Делаем ветряк своими руками. Секреты формирования хвойных... ("Сделай сам" №3∙2013)

Гибкий конкурент гипсокартона

Стекломагнезитовый лист (CMЛ) состоит из магнезиального цемента с включением тонкой фибры. Лист армирован с обеих сторон стеклотканью. Одна сторона листа полирована и подготовлена для наклеивания обоев или краски. Другая сторона имеет шероховатую поверхность и предназначена для наклеивания керамической плитки или оштукатуривания. Раскрой СМЛ производится путем надрезания стекловолокна и отлома по месту надреза. Его можно сверлить, вбивать в лист гвозди, обрабатывать пилой.

Благодаря способу армирования СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на поверхностях сложного профиля и понижает возможность перелома листа при транспортировке, переносе и монтаже.

Стекломагниевый лист (СМЛ, стекло-магнезитовый лист, glass magnesium board, доломито-волокнистый лист, ДВЛ, ксилолито-волокнистый лист, КВЛ) — это листовой отделочный материал, который позиционируется как товар — заменитель гипсокартона. Основными составляющими данного материала являются: оксид магния (MgO), хлорид магния (MgC₁₂, входит в состав бишофита), перлит (SiО₂, вулканическое стекло, в данном материале применяется как звукоизоляционный материал), стружки (опилки), вода, стекловолокно, полипропиленовая ткань.

Среди основных свойств СМЛ отмечаются гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Кроме того, СМЛ является экологически чистым, так как не содержит вредных веществ и асбеста, не выделят токсических веществ даже при нагревании.

По оценкам экспертов, материал действительно обладает всеми заявляемыми характеристиками. Основной из которых является плотность или содержание магнезита (плотность легко вычислить, разделив массу стекломагнезитного листа на его объем).

В настоящее время на рынке различают два вида стекло-магнезиальных листов:

• СМЛ стандарт — (аналог ГКЛ и ГВЛв) — плотность от 0.7 г/см³ до 0.9 г/см³;

• «Премиум» — плотность от 0.9 г/см³.

Стекломагниевый лист имеет много сфер применения как во внутренней, так и во внешней отделке. При этом специалисты говорят о том, что для фасадов лучше использовать СМЛ сорта «Премиум». Для внутренних работ оптимальным вариантом являются листы с плотностью 0.75-0.85 г/см³. Они обладают хорошей адгезией и плотностью, достаточной для нормального монтажа и транспортировки. Кроме того, такие листы имеют более ровную поверхность и товарный вид, достаточно гибкие (для облицовки криволинейных конструкций). Для увеличения прочности (например, для пола) листы кладут в два слоя перпендикулярно друг другу. С таким материалом удобно работать, он легко режется простым перочинным ножом.

В настоящее время стекло-магнезитовый лист производится только на 5–7 крупных заводах в Китае и широко используется внутри страны. Мирового рынка данного материала практически не существует: кроме России, китайцы экспортируют СМЛ в Корею и некоторые другие азиатские страны. Однако интерес к материалу в мире все же есть.

В России СМЛ появился несколько лет назад. В настоящее время российский рынок полностью обеспечивается поставками из Китая). По оценкам экспертов, материал имеет большие перспективы в России, однако существует также ряд препятствий для его широкого распространения.

В первую очередь, это связано с качеством продукции. Вследствие того, что в последнее время интерес к стекломагнезитовым листам CMЛ резко увеличился, многие компании, работающие на рынке, начали завозить в Россию продукцию очень плохого качества. В результате, репутация материала была подорвана. Сейчас многие отказываются с ним работать, думая, что весь CMЛ такой же плохой, как тот, который они купили по дешевке.

Строительные материалы на основе стекломагнезита давно используются. Этот материал за короткое время практически вытеснил гипсокартон в США и с азиатских рынков. В Америке, Японии, Китае и Южной Корее 70 % всех отделочных работ выполнено с применением CMЛ, и только 30 — с применением традиционного гипсокартона.

Для строительного комплекса России это новинка. На рынке нет ни одного другого листового продукта, который может сравниться с CMЛ. После ряда испытаний, РОСТЕСТ Москвы присвоил магнезитовому листу СМЛ класса Премиум высшую категорию качества.

