Делаем ветряк своими руками. Секреты формирования хвойных... ("Сделай сам" №3∙2013)

Преображая стены

Отделка стен ламинатом может быть произведена несколькими способами, как с горизонтальным расположением панелей, так и с вертикальным. Прежде чем переходить к описанию тонкостей технологий, ознакомимся с разновидностями пригодного для отделки стен ламината.

Клеевой, шпунтовый или кликовый?

У клеевого ламината края ровные, без замка. Панели крепят на чистую гладкую поверхность на жидкие гвозди или строительный силикон, предварительно нанеся состав на изнанку и торец ламината. Выступившие на стыках потеки тут же снимают тряпочкой, слегка смоченной столовым уксусом. Для укладки на обрешетку клеевой ламинат не годится из-за малой площади контакта с подстилающей поверхностью. Клеевым ламинатом настилают полы.

Панели шпунтового ламината снабжены специальным замком. Его можно укладывать на клею без проклейки шпунта, так что стыки выходят сухими и всегда аккуратными. При монтаже всухую полосы закрепляют в канавку шпунта как вагонку: мелкими гвоздями (только к деревянной обрешетке) или скобками-клеймерами (к деревянной и металлической обрешетке). Шпунтовый ламинат годится для всех поверхностей комнаты: пола, стен, потолка.

Кликовый ламинат — усовершенствование шпунтового. Гребень в разрезе имеет грушеобразную форму; профиль канавки ему соответствует. При его укладке прилежащую панель наклоняют примерно под 20°, вводят гребень замка в паз, и, поворачивая к основе, надавливают — замок защелкивается. Обшивка из кликового ламината обладает повышенной прочностью и стойкостью к короблению. Дополнительно к клею клик-ламинат крепят гвоздиками в канавки замка. Клеймеры применять нельзя — замок не защелкнется. Кликовый ламинат на стенах можно крепить клеем к деревянной обрешетке.

Ламинатом также называют МДФ-панели того же, что панели ламината, размера. Это очень хороший материал, но дорогой, поэтому в настоящей статье он не рассматривается. Но все рабочие приемы и тонкости укладки для ламината на основе ДВП и ДСП годятся и для МДФ.

Инструмент для работ

Для обшивки стен ламинатом понадобятся некоторые инструменты, применяемые при настилке полов. Полосы кликового ламината можно точно подогнать при укладке только инструментом. Пододвинуть их руками не удастся — гребень «сидит» в канавке очень туго.

• Бобышка. Молотком через бобышку подбивают полосы по мере укладки.

• Правило, или зацеп. Иногда его неправильно называют струбциной. Правилом подтягивают последние полосы, либо рукой, либо ударами молотка по «флажку».

• Распорными клиньями выдерживают отступ по периметру. Для работы нужно как минимум два комплекта клиньев. Они в основном используются при настилке полов.

Технологические тонкости

Куда не годится ламинат

Кухня не пригодна для отделки ламинатом. ДВП и ДСП — материалы недорогие; сырье для них сложной обработки не проходит. Поэтому панели от избыточной влажности и перепадов температуры распухают и коробятся. На кухне же колебания температуры и влажности не только велики, но часты и резки.

Зазоры

Из-за склонности ламината к набуханию при повышенной влажности, его, при любом способе монтажа, нужно укладывать с зазором (отступом) от углов в 15–20 мм по всему периметру. Выдержать его при монтаже на стену распорными клиньями трудновато, особенно снизу, поэтому лучше по низу укладывать ровную доску или рейку нужной толщины. Если крепление происходит на клей, эту доску или рейку лучше обернуть одним слоем тонкой пластиковой пленки. А с боков уже можно пользоваться клиньями — здесь они не нагружены весом обшивки и не соскользнут. Зазоры по окончании обшивки закрывают плинтусом на клее.

Клей или обрешетка?

