Делаем ветряк своими руками. Секреты формирования хвойных... ("Сделай сам" №31∙2013)

Мы едем, он фиксирует

Видеорегистраторы с каждым днем становятся все популярнее у российский автомобилистов. Эти устройства помогают зафиксировать дорожную «картину», детали картину ДТП, а также разговор с сотрудником ГИБДД. Подобные кадры и съемки служат хорошими вещественными доказательствами во время решения спорных вопросов с сотрудниками ДПС и страховыми компаниями, позволяя не доводить дело до суда. Но какой видеорегистратор выбрать? Рассмотрим подробнее.

Устройство и типы автомобильных видеорегистраторов

Автомобильные видеорегистраторы делятся на два типа: автономные и многоканальные. Автономные видеорегистраторы отличаются быстротой и легкостью монтажа в автомобиль. Их можно прикрепить к лобовому или заднему стеклу на кронштейн посредством присоски или двухстороннего скотча. Автономный видеорегистратор является, по сути, миниатюрной камерой, способной самостоятельно производить видеозапись на жесткий диск или карту памяти. К достоинствам этого типа видеорегистратора можно отнести хорошее качество записи, минимальное энергопотребление и привлекательную цену.

Второй тип автомобильных видеорегистраторов — многоканальные. Они представляют собой отдельный блок, являющийся устройством записи, и саму видеокамеру. Их можно установить в любом месте в салоне автомобиля. Количество подключаемых видеокамер варьируется от 2 до 4. Камера фиксирует видеосигнал и передает его на записывающее устройства, чаще всего, карту памяти. К достоинствам многоканальной камеры можно отнести отличное качество воспроизводимых кадров, большой охват территории. Вместе с тем они очень сложны в монтаже и потребляют большое количество энергии.

Как выбрать

При выборе автомобильного видеорегистратора необходимо обратить внимание на несколько важных параметров, которые определяют его качество и функциональные особенности. Первая характеристика в нашем списке — это разрешение записи. Она определяет четкость изображения, а также детализацию мелких предметов. Разрешение записи измеряется в пикселях, и чем оно больше, чем четче картинку можно увидеть и получить. Выбирайте видеорегистратор с разрешением VGA, HD (High Definition — высокое разрешение) или Full HD.

Следующий параметр, на который должен влиять на выбор видеорегистратора, развертка. Развертка бывает двух видов: чересстрочная (1080i)H прогрессивная (1080р). Чересстрочная развертка дает изображение путем разбивки кадра на строки: четные и нечетные. А прогрессивная развертка дает сразу цельный, полный, кадр. Следовательно, прогрессивная развертка дает более качественное изображение, особенно при замедленной съемке или «стоп-кадре».

Важная характеристика автомобильного видеорегистратора — скорость записи. Чем больше кадров в секунду может записать видеокамера, тем более плавным будет поток изображения. Максимальное количество записываемых кадров в секунду равно 25–30 к/с.

Немаловажным параметром является форма сжатия информации. Самые распространенные форматы сжатия на сегодняшний день: M-JPEG, MPEG, MPEG4 и Н.264. Если вы хотите получить максимальное сжатие видеоинформации без потери качества, выбирайте формат Н.264.

Выбирайте видеорегистратор с минимальной чувствительностью, так как от этого зависит качество получаемого изображения. Измеряется чувствительность в люксах, поэтому, чем меньше эта единица измерения, тем лучше.

Обратите также внимание на зону (угол) обзора видеокамеры устройства. Чем больше угол обзора камеры видеорегистратора, тем более полную картинку вы получите. При этом стоит учесть, что угол обзора в основном указывается по диагонали. Знайте: чем меньше угол обзора, тем больше будет выглядеть предмет съемки на дисплее и, наоборот. Оптимальный угол обзора для автомобильного видеорегистратора равен 100–140° по диагонали.

Немаловажны и функциональные характеристики автомобильного видеорегистратора.

Для удобного использования видеорегистратора устройство должно иметь автоматическое включение и выключение. Автомобильный видеорегистратор должен автоматически включаться и воспроизводить запись при подаче внешнего питания от бортовой сети. При снятии внешнего питания видеорегистратор должен прекращать запись и выключаться.

Аппарат должен быть снабжен аккумуляторной батареей, которая должна правильно выключать устройство или поддерживать его автономную работу (в зависимости от емкости батареи) в случае внезапного пропадания внешнего питания.

Авторегистратор должен обладать цикличностью записи, то есть производить запись по кругу. Это означает, что при заполнении карты памяти новые файлы должны автоматически записываться на место старых. Это отличает видеорегистратор от обычной видеокамеры. Встроенный монитор автомобильного видеорегистратора позволяет представить доказательства прямо на месте происшествия. Воспроизведение видеозаписи на мете позволит сэкономить время и деньги, а также избежать разбирательства в отделении ГИБДД или суде.

Встроенный в видеорегистратор GPS-приёмник позволит зафиксировать координаты автомобиля и вычислить скорость его движения. Эти данные записываются в отдельный файл, который можно просмотреть на компьютере. Кроме того, существуют такие автомобильные видеорегистраторы, которые автоматически накладывают скорость движения на видеоизображение.

Также подключаемый к видеорегистратору GPRS-модуль может служить охранной системой автомобиля. Он не связан с системой сигнализации, а включается автоматически от поворота ключа, поэтому при попытке угона автомобиля, взломщик не узнает, что его передвижение отслеживается в режиме онлайн. Тип хранения данных (жесткие диски и флэш-память) также является важной особенностью. Жесткие диски способны вмещать большое количество информации. Кроме того, видеорегистраторы, поддерживающие жесткие диски, снабжены встроенной виброзащитой, поэтому изображение получается четким даже в условиях тряски.

Флэш-память не нуждается в виброзащите. Данные, полученные на флэш-память, легко считываются. Подобные карты обладают большим объемом памяти, что очень удобно. Кроме того, они потребляют малое количество энергии и не сильно разряжают аккумулятор. И последний фактор, на который стоит обратить внимание при выборе видеорегистратора — возможность подключения микрофона. Он устанавливается возле водительского окна и предназначен для записи диалога с сотрудником ДПС. Поэтому на вашем видеорегистраторе должен быть аудио-вход, чтобы подключить микрофон.

_{Источник: avtobeginner.ru}

Царапина: справляемся самостоятельно

Если вы поцарапали ваш автомобиль — не печальтесь. Дело житейское… Тем более, что с этой проблемой не так уж сложно справиться. Как? Читайте…

Для начала нужно определить масштабы и характер повреждения. Если слой краски содран равномерно без углубления — самое время искать хороший автосервис. Самостоятельно что-то подкрашивать в данном случае не стоит и пытаться: это запросто может привести к тому, что испорченный участок будет выступать, и дефект станет бросаться в глаза. Главное, что нужно запомнить из этой рекомендации, — автосервис должен быть хорошим, а мастер — настоящим профи.

Но если мы говорим о простой царапине, то все поправимо. Для начала нужно выяснить глубину повреждения и определиться с методикой устранения царапины.

Для этого нужно аккуратно очистить царапину лоскутом мягкой ткани и рассмотреть, глубоко ли затронута поверхность автомобиля. Если «рана» глубокая и достает до грунтовки, придется ее закрасить. В данном случае это единственный способ привести автомобиль в порядок.

