Евроремонт в "хрущевке". Кухонная мебель...("Сделай сам" №4∙1998)

Игрушки из «теплого» материала

А.В. Зуев

Хочу предложить вниманию читателей несколько игрушек, изготовленных для детей различного возраста. Каждая игрушка выполняется не только для того, чтобы просто занять ребенка, но и развить его мышление, внести в игру творческий заряд, да и те, кто будет изготавливать их (скорее всего, папа или старшие дети), могут внести свои изменения в формы и конструкции моих поделок. Все игрушки выполнены из дерева — «теплого» природного материала, который дети всегда воспринимают гораздо лучше самых ярких пластмасс, нередко одушевляя своих деревянных питомцев, привязываясь к ним как к живым существам.

Последовательность описания поделок соответствует нарастающей сложности изготовления и возрасту ребенка, для которого они предназначены. Почти все игрушки потребуют деталей (кольца, колеса, шары и т. п.), выточенных на токарном станке. Однако при определенной аккуратности все их можно выполнить вручную или просто изменить формы деталей и даже всю конструкцию.

Первая поделка — «пингвин» (рис. 1) — выполнена всего из трех деталей — туловища и двух ножек. Заготовки для них лучше выточить на токарном станке по размерам, указанным на рис. 1,б,в, но можно просто выстругать ножом из подходящих чурбаков и зачистить «наждачкой». Две лапки получаем, распиливая пополам малую заготовку. Лапки приклеиваем, предварительно подогнав склеиваемые поверхности с помощью напильника. Игрушку раскрашиваем и покрываем 2–3 слоями масляного лака.

Рис. 1

Вторая игрушка — каталка «тюлень» (рис. 2,а) — также очень проста (туловище и 2 колесика), она выпиливается из дощечек толщиной 10–15 мм по размерам, указанным на рис. 2,б. Колеса к туловищу крепятся на шурупах или гвоздях, смазанных клеем. Готовая игрушка также покрывается 2–3 слоями лака.

Рис. 2

Интересной и развивающей ребенка игрушкой будет «оса» (рис. 3).

Рис. 3

Как и любая другая пирамидка, наша «оса» собирается на стержне с утолщением на конце. Размеры стержня и всех остальных точеных деталей даны на рис. 3,б. Изготовить их совсем несложно. Часть элементов следует окрасить в темный (лучше черный) цвет (в соответствии с рисунком), а остальным оставить естественный цвет древесины. И те и другие следует покрыть двумя слоями масляного лака.

Для маленького ребенка (до 3-х лет) не следует делать пирамидку разборной до мельчайших деталей (ножек, усиков и др.), так как они могут оказаться у него во рту. Лучше их сразу вклеить на свои места. И хотя такая пирамидка будет состоять всего из 8 деталей, но для ребенка правильная ее сборка будет непростой развивающей задачей. Для ребенка постарше лучше сделать игрушку полностью разборной. Работа с мелкими деталями позволит не только тренировать глазомер и мышление, но и пальцы рук — в дальнейшем это скажется на более успешном овладении карандашом, кистью, музыкальным инструментом, трудовыми навыками, что в конечном итоге повлияет на повышение интеллектуального уровня малыша.

Третья игрушка — «точенка» (рис. 4,а), скорее всего, вызовет интерес у мальчиков. Но как и в первом случае, в нее заложен большой развивающий смысл. Выполняя действие с мелкими предметами (снарядами), придется прикладывать и значительные усилия основными «рабочими» пальчиками (большим, указательным и средним) при заряжении пушки. Устроив небольшой тир и придав игре соревновательную окраску, можно хорошо развивать глазомер, точность, выдержку и другие полезные в будущем качества.

Рис. 4

Конструкция поделки понятна из чертежей деталей на рис. 4,б. Ствол, колеса и шток-толкатель лучше выточить на токарном станке, а перекладину и лафет вырезать из кусочков древесины. Снаряд выталкивается из ствола под воздействием штока, который, в свою очередь, приводится в действие кусочком авиамодельной резины. При заряжении шток фиксируется в натянутом положении в выемке лафета и спускается при нажатии на спусковой рычаг, изготовленный из куска проволоки.

Имеет смысл нанести на все детали контуры, придающие им сходство со старинной пушкой: спицы — на колеса, заклепки — на лафет, кольца — на ствол и т. д. Готовое изделие лучше покрыть лаком, но можно раскрасить подходящими красками, например «бронзовой».

И последняя поделка — подъемный кран, по сути, является механической игрушкой, интересной как для детей 5–7 лет, так и для более старших.

Из общего вида (рис. 5,а) понятно, что краном можно выполнять довольно сложные манипуляции: движение взад — вперед на колёсном шасси, вращение кабины со стрелой вокруг оси на 360°, подъем и опускание стрелы от отрицательных углов до 90°, а также подъем и опускание крюка при наматывании «троса». Цена подобного аналога в магазине игрушек еще более убедит в полезности Самоделки.

Рис. 5,а, б

Конструкция ее, кстати, довольно проста. Из четырех брусочков собирается рама (рис. 5,б), к которой на гвоздиках крепятся 4 колеса. Сверху к раме приклеивается или прибивается гвоздями брусок, являющийся основанием кабины и одновременно усиливающий раму. Кабина представляет собой обыкновенный ящичек (рис. 5,в) без одной стенки. Все соединения рамы и кабины лучше делать на шипах, но можно обойтись прямой сборкой встык на клею и гвоздях.

Рис. 5,в

Основой стрелы (рис. 6) являются две сужающиеся к концам рейки, имитирующие форму настоящей стрелы, но оставляющие удобные для сборки в местах стыков прямые, а не косые углы.

Рис. 6

Из этих реек и двух поперечин в основании и на конце стрелы собирается рамка, в которую затем вклеиваются еще несколько поперечных и диагональных распорок, имитирующих конструкцию настоящей стрелы. Готовая стрела с помощью спицы или отрезка проволоки закрепляется внутри кабины (рис. 5,в), для чего в основании стрелы и стенках кабины высверливаются отверстия. Чтобы спица не стала опасной для ребенка, концы ее нужно расклепать или изогнуть (на рис. 5,в показано пунктиром). Кабина со стрелой на «шкорне» из шурупа или маленького болтика с гайкой устанавливается на опорный брусок рамы. Осталось установить две рукоятки управления — подъема стрелы и намотки «троса» крюка. Обе рукоятки выгибаются из проволоки и устанавливаются в отверстия боковых стенок кабины (рис. 5,в). «Трос» (нитка) одной из рукояток привязывается к средней поперечине стрелы для обеспечения ее подъема и опускания, а другой проходит вдоль стрелы к крюку с грузиком. Грузик необходим для легкого натяжения нити и свободного опускания крюка при разматывании «троса». Чтобы нити не проскальзывали на круглых осях рукояток, надо их или слегка сплющить, или подточить напильником, или просто капнуть капельку клея.

Готовую игрушку раскрашивают в яркие цвета (желтый, красный, оранжевый и т. п.) дорожной техники и при необходимости оснащают «номерами», «мигалками» и другими необходимыми атрибутами, но скорее всего, этим с большим удовольствием займется сам обладатель новой игрушки.

Сделаем калейдоскоп

Е.В. Кубасов

Всем знакома эта незатейливая игрушка, которая тем не менее вызывает восхищение феерической игрой ярких красок неповторимо меняющихся геометрических фигур, составляющихся как будто из сверкающих драгоценных камней.