Чаще всего специалисты рекомендуют укладывать ламинат на обрешетку. При этом на любой стене гарантирована прочность отделки. Кроме того можно сделать дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Но вот художественные возможности отделки при укладке на обрешетку весьма ограничены. Для получения облицовки оригинального дизайна ламинат укладывают на клею (жидкие гвозди, силикон) на ровную сухую стену без штукатурки.

Как проверить, ровна ли стена?

Для этого необходима прямая рейка длиной равной высоте стены без плинтуса. Перед проверкой штукатурку, плинтусы, наличники дверей и окон снимают. Рейку ведут вдоль стены вертикально; выступы и впадины отмечают карандашом. Выступы соскабливают или сбивают долотом до мелкой впадины. Затем все впадины заполняют стартовой шпатлевкой и затирают.

А как проверить «ровность» самой рейки?

Прямо на стене. Приложив рейку к стене плашмя, очерчиваем карандашом вдоль нее линию. Затем рейку поворачиваем на 180 градусов, и прикладываем концами к концам линии. Если линия по всей длине и так совпадает с краем рейки — она ровная. Если заметен прогиб/перегиб — необходима замена.

Откуда начинать?

Начинать укладку ламината от левого дальнего угла и вести ее по часовой стрелке. Однако, если вы левша, то начинать удобнее будет от правого дальнего угла, а «идти» против часовой стрелки.

В некоторых случаях интересно смотрится укладка ламината по диагонали. Для этого лучше использовать покрытие двух цветов. Естественно, для такой работы понадобятся определенные навыки и опыт.

Горизонтально или вертикально?

Укладка цельными горизонтальными полосами на первый взгляд проще и дешевле, но так только кажется. Стыки, которые при этом получаются в одну линию, нужно обязательно закрыть плинтусами, а сами плинтусы прикрепить к стене монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Крепежные отверстия для гвоздей сверлят прямо сквозь стыки панелей. Даже если облицовка идет цельными полосами в длину стены, все равно, плинтусы нужно ставить не реже чем через 1,7 м.

Зачем такие сложности и дополнительные затраты? Дело в том, что цельные панели будут держать друг дружку замками только в одном направлении. Без дополнительного подкрепления такая облицовка будет стремиться сложиться гармошкой. Механические напряжения на крепеж (клей, гвозди, клеймеры) в некоторых местах окажутся сосредоточенными, и в целом облицовка получится ненадежной.

Для хорошей прочности полотна укладывают «гребенкой»: точно напополам режут количество полос, равное половине горизонтальных рядов. Если, допустим, по высоте стены вмещается 10 рядов, распиливаем 5 полос. Укладку ведем, начиная ряды попеременно то с цельной полосы, то с половинки. Разнесенные на половину длины полосы стыки равномерно распределят нагрузку на крепеж.

Вариации вертикальной укладки

Возможности проявить в обшивке стен свои творческие способности неизмеримо возрастают, если располагать ламинат на стене вертикально, крепя на клее на ровную сухую поверхность. Муторная и пыльная работа по зачистке и выравниванию стен компенсируется за счет расходов на обрешетку.

Для примеров, мы будем использовать панели всего двух видов: длинные (или цельные, если высота помещения превышает 3 м — основные, и куски в размер остатка высоты стены — дополняющие. Возьмем Как вариант — обшить ламинатом подходящим под тон пола стену у изголовья кровати основные и дополняющие панели контрастных тонов, скажем, темного и светлого. Посмотрим, что может получиться:

• Выложим из дополняющих панелей длиной 60–80 см полосу по низу; до потолка зашьем основными. На горизонтальный стык положим плинтус. Вертикальные стыки через определенные промежутки (допустим, через 3–4 стыка) можно дополнительно закрепить кусками того же плинтуса, и его же пустить по потолку, также обшитому ламинатом. Что получилось? Романтичное, медиевистское (средневекового вида) помещение с имитацией нервюр и потолочных балок. На нервюры вместо факелов можно установить линейные люминесцентные или фреоновые светильники.

