Формировка вместо обрезки

Откройте "Вернисаж" в конце этой главы и просмотрите картинки. Такие формы делали садовники девятнадцатого века. И не просто умели их вывести, а собирали прекрасные урожаи и окупали свой труд. Заметим: само дерево вовсе не желает иметь нужных нам качеств — активно сопротивляется формовке, не хочет качественно и регулярно плодоносить! Но его заставляют развиваться как надо, и при этом не просто не вредят ему, а поддерживают в самом процветающем состоянии. Представьте себе уровень понимания и мастерства садовника, который это делает!

Гоше, кроме того, мастерски обобщил своё понимание. Его "Естественные законы резки" — двенадцать правил успешного управления деревом. Это шедевр, сообщающий о природе дерева, возможно, больше, чем всё после него написанное. Приведу его в сокращении и со своими комментариями, но всё равно — это самая сложная часть текста книги. Читать рекомендую по странице в день, не больше. Для ясного представления — вот краткая суть всех правил.

Листья — кормильцы всего дерева и создатели почек, из которых рождаются и побеги, и плодушки. Повреждённые листья не создают ничего!

Лучше всего дерево переносит пересадку во время покоя.

Саженцы косточковых можно сильно укорачивать сразу, семечковых — после укоренения.(Видимо, надо оговорить, какие именно саженцы — состояние, качество, возраст и пр.)

Форма дерева должна быть симметрична — для равномерности развития ветвей.

Это равновесие надо искусственно поддерживать, чтобы сок равномерно питал все ветки.

Чем больше укорачиваешь, тем сильнее будут новые побеги.

Концы ветвей должны всё лето расти свободно — они кормят и усиливают дерево.

Верхушечные почки развиваются сильнее боковых.

На двулетних и более старых частях веток спящие почки уже не пробуждаются.

Чем вертикальнее побег, тем сильнее его рост и тем короче его надо резать.

Ослабление питания и роста побегов усиливает образование плодовых почек (плодушек) на них.

Ограничение роста побегов и направление соков к плодам усиливает развитие плодов.

Это — уже учебник по работе с деревом. Мощный "ликбез"! Возможно, вам этого и достаточно. А для дотошных — вот полный текст, где каждое правило подробно развёрнуто.

"Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них".

1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

Если на дереве что–то вырастает — то только из почек. А почки образуются только под черешками листьев. Если дерево что–то строит, то ВСЕ вещества для этого выработали листья — путём фотосинтеза. Почти всю массу дерева строят листья молодого прироста. Когда листья остаются только на плодушках, рост прекращается.

Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев. У нас на юге это в основном — муравьиная тля. Простое правило, но как редко мы его соблюдаем!

*****рис 6

2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: "…если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром".

Конечно, если вы ухитрились выкопать дерево вместе с основными корнями — то есть с большим комом земли — то оно не погибнет. Но в норме объём корней для такой пересадки должен быть не меньше половины объёма кроны. Посему и крону приходится уменьшать наполовину, а то и больше. Слишком трудоёмкие эксперименты, оправданные только в крайних случаях.

*****рис 7

3. Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (в норме — на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Уже укорененные и только что пересаженные деревца, естественно, ведут себя по–разному. Укорененное дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек, а если что–то срезать, корней станет больше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен, и чем короче обрезка, тем он сильнее.

У пересаженного дерева корней намного меньше, чем почек. Как очень короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать лишнее, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, и в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке — существует стартовый оптимум почек.

Нормальный годичный саженец семечковых — неразветвлённый прутик, к тому же Гоше работал в основном с карликовыми подвоями*, прирост которых очень компактен. Саженец косточковых того же возраста представляет собой довольно мощное деревце с ветками: косточковые в норме более сильнорослы, а карликовых подвоев для них тогда не было, да и сейчас они очень редки. А окончательная обрезка — это сильное укорачивание, ДО ПЕРВЫХ СУЧЬЕВ ФОРМЫ. Поэтому семечковым дают сперва укорениться, а косточковые режут сразу как надо: у них масса корней и запас питательных веществ больше, и стартовый оптимум почек им не так важен — перенесут любую обрезку.

Так я понимаю третье правило Гоше. На практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев, разве что колонки да сеянцы на плодородной почве. Поэтому при посадке деревьев я применяю принцип равновесия верха и низа интуитивно: чем больше корней, тем меньше укорачиваю саженец (рисунок ). А для формировки придерживаюсь золотого правила: пока дерево не дало прирост около метра — гнуть и ослаблять его рост очень сильной обрезкой нельзя.