Интересна история появления этой оптической игрушки. Впервые калейдоскоп появился в 1803 году. Изобрел его шотландский физик, иностранный член Петербургской академии наук Д.Брюстер (1781–1868). Ему же принадлежит открытие разноцветных огней, которыми мы любуемся во время праздничных салютов и фейерверков. Это он открыл, что селен окрашивает пламя огня в голубой цвет, натрий — в желтый, калий — в фиолетовый, стронций — в красный и др. Д.Брюстер, кроме этого, сделал и другие открытия в оптике, но наибольшую прижизненную славу ему принесло именно изобретение калейдоскопа.

Несколько лет назад в магазинах детской игрушки можно было купить его. В настоящее время — практически нет. На витринах — засилье зарубежных товаров, об опасности которых для здоровья детей нам периодически сообщают СМИ.

Но если и встретится где калейдоскоп промышленного изготовления, то чаще всего узоры в нем составляются из одинаковых бледноокрашенных пластмассовых кружочков или шестигранников. Однообразие таких картинок быстро надоедает, и калейдоскоп оказывается в свалке других надоевших вещей.

Давно замечено, что игрушка, сделанная дома своими руками, ценится детьми гораздо выше купленной.

На фоне современных радиоуправляемых, электронных, компьютерных и т. д. игр калейдоскоп покажется кому-то архаизмом, достойным лишь скептической усмешки. Однако смею заявить, что эта вещь гораздо сильнее способствует развитию воображения, чем любая компьютерная игра, где и фантазировать-то не надо, знай бездумно кнопки нажимай.

Нельзя, конечно, категорически отрицать нужность (не говорю «необходимость» — ее нет) приобщения к миру современной электронной и компьютерной техники. Но когда ребенок вылезает из-за пульта бледно-сине-зеленый с пустыми отрешенными глазами — это плохо. Как плохо и то, когда на вопрос, сколько будет дважды два, иной недоросль ищет калькулятор. Географию должны знать не только ямщики!

Для изготовления калейдоскопа не потребуется никаких дорогостоящих или дефицитных материалов. Все делается из подручных средств, буквально из так называемых бытовых отходов. В дело пойдут старые газеты, обрезки стекла, осколки разбитой стеклянной посуды разных цветов.

Основа калейдоскопа — трубка диаметром 40–50 мм, длиной 260 мм.

Ее склеиваем на подходящей оправке (например, скалке) из нескольких слоев газетной бумаги, промазанной клеем. В качестве клея можно взять ПВА, костный столярный, казеиновый, бустилат, крахмальный клейстер и т. д. Чтобы высохшая трубка легче снималась с оправки, первые один — два слоя бумаги промазывать клеем не надо. 6–8 слоев бумаги достаточно, чтобы получилась вполне прочная трубка.

Для отражающих плоскостей лучше использовать обрезки тонкого зеркального полотна, но вполне подойдет и простое оконное стекло. Углы падения и отражения световых лучей в калейдоскопе достаточно велики «80–82°. При этих углах коэффициент отражения света от стекла равен «45–50 %, что вполне достаточно для получения яркой картинки. Зеркало даст более яркое изображение.

Из зеркала или стекла вырежем три полоски. Ширина полос зависит от внутреннего диаметра изготовленной трубки. Ее подсчитываем по формуле:

А = √3∙(D — C)/2 = 1,73∙(D — C)/2.

Здесь А — необходимая ширина полос, С — толщина стекла, D — внутренний диаметр трубки. Длина полос В = 245–250 мм. Почему выбираем такую длину, скажем ниже.

К примеру, наша трубка имеет D = 40 мм, стекло толщиной С = 2,6 мм. Подставляя значения в формулу, получим:

A = 1,73∙(40 — 2,6)/2 = 32,55 мм

С такой точностью отрезать стекло трудно, да и нет необходимости. Просто отрезаем чуть больше 32 мм. Размещение стекол в трубке показано на рис. 2. Если стекла входят слишком свободно, пространство между стеклами и трубкой заполним уплотнителем (вата, поролон).

Рис. 2. Размещение стекол в трубке калейдоскопа:

_{1 — картонный кружок; 2 — трубка; 3 — полоски зеркала или стекла; 4, 5, 8 — круглое стекло; 6 — картонное кольцо-распорка; 7 — осколки цветных стекол; 9 — картонное колечко; 10 — уплотнитель}

Еще нам нужны три круглых стекла такого диаметра, чтобы входили внутрь трубки. При отсутствии навыка вырезать кружки из стекла трудно. Лучше поступить так: сначала вырезаем из листа алюминия или другого металла толщиной 1 мм кружок-шаблон диаметром на 2 мм меньше внутреннего диаметра трубки. На одну сторону наклеим кусочек изоленты, чтобы шаблон не скользил по стеклу. Наложив шаблон на стекло, стеклорезом проводим риски, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Способ вырезания круглого стекла:

_{1 — кусок оконного стекла; 2 — шаблон; 3 — риски, сделанные стеклорезом; 4 — кусочки изоленты}

Обломав излишки стекла, обточим острые края на шкурке или абразивном бруске, обязательно смачивая водой для предотвращения разлетания мелких осколков стекла.

Ну и, наконец, нам потребуются мелкие (3–5 мм) осколки стекол разных цветов. Чем больше цветов, тем красочнее будут наблюдаемые узоры. Дома мы, конечно, не держим разбитую посуду. Пошлите детей на улицу, они с удовольствием наберут вам стекляшек. Обычно труднее раздобыть стекла яркого красного цвета. (Только не посылайте разбивать светофоры!)

Можно собирать калейдоскоп. Последовательность сборки (рис. 2):

1. Вставляем три стеклянные полоски 3 в трубку 2.

2. Накладываем с одного из торцов круглое стекло 4.

3. Смазав клеем окружность картонного диска 1 с окулярным отверстием диаметром 10 мм, накладываем его на стекло 4.

4. Поставив трубку торцом, подожмем стекла 3 к стеклу 4, следя, чтобы не выдавить его из трубки.

5. Накладываем стекло 5.

6. Вставляем распорную полоску картона 6 шириной 8-10 мм, свернутую кольцом. Можно с клеем, можно и без него.

7. Насыпаем стеклянных осколков 7 примерно на 2/3 объема полости между стеклами 5 и 8. Осколки должны свободно перекатываться при поворачивании калейдоскопа.

8. Накладываем стекло 8. Это стекло можно сделать матовым.

9. Вклеиваем картонное колечко 9.

10. Для привлекательного внешнего вида оклеиваем всю трубку какой-либо красивой бумагой. На торцах эту бумагу можно завернуть с клеем внутрь.

Калейдоскоп готов. Уверен, что он доставит удовольствие не только детям.

Теперь о длине калейдоскопа. Можно встретить даже в магазинах такие игрушки гораздо меньшей длины — 100–150 мм. Да и самим изготовить такой легче. Но! Куда смотрит Минздрав?! Всем известно (просто некоторые подзабыли), что расстояние нормального зрения человека — 250 мм. Поэтому все укороченные калейдоскопы будут способствовать развитию близорукости.

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М… Высшая школа, 1995.}

_{2. Булат B.Л. Оптические явления в природе. — М., Просвещение, 1974.}

_{3. Техника — молодежи, № 2, 1983.}

Папье-маше и самодельные пластмассы

Л.А. Ерлыкин

Папье-маше — материал неограниченных возможностей. Из него делают всевозможные карнавальные маски, куклы, различные скульптурные фигурки, корпуса радиоаппаратуры, елочные украшения, экспонаты для школьных занятий по географии и естествознанию, муляжи и много других вещей.