• Зашьем только низ основными панелями, а по верху оставим чистую беленую полосу. Зачем? А хотя бы как экран для светодизайна светодиодными лентами. Кто сказал, что световое оформление возможно только на потолке? Нету такого закона, и все тут.

• Полосу из темных дополняющих панелей пустим по середине светлой стены и оформим плинтусами. Поместим на нее картины, фотографии, декоративные тарелки, сувениры, аппликации из соломки, макраме, коллекцию декоративного оружия, и т. д., и т. п. Эстетично и оригинально.

• Дополняющие полосы распилим по длине в пропорции 1:3 (отрежем по трети). По верху и по низу выложим их гребенкой, а между ними будут основные. Получится светлая (или темная) поверхность между двумя гребенками — минимальное по трудоемкости и экономное по материалу, но вполне приличное дизайнерское решение.

• Закупим основных и дополняющих полос поровну и распилим на квадраты. Идея ясна: стены в виде шахматной доски. Не столь уж тривиально, если на некоторые квадраты наклеить плоские символы шахматных фигур из плотного листового пластика. Можно изобразить коллекцию шахматных этюдов.

• Распилим как основные, так и дополняющие полосы в пропорции 1:2, и выложим из них узор, или просто разбросаем в художественном беспорядке. Получилось — полная свобода самовыражения.

Учтите: ели укладывать как на душу взбредет, то для какого-то фрагмента вверху не хватит места, или останется провал. Поэтому узор (или художественный беспорядок) нужно заранее выложить на полу просто так, без закрепления, и переносить на стену кусками.

А если комната узкая?

В таком случае нужно смоделировать узор на компьютере в любой программе компьютерного дизайна, хотя бы в общеизвестной Corel Draw, соответственно пронумеровать реальные фрагменты и укладывать их в порядке номеров по горизонтали.

Но проще всего будет нарезать кусочков плотной разноцветной бумаги в масштабе, выложить из них на столе аппликацию, а уж с нее переносить нумерацию на «живые» куски. Наносить номера, разумеется, нужно на их тыльную сторону.

Ламинат предоставляет широкие возможности для проявления творческих способностей людям, не имеющим художественного образования и навыков. Даже самый дешевый материал всего двух тонов позволяет в оформлении жилища выразить индивидуальность ее владельца.

_{http://vopros-remont.ru/otdelka-sten-laminatom-svoimi-rukami-texnologiya-i-xudozhestvennye-nyuansy/}

Декоративные стеновые пластиковые панели из ПВХ сегодня очень популярны среди материалов для внутренней отделки стен в интерьере. Секрет в том, что облицовка декоративными панелями — наименее трудоёмкий и наиболее «без пыльный» способ отделки.

Состав панелей ПВХ

Стеновые пластиковые панели — это продукт, представляющий химическое соединение углерода, водорода и хлора, который состоит примерно на 43 % из этилена (побочный продукт очистки нефти) и на 57 % из связанного хлора, получаемого из каменной и поваренной соли. При производстве стеновых панелей ПВХ в качестве стабилизатора в большинстве случаев используют связанный свинец, но как и хлор, свинец находясь в химическом соединении не является биологически активным и как результат абсолютно безвреден. Никакие вредные вещества не выделяются и при пожаре, твердый пластик трудно воспламеняется и не поддерживает процесс горения. Панели изготавливаются методом экструдирования смеси ПВХ смолы отечественного производства и импортных аддитивов. Пластиковые панели для стен долговечны, влагостойки, выдерживают механические нагрузки, обладают высокой термостойкостью и хорошей изоляцией.

Преимущества

Главное преимущество стеновых декоративных панелей в том, что они неплохо скрывают любые неровности стен. Чтобы отделать свой интерьер, вам совсем не понадобится предварительная подготовка стен, не требуется выравнивание. Кроме того, пластиковые панели ПВХ обладают хорошей звукоизоляцией, а также они позволяют идеально скрыть всю электропроводку при этом не применяя коробов.

