Делаем ветряк своими руками. Секреты формирования хвойных... ("Сделай сам" №3∙2013)

Стричь и щипать: формируем хвойные

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.

Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.

Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.

Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.

А теперь о прищипке

Самой простой и быстро приносящей видимый результат — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.

Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке. Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.

С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.

Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсай, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсай завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.

Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсай? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.

Изогнутый ствол. Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями. В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2–3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.

Распростёртая форма. Для такой формы бонсай оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.

Зонтик. Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают, а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.

В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5–3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.

С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая. Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.

Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.

В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.

_{http://www.vestnik-cvetovoda.ru/garden/topiar_master_kl/news13204.php.html}

Зеленые скульптуры

Топиарным искусством могут заниматься как профессионалы, так и любители. Но правильно стричь умеют немногие. А между тем формировка растений — это увлекательное занятие и не стоит бояться брать в руки ножницы. Главное, знать особенности каждого растения и владеть теоретическими знаниями о стрижке вкупе с практическими навыками. Делаем важный акцент на том, что все растения и приемы, о которых мы будем говорить, действительно применимы у нас в средней полосе!

Накопленный вековой опыт в орнаментальном садоводстве, многообразие форм и приемов, которыми мы владеем сегодня, изначально имел утилитарное назначение. Первые попытки в топиарном искусстве были мотивированы нуждой облагородить разросшийся кустарник в садах знати. Но со временем живые изгороди превратились в украшение сада и предмет гордости хозяина. Зеленые скульптуры получили такое распространение, что стали непременным атрибутом при закладке сада. Пережив на протяжении веков взлеты и падения, топиарное искусство на сегодняшний день становится все более актуальным.

Итак, чтобы полностью понимать, что включает в себя понятие топиарного искусства, ниже мы приводим классификацию:

К классическому топиарному искусству относятся древнейшие приемы декоративного садоводства:

Бордюры, живые изгороди, зеленые стены.

• Партер, сложный орнамент, лабиринт.

• Геометрические фигуры простые и сложные, фантазийные фигуры.

Каркасное направление в топиарном искусстве, получившее популярность в Викторианскую эпоху.

Также существуют специальные приемы, которые направлены на создание причудливых форм из ствола и ветвей растения.

• Садовый Бонсай;

• Плетение, садовая мебель, беседки;

• Орнаментальные шпалеры, берсо.

• Формирование декоративного ствола;

• Контейнерное топиари;

• Пристенное топиари;

Грин Арт — новое направление, которое также относят к топиарному искусству. Подразумевает посадку однолетних или почвопокровных растений в металлический каркас.

Прежде чем мы начнем практический курс орнаментального садоводства, следует познакомиться с инструментами, а также усвоить некоторые теоретические аспекты и золотые правила при работе с живым материалом.

Непременным условием для создания зеленой скульптуры является приобретение профессиональных инструментов. Фирмы уделяют огромное внимание стали лезвия инструмента и его эргономичности. Некоторые фирмы-производители предлагают не только затачивающие инструменты, но и сменные лезвия. Стоит смириться с достаточно высокой ценой, ведь профессиональный инструмент по определению не может быть дешёвым. Поверьте, что качественный инструмент оправдает ожидания и прослужит не один сезон. Одним из важнейших параметров инструмента, кроме качественной заточки, должна быть его легкость. У некоторых секаторов специально разработана ручка с поворотным механизмом. Следует помнить, что работая качественным инструментом, вы получите истинное удовольствие от процесса стрижки.

Для работы по стрижке растений потребуются шпалерные или, как их еще называют, садовые ножницы, секаторы, сучкорез и пила.

Шпалерные ножницы — предназначены для обработки как мелких деталей, так и для стрижки больших поверхностей, хотя зачастую для стрижки больших площадей используют электрические садовые пилы-триммеры. Существуют шпалерные ножницы с телескопическими ручками, такой инструмент нужен для стрижки высоких изгородей и для труднодоступных мест. Этому инструменту следует уделить особенное внимание, так как вес и заточка лезвия играют первостепенную роль.

