Евроремонт в "хрущевке". Кухонная мебель...("Сделай сам" №4∙1998)

Кухонная мебель

А.В. Зуев

Когда-то, принимаясь за свое первое серьезное изделие— кухонный уголок, я не имел хорошего инструмента (тем более механизированного) и хороших материалов. Даже обыкновенные бруски были большой проблемой, а о продольном распиливании толстой (40–50 мм) доски не могло быть и речи. Короче говоря, предстояло самым простым ручным инструментом и только из дюймовых досок изготовить довольно сложную, прочную, практичную и красивую конструкцию.

Маленькая площадь кухни диктовала и небольшие размеры уголка и некоторые особенности конструкции— отсутствие резко выступающих элементов и открывающихся створчатых дверок. Так из дюймовых досок и «дюймовочкиных» размеров был спроектирован и изготовлен уголок «Дюймовочка». Так как в моей конструкции были заложены и некоторые элементы для поточного производства, то, возможно, кое-какие идеи возьмут на вооружение и более опытные мастера, изготавливающие мебель сериями или по заказу.

Изначально уголок задумывался как компактная столовая с некоторыми дополнительными функциями— хранение продуктов, посуды и других мелочей. Поэтому в его состав вошли обеденный стол, 4 табурета, 2 настенных шкафа и симметричные им по углу помещения полка и полка-хлебница. Кстати, такой состав мебели обеспечивает не только угловую (более компактную), но и линейную (вдоль одной стены) компоновку. При необходимости уголок хорошо дополняется декоративными «мелочами»— светильниками, макраме, столовыми наборами и т. п. В принципе и каждый из элементов уголка может использоваться самостоятельно.

Итак, основным из них, конечно же, является стол. Общий вид представлен на рис. 1, где хорошо видны две его главные части — каркас с верхней рамкой-обвязкой и столешница.

Рис. 1

Каркас собирают из планок одного сечения (20x50 мм), имеющих довольно сложные соединения и незначительную декоративную отделку. Размеры всех деталей каркаса даны на рис. 2.

Рис. 2

На рис. 3 показаны наиболее сложные соединения.

Рис. 3

Особое внимание следует обратить на соединение рамки-обвязки и ножек. Так как используемые детали тонки (20 мм), а стык несет наибольшие нагрузки во всех направлениях, то и соединение является 3-мерным, жестким и как бы удерживающим само себя. В круге-сноске (рис. 3) четко видно, что рамку-обвязку собирают шипом в гнездо, а ножку с глубокой проушиной насаживают на рамку, где также есть небольшое (10 мм) углубление. Собрав такой стык на клею и мелких (20 мм) гвоздиках, можно не бояться за прочность соединения. Скорее сломаются ножки или рамка, чем распадется этот «замок».

Декоративную отделку деталей выполняют самыми простыми инструментами— мелкозубой ножовкой (можно ножовкой по металлу) и трехгранным напильником. Сначала по разметке в кромках деталей выпиливают небольшие треугольники (см. чертежи на рис. 2) и делают неглубокие пропилы поперек планок (рис. 4).

Рис. 4

Затем места пропилов зачищают трехгранным напильником, причем по поперечным пропилам напильник должен двигаться одной из острых граней, расширяя и одновременно зачищая пропил. Глубина полученных канавок должна быть не более 1,5–2 мм, чтобы не уменьшалась прочность планок.

Если понятна сборка рамки-обвязки с ножками, то крепление ножек снизу с помощью продольных и поперечных планок не составит труда. Однако рекомендую не спешить со сборкой стола по частям. Лучше сначала изготовить все детали, особенно тщательно выполняя и подгоняя места стыков, а затем на ровной поверхности (листе фанеры или просто на ровном полу) «насухо» собрать весь стол. При тщательной подготовке деталей эта сборка является только контрольной, после чего можно выполнять окончательную сборку. Если же обнаружены какие-либо дефекты, то придется их устранять, доводя «сухую» сборку до необходимых требований — отсутствие перекосов, напряжений, слабых стыков и т. п. Окончательную сборку проводят на клею и мелких гвоздях (20–30 мм), шляпки которых аккуратно утапливают с помощью молотка и чуть более толстого гвоздя или бородка.