Некоторые виды пластиковых стеновых панелей толщиной 5 мм и 10 мм представляют альтернативу дорогостоящему кафелю. Применяются для отделки мест с повышенной влажностью а это кухни, ванные комнаты, пластиковые панели белого цвета идеально подходят для данных помещений. Имеются и ламинированные панели ПВХ они придадут вашей кухни или ванной красивый внешний вид.

Где применяются

Внутренние стеновые панели из пластика устанавливают не только в отапливаемые помещения, к примеру купить стеновые пластиковые панели можно в дачный дом, на балкон, в гараж. В квартирах стеновые пластиковые панели обычно ставят на кухню, в ванную и туалет, в прихожую и коридор, на балкон и лоджию. Дизайн панелей очень богат цветовой гаммой, так и разнообразием текстуры: например пластиковые панели имитирующие камень или дерево.

Как выбрать

Важно чтобы пластиковые панели красиво смотрелись на стене и монтаж осуществлялся без сложностей. Имеет значение и место покупки: на рынке больше шансов что вам всучат поделку или наградят от браковкой. В специализированных магазинах по продаже строительных материалов гораздо больший выбор цветов, да и за качеством следят более жёстко, поскольку дорожат репутацией.

Все это можно непосредственно проверить при покупке панелей из пластика:

• На окрашенной стороне «качественной» панели нет чёрных точек, окраска равномерная без явных перепадов.

• Выбирайте панель, ровную по всей ширине, без волн и перепадов. Ее проще стыковать с другими панелями, и она лучше смотрится на стене, чем неровная. Небольшие неровности по длине панели вполне допустимы, при креплении к обрешетке (стене) панель выпрямится. При соединении двух ровных панелей Вы получите малозаметный и аккуратный стык по всей длине.

Панель ПВХ должна быть без физических дефектов с лицевой стороны: без дырок, сколов, вмятин.

Кроме этого значительную роль имеет производитель — например: сколько лет производитель уже выпускает панели, насколько богатый выбор цветовой гаммы.

Монтаж своими руками

Монтаж панелей ПВХ достаточно прост. Не требуется предварительное выравнивание потолка и стен. Понятно, что стены в итоге, должны выглядеть безукоризненно, а для этого надо очень потрудиться. Тут и штукатурка, и шпаклевка для устранения дефектов, и для выравнивания стен. Но, часто, это не всегда удается, так как процесс подготовки для декоративной отделки требует профессионального умения и финансирования. Как сделать потолок из пластиковых панелей? Монтаж делается легко и быстро, только осветительные приборы крепятся не к пластиковой панели, а непосредственно к стене или потолку.

Итак. Сначала сухие деревянные бруски 40x25 мм крепятся на отделываемую поверхность перпендикулярно направлению монтажа стеновых панелей. Устанавливаются при помощи уровня или отвеса для формирования углов в 90° и выравнивания поверхностей. Расстояние между ними на стене не должно превышать 40 см, на потолке не более 30 см.

Монтаж начинается с установки завершающего элемента.

Теперь можно приступать к креплению панелей.

Вставьте первую панель в паз завершающего элемента и убедитесь, что панель вставлена идеально ровно.

При помощи гвоздей, саморезов или металлических скоб прикрепите широкую монтажную полку (паз) стеновой панели к крепежным брускам.

Плотно вставьте вторую панель узкой крепежной полкой (шипом) в паз первой. Убедитесь, что между панелями нет зазоров. Закрепите эту панель также как первую.

Продолжайте крепление панелей, как и второй пластиковой панели.

Перед вставкой последней панели на потолке необходимо уменьшить широкую монтажную полку (паз) на 6—8мм и вставить ее в паз завершающего элемента, а затем плотно вставьте всю панель в паз предыдущей панели.