****рис 8

4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии. Любое дерево гораздо сильнее развивает и питает те побеги и сучья, что выше, вертикальнее и ближе к стволу. А те, что ниже, горизонтальнее и дальше от ствола, по этой же причине быстро тормозятся и чахнут. Если дерево несимметрично, более сильная его часть будет тянуть питание на себя и усиливаться ещё больше, и её придётся постоянно сдерживать. А более слабая часть будет с той же скоростью ослабевать, и её придётся специально усиливать. Это тяжёлая и совершенно дурная работа: ведь можно сразу уровнять все части дерева и только слегка их регулировать. Именно этого я стараюсь достичь, удаляя особо сильные стволы — лидеры*.

****рис 9

5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей! — авт.).

Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, ограничивая рост сильных частей в пользу более слабых всеми доступными средствами. Вот они:

а) Прирост (концевые побеги, выросшие за лето) у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в росте, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе, а самые жирные побеги (жировики) удаляют почти полностью.

*****рис 10

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее. Вряд ли стоит так усиливать нижние ветки кроны — их всё равно некуда приподнимать.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют как можно раньше (май — июль), а со слаборослых — как можно позже (уже с осени до весны). То есть, слабые ветки оставляют гуще и пушистее.

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Сильные побеги прищипывают скорее и чаще. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок — подключает корневые связи к себе и к ветке.

****рис 11

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые — позже и лишь слегка закрепляя. Вязки частично нарушают питание побега, а наклонное положение — ослабляет.

е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины (рисунок на стр. ). Конечно, эффект тем сильнее, чем раньше сделан надрез. Если же разница частей велика, лучше применить обрезку.

ж) Слабые побеги и ветки бороздуют продольно — это их усиливает. Сильные — кольцуют, то есть, наоборот, бороздуют поперечно. Совсем слабые веточки бороздованием здорово не усилишь, а вот кольцевание заметно ускоряет образование плодушек у сильных веток.

з) Слабые побеги выборочно опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) — 1,5 г на литр воды.) Это — во времена Гоше. Сейчас много стимуляторов и удобрений. Можно взять мочевину — коробок на ведро. Кристалоны, Гуматы, Растворины, Акварины. Не думаю, что этот способ кто–то будет применять. А вот добавить в раствор железного купороса — мысль хорошая.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя часть их с более слабых. А вот это следует по возможности применять!

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

Последние способы — для полной картины разнообразия: регулировать рост можно 12‑ю способами!

По–моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобится что–то усилить или ослабить — способов достаточно. Но самое эффективное — вовремя укорачивать или удалять ненужные сильные побеги. Тогда и слабые усиливаются. Ведь здоровая ветка может ослабнуть всего по двум причинам: А) опустилась и перегрузилась плодушками, и Б) кто–то сильный перехватил питание на себя!

6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока в обоих случаях — одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется на значительно большее количество почек. Это правило показывает, какие побеги получатся из ветки при каком укорачивании. Можно увидеть, насколько надо укоротить прирост, чтобы летом он покрылся плодушками по всей длине, и не осталось голой нижней части. Об этом — своя глава.

****рис 12

7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во–первых, концевые побеги обеспечивают своей листвой рост корневой системы: ведь все боковые побеги укорачиваются все лето для получения плодовых веточек. Во–вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые побеги растут слабее — и легче превращаются в плодовые веточки.

Если вы прищипываете плодовые веточки регулярно, у жирующих деревьев можно пару раз за лето прищипнуть и концевые побеги.

8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинить ветку, ее не режут, а оставляют верхушечную почку — она самая сильная. Или режут над сильной, развитой почкой. А если прирост не нужен, его регулярно прищипывают.

Вообще, пункты 6 и 8 можно объединить в один — о распределении давления сока по приросту. Максимум — в верхушку, большая часть — в верхние почки, а потом всё меньше, до нуля. Это показывает сила выросших из почек побегов: сверху вниз она падает. Об этом — глава … .

9. На двулетних и более старых ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся под корой на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прививкой, ни надрезами — никак почек не пробудить: сок уже "плывет" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.

Но есть экстренный способ вызвать рост новых побегов практически где угодно. Нужно весной или в начале лета окольцевать ветку — выбрать пояс коры шириной в полсантиметра и замазать грязью (глиной). Из под кольца появятся побеги. Способ жёсткий, ослабляет рост, и годится только для сильных деревьев с хорошим приростом.

****рис 13

Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче её нужно резать. Потому что прирост вертикальной ветки сильнее, а наклонной — слабее, и таким образом ветки уравновесятся.

