Формировка вместо обрезки

Итак, все основные приёмы формировки и управления деревом мы теперь себе представляем. Осталось глянуть на формировку глазами каждой культуры. Особенности, знаете ли, существенные.

ЯБЛОНИ, ГРУШИ И СЛИВЫ

Можно сказать, что книга посвящена в основном формировкам яблонь, груш и слив. На третий год формировки видно их главное различие.

Отличие слив только в том, что они более сильнорослы: для хорошей сливки прирост в метр можно считать очень средненьким, во всяком случае на Кубани. Поэтому сливы — если их ничто, вроде вымокания, не тормозит — обрастают быстрее и мощнее, и их надо гнуть и затем прореживать сильнее.

Яблони и груши, напротив, от гнутья и прищипки ослабляются довольно явственно, и без мер усиления роста могут вообще остановиться, чего допускать никак нельзя. Посему работать с ними надо мягче, то есть стелить больше навоза и соломки; иногда поливать; гнуть лучше уже трёхлетки, набравшие силу; оставлять концевые побеги пригнутых веток и их главных ответвлений до осени; не трогать летом и лидеры, подлежащие удалению, и вообще не щипать ничего, кроме обрастающих плодовых веточек и побегов, должных в них превратиться.

А заплодушивать и формировать эти культуры можно одинаково. В этом смысле важнее отличать яблоню с очень плохой пробудимостью почек — её заплодушить труднее, чем что бы то ни было. А сливы обрастают хорошо.

Нормально сформированным яблоням, грушам и сливам нужно не меньше 4 м пространства в обе стороны. Более высоким — 5 м.

АБРИКОС

Не был в Средней Азии, но слышал, что там монилиоза нет и абрикосы ломятся от плодов каждый год. Что ж, судя по количеству кураги на наших рынках, так оно и есть! Я же могу сказать только о кубанских абрикосах. У нас ежегодное отмирание цветущего прироста абрикосов — дело обычное. Плодовые почки абрикос образует буквально везде, где есть листья, и цветёт всегда, как облитой, но толку — чуть. В большинстве случаев это не мороз, как многие думают, а симпатичный грибок монилия. Очень уж ему катят наши сырые и холодные вёсны. Удачно и то, что абрикос цветёт так рано и, в отличие от алычи, к монилии на устойчив. Млея от тумана или дождя, грибок прорастает прямо в раскрывающиеся цветки, и через неделю они гибнут, как обмороженные. Потом отсыхают и ветки. А потом гниют и плоды, и это называют "серой гнилью".

Примерно раз в год я встречаю где–нибудь абрикос, обильно плодоносящий каждый год, но никто не знает, что это за сорт и где его взять. Такова наша абрикосная реальность. Меж тем расти абрикосы любят так же, как сливы, и метр прироста для них — не предел; лидирующие побеги–заместители к осени становятся двухметровыми разветвлёнными ветками. Но если сливы быстро тормозят себя урожаем, то эти монилиозники прут почти без помех, быстро превращаясь в садовых Гаргантюа, зарастают кучами побегов и душат соседей. Такому дереву надо не меньше 35-40 квадратов площади, и я с большей симпатией отношусь к абрикосам, сидящим у заборов, вдали от прочего сада.

Это именно тот случай, когда я каждые 4-5 лет спиливаю все ветки почти до основания — жёстко омолаживаю крону. За первое же лето отрастает новая, и остаётся только вырезать лишнее. На фото .. — новая, с иголочки, крона в середине июля.

****фото 16 А

Однако, если абрикос что–то даёт и не сильно болеет — а такие сорта есть — лучше его формировать гнутьём и прореживанием лишних, особенно вертикальных побегов. А летом полезно половинить прирост верхних ярусов и слегка укорачивать прирост нижних веток. То есть делать "чашу" в два яруса с заполнением центра. Укорачивание прироста полезно и по другой причине: выросшие новые разветвления цветут позже необрезанного прироста.