Если вы хотите скомбинировать цвета пластиковой панели, то в месте стыка должен проходить крепежный брус. Для стыковки панелей разных цветов, или размеров используйте специальные соединительные элементы

После завершения монтажа всех стеновых панелей, необходимо закрепить на нижнем крепежном бруске напольный плинтус.

_{http://www.stroitelstvosovety.ru/otdelka-doma-svoimi-rukami/otdelka-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami}

Изолируем соседей

Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у нас появляется желание звукоизолироваться от соседей. Мы дадим несколько советов о том, как это сделать.

Сегодня существует целый ряд специальных материалов и технологий, предназначенных для увеличения звукоизоляции квартиры. Это устройство конструкции плавающего пола, монтаж звукоизоляционного подвесного потолка, возведение дополнительных звукоизоляционных облицовок стен с применением звукоизоляционных креплений.

Все эти методы звукоизоляции обладают достаточно высокой эффективностью, но требуют довольно больших финансовых затрат на специальные материалы и монтажные работы.

Но не всегда есть время и финансы на дорогостоящий ремонт, часто можно обойтись без всего этого, просто устранив некоторые недоработки строителей.

Существуют достаточно эффективные меры, которые можно применять на практике самостоятельно. Несмотря на внешнюю простоту изложенных ниже рекомендаций, их выполнение может значительно улучшить акустический комфорт в обычной жилой квартире панельного дома.

1. Звукоизоляция розеток

Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в вашу квартиру.

2. Звукоизоляция монтажных электрических коробов

Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.

3. Изоляция стояков системы отопления и водоснабжения

Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.

4. Звукоизоляция стыков между полом и стенами

В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.

5. Звукоизоляция стыков между панелями стена-стена и стена-потолок

Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.

6. Звукоизоляция окон

В квартиру может проникать не только транспортный шум улицы, но и звук музыкального центра из соседней квартиры. Замена старых деревянных окон металлопластиковыми оконными конструкциями может решить эту проблему, но часто несложная модернизация старого окна приводит даже к более высокому результату. Необходимо отметить, что часто после демонтажа старых деревянных окон и установки металлопластиковых некоторые звуки от внутридомовых источников становятся более слышимыми. Это связано с исчезновением эффекта маскировки этих звуков уличным шумом.

7. Шумоизоляция входных дверей

К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), но поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.

8. Что не нужно делать

Очень часто строители рекомендуют для увеличения звукоизоляции наклеить на стены или потолки листы пенопласта и затем их оштукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает (!!!) звукоизоляцию ограждения. Это связано с резонансными явлениями в описанной конструкции в области речевого диапазона частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой бетонной стены, то снижение звукоизоляции может достигнуть значения 10–15 дБ!

Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в подобной конструкции пенополиэтилена, пенополипропилена, пробки и т. п.

Не следует доверять советам, которые предусматривают закрепление на поверхности стен или потолка неких «суперэффективных» звукоизоляционных материалов толщиной не более 5—10 мм.

Не следует доверять советам, которые предусматривают монтаж звукоизоляционных конструкций общей толщиной не более 10–20 мм.

Основным фактором, разоблачающим подобные советы, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.

На самом деле, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет очевидным и ощутимым, составляет не менее 40–50 мм.

Думается, что приведенные выше рекомендации помогут улучшить комфортность проживания ваших в квартирах и загородных домах без значительных финансовых вложений.

_{http://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-sten-svoimi-rukami/shumoizolyaciya-sten}

Без напряжения

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т. к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.

2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.

Кабель NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.

Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого. Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.

Кабель ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.

ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.

Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я — ПВХ (общая) и каждая жила также в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая.

Теперь выберем сечение провода и количество жил. По существующему стандарту проводдолжен быть трехжильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5 мм², для освещения — 1,5 мм², а для электрической плиты — 4 мм².

Рассмотрим трех производителей — АВВ, LEGRAND и ДЕК.

В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

1. Первое, что надо сделать — это прорисовать на плане квартиры места, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т. д. То есть отметить все объекты, что связаны с электрикой.