****рис. 14

Кроме того, у вертикальных приростов нижние почки пробуждаются труднее, чем у наклонных. Чтобы пробудились их все, нужно срезать половину прироста весной. Если прирост наклонен на 45 градусов, для пробуждения всех почек достаточно отрезать треть. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.

11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: "Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, — переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки".

Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используется, естественно, целый арсенал приемов:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги. При этом сок потребляется большим количеством почек, новые побеги будут слабее и заплодушатся быстрее. Однако, это применимо только при среднем росте. А в случае жирующего дерева этим рост не затормозить! Тут надо кольцевать и гнуть.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление их роста, и они переключаются с роста на плодоношение.

в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезать, и чем они сильнее, тем короче резать. Грубо — укорачивать до 3-4 глазков. Об этом — в главе о жизни плодовых веточек.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной когда побеги уже вышли на 15-20 см (или летом — авт.). Если прищипывать при этом и прирост, это ослабляет все дерево.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный побег должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее. Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.

На практике это зависит от судьбы этого побега–заместителя. Он выталкивается всегда из вершины сгиба или у основания ветки. Если он бесконтрольно прёт вверх, то ветка окончательно застопорится уже на третий год. А если его гнуть и щипать, ветка может нормально расти многие годы.

Я же никогда не гну ветки ниже горизонтали, они продолжают прирастать на концах и живут довольно долго.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать пилой кольцо шириной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.

ж) Целый год не резать дерево совсем. То есть максимально загрузить его плодами и тем ослабить рост. Усиленный пункт "а". Самый удобный приём — побольше бы таких! Однако, если урожай не завязался, это не сработает.

Еще более жесткие меры применяются для очень жирующих деревьев:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова. Вместо того, чтобы применять это к жирующим деревцам, дачники часто проявляют какую–то неизъяснимую любовь именно к слабым, пересаживая их с места на место. Аргумент один: "может там ему будет лучше". Иногда, волею загадочных обстоятельств, такие "любимчики" всё же выживают.

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.

Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт, а то и просто бесплодная форма, например, подвой какой–нибудь. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенек" или в отросшие из него побеги. Это подробно рассматривается в "Умном саде".

От себя добавлю: приемы от "з" до "к" из–за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.

12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов в "Умном саде в подробностях". Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Вот эти приёмы:

А) Выбор самого сильного плода у основания ветки и удаление всех прочих. При этом часто прибегали к искусственному опылению.

Б) Кольцевание ветки чуть ниже основания плодовой веточки с плодом.

В) Бороздование ветки и веточки вплоть до плодоножки.

Г) Прививка вприкладку (аблактировка*) соседнего юного побега к плодоножке, а через пару недель укорачивание его почти до прививки.

Д) Подвешивание зреющего плода на полочке, чтобы плодоножка не растягивалась.

Е) Укрывание плода с момента завязывания папиросной бумагой — от вредителей и чтоб кожица не грубела и лучше растягивалась.

Ж) Регулярная обмывка зреющего плода железным купоросом, то есть подкормки и стимуляция.

***** Рис 15

Кроме упомянутых, Гоше описывает и приёмы формирорвки, способствующие усилению подов:

а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене* или райке* (парадизке), вишни на антипках*, персики и абрикосы — на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что в то время могла быть такая опечатка. Буду благодарен за разъяснения! У нас персики и абрикосы — на алычах, а это подвой сильнорослый.)

б) Все ветки, ненужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

в) Все побеги, ненужные ни для плодовых веточек, ни для продолжения ветки, выламывают и урезают как можно раньше в течение лета. ИНАЧЕ: побег ИЛИ становится плодовой веточкой, ИЛИ частью скелета — продолжает ветку или ответвление. Больше ничего на дереве не выращивается!

г) Все плодовые веточки, длиною не более 12-15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или ответвлениях.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах суков.

е) Побеги, растущие из плодовых веточек, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае–июне.

ВЕРНИСАЖ КЛАССИЧЕСКИХ ФОРМ

Подробнее я описываю эти формы в "Умном саде в подробностях". Сейчас цель другая — я предлагаю не делать таких форм, а формировать деревья на порядок проще. Но для понимания и общего развития рассмотреть нашу коллекцию просто необходимо.

Тут важно усечь главное: выведенная форма поддерживается в неизменном виде многие годы! Сохраняется та же длина и густота сучьев. Все плодушки, от основания до кончиков, продолжают жить и работать. Потому что все части дерева искусственно поддерживаются В СОВЕРШЕННОМ РАВНОВЕСИИ. Это то, чего дерево никогда не делает само. А достигается это летней обрезкой, прищипкой и прочими способами регулировки роста, применёнными ВОВРЕМЯ. Вовремя — это когда уже видно, но ещё не повлияло. Уравновешивать части дерева, воздействуя вовремя — это и есть УМЕНИЕ ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ.