Из самодельных пластмасс изготовляют в основном оформительные прочные детали разных устройств: от красивых ручек к инструменту до корпусов мотороллеров или мотонарт. Возможности у этих материалов неограниченны.

Самый простой способ при работах с папье-маше — оклейка формы кусочками мягкой бумаги. Этот способ позволяет получать несложные по конфигурации вещи.

На примере изготовления карнавальной маски рассмотрим подробнее этот способ применения папье-маше.

Из хорошо промятой глины пополам с песком на ровной поверхности лепят форму (рис. 1,А). После высыхания формы все трещины затирают и сушат еще двое суток. Поверхность формы тщательно зачищают и с помощью кисти покрывают парафином или стеарином. Подготовленную форму покрывают первым слоем из кусочков бумаги. Бумага должна быть разрезана на полоски шириной 2–3 см и длиной до 10 см.

Первый слой выкладывают из намоченных в воде полосок бумаги, причем каждая последующая полоска должна немного (на 2–3 мм) прикрывать предыдущую (рис. 1,Б).

Второй слой полосок накладывают на первый. Полоски второго слоя должны быть вымочены в клейстере или клее. Можно просто смазывать каждую полоску клеем, но на это уйдет больше времени. Кроме того, вымоченные в клейстере (клее) полоски лучше ложатся на форму и лучше передают все ее детали.

Наложив таким образом 4–5 слоев бумаги, дают заготовке высохнуть. Затем кладут еще 4–5 слоев бумаги, пропитанной клеем.

Для того чтобы не было пропусков при наложении слоев бумаги, бумага каждого слоя должна отличаться от предыдущего слоя по цвету. При использовании газетной бумаги накладывают слои так, чтобы текст, напечатанный на бумаге, шел в одном направлении, а второй слой был перевернут.

Полностью высушенную заготовку маски снимают с формы, обрезают неровности у краев (рис. 1,В), поверхность грунтуют, сушат, раскрашивают.

Рис. 1. Работы с папье-маше:

_{А — форма; Б — накладывание бумажных полосок; В — обработка маски; Г — обработка объемной поделки; Д — общий вид маски; Е — болван; Ж — шпатели; 3 — изготовление надбровных дуг; И — изготовление носа и губ}

Объемную поделку по первому способу делают по той же технологии, что и барельефную (одностороннюю).

Модель оклеивают со всех сторон (рис. 1,Г) 8-10 слоями бумаги. Сушат. Затем острым ножом разрезают пополам. Извлекают форму. Полученные две половинки поделки склеивают. Для прочности шов проклеивают дополнительно полосками бумаги.

Другой способ — применение настоящего папье-маше — позволяет получить сложные по конфигурации поделки с проработанными мелкими деталями. Это позволяет делать из папье-маше красивые изделия.

Этот способ не требует специальной формы, но здесь нужны определенные навыки в лепке. Если вы дружите с пластилином и не раз лепили из него игрушки или скульптуры — смело можете браться за работу с папье-маше.

Обычное папье-маше готовят по следующему рецепту (все в весовых частях):

Бумажную массу для этого рецепта приготовляют так: газетную бумагу режут на мелкие кусочки, складывают в ведро (кастрюлю) и заливают крутым кипятком. Массу выдерживают в горячей воде 2–3 суток. Затем воду сливают, а оставшуюся мокрую массу пропускают через мясорубку, скатывают из нее небольшие валики и сушат.

Высушенные валики перетирают руками в порошок, этот порошок служит основой папье-маше.

Пшеничную муку замешивают холодной водой до образования жидкого теста. Затем заливают горячим раствором столярного клея. Полученный клейстер должен иметь консистенцию обычного клея.

Бумажную массу тщательно перемешивают с мелом и заливают клейстером до консистенции крутого теста.

Готовое папье-маше хранят в закрытой посуде или в завязанном полиэтиленовом мешке. При длительном хранении в массу папье-маше добавляют (при составлении клея) 0,2 в. ч. алюмокалиевых квасцов, которые делают массу более водоупорной и препятствуют появлению плесени.

Рассмотрим процесс изготовления из папье-маше настенной африканской маски.

На ровной поверхности (фанера, металлический лист и т. п.) делают болван из хорошо промятой глины, смешанной пополам с песком (рис. 1,Е), определяющий размеры будущей маски. Болван сушат, шпаклюют и покрывают парафином или стеарином.

На болван накладывают основной слой папье-маше толщиной 2–3 мм. Некоторые операции делают шпателями (рис. 1,Ж), изготовленными из пластмассы или листового металла. Широким шпателем 1 кладут, например, основной слой.

Скатывают два валика из папье-маше и лепят надбровные дуги (рис. 1,3). Шпателями прорабатывают глаза. Из крупного валика лепят нос, из такого же валика делают губы (рис. 1,И).

Из двух тонких валиков с помощью шпателя формуют уши. И наконец, из крупного куска папье-маше делают подбородок.

Готовую массу сушат несколько суток и только потом приступают (после снятия с болвана) к ее отделке; отделка заключается в грунтовке, зашкуривании и, если необходимо, в раскрашивании.

При создании различных скульптурных фигурок некоторые умельцы с большим успехом используют папье-маше. Этот относительно непрочный материал, если его армировать проволокой, тоже пригоден для таких работ. А соответствующая отделка укрепляет его, делая плотным и водонепроницаемым.

Армирование изделий из папье-маше осуществляют отожженной стальной проволокой диаметром 1–2 мм. Для лучшего сцепления проволоки с папье-маше ее свивают (рис. 2). Каркас из проволоки укрепляют на подставке и на нем начинают лепить фигурку.

Рис. 2. Армирование изделий из папье-маше

Отделка изделий из папье-маше — ответственный этап работы. Оттого, как она выполнена, зависит внешний вид изделия. С помощью тщательной отделки изделию можно придать такой вид, будто оно сделано из ценной породы древесины или из камня.

Отделку начинают с огрунтовывания поверхности. Состав грунта, которым покрывают изделие, зависит от вида краски. Если предполагают красить изделие масляными красками, то грунтом обычно является олифа.

Под нитрокраски и нитролаки кладут специальную нитрогрунтовку.

Для грунтовки нагревают натуральную олифу в какой-либо банке до кипения и опускают в нее изделие на несколько минут. Затем изделие извлекают, дают стечь олифе и сушат 2–3 суток.

Неровность и потеки на загрунтованной поверхности зачищают мелкой шкуркой. При необходимости грунтования олифой большой поверхности последнюю покрывают горячей олифой 3–4 раза с помощью кисти.

Для повышения крепости грунтовки в нее добавляют до 10 % сухого железного сурика. Красновато-коричневый цвет грунтовки впоследствии скрывается основной краской. При раскрашивании поверхности изделия светлыми красками и мастиками в олифу добавляют 8—10 % сухих цинковых или титановых белил.

Африканские настенные маски, а их, как правило, тамошние умельцы делают из темных пород древесины, грунтуют олифой с добавлением до 30 % сухого черного пигмента или до 50 % густотертой краски черного цвета.

Окрашивают изделия масляной краской с помощью мягкой кисти, покрывая всю поверхность. Раскрашивают (рисуют губы, глаза и т. п.) масляными художественными красками, применяя при этом мелкие мягкие кисточки.