2. Далее считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель (если есть), свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 м², то примерное количество электропровода следующее:

• электроплита — 15–20 метров ВВГ — 3x4 мм²,

• розетки — 100 метров ВВГ — 3x2,5 мм²,

• свет — 100 метров ВВГ — 3х1,5 мм².

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А.

Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).

Также нам еще понадобится —

• телевизионный провод RG-6 — 50 метров,

• телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров,

• электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),

• саморезы 35 мм — 0,5 кг,

• дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов),

• распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов),

• гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода, если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),

• алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),

• изолента — 6 шт.

Как расположить розетки и выключатели

Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80–90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола.

Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их количество определяется из целесообразности и удобства использования: их не загораживает мебель; наличники и плинтуса не мешают их установке; провод от электроприбора достает до розетки; на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней).

Штробление стен под скрытую электропроводку

Штробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы режете бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под щит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т. д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.

Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники). Если условий нет или пугает количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором.

Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), но они, как правило, замазаны легкой цементной смесью.

Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они обычно быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12–14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.

Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее сделать отверстия тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выбираем всё лишнее внутри отметки.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и т. д.

Все малоточные провода (телевизор, телефон, интернет, акустика) ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.

Провод крепится в штробах с помощью дюбелей и скобок с саморезами.

Электропровод на свет лучше тянуть по потолку в гофротрубе, если есть подвесной гипсокартонный потолок. Если такового нет, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё до люстры по стыку потолочных плит. Так полагается делать во всех помещениях.

Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах. Но это ели есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку. В обратном случае — на уровне розеток до их месторасположения.

Совет по вмазыванию подрозетников в стены

Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно смочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.

Евгений СКАЛИН

Краны и смесители: устройство, монтаж, эксплуатация

Вообще, в терминологии могут встречаться разногласия, но мы в дальнейшем, особо это не оговаривая, будем называть смесителем устройство для смешивания и дальнейшего выпуска горячей и холодной воды в желаемых пропорциях, а краном — аналогичное устройство, но для воды какой-либо одной температуры (горячей или холодной).

Краном или смесителем заканчивается водопроводная труба. Его, как правило, можно подсоединить к трубе резьбовым соединением с помощью муфты. Выбирая кран или смеситель, убедитесь, что место его соединения с водопроводом имеет такую же резьбу, как на ваших трубах. Смеситель нужно подсоединять к двум трубам — горячей и холодной воды. При настенном креплении смесителя (непосредственно к трубам водопровода) необходимо, чтобы расстояние между трубами и местами крепления к ним смесителя было одинаковым (обычно оно составляет 150 мм). Небольшое несовпадение этих расстояний исправляется с помощью эксцентриковых патрубков.

Краны и смесители, предназначенные для крепления на раковине, имеют различные варианты подводки: гибкие шланги, медные трубки, и др. Проще всего устанавливать смеситель с гибкими шлангами. Для этого нужно просто подсоединить шланг к концу водопроводной трубы. Но существует мнение (и, надо сказать, небезосновательное), что гибкая подводка является недолговечной. Более надежным является смеситель с медными трубками на входе. Конечно, в данном случае работы больше — трубки надо изогнуть и обрезать «по месту». Для установки такого смесителя требуются специальные цанги — устройства для герметичного обжима трубок. Цангу нужно герметично привинтить к концу водопроводной трубы, после чего в нее можно вставлять и обжимать предварительно подогнанную трубку.

При покупке подводки гибкого шланга нужно следить за тем, чтобы резьбовые соединения и диаметры цанговых соединений соответствовали местам крепления подводки к смесителю и водопроводной трубе. При самостоятельной установке смесителя или крана пользуйтесь специальной уплотнительной лентой (льняным волокном, пенькой) и обмазкой. Но не переусердствуйте при закручивании резьбы, тогда из мест соединений капать не будет.