Теперь нужно приобрести в автомагазине небольшую емкость с краской. И тут главное, чтобы цвет краски максимально точно совпадал с цветом автомобиля. Остальное — дело техники. Наносить краску нужно предельно аккуратно, а «здоровые» участки поверхности лучше изолировать: совершенно недопустимо, «заляпать» их красителем. Если царапина совсем тонкая, лучше использовать для окрашивания обычную зубочистку.

Для неглубокого повреждения, затронувшего лишь верхний слой краски, будет эффективной тщательная полировка. Для этого нужно запастись полиролями разной степени абразивности. Тут жадничать уж точно не стоит: автокосметика — такое дело, обязательно еще раз понадобится. Чаще всего эти препараты выпускаются в виде паст, однако встречаются в продаже жидкие и аэрозольные полироли. Если царапина незначительная, то мелкообразивная полироль вполне справится с задачей. А вот для более глубокой может понадобиться паста средне- и даже крупнообразивная.

Приступая к полировке, тщательно очищаем, моем и высушиваем «проблемную зону». Процедуру лучше проводить на открытом воздухе, также следует позаботиться об освещении.

Царапины хорошо видны благодаря тому, что их края четко очерчены. Так что целью полировки будет их сглаживание, своего рода «растушевка». Полировать будем в два этапа: сначала крупноабразивной, а потом завершающий пилинг — мелкообразивной полиролью.

Следует быть крайне осторожным с крупнообразивным веществом. Чересчур усердно им орудуя, мы рискуем протереть лакокрасочное покрытие до самой грунтовки. Что в наши планы не входит. Наносим полироль на сухую ткань (чем она мягче, тем лучше) и очень аккуратно двигаем ее вдоль (!) царапины. Тут важно точно уловить, что края царапины уже сгладились, и перейти к более тонкой шлифовке. Но сначала начисто удалить остатки крупной полироли.

Обработку царапины продолжим уже мелкообразивной полиролью, втирая ее круговыми движениями, пока царапина не станет «невидимкой».

Завершить процедуру можно, нанесением восковой или полимерной полироли, таким образом, поврежденный участок окажется защищенным и заблестит «как новенький».

_{Источник: goldenrent.ru}

Галтель на оба ваших потолка

Потолочный плинтус (галтель) необходим тогда, когда нужно закрыть некрасивые широкие зазоры между потолком и стеновыми отделочными материалами.

Для начала измеряем периметр помещения и определяем сколько же галтелей необходимо. Стандартный потолочный плинтус обычно составляет 2 метра в длину. Также не забудьте определиться с шириной.

Кстати, лучше всегда покупать метраж с запасом (процентов на 15–20), чтобы потом опять не бежать в магазин.

Потолочные плинтусы можно клеить к стене двумя способами:

• непосредственно на обои на клей;

• на шпаклевку до поклейки обоев.

Рассмотрим подробнее монтаж потолочных плинтусов и тем, и другим способами.

Начинаем с угла комнаты. Тут-то и возникают первые проблемы. Дело в том, что сделать угол потолочного плинтуса дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Вообще если повезет, то можно купить в магазине уже готовые уголки. Они обычно продаются вместе с самими галтелями. Если же не найдете, то придется вырезать углы самостоятельно. Для этого необходимо стусло и ножовка или острый нож. Вставляем плинтус в стусло под углом в 45° и плотно прижимаем. Далее остается только отрезать потолочный плинтус под нужным углом и с нужной стороны. С помощью стусла режется плинтус для получения внешнего угла.

Однако, сначала потренируйтесь на кусочках галтели. Нужно «набить» руку в резке внешнего и внутреннего углов. Иначе большого количество отходов и расходов не избежать.

Итак, первый угол готов. Приклеиваем два угловых плинтуса к стене. Если будете крепить на обои, то тщательно промажьте галтели клеем (например «Момент Монтаж») и плотно приложите планки к стене. Остатки клея удаляйте мягкой тряпкой. Образовавшиеся щели между стеной и плинтусом также замажьте клеем.

Если же вы хотите делать потолочные плинтуса до поклейки обоев, то необходимо крепить их к стене с помощью шпаклевки. Нанесите шпаклевку на галтель шпателем. Опять же плотно приложите к стене. Остатки удалите шпателем, мокрой тряпкой или кисточкой. Щели также забиваете шпаклевкой.

Угол готов? Отлично. Берем следующую галтель и также крепим ее к стене в стык к уже приклеенному плинтусу в зависимости от выбранного способа. Когда дойдете до следующего угла, тщательно отмерьте оставшееся расстояние и отрежьте недостающую часть. Сторона, которая идет встык с плинтусом останется неизменной. С другой же стороны опять же придется резать угол. Далее все делаем по образу и подобию.

В конце нелишним будет покрасить галтели под цвет вашего потолка.

Саман своего производства

При существующем разнообразии современных строительных технологий люди часто забывают о надежных, практичных и проверенных временем материалах — например, о самане. Этот глиняный стройматериал был известен еще во времена древнего Китая и египетских пирамид.

Саман — это смесь природных компонентов на основе глины и воды. Наполнителем может выступать солома, стебли трав, песок, известь и даже простая земля и навоз домашних животных. Можно использовать и современные добавки — керамзит, крупные опилки, цемент. Если добавить в саман дезинфицирующие и антисептические добавки, то они продлят службу этого материала, а антипиреновые присадки сделают его пожаробезопасным.

Из самана можно делать кирпичи или же возводить стены целиком. После высыхания оба варианта затвердевают и приобретают особую прочность.

Подготовка к производству самана

Основными ингредиентами для производства самана являются глина, вода, песок и наполнитель (например, мелкий просеянный шлак). Глина для самана заготавливается с осени, чтобы она выветрилась и выморозилась за зимние месяцы. Ее укладывают в невысокие слои (бурты), поливая каждый слой водой.

Готовность глины определяют следующим способом: ее смешивают с водой до консистенции густого теста, мнут до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам, и формируют глиняный шарик диаметром приблизительно 5 см. Этот шарик плавно сплющивают между двумя дощечками и по времени появления трещин на поверхности определяют готовность глины. Оптимальной глиной считается среднепластичная, которая покрывается трещинами на сжатии 1/3 диаметра.

Также на качество глины влияют и включения: остатки растений и их корешков, вкрапления известняка, камешки и т. д. Что касается добавок, то из волокнистых примесей больше всего подходит солома (ячменная, пшеничная), спрессованная в брикеты механически.

Формирование саманных кирпичей

С вечера замачивают глину, выкладывая смесь кругом диаметром 3–4 метра и высотой 30–40 см. Глину надо полить водой так, чтобы вода не переливалась за пределы бурта. Утром можно приступать к смешиванию приготовленной глины с соломой. На поверхности глиняного слоя расстилают солому, поливают водой и тщательно перемешивают. Это можно делать с помощью землеройной техники или по старинки, походив босыми ногами. Перемешивать надо до тех пор, пока не исчезнут комки и пучки соломы. На один кубометр глины добавляют примерно 15 килограмм соломы.

В качестве форм для самана используют металлические или деревянные коробы без дна. Для того, чтобы с них было легко выложить саманные блоки, эти короба делают в виде усеченной пирамиды. Саманные кирпичи могут быть разного размера, но более всего распространены блоки 33x16x14 и 40x40x20 см. Стоит помнить о том, что во время сушки саманный состав дает усадку.