"Число искусственных форм — легион, и почти нет такой формы в природе, какой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов и баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие; мы же сами не осмеливаемся подыскать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья ещё и иным образом."

"…Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определяться прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование её и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получать на данной площади возможно большее количество плодовых веток (то есть веточек — авт.)" И Гоше, в своём духе, перечисляет девятнадцать самых лучших, избранных форм. Я же рекомендую вам все их обобщить и вывести для себя, что в умном дереве самое главное. Ведь наша задача — и сохранить эти главные качества, и обойтись без регулярной и сложной работы. Посему, школа Гоше и его скотный двор, открывающие наш вернисаж, воспринимайте в основном эстетически. Кстати, все рисунки Гоше делал сам, и непосредственно с натуры, предварительно эту натуру вырастив!

****рис 15Б-15В

ПИРАМИДА. Ветки расположены ярусами, по пять в ярусе, друг над другом или между, покрыты только плодовыми веточками.

****рис 16

ПРАВИЛЬНАЯ ПИРАМИДА. Всё то же, но ветки идеально прямые.

****рис 17-18

КОНДЕЛЯБРОВАЯ ПИРАМИДА. Главная трудность — вывести основание. Потом сучья просто ведут по каркасу, пробуждая почки и создавая плодовые веточки по всей длине.

****рис 19-20

ВАЗА. Выводится на каркасе. Вольный вариант — одноярусная чаша. Главное, чтобы сучья обрастали только плодовыми веточками.

****рис 21

ВЕРЕТЕНО или КОЛОННА. Сильно суженная пирамида. Главноый момент — постоянное пробуждение почек на приросте. Если бы колонновидные яблони правильно формировали, из них бы выходили отличные колонны.

****рис 22 (два веретена)

Далее идут пальметты.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАЛЬМЕТТА. Лежачие сучья выводятся сначала, как наклонные на 30-40*, а достигнув своей длины, опускаются с подпилом. Трудно выводить, и сучья менее долговечны.

****рис 23-24-25

КАНДЕЛЯБРОВАЯ ПАЛЬМЕТТА. Лучше, но также не уравновешивает сама себя.

****рис 26-27

ДВОЙНОЕ И ЧЕТВЕРНОЕ "U". Ещё ровнее, но центральные сучья сильнее боковых.

****рис 28-29

ПАЛЬМЕТТА ВЕРЬЕ. Идеальная пальметта самой естественной формы, уравновешивающая сама себя. Деревья, формируемые пригибом ветвей, принимают близкую форму (фото ).

****рис 30-31-32, фото32А-32Б

КРУГОВАЯ ПАЛЬМЕТТА. Декоративный вариант Верье.

****рис 33

ОБЪЁМНАЯ ПАЛЬМЕТТА. Это уже совсем близко к дереву, ис- правленному* пригибом веток в разные стороны.

****рис 34

ВЕЕРНАЯ, СВОБОДНАЯ ПАЛЬМЕТТА. Вольно растянутое по стене дерево. Отличный вариант для теплолюбивых пород. Таким способом Гоше выращивал в Германии персики, абрикосы и виноград.

****рис 35

Далее — кордоны.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРДОН. Растущий концевой побег сначала всегда приподнят, и опускается постепенно, по мере роста. Форма требует понимания и регулярности. Годится только для семечковых и винограда. Удобнее всего делать из колонновидных яблонь путём пригиба (фото .) Концы можно закрутить в спираль.

****рис 36, 36А, 37, фото 37

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОРДОН. Легко выводить, рано плодоносит. Можно вести в два ствола — ДВОЙНОЙ КОРДОН.

****рис 38

КОСОЙ КОРДОН. Соединяет свойства обоих: обрастает веточками легче, чем вертикальный, и сопротивляется наклону меньше, чем горизонтальный. Удобен на склонах.

****рис 39

Естественно, что можно соединять элементы разных форм. И заметьте: самой идеальной формой стала более естественная. А главная искусственность в том, что по всей длине веток — плодушки!

* * *

Поздравим себя — мы справились с самым трудным! Но трудились мы не зря. Уверен: вы сделали для себя кучу открытий и сейчас смотрите на деревья другими глазами. И всё же: может, их вообще не надо резать? Кто–то всё время чекрыжит, а толку мало. А сосед ни разу не трогал, а урожай девать некуда! Может, чем меньше природу дерева нарушаешь, тем ему лучше? И пусть растут сами по себе?..

Ну, давайте разберёмся с природой!

****рис 40