Краны и смесители должны иметь соединение с водопроводом, излив — носик или душевой шланг и запорный вентиль, называемый краном, буксой, иногда картриджем. Тело крана или смесителя обычно производят из медного сплава с декоративным покрытием. Запорный вентиль крепится к «телу» резьбовым соединением или с помощью накидной гайки. Запорные вентили бывают разных типов и размеров и потому нельзя поставить любой вентиль в любой кран или смеситель. Место крепления смесителя или крана считается самым проблемным. Вентиль страдает от вашего чрезмерного усилия при раскручивании и закручивании, а также от грязной воды, что в нашей стране не редкость.

Запорный вентиль состоит из клапана и механизма привода этого клапана. Наиболее привычный, распространенный и не очень долговечный запорный вентиль имеет резиновый или кожаный клапан с вращательным приводом или вращательно-поступательным приводом. Цилиндрический клапан механизмом привода прижимается к так называемому «седлу» (место под клапан в теле смесителя) и регулирует поток воды. При вращательном или поступательном поджатии клапана к «седлу» материал клапана истирается в местах контакта с седлом и со временем перестает надежно перекрывать воду. Резиновый клапан можно легко заменить. Иногда в процессе эксплуатации повреждается не только мягкий клапан, но и жесткое «седло». Это может произойти, например, если вы попытаетесь закрыть воду, а клапан ваш уже стерт или (и) между клапаном и «седлом» оказался камешек из водопровода. Если краник плохо вращается, не мучайте его. Попробуйте сначала открыть воду (возможно, грязь вымоется водой), и только потом закручивайте. А если сможете, разберите кран и устраните засор. Перед ремонтом перекройте вентили подачи воды в вашу квартиру. Если они работают не очень хорошо, что бывает нередко, перекройте их насколько это возможно и откройте все остальные краны в вашей квартире. Напор в ремонтируемом кране уменьшится. Держите под рукой побольше мочалок, тряпок и тазов. Раковины и ванны защитите от возможных повреждений металлическими частями инструментов, смесителей и кранов. Между гаечным, разводным или трубным ключом и демонтируемым смесителем проложите картонку или тряпочку для предотвращения повреждения декоративного покрытия. Если повреждено «седло», то менять придется весь кран. (Иногда «седлом» служит прокладка-вставка, тогда замены крана можно избежать.)

Кроме запорных вентилей с резиновыми клапанами есть еще вентили с керамическими клапанами. Они более долговечны и не могут (если очень не постараться при их установке) повредить «седло» крана. Кроме того, их можно аккуратно установить на поврежденное седло. В месте их контакта с седлом есть резиновый клапан, но о седло он трется только в момент установки. На взгляд ряда экспертов, керамический вентиль наиболее практичен. И если стоит он дороже резиновой прокладки, то менять его придется гораздо реже. Не скупитесь. Еще два его достоинства: при закручивании не нужно прилагать особых усилий (их прилагать нельзя, но об этом забывают) и долго крутить (рабочий ход обычно составляет пол-оборота).

На дорогих импортных смесителях в запорных вентилях используются те же принципы и материалы. Поэтому ломаются они также и не всегда реже. Наша грязная вода, ржавые, покрытые известковыми отложениями трубы подразумевают установку фильтров очистки до смесителей и кранов, а против наших сильных рук защиты еще не придумали. Некоторые фирмы-производители (например, DAMIXA) разрабатывают запорные вентильные головки с большими отверстиями в местах контакта клапанов и «седел». Грязь должна свободно проскакивать через такой вентиль и не накапливаться у клапана. Другим методом борьбы с повреждениями вентильных головок является их гарантийное обслуживание. Покупая импортный смеситель, убедитесь, что гарантия на него действует (1, 2 ил и 3 года) в вашем городе и ее действие не подразумевает обязательную установку фильтров.