Автор в таких случаях применяет так называемые композиционные краски. Они представляют собой механическую смесь масляной художественной краски нужного цвета и прозрачного нитролака. От пропорции взятых компонентов зависит свойство краски. Если берут 90 % нитролака и 10 % масляной художественной краски, то получают полупрозрачную краску нужного цвета. Если же увеличивают количество масляной художественной краски до 25–30 %, то получают укрывистую (непрозрачную) краску.

Композиционные краски имеют некоторые преимущества перед масляными красками. Они быстро сохнут (0,5–1 ч) и дают высококачественное блестящее покрытие.

Для составления композиционных красок применяют прозрачные мебельные нитролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228), цапонлак и другие бесцветные нитролаки.

При отделке изделий нитроэмалями и нитрокрасками их грунтуют, покрывая 5–8 слоями нитролака (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228 и др.). При покрытии первыми тремя слоями лак разбавляют 10–15 % растворителя № 646 (№ 647 или ацетона). Каждый слой сушат 20–30 мин. После наложения последнего слоя лака поверхность изделия должна быть глянцевой, это говорит о том, что лак достаточно глубоко пропитал поверхность и больше уже не впитывается.

Окрашивают изделия нитроэмалями и нитрокрасками кистью, покрывая всю поверхность. Раскрашивают мелкими кистями. При работе с нитроэмалями и нитрокрасками помнят, что они очень быстро сохнут. Поэтому процесс окраски или раскраски должен проходить быстро.

Самодельные пластмассы представляют собой всевозможные композиции на основе клеев или лаков и наполнителей в виде опилок, сухой бумажной массы и других материалов. Особый вид представляют собой так называемые самодельные пластмассы с тканевой основой.

Самодельные пластмассы применяют для изготовления всевозможных елочных игрушек, фигурных подставок, под экспонаты из сучков и корней, барельефов, скульптурных фигурок и т. п. Эти пластмассы льют в формы и просто лепят из них различные поделки, как из пластилина. Они полностью заменяют папье-маше, но более прочны и долговечны.

Из пластмасс на тканевой основе делают всевозможные футляры для малогабаритных радиоустройств, корпуса крупных самодельных устройств (мотороллеров, мотонарт и т. п.) и многие другие вещи.

Все эти пластмассы не требуют каких-либо дефицитных материалов и просты в изготовлении. Некоторые рецепты их приводятся ниже (все дано в весовых частях).

Бумажную массу заливают свежеприготовленным столярным клеем. Помешивая, вводят в полученную массу мел, глицерин, спирт и охру. Массу тщательно перемешивают в течение 30–40 мин. Готовая масса не должна прилипать к рукам.

Пластмасса, полученная по первому рецепту, хорошо льется в формы и после высыхания не дает большой усадки и трещин. Она пригодна и для свободной лепки.

Сухие компоненты перемешивают и заливают свежеприготовленным столярным клеем. Для придания пластмассе водоупорности и пластичности в нее добавляют 0,5–1,0 в. ч. натуральной олифы.

Столярный клей при приготовлении пластмассы по второму рецепту иногда заменяют свежеприготовленным казеиновым клеем. Казеиновый клей готовят так. Сухой казеиновый клей (25 в. ч.) разводят в холодной воде (100 в. ч.). Воду подливают в клей небольшими порциями при непрерывном помешивании. Клей мешают до получения однородной, без крупинок, массы.

Большой недостаток столярного и казеинового клеев — возможность загнивания. Борются с этим добавлением различных антисептиков:

Для приготовления пластмассы по второму рецепту применяют не загнивающий и довольно хороший по качеству клей, который делают из столярного.

В 200 г воды растворяют 60 г сахара. Нагревают почти до кипения и добавляют в раствор 15 г гашеной извести. Тщательно перемешивают и оставляют отстояться. Затем жидкость осторожно сливают, чтобы не взмутить осадок. В полученной жидкости замачивают 120 г плиточного столярного клея. Затем жидкость сливают, а клей распускают в водяной бане.

Древесные опилки смешивают с магнезитом и заливают раствором хлористого магния (для получения раствора хлористого магния с удельным весом 1,2 растворяют 400–440 г технического хлористого магния в 1 л воды). Пластмасса очень быстро твердеет, выделяя некоторое количество тепла. Поэтому ее необходимо сразу поместить в форму.

После застывания пластмасса приобретает крепость камня, но при этом она хорошо обрабатывается: пилится, сверлится и обтачивается.

Изделия из самодельных пластмасс грунтуют олифой так же, как и изделия из папье-маше. При необходимости их окрашивают масляной или композиционной краской.

Самодельные пластмассы на основе ткани (их еще называют «самодельные текстолита») применяют для создания всевозможных футляров, корпусов конструкций и т. п.

Они представляют собой тканевую основу, пропитанную каким-либо клеем с небольшим количеством наполнителей.

Рассмотрим, как делают деталь корпуса снегохода (рис. 3,А).

Готовят деревянную раму согласно чертежу данной детали. Устанавливают ее на деревянное основание и на основе рамы делают болван из глины с песком (см. выше). Болван имеет обводы будущей детали (рис. 3,Б).

Рис. 3. Изготовление детали корпуса снегохода:

_{А — общий вид; Б— болван; В — скрепление деталей}

Тканевой основой в данном случае служит мешковина. На смазанный парафином (стеарином) болван натягивают первый слой мешковины, выравнивая ее по поверхности и прибивая по краям мелкими гвоздиками. Гвоздики забивают наполовину. Это необходимо для того, чтобы их можно было легко вытащить.

Покрывают первый слой мешковины клеем и кладут второй слой мешковины. Второй слой натягивают, выравнивают, прибивая гвоздиками. Гвоздики первого слоя вытаскивают.

Второй слой мешковины покрывают густым слоем клея, вдавливая его внутрь мешковины. Для этого иногда пользуются резиновым шпателем. Клею дают высохнуть.

Затем, смазав поверхность тонким слоем клея, накладывают третий слой мешковины. Таким образом накладывают столько слоев мешковины, чтобы общая толщина слоя получилась 3–4 мм. Общая толщина зависит от назначения детали.

У снегохода лобовые и днищевые детали делают толщиной 4 мм и более, бортовые — 3 мм.

Готовую деталь шпаклюют тем же клеем, каким склеены слои мешковины, только в него добавляют 25–40 % наполнителя. Поверхность после шпаклевки должна быть ровной, и сквозь нее не должны выступать пряди мешковины.

После полного высыхания вынимают гвоздики и деталь снимают с болвана. Края обрезают так, чтобы остался бортик шириной 2,0–2,5 см.

После изготовления всех деталей их склепывают стальными полосками (рис. 3,В) толщиной 1,5–2,0 мм, которые через специальные проушины крепят к каркасу снегохода.

Эти стальные полоски образуют элементы жесткости пластмассового корпуса.

После сборки всего корпуса швы заделывают так, как это показано на рис. 3,В.

Распущенные пряди мешковины или рыхлый шпагат пропитывают клеем, прокладывают его в швы, дают высохнуть и шпаклюют.

Здесь надо учитывать условия, в которых находится то или иное изделие.

Для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе, при наличии влаги (мотонарты и т. п.), клеи должны быть водоупорными.

А для поделок, которые несут небольшие нагрузки и находятся в помещении, — обычные клеи, такие, как столярный, казенновый и т. д.

Из водоупорных клеев, которые имеются в широкой продаже, в первую очередь можно посоветовать клей «Бустилат». Этот клей на основе бутадиен-стирольного латекса как нельзя лучше подходит для производства самодельных пластмасс на тканевой основе.