Рабочая поверхность для изготовления самана должна быть чистой и посыпанной песком. Часть глиняной массы извлекают из общей кучи и с силой бросают в форму. Ее надо предварительно смочить водой и обсыпать песком. Потом смесь утрамбовывают, а излишки убирают шпателем. После этого формы можно спять и использовать для изготовления следующих блоков.

Можно использовать во время изготовления самана доску-перфоратор. Она представляет собой доску с шипами в виде усеченного конуса (5–8 шт.). Этим приспособлением прокалывают саманные блоки во время сушки, тем самым ускоряя просушку и предотвращая растрескивание. Сохнуть саман будет около двух недель. После первой недели подсохшие саманы переворачивают на бок. Готовые блоки складывают штабелями в невысокие штабеля, оставляя свободное пространство для проникновения воздуха. После окончательной просушки саманные блоки обтесывают, придавая правильную форму и убирая все неровности.

Готовый саман должен быть одинакового цвета по всей толщине. Хорошо приготовленные саманные кирпичи не размокают, пролежав в воде двое суток, и не разбиваются, падая с высоты человеческого роста.

Для тысячи блоков из саманной смеси необходимо около десяти кубов глиняного раствора, который готовят на один день работы.

Стабилизируем напряжение

Согласно нормам качества электрической энергии для большинства потребителей допускается отклонение напряжения не более 10–15 %. Однако, состояние электрических сетей не обеспечивает потребителям необходимый уровень напряжения. Причин понижения напряжения в сети великое множество: удаленность от трансформаторной подстанции, наличие на питающем фидере мощных потребителей, устаревший и не рассчитанный на современные электроприборы кабель, просто ведущиеся рядом сварочные работы и многое другое. Рост мощности и количества приемников электроэнергии происходит гораздо быстрее, чем модификация и ремонт линии электропередач. Очень часто квартирная электропроводка не рассчитана на современное количество бытовой техники, что приводит к просадке напряжения при пиковой нагрузке.

Наиболее уязвимыми при перепадах напряжения являются дорогостоящие устройства — холодильники, кондиционеры, СВЧ-печи, компьютеры, системы автоматики для бассейнов, охранное оборудование, сигнализация, автоматика отопительного оборудования, аудио- и видеотехника.

Для решения проблемы разработаны специальные устройства — стабилизаторы напряжения.

Стабилизатор напряжения — устройство для автоматического поддержания стабильного напряжения в сети. Стабилизаторы поддерживают на выходе напряжение 220В и 380В в сетях с длительными отклонениями входного напряжения от стандартного в пределах от 150В до 250В и от 280В до 430В. Предназначены для использования в быту, медицине, науке, промышленности; для обеспечения качественного электропитания бытовых приборов квартиры, офиса или целого дома.

Как подобрать мощность стабилизатора напряжения?

Для правильного выбора модели стабилизатора напряжения необходимо определить сумму мощностей (Вт) всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией. При подсчёте мощности, потребляемой устройством, следует учитывать, так называемую, полную мощность. Полная мощность — это вся мощность, потребляемая электроприбором. Она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная — в вольт-амперах (ВА).

Устройства — потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.

АКТИВНАЯ НАГРУЗКА. У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. У некоторых устройств данная составляющая является основной. К таким устройствам относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Если указанная потребляемая мощность составляет 5 кВт. Для их питания достаточно стабилизатора мощностью 5 кВт.

РЕАКТИВНАЯ НАГРУЗКА. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные.

Так как стабилизатор изготовлен на основе автотрансформатора, при его выборе необходимо рассчитывать мощность с коэффициентом равным отношению 220В к текущему напряжению (например, в сети 150В, надо умножить потребляемую мощность на коэффициент 1,47=220/150В).

Виды стабилизаторов напряжения

По принципу работы выделяют три вида стабилизаторов напряжения: феррорезонансные, электромеханические и ступенчатые.

Феррорезонансные стабилизаторы работают по принципу магнитного усилителя. Обладают высокой точностью, скоростью и в то же время плавностью регулировки напряжения. Это единственные стабилизаторы, которые могут работать при температуре от — 40 до +4 °C. Однако такие стабилизаторы очень чувствительны к частоте питающего напряжения, не могут работать на холостом ходу, имеют большие габариты и довольно высокий уровень шума. Основными потребителями стабилизаторов феррорезонансного типа являются производственные предприятия.

Ступенчатые стабилизаторы — это стабилизаторы с дискретным (ступенчатым) регулированием напряжения. Отличаются высокой скоростью реакции на изменение входного напряжения, но при этом они характеризуются невысокой точностью удержания выходного напряжения (ступенчатая коррекция напряжения с шагом 10–15 В, что приводит к разбросу напряжения на выходе 205–235 В), низкой надежностью (выход из строя силовых ключей/реле). При большей точности регулирования стоимость таких стабилизаторов резко увеличивается.

Электромеханические стабилизаторы — это электродинамический аппарат с плавной регулировкой напряжения и высокой точностью стабилизации. Основу схемы составляет регулируемый автотрансформатор, включенный в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Вторичная обмотка включается в разрыв фазы в сети. Контроль выходного напряжения осуществляется постоянно, и при отклонении его от заданного изменяется величина и при необходимости фаза напряжения, снимаемого с автотрансформатора. Данная схема позволяет плавно регулировать напряжение без прерывания фазы и без искажения синусоиды (что очень важно для точной электронной техники). Стабилизаторы достаточно компактны и пригодны для любого типа нагрузки.

Плюсы и минусы популярных видов потолков

Какой вид потолка лучше выбрать для своего жилья. Когда мы задумываемся над тем, как будет выглядеть наша квартира после ремонта, не стоит забывать, что самым крупным видимым элементом любой комнаты является ее потолок. Мы решили разобраться в достоинствах и недостатках наиболее популярных видов потолков.

ШТУКАТУРНЫЕ

Для многих людей еще и сегодня «правильный» потолок — это изготовленный по традиционной монолитно-штукатурной технологии с последующей покраской или поклейкой обоев. Еще достаточно распространено убеждение, что такие потолки обходятся намного дешевле разных «новомодных». Да, мол, это и простой, надежный многими десятилетиями подход к решению проблемы.

В то же время и дизайнеры, и специалисты-ремонтники обращают внимание на то, что доведение типичного нашего «послестроительного» базового потолка до более-менее приличного вида может потребовать серьезных работ по выравниванию «лунных рельефов». В тяжелых случаях (например, в некоторых хрущевках) стоимость такого потолка может достигать $15/ кв. м, и более, и сравняться со стоимостью подшивного гипсокартонного потолка, а то и превысить ее. В то же время, если поверхность базового потолка близка к идеальной, стоимость подготовки монолитно-штукатурного потолка может вложиться и в $8-10/кв. м.

ПЛЮСЫ. Практически не «крадет» высоту помещения. Поэтому это один из оптимальных вариантов для квартир в типовых панельных домах. Здесь потолки низкие (2,56 см), но практически идеально ровные. Есть еще немаловажный для чувствительных барышень плюс — штукатурные потолки не имеют скрытых полостей, где может скапливаться живность, чего не скажешь о других видах потолков (на форумах можно часто найти рассказы о том, как при ремонте подвесного потолка выгребают мышиный помет и находят целые тараканьи «деревни»).

МИНУСЫ. Штукатурный потолок как никакой другой чувствителен к влаге и к «игре» стен. Поэтому в квартире, расположенной, например, на очень высоком «качающемся» этаже, он со временем может пойти трещинами. Неприятна для него может быть и естественная «усадка» недавно построенного дома. А заливание соседями сверху может оказаться просто фатальным.