Секатор является продолжением руки мастера. Этот инструмент нужен везде и всегда. Подбор секатора — дело индивидуальное, тут важно чувствовать как инструмент лежит в руке, насколько он удобен. Как упоминалось выше, некоторые секаторы имеют «поворотную ручку». Такой тип секатора был разработан для обрезчиков, людей которые в день делают по несколько тысяч срезов, например в яблоневых садах. Поворотная ручка очень эргономична, она снижает напряжение на суставы руки. Для секаторов немаловажной деталью является удобство открывающего замка, при долгой работе многократные открытия-закрытия дадут о себе знать. На секаторы возлагается большая нагрузка, поэтому ремонтопригодность будет несомненным плюсом при выборе инструмента.

Садовые пилы. Существует огромное количество их вариантов. Какую выбрать — зависит от назначения и ваших требований. В пилах, как и в садовых ножницах, важным критерием является режущее полотно и его заточка.

Сучкорезы используются для удаления старых или засохших ветвей, при реставрации или омоложении кустарника, максимальный диаметр среза — около 5 сантиметров. Более толстые ветви удаляются при помощи пилы.

При подборе растения для стрижки ориентируйтесь на следующие параметры:

• Теневыносливость растения — нижние ветви должны выдерживать затенение, при правильной стрижке растение не будет оголяться.

• Растения с медленным темпом роста будет долго сохранять стриженую форму.

• Растения с мелкой листвой — чем мельче лист, тем ровнее и плотнее будет выглядеть фигура. Край среза на крупном листе подсыхает и создает неряшливый вид.

• Растения с короткими междоузлиями создают плотность

• Растения, имеющие большое число спящих почек — они говорят о его способности образовывать новые побеги.

Существуют «золотые правила» стрижки, которые следует запомнить:

• Никогда не стригите без необходимости.

• Для каждого растения стрижку необходимо производить в положенный срок.

• Никогда не стригите в морозную погоду, иначе ветви обмерзнут.

• Состригайте меньше, чем хочется. Состричь еще чуть-чуть вы сможете и позже.

• Никогда не стригите тупыми инструментами.

• Подъем высоты изгороди за сезон не больше 10 см.

• За одну стрижку снимают не более 1/3 куста.

• Для сохранения формы стрижки растения стригут регулярно из года в год. Запущенные фигуры из лиственных пород можно восстановить за 2–3 года, фигуры из хвойных пород восстановлению не подлежат.

Стрижке желательно подвергать молодые растения приблизительно 3–5 летнего возраста, с хорошо развитой корневой системой и с молодыми гибкими ветвями.

Помните, что стрижка для растения — это стресс, не следует стричь неокрепшие, подвергшиеся недавней пересадке растения.

Не следует стричь в ветреную погоду, из-за ветра можно случайно отстричь лишнее, а также никогда при стрижке не стойте против яркого ослепляющего солнца.

Вооружившись нашими советами и хорошими инструментами можно приступать к освоению стрижки, например, простых геометрических форм, создание которых принесет вам истинное удовольствие.

К простым фигурам относятся куб, шар, колонна, конус, пирамида, обелиск. Вам потребуются вышеперечисленные инструменты и вспомогательные материалы — деревянные или бамбуковые рейки.

Куб. Это самая простая фигура для непрофессионала, поэтому начнем именно с неё. Прежде чем приступить к стрижке даже такой несложной фигуры, оцените возможности растения и постарайтесь ответить на самые важные вопросы: Хотите ли вы, чтобы кубик был и зимой и летом зеленый или вас интересует необычный цвет листвы? Какого размера должен быть куб? Будете ли вы стричь уже существующее, а порой даже взрослое растение или хотите приобрести молодой кустарник в питомнике?

Допустим, вы нашли претендента на стрижку на участке. В этом случае необходимо уточнить, насколько стар куст, нужно ли его омолаживать путем радикальной весенней обрезки на высоту 15–20 см (так называемая посадка на пень)? Имея хорошо развитую корневую систему, такое растение откликается на омолаживающую обрезку бурным ростом молодых побегов, которые в дальнейшем мы уже можем стричь согласно замыслу.

Если всё же вы пойдете в питомник за посадочным материалом, следует обратить внимание на следующие виды растений: туя западная и ее декоративные формы, ель обыкновенная, ель колючая, пузыреплодник калинолистный или его пурпурнолистный сорт «Диаболо» или золотистый сорт «Ауреа», кизильник блестящий, боярышник перистонадрезанный и другие.