Как правило, все листовые материалы имеют категорию горючести «Г1» (горючие) и «НГ» (негорючие). Маркировка «НГ» дает возможность применять и позиционировать СМЛ в качестве огнезащиты, у стекломагнезита абсолютная влагостойкость. Что это означает? Есть условная и абсолютная влагостойкость. Так, гипсокартон обладает условной влагостойкостью. Если его погрузить в воду, то мы получим отдельно картон и гипс. А гипс, как известно, вяжущее вещество, которое растворяется в воде. Со стекломагнезитом дело обстоит иначе. Магнезиальное вяжущее, используемое в листе, в воде не растворяется. А следовательно, и лист обладает абсолютной влагостойкостью. Его можно погрузить в воду, затем высушить, и он сохранит все свои свойства и структуру.

Листы обладает водопоглощением и морозостойкостью. Морозостойкими считаются материалы от 35 циклов. В лаборатории РГСУ проведены испытания, и были зафиксированы 25, 35 и 50 циклов. Как проверяется морозостойкость? Материал на несколько часов погружают в воду, где он напитывается влагой, а затем он замораживается при -18 °C (±2°).

СМЛ — пористый материал, имеющий губчатую структуру. Влага насыщает его поры не полностью, оставляя себе место для расширения при замораживании. Благодаря этому при замерзании стекломагнезит не меняет свою внутреннюю структуру (не разрушается). После этого эксперимента лист был подвержен испытаниям на сжатие, прочность, изгиб и успешно прошел их.

В результате основные качества СМЛ — негорючесть, влагостойкость и морозостойкость — дают ему статус универсального строительного и отделочного материала. Есть еще один немаловажный фактор, который присущ данному материалу — его экологичность. Неслучайно магнезит широко используется в медицине, пищевой промышленности и системах очистки воды.

В экологичности материала сомневаться не приходится. Магнезит — природный минерал, который содержится в листе без химических добавок. Кстати, СМЛ присвоен 4-й класс опасности, т. е. абсолютно безвредный, что удивляет покупателей, привыкших к предельно допустимым нормам таких вредных веществ, как формальдегид или фенол. Здесь же таковых нет.

В нашей стране магнезит широко распространен в металлургической промышленности (его огнестойкость более 3500°) и постепенно осваивает строительную отрасль. 100-процентная влагостойкость делает его идеальным материалом для сооружения стен и перегородок в ванных комнатах, саунах и бассейнах. Магнезитовые листы толщиной 5 мм можно использовать в навесных потолках и быть спокойным за внешний вид: на них никогда не появятся водяные разводы. Магнезит устойчив к перепадам температуры, не теряет своей геометрии при замораживании и уже прекрасно зарекомендовал себя в малоэтажном домостроении как внешний стеновой материал.

Лист обладает отличными свойствами адгезии ко всем штукатурным смесям. На него прекрасно ложится краска, кафельная плитка, штукатурка. Он хорошо сочетается с любыми строительными материалами и со всеми известными герметиками — силиконовыми, акриловыми и т. д.

Отзывы строителей положительные — материал технологичен, эластичен, легок в обработке (режется ножом).

Как известно, при использовании листовых материалов строители нередко сталкиваются с рядом проблем. Прежде всего с точки зрения пожарной безопасности. Много вопросов вызывает и долговечность материалов, особенно если речь идет о помещениях с повышенной влажностью (ванные, бани, сауны, бассейны) и не отапливаемых помещениях. Стекломагниевые листы отвечает требованиям, предъявляемым к строительным материалам, имеет необходимые сертификаты и российский стандарт качества (ТУ). Это на самом деле тот редкий случай, когда в новинке воплотились все самые лучшие и необходимые свойства, которыми должен обладать строительный материал.

Используются магнезитовые листы и в производстве противопожарных дверей в виде двусторонних накладок. Независимо от наполнителя, они способны выдержать не 30 минут, а более часа открытого горения. В отличие от деревянных огнестойких моделей эти листы легки, а в отличие от металлических не деформируются, лишь осыпаются слой за слоем, не создавая препятствий для эвакуации из охваченной огнем квартиры.