НАТЯЖНЫЕ

Такие потолки представляют собой тонкую пленку или ткань, натягиваемую на специальный каркас, который закрепляется либо на базовом потолке, либо по периметру стен. В результате получается идеально ровная плоскость, которая имеет вид твердого потолка. Они бывают двух видов: из ПВХ пленки (свариваются из рулонов шириной до 2 м) и из полиэстровой ткани с полиуретановой пропиткой («бесшовные», поскольку технология их изготовления позволяет получить рулоны шириной более 5 м). Потолки первой группы могут быть различных фактур: матовые, глянцевые, под бархат, мрамор и т. д. Второй — могут быть только матовыми. Самые дешевые из натяжных потолков некоторые фирмы берутся монтировать за $20/кв. м. Но в целом цена на них с работой начинается примерно с $25–30/кв. м.

ПЛЮСЫ. Натяжной потолок прежде всего можно было бы порекомендовать для санузла и кухни — самых затопляемых помещений. В случае «заливки» соседями сверху они могут выдерживать до 100 л воды на кв. м, которые можно спустить через аккуратно проколотую дырочку. Также, несмотря на то, что натяжные потолки крадут 3–5 см высоты помещения, на них стоит обратить внимание владельцам квартир с низкими потолками. Выбрав зеркальную фактуру потолка, вы визуально сделаете комнату выше. Также такие потолки подойдут любителям идеальной чистоты и аллергикам (они не накапливают статическое электричество, поэтому не притягивают пыль).

МИНУСЫ. Натяжные потолки наименее прочны, чем другие. Потолки первой группы очень плохо переносят механические воздействия, боятся даже легких царапин. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем устанавливать их в детской комнате, где могут «летать» предметы, и если у вас в доме живет кот. Будьте готовы еще к одному «сюрпризу». Если натяжной потолок слишком тонок или плохо натянут, то, к примеру, после включения кухонной вытяжки по нему в буквальном смысле могут ходить волны.

ПОДВЕСНЫЕ

Основа таких потолков — металлический каркас, подвешенный к перекрытию (базовому потолку). К этому каркасу крепится собственно тот материал, из которого формируется поверхность потолка. Подвесные потолки могут быть сплошными неразборными, например, зашитыми листами гипсокартона. Могут быть модульными — набранными из отдельных легко демонтируемых модулей. Самые недорогие из таких потолков обойдутся в $25–30/кв м.

ПЛЮСЫ. С подвесными потолками можно воплотить любую вашу идею, ведь модули могут быть из разных материалов: дерева, гипса, пластика, металла, стекла. Благодаря этому разнообразию подвесные потолки можно подобрать для любой комнаты: к примеру, потолок из стекла, пластика или алюминия подойдет для ванной или кухни (эти материалы не боятся повышенной влажности), из экологичного дерева — для детской и т. д. Плюс за ними можно легко спрятать большое количество коммуникаций. Поэтому на подвесные потолки стоит обратить внимание тем, кто планирует «напичкать» квартиру всевозможной электроникой.

МИНУСЫ. Но они категорически не подойдут «низкорослым» квартирам: подвесные потолки «съедают» как минимум 15 см. И даже зеркальная поверхность не поможет: потолок будет давить. Если вы остановите свой выбор на неразборных потолках, то будьте готовы к тому, что их будет очень тяжело отремонтировать. Этого недостатка нет у модульных подвесных потолков: модули легко сменяются и заменяются.

ПОДШИВНЫЕ

Подшивными называют потолки, в которых несущие элементы крепятся непосредственно к базовому потолку, то есть «подшиваются», а не «подвешиваются», как для подвесных потолков. «Воруют» они у высоты помещения 5–6 см, меньше, чем подвесные потолки, но больше, чем натяжные или традиционные штукатурные. Набираются они из листов или реек (полос) из различных материалов: ДСП, МДФ, пластика, металла, натурального дерева (вагонка) и так далее. Но самыми популярными для жилых помещений являются листы гипсокартона. Тем более что иногда гипсокартон можно «подшивать» непосредственно к потолку, без использования брусков или профилей.

ПЛЮСЫ. Если у вас шумные соседи сверху — гипсокартонный потолок улучшит звукоизоляцию, а заодно и теплоизоляцию помещения. Такие потолки подходят практически для любых помещений, где несколько сантиметров высоты не являются критическими. Гипсокартон — достаточно прочный материал, чтобы к нему можно было крепить и светильники, и разнообразные элементы декора, он легок в обработке и позволяет реализовать почти любые дизайнерские идеи. Еще одно достоинство — относительная простота монтажа и невысокая стоимость: гипсокартонный потолок может обойтись в $15–20/кв. м, — дешевле, чем натяжные или подвесные.

МИНУСЫ. Гипсокартон плох для очень влажных помещений вроде ванной — влага ему противопоказана. Впрочем, можно использовать и специальный влагостойкий гипсокартон.

Ремонт мастичной кровли

При эксплуатации мастичной кровли в ней со временем появляются трещины, которые заделываются полимерцементмым раствором.

Места, где могут появляться трещины — это и в водосточных лотках, и местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае для ремонта мастичной кровли используются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6 в соотношении 5:1.

Трещины размером до 0,2 мм, так называемые волосяные трещины, затираются составом, а трещины больше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.

При отслоении слоя бетона в основании кровли этот слой убирается, а место обеспыливается. Счищается часть крупного заполнителя бетона и на очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. После того как слой эмульсии высохнет, наносят слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки из проволоки диаметром 0,7–1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м².

Пока не затвердеет слой полимерцементного раствора он должен быть защищен от осадков в течении 24 часов. Только после этого на него наносится гидроизоляционное покрытие.

При восстановлении отдельных участков мастичной кровли, ее нужно очистить от остатков защитного слоя и от отслоившейся мастики. Все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.

При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, пыли, грязи и крепят элементы на вертикальных участках.

При необходимости усиления кровельного ковра на участке шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотенце стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.

Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест мастичной кровли превышает 40 % всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3–4 мм и защитный слой.

Ребенок в авто

Подвозить ребёнка утром в детский сад или в школу, а потом таким же способ его же забрать — давно уже стало обычном делом.

Так же нечего говорить о семейных поездках за город. Если в вашем автомобиле присутствуют дети, то вы берете на себя очень большую ответственность.

Выбор детского автокресла

Первое что должно быть в присутствии ребенка — это комфорт и конечно же безопасность. Даже руки самых любящих родителей этого обеспечить не смогут.

Наша страна поставила подпись в Европейской дорожной конвенции, какая твердит, что детей до 12 лет требуется перевозить в детских креслах и на заднем сидении.

Это жестокое требование произошло не просто так, даже при небольшой скорости при столкновение ребенка на руках не удержать. О подобных авариях страшно даже слышать, ни то что себе представлять.

Детское автомобильное кресло выбирается главным образом с учётом самого веса ребенка. Возраст ребенка — это цена самого кресла (если ребенку 3 — года, то цена кресла составляет 2800–3200 тыс. руб.)

Есть три вида детских автокресел:

• для детей с рождения,

• весом более 9 кг,

• весом более 15 кг.

Универсальные модели кресел есть в каждой группе, диапазон использования шире на 7—15 кг допустимого веса. Но лучше и значительно безопасное покупать кресло с весом, которой на немного больший за вес самого ребенка.

Есть несколько групп детских автокресел.

