднократно вынимая пробки, поддевая их отверткой, и вновь вставляя их, я убедился в правильности идеи, обеспечивая оперативную (за несколько секунд) герметизацию и разгерметизацию отверстий в ванне.

Для улучшения эстетичности и придания поверхности более правильной конусности я взял пробки в гараж и там обработал их слегка на наждачном круге электроточила. Последующие пробки для второй ванны я сделал из резиновой пластины толщиной 12 мм уже в гараже в комфортных условиях, используя для прочерчивания окружностей штангенциркуль, а после обрезки ножом резины дорабатывал кромки сразу на электроточиле.

Пробки у меня работают уже много лет и практически являются вечными. Пробки удобны тем, что их быстро и просто изготовить подручными средствами, они оперативно и легко вынимаются из отверстий и так же легко устанавливаются обратно. Для нескольких знакомых огородников я тоже изготовил такие пробки из резиновых хоккейных шайб или из резиновых пластин толщиной 10…12 мм.

А теперь немного об особенностях полива растений водой из ванны. Так, при поливе растений с помощью лейки нужно стараться при зачерпывании воды лейкой не заносить в ванну грязь, которая может оставаться на наружной поверхности дна лейки. Поэтому желательно лейку на грунт не ставить, а если это по какой-либо причине не выполнимо, то следует заливать воду из ванны в лейку чистым ведром.

В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения (рассада или их всходы из семян). Такие молодые ростки не желательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из грунта.

Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой почвы вокруг этих ростков. Как я убедился, для таких целей наиболее пригодна именно нагретая в ванне вода, подаваемая «самотеком» к росткам посредством особой, но простой в изготовлении системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 3.

Рис. 3. Система медленного смачивания грунта:

_{1 — ванна, 2 — сетка от лейки, 3 — резиновый шланг, 4 — виток шланга, 5 — металлическая трубка, 6 — полиэтиленовая трубка, 7 — заглушка}

В ванну опущен до дна резиновый шланг (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки соединен с полиэтиленовой трубкой длиной 3 м и заглушенной на конце съемной пробкой. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм. Важно, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы. Можно такие отверстия сверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку в определенном положении, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку.

Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно для этой цели пользоваться малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств. Правда, сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми.

В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения (рассада или их всходы из семян). Такие молодые ростки не желательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из грунта.

Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой почвы вокруг этих ростков. Как я убедился, для таких целей наиболее пригодна именно нагретая в ванне вода, подаваемая «самотеком» к росткам посредством особой, но простой в изготовлении системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 3.

В ванну опущен до дна резиновый шланг (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки соединен с полиэтиленовой трубкой длиной 3 м и заглушенной на конце съемной пробкой. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм. Важно, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы. Можно такие отверстия сверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку в определенном положении, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку.

Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно для этой цели пользоваться малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств. Правда, сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми.

При указанном шаге расположения отверстий (15 см) на длине 3 м содержится 20 отверстий при их общей площади S = 20∙(πd²/4) = 20∙(3,14∙0,3²/4) = 1,4 мм² (здесь d — диаметр одного отверстия). Очевидно, что в системе медленного смачивания минимальную площадь (ST) поперечного сечения внутреннего отверстия имеет металлическая соединительная трубка (в моей системе внутренний диаметр трубки 15 мм и потому ST = 176 мм²). То есть ST существенно больше S, при этом достаточным условием работы системы является соблюдение неравенства ST > 5S. Следовательно время вытекания всего объема воды из ванны через сечение S можно найти из законов гидравлики и вычислить по приближенной формуле t = V/(S∙V∙h),

где t — время (час); V — объем воды в ванне (л); S — площадь отверстий (мм); h — уровень воды в ванне (м).

Объем ванны равен V = а∙l∙h, где а, l и h — соответственно средние ширина, длина и высота ванны. При типичных размерах а = 52 см, l = 125 см и h = 40 см вместительность ванны V = 260 л. Подставляя соответствующие числа в формулу для определения времени t работы системы при полностью заполненной водой ванне, получим t = 293 час ~ 12 суток.

Теперь о некоторых особенностях и приемах при использовании такой системы. Так как отверстия в полиэтиленовой трубке достаточно маленькие, то вода в ванне должна быть чистой, чтобы эти отверстия не забивались механическими частицами. Лучше сетку от лейки закрыть дополнительно еще металлической сеткой с размерами ячеек меньше 0,2 мм или тремя слоями марли. Если же некоторые отверстия все-таки забились грязью, то их можно быстро очистить.