Столешница представляет собой щит размером 110x70 см, собранный из 15-мм досок. Лучше, если щит сплачивают одним из известных способов (шпунтом, на нагелях и т. п.), в крайнем случае можно скрепить хорошо подогнанные друг к другу доски обычными брусками и шурупами. В последнем случае, прежде чем начать окончательно собирать столешницу, необходимо закончить все работы со столом. Дело в том, что окончательное положение крепежных брусков определяется по положению рамки-обвязки. Для этого на ровной поверхности выкладывают столешницу тыльной стороной вверх и на ней устанавливают стол ножками кверху. Выровняв положение стола относительно столешницы (не смещая последней), карандашом наносят метки, обозначающие границы установки крепежных брусков (рис. 5).

Рис. 5

Бруски берут длиной чуть меньшей ширины внутреннего размера рамки и крепят к доскам столешницы с помощью шурупов в заранее просверленных отверстиях. Сечение брусков может быть произвольным (например, 20x30 мм) и определяется только длиной используемых шурупов и возможностями мастера. Там же, на рис. 5, показаны отверстия в рамках и брусках, через которые на шурупах или маленьких болтах столешницу окончательно крепят к столу. Шурупы здесь предпочтительнее, но нужно рассчитать их длину так, чтобы они не вышли с лицевой стороны рамки. В этом случае на светлых поверхностях стола не будет видно ни одной металлической детали, отчего он только выиграет.

Для сидения за таким столом лучше всего подходят обычные табуретки. Комплект из 4-х штук свободно помещается под столом, освобождая площадь, да и сами табуреты, выполненные в одном стиле со столом, прекрасно вписываются в гарнитур. Табурет состоит из 4-х основных элементов: сиденья (2 детали), ножек (4 шт.), верхней и нижней крестовин (по 2 детали). Общий вид, порядок сборки и чертежи деталей табурета показаны на рис. 6, 7, 8 соответственно.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Все детали изготавливают из обрезков доски-дюймовки и аккуратно подгоняют друг к другу по общим размерам и местам соединения. Декоративные пропилы в планках сидений выполняют аналогично отделке в заготовках стола.

Порядок сборки понятен из рис. 7, следует только обратить внимание, что крестовины собираются «в поддерева» на клею и шурупах (пазы для сборки обозначены на рис. 8 «крестом»), с внутренней стороны планок сиденья стамеской выбирают пазы для установки шипов ножек. Как и при сборке стола, здесь применен жесткий стык не только за счет пары «шип-паз», но и за счет верхней крестовины, в пазы которой устанавливают и закрепляют ножки табурета. Так же жестко паз в паз стыкуется с ножками и нижняя крестовина. По опыту советую сначала полностью собрать табурет, тщательно подогнав все детали и выровняв его на ровной поверхности. Для окончательной сборки следует использовать медленно твердеющий клей (столярный, «эпоксидка» и т. д.). Собрав табурет на клею, его следует перевернуть вверх ножками, выровнять планки сиденья и шурупами привинтить их к верхней крестовине. Затем все соединения дополнительно фиксируют мелкими гвоздиками с утапливанием шляпок. Готовый табурет ставят на ножки и сушат под грузом. И еще одно замечание. Если вы впервые беретесь за подобную работу, то лучше делать каждый табурет отдельно.

При хороших навыках и опыте предпочтительнее готовить одинаковые детали сразу на весь комплект.

Теперь о шкафах (общий вид на рис. 9), хотя назвать их так можно довольно условно, так как по глубине они значительно отличаются от ГОСТов.