• Первая группа кресел — это до 13 кг.

Это переносные кресла. В них есть большая ручка, усиленная боковая защита, подголовник, и надёжные ремни. Эти кресла рекомендуют для детей которым нет еще 6 месяцев.

• С 9 кг — это кресла второй группы.

Они имеют пятиточечные ремни с прокладками для плеч.

• Третья группа — с 15 кг.

У кресел этой группы есть ещё подвижные подлокотники и подголовники.

• Более старших детей в салоне размещают с помощи бустара — это устройство, которое прибавляет ребенку рост, так чтобы ремень безопасности проходил ему через плечо.

Обязательно детское автомобильное кресло должно соответствовать европейскому стандарту ЕСЕ 44/03 или 44/04, и также российскому ГОСТу.

Если маркировка кресла ЕСЕ 44/03 или 44/04, то значит оно было испытано и сертифицировано.

Как же крепить детское автокресло в салоне автомобиля?

Ну если вы его уже купили, то надо его установить!

При крепление автокресла в автомобиль, нужно чётко соблюдать инструкцию по его установке.

Заполните, что кресла с весом до 13 кг должны располагаются спиной по ходу движения автомобиля.

Все специализированные детские автокресла, которое соответствуют европейскому стандарту, снабжены креплениям ISOFIX. Если этой системе нет, то детское кресло так же крепится трехточечными ремнями безопасности.

Как выбирать детское автомобильное кресло?

Тип кресла обязательно должно соответствовать весу ребенку. В ином случае эму может быть неудобно из-за нехватки места.

Покупать кресло нужно вместе с ребенком, предварительно измерив его вес, и в этом случае вы можете его «примерить» к креслу.

Перед покупкой автокресла нужно проверить его на наличие маркировке евростандарта ЕСЕ 44/03 (44/04).

Она должна обязательно присутствовать!

Так же нужно проверить кресло, подходит ли оно под профиль сидения, и на длину ремней безопасности.

Еще очень важно, чтобы детское кресло не было очень тяжелым, чтобы с легкостью его поместить в багажник, или перенести в дом. Это не самое важное для безопасности, а просто для личного же комфорта.

Более дорогие детские автокресла снабжены подстаканникамы, розличными игрушками, выдвижными ящичками. Это удобно, так как если вашему ребенку в пути станет скучно, то мелкие вещи, какие хранятся в выездных ящичках из кресла, могут помочь его развлечь.

Обязательно обратите внимание на такого типа кресла.

Также перед покупкой узнайте краш-тест автокресла, ознакомьтесь с рейтингами безопасности, и также узнайте мнение тех, кто уже пользуется такими креслами.

Запомните — что главное — безопасность вашего ребенка требует серьезного подхода, и материальная экономия здесь просто неуместна!

Журнальный столик из шины

Совершенно иное продолжение жизни старым автомобильным покрышкам предложил итальянский дизайнер Giacomo Mondini. Вместо того, чтобы доживать свой век на свалках или, как любят делать у нас, будучи вкопанными в землю, шины в креативных руках дизайнера превратились из бесполезного хлама в оригинальные и стильные предметы интерьера — журнальные столики и сиденья-пуфы коллекции Tavomatico, которые прекрасно подойдут как для дома, так и для офиса, а также для общественных и развлекательных заведений.

Перевоплощение шин в современную мебель происходит без особых сложностей. Для начала каждая покрышка проходит чистку и обработку, дабы избавить от грязи и специфического запаха резины. Затем шина покрывается специальным составом, делающим поверхность либо гладкой, либо бархатистой на ощупь. В качестве цветового решения предпочтение дизайнер отдал сочным ярким оттенкам. Столешницы для столиков сделаны из плексигласса, а для пуфов центральное отверстие в покрышке заполнено матерчатой подушкой с наполнителем. Для удобства транспортировки каждый новообразованный предмет мебели оснащен колесиками.

Любой российский мастер, вдохновившись интересными идеями креативного итальянца, дополнив и развив их, сможет сделать подобный столик для собственных нужд. Кто знает, быть может старые шины от вашего мерседеса (жигуленка или трактора) не будут безжалостно выброшены на свалку, а подновившись, украсят ваш дом, дачу, гараж.

Делаем оригинальные ручки

Хотите придать неповторимый стиль вашему комоду? Сделайте ручки… из крышек!

Вам понадобятся

Материалы:

1. Крышки от банок

2. Катушки от ниток

3. крепеж (болты с гайками или мебельные стяжки, шайбы)

4. Краска и грунтовка

Инструменты:

1. Рулетка или линейка

2. Дрель со сверлом подходящего размера

3. отвертка и ключ

4. Наждачная бумага

Шаги:

1. Измерьте требуемую длину болта с учетом толщины шайбы, крышки, катушки и фасада выдвижного ящика

2. Выберете цвет. Возможно исходный цвет впишется в композицию. Если вы захотите покрасить крышку в другой цвет, то не забудьте пошкурить и загрунтовать перед покраской.

3. Просверлите отверстие в центре крышки. Наметьте место острым предметом, например гвоздем.

4. Нанесите краску согласно инструкции на упаковке. Дайте высохнуть.

5. Соберите и установите ручки. Если потребуется, расширьте отверстия на фасадах выдвижных ящиков до диаметра используемого крепежа.

Посмотрите что получилось! Почувствуйте гордость за выполненную работу и уменьшение отходов за счет повторного использования, того что оказалось бы на свалке.

_budrada.com

_{http://postroy.net.ua/publ/svoimijrukami/kak_pravilno_kleit_potolochnyj_plintus_galtel_svoimi_rukami/24-1-0-331}

_{http://www.krusto.ru/2011/06/28/originalnye-ruchki-dlya-yashhikov-komoda/}

Сам себе парфюмер

Мир запахов всегда манит человека. Каждому из нас хочется ощущать приятные ароматы на себе или других людях. Есть, правда, и те, кто не любит пользоваться парфюмом, а предпочитает запах собственного тела. Что ж, каждому свое.

Дамы со скрупулезностью выбирают подходящие духи. Ищут, ищут свой запах. Чаще покупают сразу несколько ароматов, каждый под определенное настроение. Но иногда бывает и так, что не можешь найти тот самый запах, которым бы хотелось окружить себя. Кажется, вот этот не плох, но чего-то не хватает. Почему же это так важно? Язык аромата говорит людям гораздо больше, чем принято думать. С помощью чистых, красивых запахов каждый в силах преобразить внешность, подчеркнуть собственную индивидуальность, облагородить атмосферу дома.

Хотите создать свой собственный аромат? Это не так сложно. Эфирные масла в богатом ассортименте. Вот именно их и можно использовать для создания своих неповторимых духов.

Не забывайте об основных правилах и призывайте на помощь фантазию!

— Возьмите узкие полоски чистой бумаги (длина — около 10 см.)

— Нанесите на каждую 1 каплю одного из масел, которые вы хотели бы использовать в своей композиции (подпишите на каждой из «бумажек», какое масло вы на нее нанесли).

— Взяв в руки 2–3 полоски, прочувствуйте аромат, который они создают вместе.

Нравится ли он Вам? Пробуйте различные комбинации, поиграйте с ароматами и ощущениями…

Когда композиция обретет законченность и гармонию, нанесите выбранные масла на многослойную салфетку или носовой платок. Пусть пройдет хотя бы полчаса. За это время масла проявят все свои ноты. Вы ощутите глубину, объем, магию созданного вами аромата…

Теперь можно приступать к созданию духов.