Низкое дерево умнее и потому, что без профилактики монилии на нормальный урожай абрикоса надеяться просто не стоит. Придётся расширить тему. Евгений Григорьевич Зинченко из Садков, что под Приморско—Ахтарском, поделился секретом своих ежегодных и обильных урожаев абрикоса. "Потому и нет урожая, что ничего не делаем, а делать надо!" — его главная мысль. Вот что он делает.

Каждый год осенью толсто мульчирует под кронами соломой, и никогда не копает. У абрикоса очень поверхностная корневая система, и мульча даёт ей влагу и защищает от морозов.

Обмазка болтушкой из глины и коровяка в мае очень омолаживает кору, "как будто бы человек стал здоровее и моложе".

ПО ЛИСТОПАДУ — 1 кг мочевины на ведро воды, полведра на дерево. Опрыснуть все веточки и листья, пусть лист опадёт и останется поддеревом — его соломой и прикрыть. При этом монилия терпит сильный урон: крепкий раствор мочевины "счищает" споры с ветвей, а солома консервирует в почве оставшиеся в живых. Обработка так эффективна, что, если сделана качественно, монилии остаётся немного.

ФЕВРАЛЬСКОЕ "ОКНО" — 300 г. медного купороса на ведро, опрыснуть веточки и мульчу. Крепче нельзя — абрикосы не любят меди.

ФАЗА РОЗОВОГО КОНУСА — тот же медный купорос. Важно точно поймать момент — раскрылись несколько первых цветков, а остальные высунули из бутона малиновый кончик лепестков. Именно в этот момент монилия начинает прорастать и наиболее уязвима! Если вы гарантируете качество этой обработки, можно не проводить предыдущую.

Эффективных препаратов против монилии я пока не знаю. Однако, есть БИОСТАТ — недавно созданный в НИИ Биозащиты Растений биопрепарат, полностью снимающий проблему курчавости* листьев персика и весьма эффективный против парши*, мучнистой росы* и ряда других грибков. Есть надежда, что он задавит и монилию. Промышленных абрикосовых садов сейчас почти нет, и проверить это можем только мы сами. Надеюсь, Биостат скоро появится в нашем агроцентре, о котором речь впереди.

ЧЕРЕШНЯ И ВИШНЯ

По древесным свойствам черешни постепенно переходят в древовидные вишни (шпанка), а те перетекает в кустовидные вишни (плакучие). Все эти красавицы плодоносят и на прошлогоднем приросте, и закладывают плодушки на более старой древесине. Но немного по–разному.

Начнём с черешни. Большинство наших сортов — любители простора: рост по молодости — сильнейший, а ветвления — почти ноль! Весной всего два новых концевых побега — норма, три — уже подарок. Самые упрямые ветки после летнего укорачивания снова пробуждают единственную почечку и продолжают рост в длину. При всём при том плодушками (букетными веточками) обрастают без всякого вмешательства аккуратно по всей длине ветвей. А рожать начинает лет с пяти–семи.

Вот и представьте себе такую красавицу шести лет: в год — полтора метра прироста, на метр ветки — одно разветвление, и по веткам — ягодки, скрываясь в облаках. А если ещё и сидят эти фотомодели через три метра — вообще туши свет.

Посему меры принимать надо с детства: потом не согнёшь!

Просто обожаю положить на бок такую разбежавшуюся на Багамы двулеточку. Нехотя, но пару заместителей даёт — и достаточно. Пыл сразу умеривает и плодить раньше начинает. И получается низкая чаша — все ягоды в руках. Прирост такой страдалицы лучше половинить осенью, а то ослабнет.

Другой вариант — формировать обрезкой. Во–первых, каждую весну срезать лидера пополам, чтобы следующий ярус веток заложился пониже. А во–вторых, летом укорачивать до 3-4 почек ( с учётом, что в бок пойдёт ВТОРОЙ СВЕРХУ побег!) весь лидирующий вертикальный прирост, а наклонённый наружу — оставлять почти целым. Позже эти рогульки переводить на боковую веточку (рис. ). Как только прирост нижних веток уменьшится до полуметра, их можно перестать резать совсем. Так получится заполненная "чаша" с хорошим ветвлением. Нормально, если между такими деревьями по 6 метров.