Кроме «Бустилата», имеются клеи К-17 (в продаже он называется «Синтетический столярный клей»), ПВА и др.

Клеи «Бустилат» и К-17 применяют без наполнителей, в клей ПВА необходимо ввести 10–15 % мелкопросеянного мела или талька.

Небольшие поделки (футляры к малогабаритной радиоаппаратуре, различные объемные изделия и т. п.) делают на основе пришедшего в негодность трикотажа, склеивая слои столярным клеем с добавлением олифы или клеем на основе сахарно-известкового раствора.

Для небольших изделий болваны делают из древесины мягких пород.

Электродвигатели

В. А. Семенченко

_{(Ответ ученикам Борской средней школы красноярского края)}

Электродвигатели в своем семействе имеют множество модификаций, которые определяются условиями их эксплуатации. При работе с электродвигателями домашний мастер решает проблемы: а) определить, какой перед ним двигатель и как его применить; б) отремонтировать двигатель; в) какой двигатель более подходит для предполагаемого агрегата.

Учитывая все эти условия, ответ будет таким. Все электродвигатели подразделяются на два вида: двигатели переменного и постоянного тока.

Первые работают в цепи переменного тока, вторые — постоянного. Рассмотрим электродвигатели переменного тока.

Синхронные электродвигатели переменного тока трехфазной цепи. Эти двигатели имеют сложную конструкцию ротора. Характеризуются стабильной частотой вращения при определенной нагрузке Если нагрузка изменяется, то меняется и частота. Самостоятельно набрать обороты двигатель не может, его приходится раскручивать. Двигатели этого типа широкого распространения не имеют. Другая группа двигателей переменного тока многочисленна и имеет широкое распространение. Среди них трехфазные асинхронные двигатели с фазным ротором, трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором, однофазные асинхронные двигатели, коллекторные двигатели переменного тока.

Асинхронные трехфазные двигатели (рис. 1) состоят из:

_{1 — подшипниковые щиты; 2 — статор с тремя обмотками, выводы которых маркируются так: С1, С2, С3 — начало обмоток, С4, С5, С6 — концы; 3 — вентилятор, 4 — вал двигателя; 5 — ротор (отливают на заводе, имеет полюсные катушки, замкнутые накоротко).}

Поломка ротора возможна только механическим путем. Достоинством асинхронных двигателей является простота и надежность в эксплуатации. Недостатки: малый пусковой момент, большие пусковые токи, «плохое» отношение к перегрузкам на валу. У асинхронных однофазных двигателей возможен пробой конденсаторов. Некоторые типы асинхронных электродвигателей: 4А, АО, АО2, АОЛ, АПН, УАД и др. На корпусе можно обнаружить маркировку, например, АВ-052-2МУЗ № 3666 50 Гц (HZ)* (* В скобках даны старые единицы измерения)

220\380 В(V) 90 Bt(W) cos φ 2800 (об/мин). Первые две группы — тип и номер двигателя, затем частота сета 50 Гц. 220\380В — двигатель можно включать в режиме Δ (треугольник) при линейном напряжении 220 В (рис. 2), («звезда») — при мин^-1 линейном напряжении 380 В (рис. 3), 90 Вт — мощность двигателя, 2800 мин^-1 — частота вращения вала.

Рис. 2

Рис. 3

Большинство трехфазных асинхронных двигателей не могут иметь частоту более 3000 мин^-1, что связано с их конструкцией (магнитное поле переменного тока). Кроме этого, на корпусе можно обнаружить значение cos φ (косинус потерь), технические условия, дату выпуска и другие данные. Практическую оценку состояния двигателя можно сделать так. Провернем вал рукой. Его плавное вращение говорит о целостности подшипников и вала. В противном случае придется разобрать двигатель и проверить состояние вала и подшипников. Подшипники можно заменить, вот изгиб или излом вала приводят к замене ротора. Если вскрыли двигатель, то можно понюхать обмотки. Острый запах сгоревших обмоток — верный признак неисправности, в этом случае смотрите журнал «Сделай сам», № 2, 1995 год или ищите профессионала-перемотчика. Если двигатель прошел первые тесты, продолжим путь по его проверке. Для этого необходимо иметь омметр или батарейку с лампочкой. Они нужны, чтобы определить концы обмоток, а также для проверки замыкания между обмотками и обмоток на корпус. Обмотки асинхронного двигателя изолированы как между собой, так и от корпуса. Поэтому если между обмотками и корпусом есть контакт, то необходимо проводить анализ этого. При прозвонке обмоток избегайте касания щупов в момент разрыва цепи. ЭДС самоиндукции не убьет, но ощущения не всегда приятные. Определить начало и конец обмотки можно подбором при включении двигателя. При правильном соединении вращение вала ровное, звук двигателя также ровный. Определить межвитковое замыкание внутри обмоток простейшими средствами с большой достоверностью сложно. Если обнаружен электрический контакт между обмотками внутри статора или их контакт с корпусом, то двигатель нужно ремонтировать. Изложенная методика приемлема для двигателей, имеющих шесть выводов обмоток. Возможны варианты с тремя выводами C₁, С₂, С₃, а оставшиеся С₄, С₅, С₆ соединены внутри двигателя. Это двигатель для режима «звезда». В любом случае после осмотра и проверки нужно знать назначение каждого вывода, так как предложенная на клеммной коробке схема соединения не всегда совпадает с возможностями и желанием. Итак, двигатель исправен. Теперь его нужно подсоединить к цепи. Допустим, что у вас трехфазная сеть (маловероятно, но чего у нас не бывает). Ее линейное напряжение или 380, или 220 В. Чаще всего 380 В. Поэтому, учитывая маркировку двигателя 220\380 В, устроив предохранители и выключатели, соединяйте согласно схемам на рис. 2, 3. Треугольник — 220, звезда — 380 В.

Но не все так просто. Если нагрузка на вал будет близка к мощности двигателя, то простое соединение будет малоэффективно. Двигателю для развития оборотов придется помогать. Выход: а) усложнить систему запуска, комбинируя 4, б) применить более мощный двигатель; в) нагрузку подсоединять после разгона. Первый вариант усложняет систему пуска, нарушая закон «чем проще, тем надежнее». Вторым и третьим можно воспользоваться, исходя из конкретной ситуации.

Кроме этого, пусковой ток асинхронных двигателей превышает рабочий ток в 5–7 раз. Все это оказывает влияние на состояние электропроводки и предохранителей, а также подстанций распределительных щитов. Приблизительно рабочий ток можно определить по общей формуле мощности

P = J∙U; J_p = P(Вт)/U(B).

Для двигателя

Р = 90 Вт; J_p = 90 Вт/220 В = 0,8; J_пуск = 7∙J_p = 5,6 А

Если же у вас одна фаза при напряжении 220 В, то, потеряв около 50 % мощности, трехфазный асинхронный можно подключить к этой цепи. При мощности двигателя до 500 Вт воспользуйтесь схемами рис. 4 и 5.

Рис. 4

Рис. 5

Конденсатор здесь один. Емкость его зависит от мощности. Чем больше мощность, тем больше емкость. Определить емкость рабочего конденсатора (в МКФ) можно по формуле

С_р = 4800∙J_p(A)/U(B)

Или же мощность двигателя в ваттах разделить на 18, полученное число равно емкости конденсатора в микрофарадах. Рабочее напряжение конденсатора не менее 400 В. Тип конденсатора — МБГО, МБГП, КБГ, МБГЧ. Двигатель мощностью более 500 Вт придется эксплуатировать по другой схеме включения (рис. 6 или рис. 7).