Для этого достаточно при полностью заполненной водой системе несколько раз резко надавить ногой на резиновый шланг, сдеформировав его или даже пережав, что создаст в шланге и соответственно в полиэтиленовой трубке импульсное повышенное давление воды (типа гидравлического удара). Для первоначального заполнения водой трубок удобнее всего вынуть из воды конец шланга с сеткой от лейки и залить через нее водой полностью как полость резинового шланга, так и полость полиэтиленовой трубки.

Хотя можно заполнить только резиновый шланг, прежде всего до петли, которая лежит на земле и нужна для удлинения шланга при изменении расположения места увлажнения. Затем следует быстро опустить сетку до дна, после чего вода по принципу сифона будет засасываться в полиэтиленовую трубку по мере ее просачивания через отверстия.

Наличие воды в этой трубке можно также проверить, вынув пробку, которой закрыта трубка. Кстати, такая проверка обеспечит удаление воздушных пузырьков из полостей трубок. Для надежного удержания сетки от лейки у дна ванны следует привязать к ней какой-либо груз, не загрязняющий воду ржавчиной или другими механическими частицами.

Понятно, что при необходимости можно вместо пробки вставить соединительную трубку и надеть на нее дополнительную трубку для орошения дополнительной грядки. Можно увеличить ширину увлажняемой поверхности, для чего вместо металлической трубки придется вставить в шланг трубчатую гребенку с несколькими отводами, надев на них полиэтиленовые трубки с отверстиями. Я, например, делал и использовал гребенку с тремя отводами.

Пользуясь изложенными выше принципами, для системы смачивания можно применять как трубки других размеров, так и изменять шаг расположения и диаметр отверстий в стенках трубки. При ненадобности каких-то отверстий их легко временно заклеить клеящей лентой, обернув ее несколько раз вокруг сухой трубы.

Я, уезжая на неделю, оставлял «включенной» в действие такую систему, которая надежно поддерживала во влажном состоянии грунт около высаженной молодой рассады. Этот же метод применялся и для длительного (7… 10 дней) медленного «полива» выросших растений, например перцев, чтобы не тратить время на снятие с дуг закрывающей их полиэтиленовой пленки для полива растении из лейки и последующего натягивания пленки с ее закреплением к дугам.

При завершении процедуры медленного увлажнения грунта или прекращения вообще такой подачи воды к растениям полиэтиленовую трубку целесообразно убрать в тень, так как полиэтилен теряет механическую прочность под действием на него ультрафиолетовых лучей солнца.

При длительном неиспользовании устройства для увлажнения или при съеме его для сохранения до следующего сезона, резиновый шланг и полиэтиленовую трубку следует оберегать от попадания внутрь грязи и посторонних предметов. Лучше всего для этого вставить с их концов какие-либо пробки.

Естественно, что для медленного орошения можно применять вместо ванны и другие емкости для воды. Часто применяют для этой цели отработавшие свой срок объемные бензобаки от грузовых автомашин. Они уже выкрашены в черный цвет, устанавливают их на высокие подпорки у границ участков или даже на крыши домиков или хозяйственных построек.

Иван Семенов

_{http://www.norstar.ru/dachniku-na-zametku/7l8-ispolzovanie-chugunnyh-vann-na-sadovo-ogorodnyh-uchastkah.html}

Диван из ванны

Из отслужившей свой срок ванны можно сделать довольно оригинальный и креативный диван. Такой диван может стать, украшением любого жилища, начиная с квартиры и заканчивая дачным домиком, также он хорошо можно вписать в ланшафтный дизайн загородного участка.

Для изготовления такого дивана подойдет старая чугунная или металлическая ванна, хотя лучше отдать предпочтение в пользу чугунной, она имеет хорошую устойчивость и оригинальную форму, особенно если она старого образца. Сделать диван из ванны довольно просто, все что для этого нужно, старая ванна, угловая шлифовальная машина (болгарка) с отрезными кругами для метала и шлифовальными насадками, эмалевые краски для покраски ванны и поролон с тканью для сидения и подушек.

Порядок работ:

1. Сняв ножки счищаем поврежденные и отслоившиеся участки краски и эмали.