Рис. 9

Скорее это комбинированные, полузакрытые полки со сдвижными дверками, что позволяет не только просто их открывать, но и быстро изменять интерьер в случае необходимости. На рис. 10 показаны некоторые варианты, которые формируют простым смещением дверок в нужную сторону.

Рис. 10

Основу шкафа составляет досчатая рама, собранная на открытых шипах, обеспечивающих одновременно прочность, декоративность и простоту сборки. В глухих пазах боковых стоек закрепляют среднюю полку. На передних кромках горизонтальных досок-полок фальц: на верхней доске— снизу, на нижней— сверху, а на средней — и сверху и снизу. Фальцы являются «дорожками» для перемещения по ним раздвижных дверок.

Сразу надо оговориться, что здесь дается вариант, когда нет возможности выбрать фальц с помощью электроинструмента. При работе с ручным инструментом приходится сначала выбрать открытый фальц, а после установки дверок его закрывают специальными рейками. Если же есть возможность использовать специальный электроинструмент, то придется провести небольшой пересчет полок по ширине и с учетом этого размечать и прорезать фальцы. Придется немного изменить и порядок сборки— окончательная сборка должна проводиться с уже готовыми и установленными в фальцы-дорожки дверками.

Чертежи деталей основы шкафа (рис. 11) даны на случай ручного изготовления как более доступного для начинающих самодельщиков.

Рис. 11

Там же даны размеры реек, закрывающих фальцы после сборки. С внутренних сторон верхней и нижней полок и с обеих сторон средней полки выбирают глухие пазы для установки декоративных вертикальных распорок (рис. 12).

Рис. 12

Порядок сборки (без дверок) показан на рис. 13.

Рис. 13

При наличии всех необходимых деталей можно окончательно собрать основу шкафа в указанном виде, а затем устанавливать дверки.

Дверки изготавливают из дощечек шириной 100 мм и толщиной 15 мм. Размеры дверки и ее деталей указаны на рис. 14.

Рис. 14

Хотя выбор дверки из 4-х отдельных дощечек более трудоемкий, чем из 2—3-х или же цельного куска древесины, фанеры и т. п., но сделать это необходимо. При такой технологии исключено коробление готовых дверок, да и декоративная отделка выполняется проще и чище — сначала размечают и выпиливают каждую планку, а окончательный рисунок получают при сборке. До сборки необходимо выпилить и шипы на торцах планок (см. рис. 14 в круге-сноске). Сборку в щит можно проводить любыми из известных способов. Для гарантированной прочности с внутренней стороны планок выбирают пазы, в которые при сборке укладывают на клею небольшие рейки (рис. 15).

Рис. 15

Теперь можно приступать к окончательной сборке всего шкафа. На изготовленную ранее основу в фальцы полок укладывают дверки, а сверху на клею и штырьках из мелких гвоздиков без шляпок (рис. 16) крепят облицовочные рейки.

Рис. 16

Готовый шкаф покрывают лаком, как и все другие предметы гарнитура, но с одной особенностью— дверки шкафа покрывают лаком как с лицевой, так и с обратной стороны, чтобы избежать возможного коробления дверки при одностороннем покрытии. В данном случае слой лака с обратной стороны является компенсирующим.

Делать ли на шкафах заднюю стенку, зависит от желания, возможностей и, главное, от отделки стен, на которых будут навешиваться шкафы. Если стена хорошо отделана и контрастирует цветом с желтым цветом шкафов, то лучше подвешивать шкафы без стенок. Так они прекрасно смотрятся, особенно если их не заваливать, а свободно заставить простой, но качественной посудой «в стиль» (темная керамическая, эмалированная с цветом от светло-оранжевого до коричневого, деревянная и т. п.). Ту посуду или принадлежности, которые демонстрировать нежелательно, укладывают в закрываемые дверками «четвертинки» шкафов. Вообще же со шкафами очень хорошо сочетаются закрепленные на стене кухонные наборы, панно и т. п.