СМЛ рекомендуется использовать в пожароопасных помещениях для огнестойких разделительных перегородок, для облицовки деревянных конструкций в целях повышения их предела огнестойкости. Возможно применение стекломагнезита при изготовлении мебели и аксессуаров для пожароопасных помещений, холодильного оборудования, и т. п.

При использовании СМЛ достигается существенный экономический эффект как с точки зрения стоимости материала, так и в отношении технологических и логистических затрат. В любом здании общественного назначения перегородки должны иметь определенную плотность.

Гипсокартон обеспечивает ее в два слоя по 12 мм, а при использовании магнезита достаточно одного листа толщиной 8 мм. То есть на ту же площадь требуется в два-три раза меньше материала. Соответственно, в два раза уменьшаются транспортные расходы, сокращается время монтажа, несущих нагрузок. Все эти качества стекломагнезита позволили использовать его при строительстве Олимпийских объектов в Сочи. Известно, что к этим объектам предъявляются очень высокие требования.

Сфера применения стекло-магнезитового листа расширяется, благодаря возможности наружной облицовки зданий (на их поверхность прекрасно ложатся все виды лакокрасочной продукции, включая структурные краски), устройства сборного основания под покрытие пола, монтажа подвесных потолков и ограждающих конструкций помещений мансард. А так же при сооружении коммуникационных шахт, стоек и вентиляционных труб центрального кондиционирования в гостиницах и ресторанах, ширм в административных зданиях, строительных форм, рекламных щитов, дверных полотен, как несъемная опалубка под пенобетон, для армирования пенобетонных блоков.

Магнезитовая плита, обладая массой достоинств, сегодня составила серьезную конкуренцию своим более известным собратьям, таким как ДСП, МДФ, ГКЛ, ГВЛ, OSB. На сегодняшний день это уникальный материал, отвечающий современным мировым требованиям, предъявляемым к строительным отделочным материалам.

Добавим пластики бетону

Добавки, которые регулируют свойства данной бетонной смеси.

Сюда можно отнести:

— стабилизирующие;

— влияющие на перекачиваемость;

— водоудерживающие;

— газообразующие

— добавки, способствующие замедлению схватывания;

— ускоряющие схватывание;

— добавки для легких бетонов. Поризующие — пенообразующие и отвлекающие воздух.

— добавки, влияющие на сохранность бетонных смесей;

— пластифицирующие:

1 группы — суперпластификаторы;

2 группы — сильнопластифицирующие;

3 группы — средней пластификации;

4 группы — слабой пластификации.

• Добавки, которые регулируют затвердевание бетонных смесей.

— добавки, замедляющие затвердевание;

— добавки, ускоряющие затвердевание.

• Добавки, способные повышать прочность, коррозийную стойкость бетона. Добавки, повышающие морозостойкость и понижающие проницаемость бетонных смесей.

— воздухоотвлекающие;

— газообразующие;

— водоредуцирующие добавки 1–4 групп;

— кольматирующие;

— ингибиторы (замедлители) коррозии стали. Это такие добавки, которые максимально повышают защитубетона по отношению к арматуре.

• Добавки, которые придают бетону специальные свойства.

— Антиморозные. Они позволяют бетону затвердеть при отрицательной температуре воздуха.

— Гидрофобизирующие 1–3 групп.

Одна из незаменимых и востребованных добавок в бетон.

Она позволяет повысить подвижность бетонных замесов, не ухудшая их твердость. Пластификаторы практически незаменимы при замесе бетонных смесей. Они позволяют увеличить текучесть бетона без лишнего добавления воды, что повышает расчетную плотность смеси, ее морозостойкость и водонепроницаемость.

В качестве этой добавки используют ПАВ — поверхностно — активные вещества. Учитывая характер действия, можно выделить:

• Гидрофильно — пластифицирующие.

Они легко растворяются в воде.

• Гидрофобно — пластифицирующие.

Они применимы для бетонных смесей с низким расходом цемента. Существенно понижают процент поглощения воды. Повышают стойкость к морозу.

Суперпластификаторы — усовершенствованный пластификатор. Это синтетическое полимерное вещество, которое используют в малых дозах относительно массы цемента для достижения разжижающего эффекта.

Самые распространенные из них — Релаксол, Мельмент, ЛCTM, С-3, Динамон, Компласт, Дофен, ОП-7.