Выбрав подходящее растение, определитесь с габаритами куба. Количество посадочного материала будет зависеть именно от этого. Для куба размером 1 м х 1 м х 1 м потребуется 5 кустов, которые нужно высадить в форме конверта размером 0,8 х 0,8 х 0,8 м.

Начертите на земле вокруг кустарника или нескольких растений квадрат, установите вертикально на каждом углу квадрата деревянную рейку или бамбуковую палку Прочно скрепите их между собой горизонтальными рейками. (Высота рейки будет зависеть от размера кустарника, а толщиной рейка может быть 2–3 см.) Таким образом, у вас должен получиться деревянный каркас, установленный над растением.

Вначале шпалерными ножницами проведите черновую стрижку, очертив приблизительные контуры кубика. Всегда начинать нужно с верха, а потом переходить к боковым сторонам. Стрижку производят на пару сантиметров выше каркаса, чтобы была возможность исправить ошибку. Чётко проверив все стороны куба, можно приступать к чистовой стрижке. При стрижке деревянные рейки будут служить ориентиром.

Убедившись, что все стороны подстрижены идеально, возьмите секатор и пройдитесь ещё раз, убирая пеньки и задиры на коре, если таковые будут. У растений с крупной листвой при стрижке часто остаются обрезанные половинки листа, край которых подсыхает, создавая неряшливый вид. Их тоже желательно убирать.

В зависимости от вида растения и темпов его роста, количество стрижек варьируется от 2 до 4 раз за сезон. Самая первая стрижка обычно проводится через год после того, как растение укоренилось. Часто для лучшей приживаемости лиственным растениям сразу после посадки укорачивают побеги на 1/3 или 2/3. Последующие стрижки проводятся, как правило, в марте-апреле, до начала сокодвижения. Если необходима промежуточная стрижка, то лучшее время для неё конец июня — середина июля, а последнюю стрижку следует провести до конца августа, чтобы не ослаблять растение перед зимой. Сроки стрижек ориентировочные, как правило, мастер сам определяет по состоянию растения и по погоде — стоит ли делать сильную стрижку, или только аккуратно «причесать» растение.

Шар или Сфера. Казалось бы, это несложная форма для стрижки, но проблема состоит в том, что, ни рейки, ни шаблоны здесь не помогут. Существует несколько способов создания шара, но мы возьмем самый простой. Будем отталкиваться от фигуры куба, которому усекают углы и уже потом подравнивают на глаз.

Шар — оптимальная форма практически для всех растений, будь то туя западная и ее декоративные формы, ель обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, спирея серая, спирея Ван-гутта, ива пурпурная нана, боярышники, кизильник блестящий, барбарис обыкновенный и тунберга и т. п.

Колонна или Цилиндр. Как и шар, эта фигура приемлема практически для всех видов растений, но для колонны особенно важно равномерное солнечное освещение всех ее сторон. Вершину может венчать шар или какая-то фигура, но о сложных геометрических формах мы будем говорить на следующих занятиях. А пока перечислю ваши действия, необходимые для создания колонны: начертите на земле вокруг растения круг, расставьте по периметру круга несколько направляющих реек, проверьте, вертикально ли установлены рейки? Начинайте стричь сверху вниз. Регулярно отходите от стриженой фигуры, чтобы проверить вертикаль и исправить возможные ошибки.

Преимущества этой фигуры заключаются в том, что высоту колонны можно регулировать, ежегодно доращивая её на 10–15 см. Одно из лучших растений для этой фигуры туя западная форма «Колонна», но также можно использовать иргу круглолистную, липу мелколистную, лиственницу европейскую.

Конус. Такие геометрические формы, как конус, пирамида или обелиск придадут особое изящество небольшому саду или внутреннему дворику. Их можно также использовать как симметричный элемент при входе в сад или в дом. Не так много фигур, которые можно начинать формировать как смолоду, так и постричь уже взрослое растение. Пирамида как раз из таких. Но взрослое растением может быть только определенного вида: туя западная формы «Смарагд», крона которой сама по себе уже имеет форму конуса.

Чтобы получить конус начертите вокруг растения круг, разделите его на три сегмента под углом 120 градусов, закрепите в земле 3 деревянные рейки, скрепите рейки вверху друг с другом над растением. Должен получиться конус из деревянных реек, который и будет служить ориентиром при стрижке.

