Делаем пилораму на дому. Ванна в роли мебели...("Сделай сам" №3∙2017)

Секреты урожайности яблонь или как заставить яблони плодоносить

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ — ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову: почему же так получается?

А причина может крыться в неправильно сформированной кроне. Опытные садоводы знают: гораздо больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым будет значительно увеличен будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ — ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Часто дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь. Возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объема кроны дерева до 75 % от исходного. При такой приеме можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые могут в текущем году дать обильный урожай яблок.

На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить большой объем урожая, яблоки будут мелкими и невкусными. А во-вторых, «отработав» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать.

Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего урожая не видать… В чем же секрет? А он — в искусственном удалении центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы — как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, все равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево сэкономит силы. Кроме того, при своевременном удалении пораженных завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь. Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

• Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы — нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи, осыплются сами.

• Есть еще один важный секрет: ручное сокращение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придется не менее чем 35–40 листьев.

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Правильный полив — чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причем в определенные сроки вегетации:

• Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.

• Второй полив рекомендуют провести через 2–3 недели после окончания цветения.

• Третий полив делают за 2–3 недели до сбора плодов.

• Четвертый полив — предзимний, проводят его в конце сентября — начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.

Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своем саду капельное орошение, то получили двойную выгоду — возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.

Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года — 2–3 ведра; для 3-5-летних яблонь — 5–8 ведер; для 6-10-летних яблонь — 12–15 ведер. По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами.

Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней — это на 60–80 сантиметров. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25–40 %, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует — достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

СЕКРЕТ 5. УДОБРЕНИЕ

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10–12 см на глубину 55–60 см — как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений — все сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путем опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов.

Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И все это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2–3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях — хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки — останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода — действовать на опережение.

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить все-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ

Случается и так — яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов все нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьезе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.

— Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2–3 сорта одной породы и одного срока созревания.

— Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами — укроп, тмин и огуречную траву.

— В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра — урожай яблонь заметно снижается. Полив яблони перед уборкой урожая приведет к растрескиванию плодов и к их опадению. Если вы внесете в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчета 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.

_{https://econet.ru/articles/169847-kak-zastavit-yabloni-plodonosit}

Выращиваем лук китайским способом

♦ Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата. Если такого участка нет, то с осени на грядки под лук надо внести на 1 кв м 5 кг навозного перегноя, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке нужно сделать 2–3 гребня с расстоянием между ними 30 см, высотой 12–15 см.

♦ За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле батареи при температуре 40–45 °C в течение 8-10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.

♦ Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря. Севок высаживаем в гребни на расстоянии 12–15 см, углубляя на 2–3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.

♦ Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.

♦ В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.

♦ В середине июня делаем вторую подкормку, под корень, органическими удобрениями.

♦ За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.

♦ За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8–6 см.

♦ Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.

♦ Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять его не следует.

♦ При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.

♦ Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3–4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопительных приборов. Просушка при температуре 30–35 °C позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.

♦ Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре.

Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для — этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника.

Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:

— Более рационально используются удобрения;

— Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней;

— Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее;

— Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие;

— Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений.

_{https://nashadacha.info/topics/nebyvalyj-urozhaj-ili-kak-vybirastit-luk-kitajskim-sposobom/}