Рис. 6

Рис. 7

Здесь появляется еще один конденсатор, который называется пусковым (С_п). Его емкость в микрофарадах определите по формулам: С_раб = 66∙Р(кВт), где Р — мощность в кВт.

С_п = (2,5 3)∙С_раб.

Более подробно об этом изложено в «Сделай сам», № 2 за 1995 год.

Пусть простят меня любители строгих расчетов, но можно просто знать, что емкость пускового конденсатора в 2–2,5 раза больше рабочего. Типы пусковых конденсаторов: МБГО, МБГП, КБГ, МБГЧ и электролитические. Рабочее напряжение их не менее 400 В. Изменить направление вращения вала асинхронных двигателей можно переключением С₁, С₂, С₃ относительно конденсатора.

Асинхронные двигатели могут быть и с фазным ротором (особенность этих двигателей — три кольца на валу). В бытовых условиях они не выгодны для применения.

Однофазные асинхронные двигатели.

Двигатели малой мощности этого типа встречаются в проигрывателях и магнитофонах старого типа и иногда в вентиляторах.

Общая их схема показана на рис. 8.

Рис. 8

Напряжение питания может быть 110,127,220 В переменного тока. На двигателях указано напряжение и емкость конденсатора. Асинхронные однофазные электродвигатели большей мощности применяют в стиральных машинах. Общую схему смотрите на рис. 9, где: РО — рабочая обмотка, ОП (ОВ) — обмотка пусковая.

Рис. 9

Подробно об этом смотрите журнал «Сделай сам», № 2 за 1995 год. Отмечу только: вывод общей точки обмоток этого вида маркируют черным цветом, рабочую обмотку — красным, а пусковую — синим или белым. Одни из этих двигателей запускаются с помощью пусковой обмотки, которая после пуска должна отключаться. Другие имеют в цепи пусковой обмотки конденсатор, подключенный постоянно. Для реверса необходимо переключение концов обмоток. Обозначение некоторых из них: АВЕ-071-4С, КД180-4\56РКА, КБ-120-2-УХЛ-4, АД180-4\71С1УХЛ4. Вот и весь короткий рассказ об асинхронных двигателях. Приобрести сейчас можно любой из них, но будьте внимательны. Есть электродвигатели для сети 400 Гц.

На переменном токе работают и коллекторные двигатели. Основными их достоинствами являются высокая частота вращения, малая масса, относительно большой пусковой и вращающий моменты. Способность выдерживать кратковременно большие перегрузки и устойчивость при колебаниях параметров сети. Возможность регулировки мощности и частоты электронными средствами. Недостатки: конструктивная сложность, неудобство обслуживания и ремонта, уровень шума, наличие помех теле- и радиоприему. Для уменьшения последних применяют емкостные фильтры.

Рассмотрим устройство простейшего коллекторного двигателя.

На рис. 10 цифрами обозначены:

_{1 — подшипниковые щиты; 2 — статор с индуктором (на нем расположена обмотка возбуждения); 3 — якорь, обмотки якоря; 4 — коллектор (коллектор и якорь жестко закреплены на валу); 5 — щеточный узел с щетками; 6 — вал; 7 — вентилятор.}

Электрическая схема изображена на рис. 11.

Рис. 11

Двигатель имеет две секции обмоток. Обмотки возбуждения, расположенные на статоре, и якорные, размещенные соответственно на якоре. Возможны два вида их соединения — последовательное и параллельное. Свойства двигателя при последовательном соединении обмоток. Схема дана на рис. 12.

Рис. 12

Такое соединение обмоток возбуждения и якоря применяется как для постоянного, так и для переменного токов. Для коллекторных двигателей переменного тока последовательное соединение обязательно. Плюсы последовательного соединения: большой пусковой момент на валу, который после разгона последнего уменьшается и стабилизируется. Минус: зависимость частоты вращения от нагрузки. При уменьшении нагрузки обороты возрастают, а в режиме холостого хода двигатель идет в разнос. Поэтому коллекторные двигатели переменного тока нельзя включать без нагрузки на полное напряжение питания. Коснемся немного и двигателей параллельного соединения. Смотрите схему на рис. 13.

Рис. 13

Эти двигатели работают в основном в цепях постоянного тока. Параллельное соединение обмоток возбуждения для двигателей переменного тока не эффективно. Свойства двигателей параллельного соединения: при изменении нагрузки на валу частота вращения остается почти неизменной. При работе нужно помнить о том, что случайное отключение или обрыв обмотки возбуждения приводит к сгоранию якоря. Большой сложности в подключении коллекторных двигателей к питающей сети нет, что видно из схем. Нужно учитывать вид соединения, помехозащитный фильтр, полярность при постоянном токе, наличие встроенного стабилизатора частоты (магнитофоны). Не нужно оставлять без внимания и двигатели постоянного тока на напряжение менее 220 В — 12, 27, 110 В. Сделайте для них трансформатор и выпрямитель, и у вас будет надежный и безопасный помощник.

Теперь об обслуживании коллекторных двигателей. Смазка подшипников — один раз в два года. Зачистка коллектора по необходимости. Замена щеток по мере выработки. При испытании желательно подавать напряжение вполовину меньше рабочего. Если двигатель работает неровно, а на коллекторе наблюдается непрерывное искровое кольцо, то идет быстрый нагрев. В этом случае двигатель нужно подвергнуть проверке и ремонту. Зачистка коллектора: удалите щетки из щеточного узла, приготовьте шлифовальную шкурку на стеклянной основе, деревянную реечку, ширина которой равна ширине коллектора. Закрепите двигатель на столе. Соедините его вал с электродрелью или ручной дрелью. Валы можно соединить через кусок резинового шланга. Закрепив шкурку на реечке, прижмите ее к коллектору и вращайте вал. Снимать большой слой не нужно, пластины должны стать одинакового цвета без следов нагара. После этого удалите пыль и промойте спиртом или одеколоном, но только не бензином. Для притирки новых щеток необходимо обернуть коллектор шлифовальной шкуркой абразивом вверх, установить щетку на место. Проворачивая коллектор со шкуркой, добейтесь концентричности щетки и коллектора. Повторите операцию со второй щеткой. Продуйте двигатель. Дальнейшую приработку щеток проведите на работающем двигателе при напряжении меньше рабочего.

Это основные сведения об электродвигателях отечественного производства. Зная основу и принцип действия, можно понять и сложное импортное. Думайте, дерзайте, но не забывайте о мерах безопасности при работе с электричеством.

Дополнения к статье «Электродвигатели»

Л.А. Ерлыкин

Разговор будет идти только о трехфазных асинхронных электродвигателях, работающих по конденсаторным схемам. В таких схемах хорошо работают электродвигатели серий АО (АОЛ), АО2, АПН, УАД.

При выборе электродвигателя для той или иной установки интересуются обычно двумя основными параметрами — частотой вращения и мощностью электродвигателя. Ниже приводятся данные по электродвигателям серий АО (АОЛ) и А02 (табл. 1 и 2).

Другим немаловажным фактором при выборе электродвигателя является его конструктивное исполнение. Так все электродвигатели по конструкции делятся:

И наконец, схемное решение. Включение трехфазного асинхронного электродвигателя по конденсаторной схеме влечет за собой потерю мощности на его валу. Из всех конденсаторных схем самой выгодной с точки зрения получения наибольшей мощности на валу будет следующая (рис. 1).