Пирамида. Эта фигура может иметь три или четыре грани, по вашему желанию. Для этого нужно установить 3 или 4 рейки по углам квадрата или треугольника, начерченного вокруг кустарника. Свяжите их наверху. Рейки будут работать углами и направляющими для стрижки пирамиды. Аккуратно шпалерными ножницами начинайте стричь плоскости пирамиды, одновременно равняя все четыре стороны. Если вы повредите одну сторону, то вам придется перестригать остальные.

Для создания геометрических фигур с четкими гранями (пирамида или обелиск) используются растения с мелкой листвой, дающие плотную структуру, такие как туя западная, которая даёт моментальный эффект.

Более сложный вариант пирамиды может иметь уменьшающиеся к верху ярусы, но для создания такой формы уже необходим некоторый опыт.

Обелиск. Так называют пирамиду с усеченной вершиной, стоящую на кубе. В этой фигуре важны пропорции, соотношение куба и пирамиды, и соответственно высоты и ширины всей композиции. Согласитесь: обелиск меньше двух метров высотой будет смотреться просто как небольшая тумбочка.

Соответственно и ассортимент быстрорастущих растений нужной высоты с мелкой листвой сокращается до уже известной туи западной, ели обыкновенной или колючей, клена татарского, липы мелколистной, груши обыкновенной, боярышника перистонадрезанного.

С чего начать, чтобы получить обелиск? А вот с чего: выбрав, например, боярышник перистонадрезанный, и просчитав необходимые пропорции растим первый ярус, а именно куб. Далее, оставляем несколько лидирующих побегов в центре куба, и даём им отрасти до нужной высоты. Боковые побеги и второстепенные ветви, выходящие за пределы границ пирамиды, ежегодно обрезаются. По завершении фигуры, вершина обелиска усекается.

Уход за полученными фигурами сводится к обычным действиям: к поливу, подкормкам, профилактике болезней и вредителей. И, разумеется, к регулярным стрижкам.

В основе таких форм, как «кекс», «пирамида с ярусами» или «спираль», лежат простые формы, которыми перечислены в предыдущей главе. Есть и другие сложные формы, которые образуются из двух и более видов растений, например, «дерево в горшке», «утка на гнезде». Существуют также скульптуры, которые создаются с применением металлических каркасов, например «овечка». Для выращивания скульптур потребуется еще больше терпения, металлическая проволока, провощённая веревка.

Кекс. Это конус, имеющий несколько плотных ярусов, каждый из которых меньше предыдущего. Очень эффектная и нечасто встречающаяся фигура станет украшением сада. Несомненным преимуществом этой формы является легкость исполнения и возможность каждый год усложнять композицию, наращивая ещё один ярус.

Для первого яруса необходимо изготовить цилиндр высотой около 50 см и шириной около 80-100 см. На следующий год отберите сильные молодые побеги в центре куста для второго яруса, который будет уже и меньше диаметром, чем первый. На третий год точно так же отберите сильные побеги в центре второго яруса, подстригите и так продолжайте каждый год, до завершения композиции.

Пирамида с ярусами. Важным качеством при подборе растения для этой формы является наличие сильного лидирующего побега, который будет служить остовом, ярусы же будут формироваться из боковых второстепенных побегов, чередующихся с открытым стволом.

Потребуется несколько лет, чтобы завершить скульптуру, но каждый сезон вы будете контролировать процесс и в награду получать ещё один новый ярус.

В первый год посадите дерево или кустарник с ярко выраженным стволом, пусть подрастёт. По мере роста начинайте стричь круглый пьедестал приблизительно 90 см высотой. Используйте уровень, чтобы проверять горизонт. Для того чтобы постричь ровный внешний край, вам потребуется циркуль. Привяжите один конец верёвки к стволу, другой — к шпалерным ножницам на длину возможного диаметра пьедестала, простригите горизонтальную плоскость, потом боковины, чтобы получился цилиндр.

Над пьедесталом состригите все боковые ветви, оставив оголённый ствол приблизительно 20–30 см. Для первого яруса боковые ветви нужно привязать книзу, выровняв в горизонт.