****рис 125

Вишня древовидная (шпанка) похожа на хорошо ветвящуюся черешню. Тот же сильный рост и мощная древесина, но из прироста весной даёт 3-4 побега — уже лучше! Зато с плодушками похуже: цветочных почек на среднем приросте — половина, на сильном — треть, а то и четверть. Ещё половина урожая — на разных слабеньких плодовых веточках, образующихся по молодости не так легко, как у черешни. Без обрезки — огромное дерево, до восьми лет дающее отдельные ягоды, крупные и сладкие, что раздражает ещё больше.

В общем, тактика та же: сначала разгибаем ветки, а летом убираем лишние пучки лидеров и по–разному укорачиваем прирост, постепенно переводя ветки на боковые ответвления и способствуя закладке плодушек. Получаются такие же заполненные чаши, плоские сверху.

Кустовидные вишни закладывают цветочные почки почти исключительно на концевом приросте. Плодовые веточки несут кучку ягод и прирастают всего одним побегом, посему опускаются вниз и превращаются в длинные тонкие прутики. Естественно, здесь укорачивать прирост — значит срезать урожай. Такую вишню достаточно два–три раза в молодости перевести на боковые ветки и освободить от перепутанных ветвей центр кроны. Или разогнуть, а потом иногда вырезать лишнее и ослабевшее, оставляя нормальную густоту кроны. Совсем постаревшие, склонённые ветки омолаживают до верхнего молодого ответвления. Лидеры лучше убирать, пока не вымахали. Таким вишенкам достаточно 20 квадратов площади — высокими они не растут.

Многие вишни болеют монилиозом, как и абрикосы. Если вам досталась такая — лучше замените её: достаточно и устойчивых сортов.

ПЕРСИК

Не спроста после кустовидной вишни мы говорим о персике, а за ним — о винограде. Мы постепенно переходим на периферию кроны. Все эти культуры плодоносят практически ТОЛЬКО на прошлогоднем приросте. Но, в отличие от вишен, прирост персика ужасно сильно ветвится — даёт побеги почти из каждой своей почки. Причём сильные летние побеги ветвятся в то же лето.

Представьте: из каждой сильной почки — целая ветка за лето! Из слабой — прутик. Прошлогодняя часть плодит. Отплодив, веточки оголяются, уходят на свои отросшие концы. Нижние быстро слабеют и отмирают. И дерево, зарастая сотнями побегов, начинает жить фактически на концах своих ветвей. Весь урожай — не периферии. Прирост с каждым годом уменьшается, ветки слабеют, и дерево ослабевает за 8-10 лет. Тогда его кормят и жёстко омолаживают — срезают всё, оставляя только основания ветвей. Оно снова обрастает молодыми ветками. Лишние убирают, а остальные опять эксплуатируют.

Всё бы ничего, если бы не особо пылкая любовь персика к трутовику, монилии и курчавости листьев. Первый ест древесину ствола и веток, вторая съедает молодые веточки и часть цветков, а третья — листья. Болезненность вдвое усиливается обычным для наших питомников ужасным качеством саженцев: при срезке подвоя оставляют гниющие пеньки, причём нередко перепрививают саженец дважды — два пенька; корней, как водится, почти нет. Такой саженец отдаётся трутовику и прочим грибкам со всей страстью и съедается за 5-8 лет. А мы его активно добиваем: вместо навоза и мульчи — копаем под кроной, сушим почву; режем тупым секатором, оставляя по всей кроне сухие пеньки — а для персика это то же, что шприцом трутовика впрыскивать. Посему часто такое дерево омолаживать бесполезно: полностью обессилело и почти погибло.

Отсюда факт: персик — единственное на Кубани дерево, которому не то что не вредно, а просто необходимо жировать, для чего не нужно жалеть сил, навоза, помёта, мульчи и воды.

Как вырастить сильные и здоровые персики? Опять придётся расширить тему! Я знаю три способа.

Первый — сомнительный. Надо умудриться найти и выбрать отличные саженцы с заросшей ранкой от подвоя и мощными корнями, устроить для них умные ямы, а потом сыпать, не жалея, навоз и мульчу, поливать и проводить профилактику, описанную для абрикоса. Плюс: можно иметь те самые сортовые плоды, что так дороги на рынке. Минус: трудно и хлопотно. Только особые любители персика могут всё это в жизнь воплотить!