Для этого смешайте вашу композицию с основой — маслом сладкого миндаля. Оно идеально растворяет в себе эфирные масла, не изменяет их запаха, благотворно влияет на кожу.

Пропорция: 2–3 капли композиции ароматических масел (не больше!) на 1 чайную ложку миндального масла. Такие духи можно наносить непосредственно на кожу.

Смешать 15 мл этилового спирта и 20–30 капель эфирного масла (или смесь различных масел).

Хорошо перемешать. Дать настояться 203 недели в темном месте.

Хранить духи на основе эфирных масел следует в плотно закрытой бутылочке из темного стекла.

Вот и все! Теперь вы единственная обладательница своего уникального аромата.

Кстати, самостоятельно вы можете сделать туалетную воду, цветочную воду и ароматические подушечки.

Туалетная вода. Смешать 100 мл медицинского этилового спирта и 10–15 капель эфирного масла (или смеси различных масел).

Взболтать компоненты, дать настояться 2–3 недели в темном месте.

Ароматическая подушечка. Эфирное масло — 3-10 капель, смешать с высушенной и измельченной травой (лаванда, лепестки роз, мелисса, можжевеловая стружка и т. п.) заполнить подушечку произвольной формы и размера.

Цветочная вода. Для ее приготовления добавьте 20–30 капель ароматического масла в 100 мл талой воды. Такую воду следует держать в темном месте несколько дней и перед употреблением профильтровать через кофейный фильтр. Хотя ароматические масла не растворяются в воде, они передают ей свой запах и свойства. Такая вода хорошо очищает и тонизирует кожу. Для этих целей подходят практически все масла, но традиционно для этого используются масла розы, апельсина и лаванды.

_{http://samsdelay.my1.ru/pubI/sdelat_dukhi_svoimi_rukami/1-1-0-74}

Комод в буковку

Даже если вы лично никогда не имели дела с техникой декупажа, то слышали о ней наверняка. С ее помощью можно буквально преобразить старую или не слишком оригинальную мебель.

Популярность техники декупажа на мебели вполне понятна: трудно представить себе более простой и недорогой метод обновления состарившихся предметов мебели. Или, предположим, вы купили какой-то новый мебельный модуль, что-то такое, с помощью чего планировали улучшить интерьер спальни или гостиной. Однако новинка разочаровала вас, перестала казаться достойной внимания. И вы решили освоить технику декупажа на мебели. Ведь по большому счету декупаж мебели своими руками позволяет осуществить практически любую дизайнерскую фантазию.

Если у вас есть, что обновлять, и вы готовы к творческим экспериментам, представляем вашему вниманию пошаговый мастер-класс по декупажу. Итак, изучаем технику декупаж — как делать из простого или состарившегося предмета мебели дизайнерскую вещь. Ее мы будем изучать на примере деревянного комода, купленного в магазине И КЕА.

Следуя инструкциям нашего мастер-класса по декупажу, вы можете оклеить газетами не только комод, но и любой другой предмет мебели, требующий косметического ремонта.

Приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся, это:

• нарезанные газеты;

• мелкозернистая наждачная шкурка;

• спирт;

• тряпки;

• герметик для заливки отверстий;

• клей для декупажа, или обыкновенный ПВА;

• кисти-губки;

• прозрачная полиуретановая грунтовка или прозрачный лак на акрил-полиуретановой основе;

• три полоски кожи для изготовления новых ручек.

ШАГ 1. У нас есть комод RAST. Мы будем декорировать его с помощью газет.

Подготавливаем комод: скручиваем ручки, заливаем герметиком отверстия от ручек (если мы хотим поменять их на новые), проходимся по поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, очищаем комод тряпкой, смоченной в спирту, а потом вытираем его насухо.

ШАГ 2. Кисточкой-губкой наносим на поверхность комода клей для декупажа. Газеты, которыми мы будем заклеивать комод, должны быть сырыми — аккуратно смачиваем их водой. Накладывая газеты на поверхность комода, разглаживаем их, ведя влажными руками от центра наклеенной детали к ее краям. Излишки воздуха выгоним из-под газеты губкой или валиком. Оклеенный комод должен просохнуть в течение ночи.

ШАГ 3. Комод высох — наносим на его поверхность прозрачную грунтовку или лак на акрило-полиуретановой основе в четыре-пять слоев. Между нанесениями каждого из слоев должен проходить час. Когда просохнет грунтовка, ручки можно прикрутить на место. А можно смастерить оригинальные ручки из полосок кожи, свернув их петелькой и приделав к верхнему краю каждого из ящиков. Оригинальный комод в ретростиле готов!

_{Ирина ПУТИНЦЕВА}

_{http://www.4living.ru/items/article/dekupag-mebeli/}

Кровать из паллет

Вы только что закончили строительство дачного дома и денег на покупку мебели не осталось? Не отчаивайтесь, мы расскажем, как сделать стильную кровать своими руками.

Вы только переехали в новую квартиру? — Это еще не повод спать в походных условиях: на одном лишь матрасе на «голом» полу!

Деревянные поддоны отлично справятся с ролью подиума для кровати. Вполне возможно, вы не захотите расстаться с этим необычным спальным местом, даже когда у вас появятся деньги на дорогую мебель. А саму поверхность подиума — в качестве журнального столика.

Вам понадобятся:

• Деревянные поддоны 120x80 см — 3 шт;

• Грунтовка по дереву;

• Краска по дереву нужного цвета;

• Наждачная бумага — мелкозернистая и крупнозернистая;

• Малярный валик и кисть.

Шаг 1. Шлифуем деревянные поддоны наждачной бумагой: сперва — крупнозернистой, затем — мелкозернистой. Убираем образовавшуюся пыль.

Шаг 2. Используя малярный валик и кисть, тщательно грунтуем поверхность деревянных поддонов. Оставляем паллеты до высыхания.

Шаг 3. Покрываем паллеты краской по дереву. Даем краске подсохнуть. Наносим 2–3 слоя. Соединяем деревянные поддоны между собой, кладем сверху матрас — кровать-подиум готова.

_{Ярослава ВОЛЖЕНЦЕВА}

_{http://www.4living.ru/items/article/krovat-iz-pallet/}

Тумба в шкуре

Необычная мебель стоит прилично, и часто мы платим за бренд. А можно самим превратить старый комод или тумбу в качественный, стильный предмет мебели. Например, с помощью пары кусков коровьей шкуры.

Старый комод или тумба после соответствующей обработки может превратиться в великолепный многофункциональный предмет мебели. В основе данного мастер-класса не столько ремонт комода или его трансформация, сколько декорирование комода, его преображение с помощью краски, полироли и воловьей шкуры. Такой оригинальный комод практичен и уж точно неповторим.

Вам понадобятся:

• средство для чистки мебели • полироль • наждачная бумага • грунтовка • щетка из тонкой проволоки • два куска пятнистой шкуры по размеру боковых поверхностей мебели • ролик для разравнивания обоев • контактный клей • маленькие поролоновые ролики и флейцевые кисти • лоток • острый сапожный нож • линейка.

Шаг 1. Положите комод «на спину» и выньте дверцы.

Шаг 2. Обработайте его снаружи и изнутри средством для чистки мебели.

Шаг 3. Слегка зачистите наждачной бумагой столешницу и боковые части, затем протрите их губкой.

Шаг 4. Загрунтуйте и покрасьте предмет мебели снаружи, дайте ему высохнуть и покрасьте вторым слоем.