Для подвешивания шкафов необходимо изготовить подвесы из листового 2—3-мм железа или приобрести готовые, подходящие по размерам. Самодельные подвесы закрепляют так, как показано на рис. 17. Перед установкой подвесов в кромках боковых стоек необходимо выбрать небольшие углубления.

Рис. 17

Хлебница служит не только для хранения хлеба, но и одновременно является полкой для мелких предметов, хлеборезных досок и чаши для подачи хлеба на стол. Из общего вида (рис. 18) видно, что это обычная двухполочная конструкция с декоративной вертикальной распоркой с одной стороны и ящиком для хлеба — с другой.

Рис. 18

Ящик, как и шкафы, имеет сдвижную дверку и внутреннюю полочку, делящую пространство на две части. Размеры заготовок даны на рис. 19, 20.

Рис. 19

Рис. 20

Следует обратить внимание, что толщина всех деталей не 20, а 15 мм. Это и зрительно и реально облегчает всю конструкцию, хотя и усложняет обработку. В кромках передних планок прорезают фальц для установки дверки (см. рис. 19). Дверки и все установочные операции выполняют так же, как при изготовлении шкафов. Но можно несколько изменить порядок сборки. Кстати, можно упростить и саму дверку. Например, совсем не обязательнее внутренней стороны составляющих ее планок прорезать паз и вставлять рейки, как это делалось для шкафов (см. рис. 15). Вполне оправдало себя соединение по торцам планок с помощью накладных реек-полозьев на клею и мелких гвоздях (рис. 20).

Хлеборезные доски выполняют по формам и размерам, указанным на рис. 21.

Рис. 21

Пропилами на них наносится элементарный рисунок, а сами доски подвешивают узкой частью рукоятки в полукруглых выемках верхней полки. Конечно, всю резьбу и отделку можно сделать сложнее и богаче, но на кухонных принадлежностях, а тем более на рабочих досках это не очень оправдано с точки зрения ухода за ними.

После сборки всю хлебницу покрывают лаком за исключением внутренней полости ящика и обратных (рабочих) сторон разделочных досок.

Чашу для хлеба можно изготовить самим— вариантов здесь очень много. А можно приобрести и готовую— это дело вкуса и возможности выбора. Скажу только, что на этом месте хорошо смотрится не только скромная чаша из тонких планок, изготовленная в стиль с хлебницей, но и более роскошная хохломская посуда, керамика и даже плетеная корзинка круглой или овальной формы.

Полку (рис. 22) собирают всего из 6 деталей — двух продольных, двух поперечных и двух лицевых досок.

Рис. 22

Конструкция симметрична, поэтому на чертежах деталей (рис. 23) показаны по одной поперечной и лицевой доске.

Рис. 23

Порядок сборки понятен из рис. 24.

Рис. 24

Все шиповые соединения и места стыков промазывают клеем и фиксируют мелкими гвоздиками, шляпки которых утапливают. Для подвешивания полки на стену необходимо изготовить подвесы по размерам, указанным на рис. 25, из тонкого (1–1,5 мм) металла.

Рис. 25

Такие же подвесы можно установить и на хлебнице (со стороны ящика для хлеба), но со стороны распорки подвес придется устанавливать горизонтально (вдоль кромки полки, толщина которой всего 15 мм). Поэтому он имеет вид, указанный на рис. 25 справа.

Готовую полку покрывают 2–3 слоями масляного лака, как и все предыдущие элементы уголка.

И в заключение несколько слов об использовании уголка. Несмотря на жесткость всех соединений, толщина использованного материала (15–20 мм) все же накладывает определенные ограничения на эксплуатационные нагрузки. Понятно, что полки и шкафы не стоит беспредельно загружать, а на столе стоять при ремонте квартиры — избыточным запасом прочности они не обладают. Мой комплект служит уже 4 года и если будет заменен, то только потому, что можно сделать еще лучше, что и желаю каждому мастеру-самодельщику.