Рассмотрим основные плюсы от использования суперпласгификаторов:

• Благодаря этой добавке, можно существенно сэкономить цемент. На куб смеси расход цемента сократится на 15 %.

• Усиление подвижности бетонной смеси, не влияя на прочность. Это особенно важно для монолитного строительства.

• Повышение на 25 % конечных характеристик прочности.

• Благодаря использованию этой добавки, свежеуложенную смесь модно не вибрировать.

• Понижается усадка.

• Получаем бетонную смесь повышенной плотности.

• Сопротивление к появлению трещин. Морозостойкость на порядок выше.

• Сцепка бетона и арматуры увеличивается в 1.5 раза.

Ускорители — это добавки, сокращающие времени затвердевания бетона.

При монолитном бетонировании позволяет сократить время распалубки.

При изготовлении сборного железобетона эта добавка сокращает период тепловой обработки.

Такая добавка часто применяется в случае нестандартной заливки бетона.

Еще она будет полезна при бетонировании в морозную погоду.

Замедлители используют для снижения расхода массы цемента и для снижения водопотребления.

Часто применяют данную добавку при дальней транспортировке бетонной смеси, либо при необходимости хранения этой смеси.

Действие замедлителя рассчитано на несколько часов.

Если ремонт или стройку нужно приостановить — замедлитель вам очень поможет.

Воздухововлекающие добавки

При замесе она позволяет создавать мельчайшие пузырьки воздуха, т. е. микропористую структуру.

Эти поры призваны повышать морозостойкость бетонной смеси.

Однако в этой добавке есть свои минусы — падает прочность бетонной конструкции.

Противоморозные добавки

Понижают температуру замерзания для используемой воды. Эти добавки применимы для строительства в зимний период времени. При использовании таких видов добавок, возможно строительство при — 25°. Вряд ли кому-нибудь придет в голову желание бетонировать в такую погоду, но факт остается фактом.

Комплексные добавки

Огромный опыт в применении добавок для бетонных смесей показывает, что комплексные добавки являются наиболее эффективными и перспективными.

Их преимущества очевидны, поскольку позволяют совместить положительные свойства различных добавок. Исходный материал от этого только выигрывает.

Комплексные добавки можно разделить на 5 основных групп.

1. Смеси ПАВ;

Они совмещают гидрофильные и гидрофобные вещества.

Они проявляют свои универсальные качества по отношению к цементам с разным минералогическим составом.

Изначальная подвижность смеси сохраняет свое свойство подвижности 2–3 часа, а это очень важно при длительной транспортировке бетонной смеси либо при вынужденной приостановке ремонтных работ.

Повышается стойкость к коррозии и морозостойкость.

Обратите внимание, что эта комплексная добавка замедляет время схватывания бетона и его твердение. При необходимости следует внести коррективу в технологию замеса.

2. Смеси ПАВ и электролитов;

Использование данного вида комплексных добавок сэкономить объем цемента и, одновременно, повысить скорость оборачиваемости технологического оборудования. Это не зависит от выбранной технологии производства.

Расход воды можно сократить до 15 %, и, соответственно, увеличить прочность бетона до 25 %.

Повышает морозостойкость. Способствует сокращению использования цемента до 15 % от общего объема.

Использование трехкомпонентных добавок дает возможность решать технологические задачи повышенной сложности.

3. Смеси электролитов;

Благодаря этим смесям возможно достижение сверхбыстрого схватывания, при этом, не понижая последующих свойств бетонного полотна.

Сроки схватывания сокращаются на 10–20. А если в бетонную смесь вливать воду, подогретую до 4 ГС, то можно добиться практически мгновенного схватывания. Такого эффекта можно достигать как в теплую, так и в холодную погоду.

4. Добавки на основе суперпластификаторов;

Их считают наиболее целесообразными.

На 20–40 процентов понижает время тепловой обработки бетона.

5. Многокомпонентные добавки полифункционального действия.

Это довольно сложные комплексы, позволяющие придать бетону особые свойства. Они направлены на максимальное повышение долговечности бетоноконструкций.

К таким добавкам можно отнести эмуль-сосуспензии и битумную эмульсию БЭ.