Рис. 1

Имеется трехфазный асинхронный электродвигатель с номинальным напряжением 127/220 В. Двигатель имеет выводы всех начал и концов обмоток (C₁-С₆). Две обмотки (C₁-С₄, С₃-С₆) включены непосредственно в сеть. Третья обмотка (С₂-С₅) подключена к сети через фазосдвигающий конденсатор. При такой схеме включения электродвигателя получим мощность на валу до 85 % от номинальной.

Если выбранный электродвигатель имеет в клеммной коробке только три вывода,_в то необходима некоторая доработка. Снимают крышку клеммной коробки. Определяют, с какой стороны внутри электродвигателя концы обмоток соединены вместе. Отвертывают соответствующую крышку и находят соединенные концы. Разъединяют их и выводят наружу. Выводы должны иметь сечение не менее чем сечение проводов обмотки. Соединения должны быть надежно изолированы.

Несколько слов о конденсаторах (рабочих и пусковых). Если использовать бумажные герметизированные конденсаторы, то оба конденсатора (рабочий и пусковой) превратятся в две батареи, в которых надо будет использовать не один десяток отдельных конденсаторов. В этом случае есть выход — использование электролитических конденсаторов, емкость которых (каждого в отдельности) на порядок выше бумажных герметизированных. Электролитические конденсаторы подключают в сеть переменного тока по схеме, приведенной на рис. 2. Они должны быть на рабочее напряжение не менее 450 В. Диоды в схеме — Д231, Д245, Д246, Д247.

Рис. 2

Корзина монастырская

В.В.Попов

Корзины из всех плетеных изделий наиболее распространены. Вообще искусство корзиноплетения уходит корнями в глубокую древность. Ими пользовались и в Древнем Египте, и в Греции и в Древнем Риме. В Киевской Руси в IX–XI вв. среди 200 насчитывавшихся ремесел значилось и умение плести корзины. Одним из центров плетения из ивового прута была Москва с прилегающими к ней болотисто-речными и лесными окрестностями. Да это и понятно. Основным материалом, которым пользовались в прошлом и пользуются современные корзиночники, является ивовый прутик, обильно произрастающий на берегах малых и больших рек.

Корзины различают между собой и по хозяйственно-бытовому назначению, и по форме, и по способу плетения.

Корзина монастырская — это хозяйственная корзина. Она предназначена для переноски фруктов, ягод, грибов… По величин не это главным образом корзина средних размеров. Хотя по желанию мастера ее можно сделать и маленькой и большой.

Основное отличие монастырской корзины от прочих корзин состоит в способе плетения. Большинство корзин плетут с донышка, круглого или овального. Корзину монастырскую плетут с обруча, то есть не снизу вверх, а наоборот — сверху вниз. Поэтому, рассказав об изготовлении монастырской корзины, мы тем самым раскрываем способ плетения доброй половины хозяйственных корзинок. Отметим еще такую деталь: корзины, сплетенные по принципу монастырской, то есть с обруча, более прочные, чем корзины, сплетенные с донышка.

Способ изготовления. Итак, для корзины монастырской в первую очередь заготавливают обруч из ореховой или ивовой палки преимущественно овальной формы. После изготовления обруча (его обычно делают при заготовке ивовых прутьев) подготавливают прутья для стояков и для заплетки стенок. Стояками называют прутья, которые образуют костяк, своего рода арматуру будущей корзины. Поэтому на стояки обычно подбирают прутья 6–8 мм в диаметре, то есть потолще раза в два-три тех прутьев, которые потом пойдут на плетение стенок корзины. Вообще рабочий материал готовим в зависимости от предполагаемого размера корзинки. В данном случае будут приведены размеры, соответствующие корзине средних размеров.

Итак, что еще нужно знать при подготовке материала для работы? Заметим, что обычно на заплетку прутьев идет в 3 раза больше, чем для стояков. Как изготавливать обручевую палку, видно на рис. 1.

Рис. 1

Палку сгибают в овал, предварительно застругав ее концы на клин. Концы соединяют при помощи либо проволоки, либо бечевки, либо тонких гвоздей. На обруче размечают места стояков. Чем плотнее стояки расположены друг от друга, тем жестче, прочнее получится в будущем корзинка. Наиболее оптимальное расстояние между стояками равно пятикратно увеличенному диаметру самого стояка, то есть 5d. Число стояков должно быть нечетным, так как плетение стенок корзины будет сплошным. При нечетном количестве стояков прут, обойдя все стояки по периметру, вернется к первоначальному стояку с противоположной стороны, то есть как бы замкнет его в замок.

Обычное количество стояков для корзины средних размеров 35–37. Стояки с одной стороны остругивают вполовину по толщине на расстоянии, равном примерно 15d. Это расстояние должно нам позволить закрепить стояк на обруче при заплетке соседним стояком, а для большей прочности даже двумя (рис. 2,а). При креплении стояков на обруче заструганные концы первых нужно замочить, чтобы при изгибах не поломать.

Рис. 2

Крепят стояки следующим образом. Кладут обруч ребром на колени. Правой рукой берут стояк, прикладывают его самым началом струганной части к обручу с внешней стороны. Затем, прижимая стояк к обручу левой рукой, правой дважды обвивают струганной частью стояка обруч (по направлению вправо от стояка). Свободный конец струганной части загибаем влево, обвивая сам стояк с наружной стороны, и выводим этот свободный конец на обруч с внутренней стороны (рис. 2,б).

Потом аналогично крепим второй стояк, одновременно плотно прижимая им при обвивке обруча конец струганной части первого стояка (рис. 2,в) и т. д. Конец последнего стояка вставляют под обвивку первого.

Можно крепить стояки и одним загибом вокруг обручевой палки (рис. 2,г). Стояки на обруче крепят с учетом формы будущей корзины; конусной, цилиндрической, бочкообразной (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость формы корзины от направленности стояков:

_{а — конусная форма; б — цилиндрическая; в — бочкообразная}

Теперь можно начать заплетать стенки корзины. Для этого обруч стояками вверх кладут на стол. Так как стояки при плетении как бы стремятся сблизиться, их все время нужно выправлять. Хорошую помощь при этом может оказать обруч, по форме аналогичный нашему, по размерам либо такой же, либо больше, либо меньше в зависимости от того, какой формы мы хотим «слепить» будущую корзину. К этому второму обручу привязывают на определенном расстоянии стояки, тем самым зафиксировав их в нужном нам положении. Для плетения стенок желательно иметь прутья такие, чтобы их длина была не менее 3/4 периметра корзины. По толщине, как мы уже говорили, они в 2 раза тоньше стояков.

Перед плетением прутья замачивают в воде, особенно если они очищены от коры. Плетут обычно способом простого плетения или одним концом. Но в начале для закрепления стояков плетут веревочку в три прута. Веревочка зафиксирует стояки, поможет удержать их в нужном нам направлении. Остановимся поподробнее на подготовке прутьев к плетению и на самих видах плетения, применяемых при изготовлении корзинки монастырской.