Утепление окон — просто и надежно

В. В.Терехов

Подготовка квартиры к зиме сводится, как правило, к заделке щелей между оконными рамами и коробками. Наиболее простым, но далеко не лучшим способом считается оклейка стыков полосой бумаги или ткани. При этом в качестве клея используется мучной или крахмальный клейстер, или мыльный раствор. Однако полосы, прикрепленные мылом, не всегда удерживаются на раме до конца зимы. Использование клейстера, в свою очередь, зачастую приводит к отслоению краски при удалении полос. Кроме того, в окнах, имеющих сдвоенные рамы, соединенные болтами, холодный воздух попадает между рамами. Это приводит к запотеванию стекол и понижению температуры в помещении. Операцию по оклейке оконных переплетов приходится производить ежегодно.

Предлагаемый способ, при всей его простоте, позволяет избежать указанных недостатков.

Для утепления окон, имеющих сдвоенные рамы, необходимо подготовить полоски тонкого брезента шириной 50–60 мм, тонкие гвозди длиной 10–15 мм. Рамы раскрывают и на внутреннюю сторону одной из половин (рис. 1) гвоздями прибивают сложенные вдвое полоски брезента. При этом гвозди забивают по углам рамы и через 150–200 мм по длине. В тех местах, где половинки рам соединены петлями, полоски не прибивают.

Рис. 1. Крепление утеплителя между рамами окна

Для утепления окон в местах крепления рам петлями к коробке необходимо прибить полосу брезента шириной 70–80 мм одной стороной к коробке, а другой стороной к раме (рис. 2).

Рис. 2. Крепление утеплителя между рамой и коробкой окна

Вместо брезента можно использовать полоски поролона толщиной 3–5 мм и шириной 30–40 мм. Однако при частом открывании окон поролон быстро рвется.

Времени на утепление указанным способом вы потратите немного, материал вполне доступный, а обновлять утеплитель нужно не чаще, чем раз в 5–6 лет.

Устранение засора в квартирной канализации

В.И. Ильин

Если засор в ванной, умывальнике, на мойке в кухне не удается устранить при помощи вантуза, то его легко устранить с помощью струи горячей воды, подаваемой к месту засора под давлением.

1. При засоре в ванной надо снять раковину умывальника (это не сложно), вынуть пластмассовую трубку из трубы и в отверстие ввести резиновый шланг с косым срезом в сторону ванной, запихнуть его до отказа по трубе, а второй его конец надеть на трубу умывальника и открыть горячую воду. При этом шланг надо перемещать по трубе вниз и вверх. Струя горячей воды быстро размоет жировые, грязевые отложения в трубе, из которых и состоит, как правило, пробка затора.

Засор может быть и в отрезке трубы, идущей к стояку. Тогда трубку надо запихнуть в сторону стояка.

2. На конец шланга надеть трубку длиной 20–25 см. Ее диаметр должен быть таким, чтобы ее можно было ввести на глубину до 15 см через имеющуюся в ванной защитную насадку, то есть примерно с диаметр карандаша. Второй конец шланга надеваем на трубку умывальника (спуск). Поднимая и опуская трубку с горячей водой, мы струей размываем имеющийся засор.

Так же можно устранять засор в умывальнике и на мойке в кухне. Данный способ позволяет самостоятельно устранять засор, не прибегая к дорогостоящему вызову сантехника.

На случай, если дома остаются без присмотра пожилые больные люди, которые могут по забывчивости оставить кран газовой плиты открытым, или малые дети, предлагаю кран над плитой закрывать на висячий замок. Газовая безопасность будет гарантирована. Сделать это очень просто. На ручку газового крана, с ее обратной стороны, надо укрепить тем или иным способом небольшой отросток с отверстием для дужки замка, а на стене установить угольник с таким же отверстием. При закрытом газовом кране эти два отверстия совпадают. В получившиеся два ушка вставляем дужку замка, и случайности с газом исключаются.