Шаг 5. Щеткой из тонкой проволоки очистите дверцы и обработайте их полиролью.

Шаг 6. Измерьте боковые поверхности комода, чтобы определить, какого размера куски шкуры вам нужно будет вырезать.

Шаг 7. Используя сапожный нож и линейку, вырежьте два куска пятнистой шкуры. Нанесите контактный клей на боковую поверхность мебели и на внутреннюю сторону шкуры.

Шаг 8. Осторожно прислоните шкуру к боковой поверхности. Разровняйте ее с помощью ролика.

Шаг 9. Поставьте на место дверцы.

_{Юлия ГОЛУБЕВА}

_{http://www.4living.ru/items/article/dekorirovanie-mebeli-shkuroj/}

Строим туалет на даче

Проблема утилизации отходов жизнедеятельности, особенно сточных вод — одна из основных проблем для человека, живущего в индивидуальном жилье.

Самое простое решение этой проблемы — обычная яма, называемая выгребной, с установленной над ней кабинкой, расположенная вне дома. Это, как известно, не самый комфортный проект туалета, требующий частой очистки ямы.

Другой вариант туалета на 4–5 человек, не требующий частого выгреба, в котором, в выгребной яме, образуется компост, представляем нашим читателям.

Для начала в выгребной яме устраивают вентилируемую соломенную подстилку, под которой прокладывают дренажные трубы диаметром 60-120 мм. Туалет устраивают двухкамерным: пока в одной камере происходит образование компоста, пользуются соседним. Для ускорения образования компоста необходима аэрация, которая обеспечивается прослойками соломы в выгребной яме и хорошей вентиляцией, возможно и принудительной, за счёт простейшего ветряного двигателя (1).

В такой туалет можно сбрасывать все кухонные отходы, которые могут подвергаться компостированию.

Подобный туалет более комфортный, чем простая выгребная яма, так как его можно пристроить к дому и сделать вход в него прямо из дома. Однако он не решает проблему сточных вод, которые образуются при стирке, мытье посуды и умывании.

Обычная сливная яма, в которой поглощение воды происходит земляными стенами, не устраивает потому, что при сливе в неё воды из кухни, жиры, смываемые с посуды, заполняют поры земли, и стены сливной ямы перестаёт впитывать жидкость. Восстановление фильтрующих свойств стен, в этом случае, возможно только за счёт удаления жирного слоя земли со стен ямы.

Предлагаемый отстойник отличается от обычной сливной ямы тем, что в нём происходит разделение сточных вод на густые взвеси, часть из которых (лёгкая) поднимается к поверхности, а другая часть (тяжёлая) опускается на дно, образуя осадок. Для того, чтобы процесс очистки проходил как можно полнее, отстойник делится на три части, в каждой из которых происходит брожение сточных вод в присутствии определённых видов бактерий. Одни бактерии, в результате своей работы образуют щелочную среду, а другие кислотную. Именно для того, чтобы эти два вида бактерий не мешали друг другу, требуется разделение объёма отстойника не менее чем на две части. Часть А отстойника самая большая, равная по объёму двум другим камерам. В ней происходит основное разделение стока на взвеси и «чистую» жидкость. Переливные трубы устроены так, что жидкость, переливающаяся через них, берётся со средней высоты объёма, где меньше всего взвешенных частиц. Пройдя три стадии очистки, сточные воды попадают в дренажную систему из которой впитываются в грунт. При этом они достаточно чистые и достаточно насыщены полезными элементами для того, чтобы использовать их для полива деревьев и растений, поэтому, вместо дренажной системы, можно оборудовать яму накопитель, содержимым которого поливать садовые растения. Для безотказной работы дренажной системы нужно на вход сливной трубы надеть фильтр (мелкую сетку) и не садить вблизи дренажных труб многолетних растений с глубокой корневой системой, так как корни способны проникать в дренажные трубы навстречу источнику питательных веществ и образовывать там сплетения, перекрывая, при этом, сечение трубы. Каждая последующая переливная труба должна быть на диаметр ниже, чем предыдущая. Стены и перегородки отстойника должны делаться по правилам изготовления гидросооружений. Высота слоя воды в первой камере отстойника должна быть не менее 120 см.

Площадь, охватываемая дренажной системой, зависит от расхода воды в жилище и от впитывающих свойств грунта (чем грунт плотнее, тем реже должны быть расположены трубы дренажной системы), а чем больше количество проживающих, а, следовательно и расход воды, тем больше должна быть длинна труб дренажной системы.

Объём отстойника рассчитывается так, чтобы полный обмен его содержимого осуществлялся не менее чем за 3 дня, что обеспечит достаточную переработку бактериями сточных вод.

_{1. дефлектор вентиляционной трубы; 2. люк для очистки; 3. гумус; 4. сливной трап; 5. асфальтовое покрытие; 6. цементная стяжка по бетонной подготовке; 7. полиэтиленовая пароизоляция.}

_{http://samsdelay.myl.ru/dir}

Как правильно гладить

• Если утюг заржавел, пятна от ржавчины нужно снять мелкой наждачной бумагой, затем поверхность горячего утюга смазать белым воском (можно от свечи) и через некоторое время протереть мелкой поваренной солью. В заключение утюг нужно протереть чистой мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде. Счищать с подошвы утюга жестковатый налет, образующийся от прилипших ворсинок, крахмальных средств или перегрева, острыми предметами нельзя.

Вместо этого нужно смочить салфетку нашатырным спиртом и нагретым утюгом под нажимом ее прогладить. Размягченный нашатырным спиртом налет останется на полотне, а днище станет блестящим и чистым. Появившееся на днище загрязнение исчезнет и в случае, если энергично потереть горячий утюг о мелкую соль, рассыпанную плотным слоем на бумаге. Этот прием не только очищает, но и полирует подошву.

• Чтобы утюг не прилипал к накрахмаленному белью, в крахмал добавляют немного соли. Перед тем как гладить, разложите вещи отдельно в зависимости от вида, качества и расцветки ткани. Изделия из льняного полотна гладят при температуре 190–230 °C, хлопчатобумажные — при 165–190 °C, шерстяные — при 140–165 °C, из натурального шелка — 115–140 °C, вискозные — 85-115 °C.

Водить утюгом по ткани вдоль и поперек нельзя. Утюг всегда нужно направлять по прямой нити. При глажении по косой можно неравномерно вытянуть отвороты, подол, воротник, получить «вздутие» на вещи. Этим можно изменить форму изделия и отделку, а иногда и попросту его испортить. Особенно при неправильном глажении деформируются вещи, сшитые по косому крою. Такие вещи нужно правильно гладить по направлению нити ткани.

• Постельное белье, скатерти, салфетки и другие хлопчатобумажные и льняные изделия гладят влажными. Если ткань пересохла, можно ее увлажнить (опрыскать) теплой водой. Холодную воду пересушенное белье впитывает хуже. В крайнем случае, можно хорошо смочить подстилку, на которой вы гладите.

Пододеяльникам, простыням, скатертям, наволочкам, полотенцам и другим изделиям с гладкой поверхностью перед глаженьем следует придать прямоугольную форму, которая, как правило, в процессе стирки и сушки теряется. Для того чтобы вернуть вещам первоначальную форму, их выравнивают, потягивая за концы. Крупные вещи (пододеяльники, простыни, скатерти) складывают вчетверо и проглаживают каждую часть отдельно.