Первый ярус должен быть толщиной около 30 см и таким же по ширине, как и пьедестал. Последующие ярусы должны быть и уже и тоньше, но на таком же расстоянии, как и первый. Старайтесь выбирать для горизонтальной поверхности яруса хорошо облиственные ветви. Не ждите, что с нижней стороны яруса будут листья, в постоянной тени ветви всегда будут оставаться голыми. Верх скульптуры можно украсить кольцом или ромбом, сделанным из сращенных ветвей. Для создания пирамиды подойдут туя западная и ее сорта, липа мелколистная, боярышник. Предлагаемый нами ассортимент растений может быть расширен и дополнен вашими находками.

Спираль. Самым эффектным растением для этой фигуры станет туя западная, форма «Смарагд» или любое другое растение, имеющее коническую крону.

Форма спирали исполняется в два приёма, потребуется несколько лет для завершения фигуры. Во-первых, необходимо тщательно подготовить растение, сформировав идеальный конус. При выборе растения обратите внимание на количество стволов, спираль будет лучше смотреться с одним стволом. Если у дерева один ствол, то можно простригать до ствола, чтобы он был виден, или только наметить контуры витков, если внутри много стволов. Используйте яркую ленту, привязав к низу ствола, начинайте обматывать её вокруг растения, поправляя угол наклона и расстояние между витками. Основание спирали должно быть чуть больше, чем последующие витки. Завяжите ленту на макушке. Простригите секатором контур спирали по ленте, далее начинайте стричь шпалерными ножницами.

Штопор. Для этой фигуры используются те же приемы, что и для формирования спирали, но в данном случае для стрижки лучше выбрать тую западную форма «Колонна» с одним стволом. Точно так же привязываем яркую ленту к основанию и начинаем делать витки, только уже чётко под прямым углом к стволу. Сами витки и расстояние между ними должны быть одинаковыми.

Растение в горшке. Для этой скульптуры важно подобрать растения с контрастной по цвету и размеру листвой, желательно с разной осенней окраской. Например, для «деревца» можно взять сирень на штамбе, а для «горшка» — барбарис, другая пара: штамбовая форма гортензии метельчатой и кизильник блестящий. Можно подобрать и другие сочетания.

В законченном виде наш горшок будет квадратным, 90x90 см, высотой 45–50 см, толщина стенок 30 см. Центральное растение должно быть 120–150 см высотой. Его можно приобрести в питомнике уже сформированным на штамбе или вырастить самому. Для этого надо выбрать лидирующий побег, привязать его к колышку, а все боковые ветки удалить. Дорастив растение до нужной высоты, прищипните точку роста, чтобы растение начало куститься.

Для «горшка» разметьте квадрат 75x75 см, расставьте растения по периметру, сначала четыре по углам, потом остальные на равном расстоянии между ними. Шаг посадки будет зависеть от вида выбранного растения.

Продолжайте формировать центральное растение, убирая боковые побеги или поросль.

Ранней весной начинайте формировать «горшок». Постепенно наращивайте высоту, боковые стороны стригите вертикально или с небольшим наклоном в 10 градусов, верх можно закруглить или оставить ровным.

Утка на гнезде. Размер готовой композиции в длину будет около 120 см, в ширину 90 см, ширина каждой стороны гнезда 20 см. Размер утки — 80 см в длину, 50 см в ширину.

Начертите на земле овал, размер предполагаемого гнезда. Отступив от края овала 10 см высадите в один ряд такие растения, как барбарис, спирея японская или смородина альпийская, дающие контраст по цвету и форме листа. В центр овала посадите несколько растений для будущей утки, например кизильник блестящий, ель обыкновенную, тую западную.

После того как растения приживутся, начинайте их формировать. Гнездо должно представлять собой валик с закруглёнными краями, утка — полусферу, по мере роста у которой с двух противоположных сторон оставляют сильные побеги, из которых в дальнейшем мы будем формировать хвост и голову утки.

Овечка. Небольшая семейка овечек на лужайке привлечёт внимание и станет излюбленной композицией в саду. Для фигуры «овечки» нужно подобрать растение с мелкой кудрявой листвой, имитирующей шерсть овцы, например, можжевельник обыкновенный или тую западную, кизильник блестящий, смородину альпийскую или боярышник перистонадрезанный. Также нам потребуется металлический каркас, который поможет сформировать фигуру.

Высота овечки 70–80 см, длина приблизительно 120x90 см. В центре разметьте прямоугольник 75x50 см, на каждом углу которого посадите по кустарнику (ноги овечки) с палкой для опоры. После посадки постригите кустики так, чтобы они стали 10 см шириной, оставьте верх растения нестриженым.