Для плетения в принципе пригоден любой вид ив. Но наибольшее предпочтение следует отдавать тем ивовым кустарникам, которые растут на песчаных берегах рек, открытых и ветру, и солнцу. Как правило, прутья этих ивовых кустарников не бывают очень длинными. За лето они вырастают на 100–120 см. Но зато они очень гибки, с малой побежалостью (диаметры у комля и у вершинки отличаются немного), прямолинейны, с небольшой сердцевиной. Для плетения применимы однолетние и многолетние ивовые побеги. Ивовые прутья либо окаряют, либо нет. В зависимости от этого и ведут заготовку в соответствующее время года. Прутья, которые предназначены для окорения, обычно заготавливают весной до озеленения или в самом начале озеленения и летом в конце июля во время сокодвижения. Кора в это время при помощи щемилки очень легко сходит с прута (рис. 4).

Рис. 4

Некорененный прут заготавливают поздней осенью или в начале зимы, когда прутья голы, без листвы, приготовились к зимовке. Рачительный корзиночник срезает прутья так, чтобы на пеньке оставались 2–3 почки для будущих побегов.

Для заготовки ивового прута и для дальнейшей работы нам, естественно, нужны соответствующие инструменты (рис. 5): ножи, шилья, круглогубцы, бокорезы.

Рис. 5

Из видов плетения нам нужно прежде всего знать простой способ, или, как его еще называют, плетение одним концом. Одним прутом, огибая по пологой спирали последовательно стояки, осуществляют заплетку стенок корзинки (рис. 6,а). К простому виду плетения относят также плетение двумя прутьями, которые в горизонтальной плоскости располагаются один над другим, огибая также поочередно стояки спереди и сзади (то есть с внешней и внутренней стороны корзинки). Этот вид плетения представлен на рис. 6,б.

Рис. 6

Одного прута при плетении, естественно, не хватает. Возникает необходимость его срастить со следующим прутом. Сращивать необходимо комель к комельку или вершинку к вершинке, то есть концы сращиваемых прутьев по толщине должны быть одинаковыми. Лишь в этом случае изделие у нас будет и прочным, и красивым.

При сращивании концы прутьев, как правило, стараются оставлять на внутренней стороне корзины. Используют в основном два способа сращивания прутьев. При первом способе прутья 1 и 2 заводят за один общий стояк. Эти прутья удобнее обрезать (рис. 7,а). Можно обрезание выступающих на 10–15 мм концов совершить после заплетки 1–2 последующих рядов. При втором способе сращивания прутья зачищают по косой на расстояние, указанное на рис. 7,б. Этот способ сращивания сложнее, но зато плетение будет получаться более чистым и красивым.

Рис. 7

Простое плетение двумя концами рядовое применяют, когда у нас количество стояков четное.

При всех способах плетения периодически рядки нужно осаживать и выравнивать. Удобно это делать при помощи шила.

Очень хорошо смотрится в монастырской корзине плетение рядами (рис. 8).

Рис. 8

Рассмотрим этот вид плетения подробнее. Прут 1 комельковым концом вставляют внутрь корзины между двумя стояками и заплетают по периметру до конца. Прут 2 заостренным комельковым концом вставляют под прут 1, отступя на стояк вправо. Прут 3 вставляют под прут 2 также с отступлением вправо на один стояк. Точно так же вплетают прут 4 (рис. 8,а). Следующие прутья, начиная с 5-го, заостренным комельковым концом вставляют уже в заплетенную часть стенки у очередного стояка справа (рис. 8,б). Обойдя прутьями один раз вокруг корзины, получим первый ряд плетения. Так же заплетают второй и третий ряды. После каждого ряда делают осадку плетения и обычно заплетают веревочку в два или три прута.

Веревочку можно сплести при наличии как минимум двух прутьев (рис. 9).

Рис. 9

Два прута закладываем за соседние стояки (рис. 9,а). Затем прутом 1 обводим спереди стояк 2 и сзади стояк 3. Этот прут 1 выводим между стояками 3 и 4 (рис. 9,б), прутом 2 обводим спереди стояк 3 и сзади стояк 4. Этот прут также выводим наружу, но уже между стояками 4 и следующим 5. При этом сами прутья 1 и 2 перевиваются между собою (рис. 9,в) наподобие веревочки, крепко охватывая каждый стояк. Обычно веревочку применяют в начале плетения, когда за один или два прохода необходимо зафиксировать стояки в нужном положении. Применяют этот способ также в том случае, когда один вид плетения или один ряд плетения требуется отделить от другого. При плетении веревочкой необходимо следить за тем, чтобы прутья 1 и 2 в диаметре были одинаковыми, жесткость обвивки их вокруг стояков также должна быть ровной. При сращивании застругивать прутья следует на длину не одного шага, а двух. Помимо этого, прутья сращивают не на одном стояке, а с отступом на 1–2 шага.

Плетение веревочки в три прута используют в тех же случаях, что и веревочку в два прута. Эта веревочка, естественно, фиксирует стояки еще жестче. Порою веревочкой плетут все изделие при желании получить отменно красивую вещь (правда, вес и расход прутьев в этом случае увеличиваются в 1,5 раза).

Плетут веревочку в три прута так. За три соседних стояка закладывают три прута (рис. 10,а). Первым прутом огибают спереди 2-й и 3-й стояки, 4-й стояк огибают сзади. Первый прут выводят наружу между 4-м и 5-м стояками. Обратите внимание: второй и третий прутья остаются под первым прутом (рис. 10,б). Второй прут повторяет ту же операцию. Им спереди обходят 3-й и 4-й стояки, а сзади 5-й стояк. Выводят его наружу между 5-м и 6-м стояками (рис. 10, в). В свою очередь, этот прут оставляет под собой прутья 3 и 1. Третьим обходят спереди стояки 4 и 5 и сзади 6-й стояк. Выводят его наружу между 6-м и 7-м стояками. Опять предыдущие прутья (в данном случае 1-й и 2-й) третий прут при маневрировании между стояками оставляет под собою.

Рис. 10

Итак, перемежая плетение рядами и веревочкой, мы достигаем нужной нам высоты в стенке монастырской корзинки (обычно хватает 2–3 ряда плетения рядами). Заканчивают плетение веревочкой в три прута. Отметим еще раз, что на рис. 8 плетение показано с внешней стороны корзины. Все концы плетения «смотрят» вовнутрь корзины.

Для плетения дна корзины оставшиеся свободные концы стояков смачивают водой, попарно группируют по направлению навстречу друг другу, загибают (один с одной стороны, другой — с противоположной). У стояков оставляют припуск в 4 см, его застругивают и вставляют в плетение около парного стояка. Неиспользованную для получения поперечин часть стояков впоследствии вплетают в дно корзины. Для плетения дна подбирают гибкие прутья по длине не короче одного хода заплетки. Заплетают дно, начиная от края к середине.

Для корзинной ручки берут прут-основу, которая по длине равна половине окружности корзины, по толщине прут-основа должен быть примерно в 1,5–2 раза больше диаметра стояка. Прут-основу замачивают в воде, заостряют с двух концов, сгибают в дугу и вставляют у противоположных стояков в плетеную стенку на всю длину заструга. Можно вместо одного прута-основы вставить два для прочности ручки. Чтобы прутья стенки не поломались, их «расшевеливают» шилом, а также смачивают водой. Потом прут-основу обвивают тонким прутом по спирали. Длины этого тонкого прута должно хватить на два прохода (туда и обратно) и на заплетку в стенку. Заостренные комельки прутьев вставляют рядом с основой ручки, несколько раз обвивают ее, подсовывают под обруч с противоположной стороны и опять в обратном направлении обвивают ручку. Остатком обхватывают обруч и заделывают концы между стояками в стенку под самым обручем. Корзина монастырская готова (рис. 11).

Рис. 11