2. Уложив ванну, набок чертим предполагаемую форму диванного каркаса, здесь все зависит от пожеланий и собственных фантазий. Линии среза могут быть ровные, косые, лекальные, полукруглые и т. д.

3. Вырезание производим болгаркой и не забываем о средствах личной защиты.

4. Вырезав лишнюю деталь ванны, зашлифовываем линию реза от заусенец и делаем ее гладкой и закругленной. Красить можно любыми красками, предназначенными для металлической основы, это и всевозможные эмали, нитрокраски, аэрозольные, автокраски и тому подобные.

5. Ножки в таких ванных накладные само затягивающие под весом, их необходимо очистить, покрасить и надеть в пазовые вставки. В случаи их отсутствия можно сварить необходимый каркас из труб или угольников и установить в него, также можно сделать подставки из каменных или деревянных балок.

6. Изготовить сидушку довольно простая работа. Берем поролон подходящей толщины и вырезаем из него необходимую форму.

7. Оборачиваем вырезанную поролоновую заготовку синтепоном или спандбондом.

8. Затем накрываем тканью. При желании можно сшить чехол и в него вставить поролоновый матрасик.

9. Подушки для спинки и боковых подлокотников можно сшить самостоятельно или приобрести готовые в магазине, подходящие по расцветке и размеру.

Кроме того, основание сидения можно сделать из деревянных досок, которые, в свою очередь, покрываются пледом, покрывалом или мягким одеялом.

Разрезав ванну, пополам получаются два оригинальных и довольно удобных кресла, которые станут эффектным дополнением дивану, сделанному из старой ванны.

Как сделать печь из чугунной ванны?

Сделать универсальную печь из чугунной ванны, да еще и своими руками, значительно дешевле, чем купить готовую.

Более того, печь из чугунной ванны станет не только незаменимой вещью на загородном участке, но и настоящим предметом гордости. Для каких целей подойдет такое устройство?

Для приготовления разнообразной пищи, начиная от душистого домашнего хлеба и заканчивая любыми мясными и овощными блюдами.

Благодаря своему материалу, такая печь будет идеально удерживать тепло. Как показывает практика, старые чугунные ванны есть практически на любом дачном участке.

Выбросить их жалко, поэтому чаще всего их используют в каких-либо технических целях, например (как говорилось выше), в качестве резервуара для сбора воды, для полива и т. д.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, как самостоятельно сделать интересную печь для дачи.

Для ее создания не требуются ни специальные материалы, ни много времени, ни особые навыки. А результат превзойдет ваши ожидания.

Инструкция по изготовлению печи из чугунной ванны

1. Сначала необходимо разрезать ванну поперек.

Будьте предельно осторожны, так как чугун достаточно хрупкий — резкие, неаккуратные движения могут сделать ее непригодной для дальнейшей работы.

Для резки вполне подойдет угловая шлифовальная машинка (или как еще ее называют, болгарка).

Запаситесь несколькими отрезными дисками и терпением: тут спешить нельзя — это самая ответственная часть работы.

2. Затем возьмите одну половину и установите ее сверху так, чтобы получилась конструкция, напоминающая капсулу со срезом.

3. Для выполнения следующего этапа работы понадобится металлический лист, только для наших целей не подойдет слишком тонкий.

Идеально, чтобы толщина металла была больше 5 мм.

В печи будут использоваться обе половинки ванны, а лист необходим для отделения верхней части от нижней (то есть, отсека для приготовления пищи от топливной зоны).

Таким образом, должно получиться две камеры — одна для готовки, а вторая для дров.

4. Не забудьте проделать в листе отверстие для дымохода. Лучше расположить его максимально близко к задней стенке. Он будет проходить от нижней камеры через всю печь.

5. Для фиксации листа и половинок ванны лучше всего использовать крепеж: зажмите край листа между краями обеих половинок и наденьте его.

6. Чтобы предотвратить задымление верхней камеры, используйте печной герметик. Дымоход прикрепляем к металлическому листу при помощи сварки.

7. Далее заготовку устанавливаем на кирпичи или другой надежный фундамент. Здесь важно максимально выровнять ее положение, чтобы печь не смогла завалиться.

8. Перед варкой чугун стоит немного нагреть, например, протопив в нижней камере дрова — так материал будет лучше поддаваться сварке.