• Если на белье из хлопка или льна есть вышивка, то после глаженья с лицевой стороны вещь нужно проутюжить с изнанки, поднимая и опуская утюг, не растягивая участок вышивки, а под вышивку положить толстый слой мягкой ткани. Такой способ обновляет вышивку, делает ее более рельефной. После глаженья белье и носильные вещи нужно выдержать не менее 2 часов в комнате, чтобы они остыли, а не класть сразу в шкаф, где из-за этого может возникнуть сырость.

• Льняные и хлопчатобумажные вещи при глаженье достаточно всего лишь слегка увлажнить. Шерстяные вещи увлажняют сильнее, некоторые из них отпаривают. А вот подкладочные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдерживают влажной обработки — теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Их гладят с изнаночной стороны.

• Особый подход нужен к глаженью изделий из синтетических тканей. Синтетику нужно гладить как можно реже и не горячим, а теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, ее гладят только отдельными участками через увлажненное полотно. Нельзя допускать заломов на ткани, потому что это, как правило, невозможно исправить.

• Белье из нейлона, капрона, перлона и искусственного шелка не гладят. После стирки нужно расправить образовавшиеся складки, не выкручивая и не отжимая, и высушить вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей лучше всего при комнатной температуре.

• Существует несколько общих правил, которые нужно помнить при обработке шерстяных вещей. Изделия из шерсти именно утюжат, а не гладят. При этом утюгом не скользят по ткани, а переставляют его с места на место. Это спасает вещь от деформации. Шерсть легко садится, поэтому утюжат ее только через влажную ткань с изнанки при 150–165 °C. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг горячим.

• При правильной утюжке шерстяным вещам можно придать нужную форму и даже размер — при увлажнении и нагревании шерстяные волокна легко размягчаются и меняют первоначальные свойства, поэтому сравнительно легко растягиваются. Если при глаженье или утюжке вещи высушиваются недостаточно, оставшаяся влажность может вызвать их усадку.

• Вещи с рельефным выпуклым рисунком нужно гладить через полотняную ткань без нажима. Отутюженную вещь нужно повесить на плечики и оставить на несколько часов не в шкафу, а на воздухе для проветривания.

• Некоторые шерстяные вещи не обязательно утюжить. Чтобы исправить вмятины и заломы на ткани, одежду достаточно повесить на плечиках над тазом или ванной с горячей водой и оставить на несколько часов. Морщины, заломы, слежавшийся ворс расправятся, и вещь будет иметь свежий вид.

• Шелковые вещи гладят чуть влажными. Пересохшие заверните в мокрую ткань на полчаса, но обрызгивать их нельзя — пятна влаги проявятся. Лучше всего шелк гладится с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.

• Шелк-сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном, состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом. Изделия из искусственного шелка рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающее влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.

• Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если вы хотите придать матовый тон, то нужно гладить с изнанки. Пересохшую ткань, естественно, нужно увлажнять.

• Махровые халаты, простыни и полотенца гладить не нужно, от этого они теряют свои свойства, становятся жесткими и плохо впитывают влагу. Если вы уже сделали это, ошибку исправить просто: положите вещи в теплую соленую воду на 15–20 минут, а после отожмите и высушите. После сушки они станут мягкими и пушистыми.

• Не следует гладить вещи, если на них есть пятна. Пятна нужно сначала вывести, потому что пятна, запаренные утюгом, в дальнейшем удалить очень трудно, а чаще всего невозможно.

• Кружево перед глаженьем нужно накрахмалить. Как бы ни были удобны патентованные средства, все-таки для обработки кружев желательно применять натуральный крахмал (2 столовые ложки на 5 литров воды). Накрахмаленные, слегка подсушенные кружева гладят носиком утюга, стараясь не замять края. Можно перед стиркой кружевные изделия пришить крупными стежками к куску белой ткани и после стирки не отпаривать, а гладить прямо на этой ткани. Так и гладить легче, и узор проявляется рельефнее.

• Ажурные вещи, связанные из хлопчатобумажных ниток, гладят с изнанки через мокрую тряпку. При глажении кружевных изделий следует знать, какие нитки входят в состав ткани. Не забывайте, что синтетическое кружево боится горячего утюга.

• Галстуки гладить утюгом вообще не рекомендуется. Их можно освежить и расправить, обернув развязанным галстуком банку с очень горячей водой.

_{http://www.batyanya.com.ua/20J3/05/05/kak-pravilno-gladit-utyugom/}

Свет мой, зеркальце…

Самые первые зеркала, сделанные из бронзы, меди или серебра появились в бронзовом веке. Спустя века зеркала стали изготовлять из стекла, нанося на одну из сторон стеклянной пластины слой золота, серебра или олова. Самыми известными стали венецианские зеркала, поскольку это были первые качественные изделия, ради которых продавались целые имения. Хорошо, что в наше время зеркала стали более доступны. Это позволило использовать их и как украшение для интерьера. С помощью зеркал можно зрительно расширять пространство и создавать интересные эффекты.

Пыль, жир, косметика, жирные пятна, следы от пены для бритья или зубной пасты пачкают зеркала. Поэтому стеклянную поверхность необходимо периодически чистить.

Полезные советы по уходу

• Поскольку одна из сторон зеркала — незащищенное стекло, то, чтобы его не поцарапать, нужно использовать средства, не содержащие абразивных материалов и мягкие ткани.

• Для очистки зеркал лучше использовать чай, теплую воду, раствор мела и уксуса в воде.

• Не стоит вешать зеркала так, чтобы на них попадали прямые лучи солнца. От этого оно просто потускнеет.

• Не забывайте протирать пыль мягкой тряпкой с тыльной стороны зеркала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить зеркальный слой.

Средства для чистки зеркал

Приготовить простые домашние средства для ухода за зеркалами очень просто.

1. Двумя стаканами воды залейте по 50 грамм мела и уксуса. Хорошенько вымешайте состав и дайте отстояться. Затем слейте уксус и воду, а меловой кашицей протрите зеркала. И смотрите не мочите тыльную сторону зеркала.

2. Для восстановления блеска зеркала промойте его холодным и слабым раствором синьки. После этого натрите зеркало до блеска.

3. Сильные загрязнения можно протереть половинкой луковицы, затем смочить водой и вытереть насухо.

4. Следы от мух также протирают луковицей, а затем ватным тампоном, смоченным в слабом растворе синьки. После этого следует натереть зеркало до блеска.

В зависимости от того, где в жилище установлено зеркало, оно подвергается тем или иным загрязнениям. Исходя из этого, для ухода за зеркалами добавляются дополнительные советы. У каждого в квартире — по крайней мере, два таких зеркала.

Несколько советов по уходу за зеркалом в ванной

За зеркалом, которое находится в ванной, нужно ухаживать чаще, чем за другими домашними зеркалами. Нужно ежедневно вытирать зеркало насухо, чтобы удалять попадающие на него капли воды, от зубной пасты, мыла и пены для бритья, а также пар. Ведь излишки влаги быстро приведут зеркало к потускнению. Для ухода за зеркалом в ванной комнате подойдут вышеперечисленные средства для чистки зеркал.

Несколько советов по уходу за зеркалом в прихожей

Постоянно оседающую пыль протрите с поверхности зеркала сухой мягкой тряпкой. Затем воспользуйтесь одним из вышеперечисленных средств по уходу за зеркалами. Обратите внимание на края зеркала — там, где скапливается грязь.