Из толстой проволоки сделайте каркас овечки, прикрепите к четырём колышкам, приблизительно в 30 см над землёй. Самые сильные и длинные ветви направьте по каркасу и привяжите, остальные ветви будут заполнять тело овечки.

Продолжайте направлять рост побегов по каркасу, стригите ветви, выходящие за пределы каркаса. Выберите ветвь для формирования хвоста. На середине головы выберите два боковых побега для формирования ушей. Для подчеркивания характерной черты ушки нужно будет оттянуть под углом книзу.

Для поддержания готовой фигуры стригите овечку ежегодно в середине лета, чтобы в течение сезона она выглядела опрятно, но стригите голову и ноги более коротко для создания характерного контраста.

Сложные формы требуют дополнительных вспомогательных материалов, сложных металлических или деревянных каркасов. Если вы готовы попробовать, то результат превзойдет ваши ожидания, а эффектные скульптуры станут предметом зависти соседей.

Каркас для несложных и невысоких фигур, таких как овечка, делается из металлической проволоки толщиной 3–5 мм. Но что делать, если сложная скульптура должна быть на парадном месте, да ещё и высотой больше полутора метров? Вот тогда следует призывать на помощь специалистов по сварке или даже ковке, и делать металлическую скульптуру. Пока растение будет дорастать до необходимой высоты, каркас будет не только передавать замысел автора, но привлекать внимание как скульптура.

Итак, мы выбираем сложную скульптуру, например, прогуливающейся по парку дамы с кавалером.

Первое, что необходимо сделать, это определиться со стилем и размером скульптуры. Нам придётся немного упростить фигуры, чтобы в дальнейшем, когда растение заполнит весь объём, они были более узнаваемыми. Для этого мы делаем даме пышную юбку и даём в руки зонт, а джентльмену добавим цилиндр на голову. Высотой наша скульптура будет в человеческий рост или чуть выше, около 180–200 см. Материал можно подобрать листопадный, можно выбрать хвойные породы: боярышник перистонадрезанный, вяз мелколистный, груша обыкновенная, яблоня ягодная, туя западная не сортовая форма, ель обыкновенная. Высаживаем растение внутрь каркаса, и как только растение начинает выходить за пределы металлической формы стрижём. Время формирования такой скульптуры — около 8-10 лет.

Познакомившись с приемами фигурной стрижки, вы можете создавать практически любые формы — от простых до очень сложных, многокомпонентных композиций.

Но орнаментальное садоводство, к которому относится топиарное искусство, имеет еще очень много декоративных приемов формирования растений, для которых также характерны простые и сложные формы. Красота фигуры уже в меньшей степени зависит от стрижки, и акцент переводится на красиво сформированный ствол. Все приёмы по формированию необходимо проводить весной, во время сокодвижения, тогда вероятность поломки ствола растения будет минимальна.

Арка или галерея из лиственницы — один из эффектных и несложных приемов формирования растений.

Потребуется арка из металлической трубы, высотой и шириной 2,7–3 метра, два деревца пушистой лиственницы, также высотой 2,7–3 м или чуть меньше. Растения высаживаем у опор, привязываем натуральной веревкой к арке. На верху арки, в месте соединения, вершины деревьев привязываем друг к другу или сращиваем прививкой. Для подобной фигуры можно использовать липу мелколистную, вяз, тую западную ф. колоновидная. Составив несколько таких элементов в ряд, вы получите элегантную галерею.

А теперь перейдем к более сложной, чем арка форме — беседке.

Беседка будет диаметром 2 м, а высотой около 2,5 м. Она будет стоять на шести или восьми металлических опорах, для которых потребуется 6–8 металлических труб. Также необходимо будет сделать купол, около 50 см высотой, состоящий из концентрических кругов. После того, как каркас беседки будет готов, высаживаем у каждой опоры одно дерево с высотой штамба 2 м. Ветви растения равномерно распределяем по куполу, привязываем натуральной веревкой к каркасу. Крупные скелетные ветви сращиваются между собой путем прививки, лишние ветви можно удалить, срезав на кольцо. Ежегодно следует убирать проснувшиеся на стволе почки, поправлять купол, привязывать или сращивать нужные нам ветви, лишнее состригать. Через пару лет, когда прививка срастётся, а ветви одревеснеют, металлический каркас можно будет убрать, но только после того, как вы будете уверены в крепости сформированной зелёной беседки. Рекомендуемые растения: рябина ария, рябина обыкновенная или рябина обыкновенная ф. плакучая, липа мелколистная, береза ф. плакучая или «Youngii».