Смеситель должен смешивать горячую и холодную и выдавать через излив воду требуемой температуры. Смеситель может быть двухзахватным — с двумя кранами и однозахватным — с одной ручкой-регулятором. В последнем случае механизм вентильной головки несколько усложняется. Проблемы, с которыми вы можете столкнуться при эксплуатации такой вентильной головки, те же, что и при эксплуатации обычного крана. К сожалению, на рынке не всегда удается отыскать необходимые детали для ремонта таких смесителей. Спрашивайте у продавцов в магазинах, возможно, они знают, чем можно заменить вышедшую из строя деталь. Не исключено, что элементами шарового регулятора или смешивающей головки типа DAMIXA можно заменить сломавшиеся детали смесителей DELTA.

Многие смесители и краны оснащаются дополнительными переключателями для отвода воды в душевой шланг или подключения к стиральной или посудомоечной машине. Эти переключатели можно разделить на два основных типа: переключатель механический (пробковый, золотниковый и т. д.) и кнопочный. Оба этих типа имеют механизм клапана переключателя, однако в последнем случае фиксация в одном из положений переключателя осуществляется за счет напора протекающей воды. Если вы установите такой кран на даче, где вода подается из бака, или в квартире, где напор воды слабый, полной фиксации переключателя происходить не будет. Вода будет течь только через основной излив. Иногда эту неприятность можно преодолеть ослаблением пружины в переключателе, но лучше в этом случае не покупать кран или смеситель, на котором указано минимальное требуемое давление водопроводной воды для надежного срабатывания.

Некоторые смесители оснащаются автоматическим регулятором температуры воды. Конечно, приятно, когда, принимая душ, вы уверены, что в результате перепада давления в трубах Вас не обдаст кипятком или ледяной водой, или что ваша ванна будет наполняться водой требуемой температуры. Однако необходимо понимать, что при отсутствии горячей или холодной воды (или при низком давлении в водопроводе) никакой автомат вам не поможет.

Душевые лейки иногда имеют переключатели различных режимов подачи воды (массажная струя, мягкий поток и пр.). Иногда переключатель новой лейки работает туго. Не прикладывайте излишних усилий, иначе вы рискуете сломать пластмассовую деталь. Попытайтесь разобрать и ослабить зажимной винт переключателя. То, что лейка, душевой шланг или штанга выполнены из пластика и лишь покрыты декоративной металлической пленкой, не является минусом. Эти элементы изготавливаются из легкой пластмассы в связи с тем, что они дешевле ванны или умывальника, и при падении не должны их повредить.

_{http://library.stroit.ru/articles/kransmes/index.html}

Выключайте кран во время утренних процедур

Во время умывания, чистки зубов или бритья каждую минуту тратится от 5 до 20 литров воды (в зависимости от типа смесителя)! Время от времени выключайте воду или используйте стакан для полоскания рта. Для мокрого бритья не потребуется много воды, если перед бритьем набрать воды в раковину.

Подтекающий смеситель тратит сотни литров воды

На первый взгляд, подтекающий смеситель не может оказать серьезное влияние на расход воды. Однако если эта ситуация повторяется во многих домах, общий перерасход огромен. Задумайтесь и как можно быстрее позаботьтесь о замене прокладки в смесителе.

Однорычажный смеситель вместо смесителя с двумя рукоятками

При использовании однорычажных смесителей необходимая температура горячей воды устанавливается намного быстрее, чем при использовании смесителей с двумя рукоятками, благодаря чему уменьшается неоправданный расход воды.

Для принятия ванны требуется не менее 140 литров

Зато при принятии душа расходуется намного меньше воды, в особенности при использовании душа от компании Hansgrohe с технологией EcoSmart.

Много воды утекает при смыве унитаза

Установка кнопки остановки смыва или двойного смыва позволяет сэкономить до 8 ООО литров воды в год.

Потребляющие воду устройства: обращайте внимание на параметры

При приобретении новой стиральной или посудомоечной машины обращайте внимание на класс энергосбережения и делайте выбор в пользу моделей класса А или еще лучше А+ или А++.