_{http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=823}

По принципу работы все бетоносмесители подразделяются на аппараты непрерывного действия и цикличные. Первые свою работу осуществляют без остановок. Вторые — работают в определенном цикле. По принципу перемешивания бетоносмесители делятся на два типа:

• принудительные;

• гравитационные.

Принудительный бетоносмеситель (другое название роторная бетономешалка) снабжен неподвижным барабаном. Перемешивает раствор с помощью нескольких лопастей, находящихся внутри емкости. Чаще всего в данных аппаратах приготавливаются смеси с различными добавками и небольшим количеством воды. Выгрузка осуществляется через специальное окно в боку мешалки. Гравитационные бетоносмесители имеют совершенно иной принцип работы, нежели роторный бетоносмеситель. Перемешивание осуществляется за счет непрерывного вращения барабана вокруг своей оси. Внутри емкости также имеются лопасти, но они крепятся к стенкам барабана и вращаются вместе с ним. В данных аппаратах можно готовить как жесткие песчано-гравийные и бетонные составы, так и легкие смеси.

Бетономешалки также подразделяются и по некоторым другим характеристикам.

Сегодня в магазинах представлено широкое разнообразие данных аппаратов. Как же его выбрать правильно? И на какие свойства необходимо обращать внимание при покупке? Рассмотрим главные признаки.

Объем барабана может быть от 25 до 500 литров. Определить, какой аппарат вам нужно, достаточно просто. Важно лишь знать объем рабочего состава, который необходим при строительстве. На выходе из бетономешалки смесь составляет 2/3 от объема барабана. Обычно, для бытового домашнего строительства требуется аппарат с емкостью 140–170 литров. Для возведения крупных зданий и домов требуется, конечно же, механизм большего объема.

Три привода. Бывает бетономешалка редукторная и венечная. Первая применяется в основном профессиональными работниками. Она считается долговечной и надежной. Ее зубчатые передачи отлично защищены от всевозможных загрязнений, так как находятся в кожухе. Венечные бетоносмесители, в отличие от предыдущих, имеют меньшие размеры, отличаются компактностью и удобством в использовании. Они изготавливаются с тремя типами приводов: стальным, чугунным и пластмассовым. Рекомендованы к использованию первые два. Также стоит сказать, что бывает бетономешалка с прямым приводом и ременным. Наиболее эффективным считаются прямые приводы.

Мощность двигателя определяется в зависимости от выполняемых работ. Имеют данные аппараты мощность от 150 Вт до 1–2 КВт. Также они подразделяются на: асинхронные и синхронные, трехфазные и однофазные. Для крупных строительных объектов требуются более мощные аппараты (определяется типом выполняемых работ), для домашнего применения достаточно и 150 Вт.

_{http://mastter.ru/441-kakaja-betonomeshalka-luchshe.html}

Терраса и настил по одному рецепту

Деревянный помост — настил возле водоема практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного прудика, обеспечит свободный доступ к воде, чтобы ухаживать за ее флорой и фауной. Станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, настил послужит причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.

Настилы бывают разными: в виде площадки, заканчивающейся у берега; причала, нависающего над водой; широкого мостика, перекинутого с одного берега на другой, либо прерывистой дорожки через пруд. Выбор формы зависит от ваших потребностей и диктуется формой и глубиной пруда.

Дощатая терраса также не сложна в изготовлении своими руками. По нижеприведенной инструкции, а также с хорошим помощником и инструментом ее можно собственноручно сделать всего лишь за выходные, плюс еще пара дней уйдет на финишную отделку террасы.

Для настилов используют древесину хвойных пород. Она прочна, износостойка, выдерживает любые погодные условия Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо применять консервирующие трудно вымываемые антисептики, продлевающие срок службы древесины. Обработанное септиками дерево — самый недорогой выбор, но оно требует регулярного ухода.

Более дорогой вариант — специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (палубная классика — прочный долговечный тис).

Декингу тоже нужна ежегодная пропитка маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет мелкую перфорацию, препятствующую скольжению.

Из чего строить настил и террасу у бассейна?