Второй способ — гарантия мощного дерева. ВЫРАЩИВАЙТЕ СЕЯНЦЫ! Персик из косточки сохраняет материнские свойства процентов на 50-60 - а это очень неплохо! Три косточки из рыночных плодов осенью — в готовую яму, в слой песка и под толстую мульчу. Весной мульчу разгребите, в засуху поливайте. Выйдут сеянцы — выберите самый мощный и красивый, остальные — долой. А можно и пару оставить — в разные стороны потом растянуть. Даже на очень плотных почвах деревья растут сильно и остаются здоровыми — только от курчавости спасай, да обрезай.

Надо сказать, что это относится ко всем деревьям без исключения. Сеять на место семена, а потом прививать — умнейший способ закладки сильнорослого сада, особенно на плохих почвах. Так закладывали свои столетние сады монахи, и способ называется — "по–монастырски". Его пророчил гениальный Б. Н. Анзин, о нём пишет В. И. Сусов, а я упоминаю в "Умном саде".

Всё дело в стержневом корне. Стержневой корень — самый главный и сильный корень дерева — уходит глубоко в подпочву и сообщает дереву фантастическую мощь и силу. Фактически, мы лишаем дерева его естества только потому, что саженцы — это товар, который надо продать и перевезти на новое место! И если другие деревья получаются достаточно долговечными и с мочковатыми* корнями, то для персика сеянец — самый лучший выход. Даже если не прививать сеянец, плоды будут весьма вкусными, хоть и некрупными. А ведь можно и хороший сорт привить!

Третий возможный выход — ЧЁРНЫЙ ПЕРСИК, завезённый из Сирии. Он размножается семенами и устойчив к курчавости. Сейчас я изучаю его и надеюсь ввести в наш ассортимент.

А теперь — О ФОРМИРОВКЕ И ОБРЕЗКЕ. Персик очень густ, но светолюбив. Посему его а) сначала нужно сделать чашеобразным, и б) затем, когда заплодоносит, нужно научиться ежегодно поддерживать примерно один и тот же объём веток.

Чтобы раскрыть крону, можно растянуть трёхлеток в стороны, вырезать всё, что ослабло и смотрит вниз, а потом переводить всех лидеров–заместителей на наружные веточки. А можно использовать приём "стандартной обработки сильного прироста персика", к которому я пришёл на опыте.

В июле срезаем верхнюю половину летних вертикальных веток, Затем укорачиваем все их ответвления, кроме пары неслабых веточек, идущих наружу в нужном направлении (рис ). Укорачиваем веточки по–разному: те, что наклонены наружу и слабее — наполовину, а те, что выше и вертикальнее — до 2-3 листиков. Пара оставленных веточек станет скелетными ветками. А укороченные веточки разветвятся и дадут плодовые веточки (рис. ). Во–первых, это уменьшает до нормы — то есть втрое–вчетверо — количество ответвлений прироста. А во вторых, мы получаем плодовые веточки, жизнь которых можно продлить, обрезая их НА ЗАМЕНУ.

***рис 126-127

Наконец–то дошли до главного. Обрезка на замену — вот главное отличие персика и винограда. На замену нужно резать персик, набравший свой объём и вступивший в плодоношение, то есть с четвёртого- пятого года. Можно делать это осенью или весной, но ветки без плодов лучше обрезать уже летом, убирая лишнюю массу прироста в пользу плодовых веток и нужных новых побегов.

Смысл замены прост: срезать так, чтобы за следующее лето выросло то же, что было срезано. Или: заменить выросшее таким же, но новым. При этом рабочие части дерева каждый год обновляются, а общий объём и густота не увеличиваются. Это — именно то, что нужно для продления жизни веток и всей кроны.

Чтобы сделать обрезку на замену, нужно а) посмотреть, что было на месте ветки весной — из чего она выросла, и б) оставить от неё опять именно это, а всё остальное убрать. Конечно, слабые ветки можно усилить, оставив больше того, из чего они выросли, а некоторые слишком сильные лидеры и вообще удалить, чтобы они не размножались. Но смысл один: то, из чего выросла ветка, и должно осенью (весной) остаться примерно на этом же месте. Посмотрите на рисунки.