Малая механизация при индивидуальном строительстве

С.Я. Черенков

В настоящее время при проведении индивидуального строительства представляется целесообразным использовать средства малой механизации, исключающие тяжелые ручные операции по подъему и опусканию грузов. В этой связи предлагается вниманию конструкция унифицированного самотомозящегося подъемника (рис. 1), который можно монтировать на подвижной платформе.

Рис. 1. Унифицированный самотормозящийся подъемник:

_{а — вид спереди (корзина 5 не показана); б — вид на лебедку сбоку (со стороны храповика); в — разрез по зубчатым колесам лебедки; г — разрез по А-А; 1 — направляющая труба; 2 — каретка; 3 — лебедка; 4 — фундамент лебедки; 5 — корзина; 6 — грузовой канат; 7 — барабан лебедки; 8 — роульс; 9 — направляющий блок; 10 — подвесной блок; 11 — талреп; 12 — противовес; 13 — канат противовеса; 14 — верхний блок; 15 — текстолитовая шайба; 16 — зубчатое колесо; 17 — храповое колесо; 18 — храповик; 19 — тормозная колодка каретки; 20 — рукоятка лебедки; 21 — зубчатое колесо; 22 — вал барабана; 23 — пружина каретки; 24 — ролики каретки; 25 — упоры каретки; 26 — прокладки тормозной колодки каретки}

Подъемник имеет ручной привод, что обеспечивает маневренность его использования и возможность применения вдали от электротрасс.

Конструкция подъемника достаточно проста. Для его изготовления не требуются дефицитные материалы. Подъемник может быть выполнен с помощью широко распространенного элементарного станочного оборудования и сварочного агрегата.

Чтобы обеспечить компактность подъемника, учитывая, что масса поднимаемого груза составляет 65–70 кг — вес, который могут перенести и уложить в грузовую корзину два человека, расстояние между направляющими трубами (основным несущим элементом конструкции) предусмотрено в пределах 470 мм. Для большей компактности конструкции подъемника размещение противовесов предусмотрено в самих направляющих трубах, что позволяет вписаться (в плане) в размер 700x700 мм.

Основа подъемника — две направляющие трубы, установленные вертикально. Расстояние между трубами по всей высоте 470 мм. Между трубами расположена каретка, передвигающаяся на роликах вверх и вниз с помощью ручной лебедки, закрепленной на фундаменте. К каретке прикреплена корзина, предназначенная для груза.

Грузовой канат, с помощью которого поднимается и опускается каретка с грузом, навит на барабан лебедки (3–5 витков без крепления на барабане). Один конец грузового каната, направленный вверх, огибает роульс и направляющий блок, установленные в верхней части подъемника, и закрепляется на каретке; другой конец каната с барабана лебедки направлен вниз, огибает подвесной блок, установленный, например, на подвижной платформе, и соединяется с талрепом, прикрепленным к каретке.

В трубах размещены противовесы, подвешенные на концах канатов, огибающих верхние блоки. Последние находятся на верхних концах труб. Другие концы канатов закреплены на каретке.

Для подъема груза необходимо вращать рукоятки лебедки от себя (сверху вниз). При этом ведущее зубчатое колесо вращает другое зубчатое колесо, которое, разворачиваясь, перемещается по резьбе вала, прижимая при этом текстолитовые шайбы и храповое колесо к диску вала. В результате начинает вращаться вал с барабаном, на который навит грузовой канат. Каретка с грузом при этом поднимается.

При остановке рукояток канат стремится повернуть вал в обратном направлении, но зажатое храповое колесо в этом направлении вращаться не сможет, так как оно зубом упирается в храповик. Таким образом, при освобожденной рукоятке груз не упадет.

Каретка при перемещении по направляющим трубам может иметь перекос (отклонение по вертикали) 1–2 градуса в результате образования зазоров между роликами и направляющими трубами.