Для строительства небольшой террасы возле пруда понадобится брус сечением 15х5 см для лаг, доски сечением 2,5х12 см для настила, оцинкованные скобы (12 см) и саморезы (d = 8 мм, длиной 50 мм).

Для основания нужны будут бетонные или металлические столбы, либо специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для лаг можно использовать старые деревянные шпалы.

Кстати, вместо натурального дерева при строительстве настилов сегодня зачастую используют террасную доску из композитного материала на основе древесины и ПВХ. Внешне материал похож на обычную деревянную доску, но имеет свойства пластика: не горюч, влагостоек, не требует ухода, устойчив к перепадам температур. Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество обрезков. Недостатки: композитная доска сильно нагревается на солнце.

Если берег крут, то, чтобы выдержать горизонталь отмостков, часть их придется установить на сваи.

Классический вариант — сваи из дерева, например лиственницы. Применяются также бетон и сталь. В последние годы часто используют сваи из полипропилена. Они прочнее своих аналогов из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются древесными вредителями. При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.

Возможности конструкции

Если вы сооружаете деревянный помост и искусственный пруд одновременно, то в вашем распоряжении — оптимальные возможности для конструирования. Вы с самого начала можете правильно установить в пруду регулируемые опоры. Совет: используйте опорную конструкцию террасы, чтобы надежно зафиксировать пленку для пруда. Затяните концы пленки под настил (не менее чем на 50 см), и дополнительно прижмите камнями. Это лучше, чем привинчивать ее или прибивать гвоздями. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна со стороны берега. Погрешности замаскирует боковая обшивка террасы.

Если в прибрежной зоне имеется небольшой перепад высот, можно не выравнивать площадку, а построить многоуровневый настил в виде нескольких пологих ступеней, спускающихся к пруду. Для достаточно крутого берега подойдет настил в несколько уровней, соединенных лестницами. На абсолютно ровном участке этот прием позволит разнообразить рельеф, сделать его более интересным. Только не увлекайтесь! Настил, раздробленный на множество мелких площадок, непрактичен в использовании, а многочисленные ступеньки могут представлять опасность. Для нужного впечатления вполне достаточно 2–3 уровней.

Инструкция

• Разровняйте площадку возле водоема с небольшим уклоном в сторону воды, засыпьте ее мелким гравием. По периметру вройте бетонные столбы (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту при помощи строительного уровня.

• На бетонные столбы уложите деревянные лаги из бруса. Не забудьте проложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте брус антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны соприкасаться с грунтом. Изолируйте их от грунта рубероидом.

• Напилите доски для настила, покройте их защитным составом. Соберите настил, присверлите доски к лагам оцинкованными саморезами. Укладывая половицы, оставляйте между досками небольшой вентиляционный зазор — 5–6 мм, чтобы вода свободно стекала вниз и доски не коробились, разбухая от влаги.

• Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в сооружении криволинейной конструкции является расположение элементов опорной конструкции. Максимальный интервал для лаг должен составлять не более 50 см, для опор — 75 см. Половицы ни в коем случае не следует отпиливать точно по размеру конструкции, их нужно уложить с избыточной длиной. Сначала начертите нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком. Следите за тем, чтобы нависающие над водой концы не были длиннее 30 см. От облицовки торцов придется отказаться. В зависимости от способа укладки половиц будет меняться впечатление, производимое настилом. На помосте квадратной или прямоугольной формы доски можно уложить «елочкой» — под углом 45° к краю.

• Современные красители могут придать древесине практически любой цвет и опенок. Но можно достичь неплохого эффекта самыми простыми средствами Попробуйте осветлить доски светлым лаком или выбелить их неконцентрированным раствором хлорной извести. Это подчеркнет естественный рисунок дерева и придаст ему обветренный вид, как будто доски пролежали на морском берегу не один год. Кроме декоративного эффекта раствор извести поможет защитить настил от плесени.

Озеленяем берега пруда

На берегу возле настила лучше высадить растения с пышной листвой (например, хосты и бузульник) или необычным обликом. Довольно пышная растительность будет маскировать углы и сглаживать прямые линии помоста, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду. Этот стиль озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки раз-два в год.