В орнаментальном садоводстве очень много заимствований из плодоводства. В частности, один из очень старых приёмов формирования плодовых растений на шпалерах — деревянных или металлических опорах.

Для создания цифр нам потребуются именно такие шпалеры, и сами растения будем формировать, используя те же приемы, как ранее формировались плодовые сады. Мы выбираем цифры 5, 1 и 8. Длину и ширину опор делаем соответственно размеру наших цифр: высота 1–1,30, расстояние между тросами 10–15 см.

Нам потребуются однолетние саженцы яблони ягодной или груши обыкновенной. В первый год саженцы для цифры пять и восемь обрезаются над почкой на высоту 30 см от земли, чуть ниже уровня первого троса. Саженец для цифры один не трогаем, укорачиваем только боковые побеги. Почки, над которыми мы сделали срез, начнут активный рост. Начинайте формировать эти побеги, привязывая к каркасу, как показано на рисунке. В месте пересечения двух ветвей «восьмерки» они сращиваются или стягиваются веревкой. Через 2–3 года после завершения работы, когда растения окрепнут и полностью примут форму, шпалеру можно будет убрать. Ежегодно стригите растения, укорачивая боковые ветви и полностью удаляя лидирующий побег, который будет постоянно образовываться.

Более сложный и трудоемкий, но очень эффектный прием формировки ствола — решётка.

Здесь нам потребуется деревянный каркас в форме ромба с рейками под углом 45°. Минимальные размеры ромба — 30x30 или 45x45, соответственно, расстояние между рейками — 10 или 15 см (отчасти размер секций каркаса будет зависеть от длины междоузлий выбранного растения).

Здесь тоже потребуется однолетний саженец груши или яблони, который мы обрезаем, оставляя 30 см от земли. Новые побеги начинаем формировать по нашему шаблону, привязывая веревкой. Таким образом, у вас должна получиться буква «Y». Дальнейшая работа будет уже не с побегами, а с почками. Оставляйте только те почки, которые будут смотреть внутрь ромба и совпадать с рейками, внешние почки ослепляйте. Побеги из оставленных почек привязывайте к каркасу или сращивайте между собой. Заключительный этап формирования сводится к сращиванию путем прививки двух побегов, завершающих ромб. После того, как прививка срастётся, уберите более слабый побег, аккуратно срезав его. Привяжите вертикально оставшийся побег и начинайте формировать крону растения.

Ещё одна интересная фигура, которую можно часто увидеть в цветочном магазине — растение со скрученным стволом в виде винта.

Так почему бы нам не попробовать сделать нечто подобное на участке? Растения следует подбирать молодые, с легко гнущимся стволом. Внимательно отнеситесь к выбору дерева, здесь важно учитывать в первую очередь красоту ствола и пластичность растения. Следует помнить, что формировку проводим только весной, во время сокодвижения, когда ствол растений максимально гибкий, а кора мягкая.

Можно рекомендовать следующие виды растений: клён татарский или гиннала, липа мелколистная, боярышник, груша обыкновенная, яблоня ягодная и т.д

В зависимости от ширины винта и количества растений, используемых для композиции, потребуется бревно диаметром 100–200 мм или несколько таких бревен. Высаживаем два молодых деревца друг напротив друга и начинаем закручивать стволы, закрепляя их колышком на деревянной опоре. Ежегодно подращиваем и закручиваем стволы растений. После того, как деревья достигли нужной высоты, деревянные опоры аккуратно убираются, вершины растений сращиваются в одну и формируется общая крона. Длительность формировки такой фигуры от 5 до 15 лет, в зависимости от высоты композиции и вида растения.

В этой статье показаны основные приемы формирования растений, перечислены инструменты необходимые для топиарного искусства, указан путь, в котором следует работать. Дальше все будет зависеть от вас, вашего терпения и фантазии. И быть может вскоре в вашем саду появятся зеленые шары, колонны, спирали…

Анна ЗИНДЕ