При опускании груза необходимо вращать на себя (сверху вниз) рукоятки лебедки. При этом текстолитовые шайбы освободят храповое колесо от зажима, так как зубчатое колесо, вращаясь, перемещается по резьбе вала в другую сторону. В этом случае каретка с грузом свободно опускается.

При эксплуатации подъемника необходимо соблюдать следующие условия: нельзя допускать попадания смазки на боковые поверхности текстолитовых шайб, зубчатого колеса и храпового колеса лебедки; храповик лебедки должен находиться в зацеплении с храповым колесом; перед началом погрузочных работ нужно обтянуть грузовой канат, используя талреп для предотвращения скольжения витков на барабане лебедки, а также для получения зазоров между тормозными колодками и направляющими трубами.

В случае обрыва грузового каната во время погрузо-разгрузочных работ пружина, находящаяся на каретке, нажимает на рычаги с тормозными колодками. Те, прижимаясь к трубам, обеспечивают торможение каретки с грузом на любой высоте.

При скольжении витков грузового каната на барабане лебедки необходимо: проверить поверхности грузового каната и барабана лебедки, при наличии на них смазки канат и барабан тщательно протереть; увеличить натяжение грузового каната с помощью талрепа.

При заедании тормозных колодок каретки между направляющими трубами обеспечивают зазор 2–3 мм между колодками и трубами путем увеличения натяжения грузового каната с помощью талрепа, а также изъятия необходимого количества прокладок между колодкой и деталями каретки.

Немаловажная конструктивная особенность подъемника — его унифицированное использование, что позволяет без каких-либо сложных дополнений применять его в различных производственных условиях.

Обслуживание подъемника не требует специальной подготовки.

Как я сэкономил время и деньги на потолке

А.М. Щенявский

При строительстве деревянного дома у меня возникла проблема при установке междуэтажного перекрытия, точнее его подшивки.

Для этой цели обычно применяется шалевка. Пиломатериал для изготовления шалевки должен быть хорошо просушенным, а это как минимум три месяца— таков срок для естественной сушки.

Не хотелось откладывать работу по строительству дома, и я нашел на местном деревообрабатывающем предприятии недорогие отходы (0,8–1,0 м) качественной шалевки. Вот с помощью этого маломерного материала я изготовил и подшил потолочные перекрытия «в квадрат» над всеми помещениями и над коридором первого этажа. По мере своих способностей я попытаюсь объяснить технологию изготовления облицовки потолочных перекрытий.

Сама конструкция состоит из реек каркаса сечением 80х20 мм и щитков, изготавливаемых из шалевки, ДВП или стекла. Весь процесс работы требует соблюдения точности в разметке сопрягаемых деталей и их изготовлении. Соединение реек каркаса осуществляется путем запиловки в «поддерева». Затем следует прикрепить упорные рейки сечением 18x18 мм при помощи гвоздей с двух сторон для внутренних реек каркаса и с одной стороны для реек, которые кренятся по периметру помещения. Сборку следует начинать с крепления реек каркаса по периметру при помощи гвоздей или шурупов, придерживаясь расстояния 30–40 мм от верхней кромки реек. Следует запомнить, что промежуточные (средние) рейки собирают в определенной очередности: вначале рейки позиции 1, а затем рейки позиции 2 (рис. 1).

Рис. 1

Крепление в местах соединений реек осуществляется при помощи металлических уголков 18x18 мм, изготавливаемых из листовой стали 0,5 мм. Щиты собирают из шалевки при помощи двух реек, закрепленных на тыльной стороне (рис. 2).

Рис. 2

Здесь следует соблюдать размер толщины рейки: он должен быть не больше размера упорного бруска в каркасе.

После обрезки щитов по размерам квадратов необходимо произвести шлифовку и отделку лакокрасочным покрытием.

Для крепления щитков необходимо изготовить декоративные штапики, которые крепят по периметру квадрата. Оформление по вашему усмотрению, а мои варианты — на рис. 3, 4.

Рис. 3

Рис. 4