9. Закрываем переднюю часть нижней камеры металлическим листом, предварительно нужно сделать крупное отверстие, через которое будут подкладываться дрова.

10. Теперь можно сделать дверцы как для топки, так и для верхней камеры, в которой будет готовиться еда.

11. Простая для изготовления своими руками и в то же время функциональная печь для дачи готова. Дело остается за малым — оформить конструкцию так, чтобы она стала настоящим украшением двора.

12. Если вы или ваши знакомые имеете художественные способности, то разрисуйте печку, например, народными мотивами.

Ни одному соседу или гостю даже в голову не придет, что подобное устройство возможно сделать самому из старой, ненужной ванны.

Делаем печь для бани

Из старой чугунной ванны может получиться не только отличная кухонная печь, но и банная. Зачем тратить лишние деньги на устройство, которое можно сделать своими руками?

В первую очередь стоит отметить, что строительство бани, а также оборудование в ней печи, требует определенного знания дела, поэтому из соображений безопасности имеет смысл обращаться за советами к профессиональному печнику.

К печам для бани имеются ряд необходимых требований.

Так, все подобные агрегаты должны иметь:

• достаточное количество тепловой мощности, а также широкий диапазон для ее регулирования;

• парогенератор и теплоаккумулятор для смены режима влаги и тепла;

• регулировку конвенции;

• такие поверхности, температура которых не будет превышать 150 °C.

Простую печь для бани в два яруса, полностью отвечающую перечисленным требованиям, вполне можно соорудить из старой чугунной ванны.

Принцип строительства печи из ванной описан в предыдущей главе. Снаружи вся конструкция обкладывается кирпичом.

Парогенерация достигается при помощи 8-10 ведер камня, покрывающего одну ее часть. Тепло аккумулируется в верхней камере (по примеру печей Кузнецова).

Принцип действия довольно прост: газ проходит через ванну, нагревает камни, доходит до хлебной камеры, расположенной на противоположной стороне, затем газовый поток направляется вниз и вверх (делает «нырок»), а далее выходит из трубы.

Внизу располагается демпфер для того, чтобы не происходил выброс дыма.

Печь для бани из старой чугунной ванны — это необычная конструкция.

Чаще всего, для нагрева помещения покупаются уже готовые приспособления, однако если есть желание поэкспериментировать, сделать такой агрегат можно собственными руками.

Преимущества печей из чугуна

Чугун считается одним из лучших материалов, а фабричные печи из него стоят недешево.

В первую очередь, он получил популярность благодаря своей прочности, неприхотливости в эксплуатации и устойчивости к воздействию высоких температур.

Если сравнивать чугунный агрегат с кирпичным, то первый имеет лучшую теплопроводность. Так как в бане не все время поддерживается высокая температура, материал должен быть нечувствительным к перепадам.

Зимой, чаще всего, баня на даче не топится, вследствие этого — кирпич может начать крошиться, а чугуну такие проблемы не страшны. По скорости прогрева помещения чугун определенно лидирует.

С точки зрения пожаробезопасности, кирпичная печь не представляет угрозы, только если она новая. Трещины опасны тем, что через них могут прорываться искры.

В эстетических целях — самодельную печь все же лучше будет обложить кирпичом, однако в случае повреждения отдельных блоков их можно без труда заменить.

Главный конкурент чугуна — сталь. Несмотря на то, что по скорости прогрева и прочности стальные печи не отстают от чугунных, первые имеют значительно меньший срок службы.

Еще одно их слабое место — подверженность коррозии. Чугун имеет такую же проблему, однако в значительно меньшей степени.

Если вы решите сделать агрегат для бани из старой ванны, то в результате получится удобное в использовании приспособление, которое будет отлично выполнять свои функции и прослужит многие годы.

Также чугунную ванну можно переделать в оригинальный дачный камин. Особенно подойдет такая конструкция для тех, кто только делает кирпичную кладку дома.

В этом случае, камин «утапливается» в стену, что позволяет максимально полезно использовать пространство.

Если стены уже есть, то можно воспользоваться другим вариантом и создать камин прислоненного (полуоткрытого) типа.

Топливник такого сооружения, как правило, на достаточно большое расстояние отступает от стены.

Конечно, такой камин менее компактный, однако он подходит для готовых помещений.

_{http://stoydiz.ru/hand-made/pech-iz-chugunnoj-vanny.html}