Лучшие растения для озеленения берегов руктотворного водоема — пруда или бассейна

Апоногентон двуколосый (Aponogeton distachyon)

Калужница болотная (Callha palustris)

Камыш озерный (Scirpus lacustris)

Лизихитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)

Оронтиум водный (Orontium aquaticum)

Рогоз малый (Tupha minima)

Рогоз широколистый (Tupha latifolia)

Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)

Хоста белоокаймленная (Hosta albomarginata)

Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas)

_{http://kak-sdelat-samomu.ru/2011/05/terrasa-i-nastH-u-bassejna-pruda-ili-drugogo-vodoema-svoimi-rukami/}

Чтобы крышу не снесло

Что нужно учесть перед началом укладки

Крыша из шифера своими руками не такая непосильная задача как может показаться на первый взгляд. Самое главное выполнять работы аккуратно и добросовестно. Выпускают плоские и волнистые листы шифера. Основные преимущества этого кровельного материала — огнестойкость, долговечность и относительная дешевизна. Имеются у материала и недостатки. Он хрупок и не обладает большой прочностью. Плоские листы шифера могут деформироваться под воздействием температуры, поэтому в южных регионах страны лучше применять только волновые листы. Волновые листы выпускаются в 7 и в 8 волн.

Ходить по шиферной крыше нужно очень осторожно. Снег с такой крыши не сгребают лопатой, а сметают. Ремонт шифера также не сложен. Наиболее эффективна технология ремонта при помощи смеси цемента, распушенного асбеста и клея ПВА.

Для выполнения работ потребуется столярный и слесарный молоток, монтажный нож, ножовка по металлу, гвозди.

Перед началом работ необходимо устроить основу для укладки листов. Как правило, основанием для их укладки служит обрешетка, изготовленная из обрезной доски. Шаг обрешетки обычно составляет 500 мм.

Обрешетка, в свою очередь, крепится к стропилам. Конструкцию стропил рассчитывают таким образом, чтобы они могли выдерживать нагрузку не только от кровли из шифера, но также нагрузку от снега в зимний период. Также при расчете прочности стропил учитывают ветровые нагрузки данного района и направление господствующих ветров. При приобретении шифера необходимо самым тщательным образом осмотреть листы. При обнаружении дефектов их необходимо заменить в магазине.

Технология укладки волнистых листов шифера

Укладку листов начинают от карниза и постепенно поднимаются до конька. Вышележащий лист, при этом, перекрывает нижний на 10–15 см. Величина напуска зависит от угла наклона крыши. Большему углу наклона соответствует меньшая величина напуска. Технология укладки шифера по горизонтали предполагает укладку листов на волну или полуволну. Обшивку ребер и конька производят специальными листами, изготовленными из шифера. При их отсутствии, обшивку осуществляют из плотно сбитых досок или из оцинкованной стали. Крепеж производят специальными гвоздями. Однако технология укладки шифера позволяет крепить шифер и обычными гвоздями. При этом, под их шляпку подкладывают две шайбы. Нижнюю, побольше, изготавливают из рубероида, а верхнюю из обрезков оцинкованного листа. Если гвозди не оцинкованные для их антикоррозионной защиты применяют олифу и сурик. Листы крепят в месте нахлеста, забивая гвоздь в гребень волны.

Технология укладки плоских листов шифера

Укладка плоских листов достаточно похожа на технологию монтажа волнистого шифера. Но существует две особенности. Первая: если уклон крыши менее 180°, то под плоские листы шифера устраивают ковер из гидроизоляции. Вторая: гвозди забивают таким образом, чтобы они с одной стороны — не сдавливали лист, а с другой стороны — не создавали бы слабину, которая могла привести к вибрации.

Крепеж листов выполняется шиферными гвоздями, либо обычными, со шляпками из рубероида и оцинковки. Для того чтобы крыша из шифера смонтированная своими руками не протекала, гвозди для крепежа листов забивают в гребень волны. При использовании обычных не оцинкованных гвоздей их защищают от коррозии при помощи олифы и сурика, либо битумным лаком. После окончания монтажа листов шифера крышу можно покрыть акриловой краской.

При выполнении работ на крыше необходимо строго выполнять правила безопасности при проведении высотных работ и обязательно использовать страховку.

_{http://betonocement.ru/shifer/texnologiya-ukladki-shifera.html}