Вот сильная верхушечная ветка. Она выросла за лето из единственного укороченного побега. Его и нужно оставить на замену ветке (рис. ). Сильные ветки лучше первый раз укоротить ещё летом, чтобы боковые ветки кроны получили дополнительное усиление.

А вот слабая веточка, выросшая из укороченного летом ответвления прироста или из отдельной укороченной веточки. Она выросла из половинки побега. Такую же половинку и оставим у основания веточки (рис. ). После такой обрезки персик кажется голым, и хозяйки хватаются за сердце. Не поддавайтесь иллюзии! Осенью ваш персик будет гуще прежнего. Гораздо хуже он будет себя чувствовать, если утонет в собственной тени!

В зависимости от сорта, главные цветочные почки расположены либо ближе к концам, либо к основаниям веточек. Это нетрудно установить, рассмотрев, где появились цветки. Если цветки у оснований, можно оставлять веточки более короткими, а если у концов, нужно только прирезать верхушку. Я показываю половинку веточки, как среднее. Задание: нарисуйте сами эти два уточнения обрезки на замену.

Кроме такой детальной замены, придётся иногда вырезать лишние, больные и постаревшие ветки целиком. Растущий из основания молодой побег можно оставить на замену ветке.

Если вы бережёте персик от курчавости, такое дерево будет плодоносить долго и качественно. Жадничать не надо: как никакая другая культура, персик не переносит перегрузки. Оставлять нужно по одному плоду на каждые 15-20 см веток.

А курчавость отлично подавляет Биостат. При своей высокой эффективности он совершенно безвреден. Одновременно он ликвидирует и персиковую тлю: она дохнет прямо на листьях, не вынимая хоботка. Нашёлся и эффективный "народный" способ против курчавости: обычный отвар тысячелистника. Нужен хороший пучок на кастрюлю. Покипятил минут пять, настоял часа два, и — в дело. Хранить долго нельзя. Увидел первые курчавые листья, оборвал — и сразу опрыскивай. Через пару недель — ещё раз. Способ подсказала Лена Уварова, тележурналист из Крымска. Там многие успешно спасают персики именно так.

ВИНОГРАД

Формировка винограда подробно описана в "Умном винограднике". Здесь коснусь главного. Виноград отличается от персика, по сути, только тем, что его прирост — лианы, вырастающие за лето при необходимости до 3-5 метров. Есть ещё одно отличие: грозди появляются на летнем приросте. Но это не так важно, ведь цветущий летний прирост лезет только из прошлогоднего прироста — плодовых лоз. Из более старой древесины появляются в основном бесплодные побеги. То есть грубо можно считать, что плодоносит прошлогодний прирост.

У винограда большинства сортов главные плодовые почки — средняя треть лозы. Самые урожайные — лозы средней силы, 1-2 м длиной. Это упрощает обрезку плодовых лоз: их укорачивают на треть. А самые жирующие лозы, вымахавшие больше четырёх метров, лучше вырезать совсем — больше листьев, чем толку. Такая лоза хороша только для создания нового рукава (так называются многолетние ветки винограда), если вы хотите заплести балкон, окно третьего этажа или что–то в этом духе.

Виноград почти всегда режется на замену. Для замещения отплодоносившей ветки (бывшей лозы) можно оставлять просто хорошо развитую лозу в её основании. Но традиционно для замены ветки выращивают отдельную пару лоз на сучке замещения. Это — главный момент в обрезке винограда, и лучше всего это описано в соответствующей главке "Умного виноградника" Вот она.

ЭТОТ ХИТРЫЙ СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: осень. Оплодоносившая новоиспеченная ветка (она летом была лозой), из нее торчат юные лозы (они недавно были побегами). Нам важны две из них — нормально развитые и вызревшие, и расположенные ближе к корню. Остальное просто срежем (рис… , срез 1), почему — разберемся позже.

Вот наши две лозы. Нижнюю их них режем коротко — на две почки. А верхнюю — длинно: в зависимости от толщины на 7-15 почек. Эта длинная лоза — на урожай. Желательно, чтобы она ответвлялась вверх: верхние лозы обычно посильнее. Получилась ветка, на конце которой — плодовая лоза и сучок (рис. , срезы 2).

****рис 130

Сразу отметим: это — типичнейший элемент куста. Называется эта парочка головой (по–научному — плодовое звено). Из таких голов состоит любой куст. Кроме них да редких заместителей в кусте ничего и нет. Меняться может количество голов и длина плодовых лоз — таким способом мы регулируем нагрузку на куст и величину гроздей. Но головы остаются всегда. Голова — она всему голова! Зачем же она устроена именно так? Чтобы и отдать урожай, и вырастить новую голову.

Смотрите: вот наша голова следующим летом (рис. ). Из лозы растут побеги с урожаем. Из сучка тоже растут побеги. Не важно, есть ли на них урожай, а важно, что они сильнее тех, что на лозе: их ведь всего два (а если лезет третий, его надо выломать ещё в детстве).

****рис 131

Налицо факт: наша голова состоит из двух функционально разных частей. Длинная лоза — урожайная, или плодовая часть. Короткий сучок — ростовая часть. Роль лозы — только урожай. Роль сучка — родить и вырастить две новых лозы.

Теперь опять осень. Зрителей со слабыми нервами прошу покинуть куст. Собрав урожай и сказав "спасибо", мы вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Она свое отработала и больше не нужна: на смену старой лозе из сучка уже выросла новая (рис…)!

****рис 132

Возвращаемся в начало главки. Мы получили то, с чего начали — две лозы. Нижнюю опять режем коротко — это новый сучок. Концевую — длинно: это новая лоза. Летом сучок будет отращивать новую замену голове, а лоза — плодоносить. Осенью плодовую часть до сучка уберем. Останется две новых лозы на сучке. Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно… И так все время. Вот потому этот короткий отрезок и называется сучком замещения.

Нет трагедии, если из сучка выросли три побега, даже четыре: осенью можно выбрать самые удобные. Небольшая беда, если лоза обрезана чуть длиннее или короче: изменится размер кистей, но общая масса ягод на плодовой части останется практически без изменений. Важно, чтобы взамен каждой ветке осенью осталась новая лоза и к ней — сучок. Лоза и сучок — голова.

А голову можно сделать за год из любой нормальной лозы: срезал на две почки нужную лозу — получил две лозы. Одну укоротил до двух почек — вот и голова!

ФОРМИРОВОК ВИНОГРАДА — тьма, но я в конце концов остановился на двух, на мой взгляд самых умных.

Для шпалеры это — горизонтальный высокий кордон (рис ). Его ввел в культуру гениальный австрийский виноградарь Ленц Мозер. При ширине междурядья в 3,5 м он позволяет обходиться без летних обрезок, сам располагает побеги равномерно в большом объёме, а за счёт удаления от почвы и хорошего освещения виноград гораздо меньше подвержен грибковым болезням. Выводить и поддерживать его очень просто (рис ).

****рис 133

А для беседки это — обычный веер на наклонной беседке, подсказанный садоводами–испытателями из Таганрога Сергеем и Игорем Сергеевичем Галкиными (рис. ).

****рис 134

У обычной беседки два крупных недостатка: неравномерно нарастают побеги (на сгибе и на концах рукавов — сильнее) и неудобство ежегодной обрезки: куст не сдёрнешь, а лазить — мучение. В результате беседочные кусты фактически предоставлены сами себе и часто приходят в негодность. Наклонная беседка снимает обе проблемы: куст обрастает равномерно, а для обрезки легко сдёргивается вниз.

Как выводить эти формы, сообразить нетрудно. А если рассказывать подробно, придётся "Умный виноградник" здесь целиком повторить, что может отрицательно повлиять на его тираж, а так же опорочить чувство меры и поставить под сомнение творческие возможности скромного автора. По аналогичным соображениям не буду повторять и главы о формировках кустарников из "Умного сада". На этой оптимистической ноте с формировками и покончим!

****рис 135