Формировка вместо обрезки

Идеальное дерево — просто идея. Ещё в начале карьеры садовника на меня снизошло прозрение: сажая дерево, люди совершенно не задумываются, зачем они его сажают. Каким оно должно стать? Более того, они и понятия не имеют, что об этом вообще надо думать! А я? Пришлось задуматься. Выяснилось: а) мы вообще о чём–то задумываемся крайне редко, б) смысл у дерева есть. Я представил себе дерево–идеал. И появился результат, к которому можно стремиться.

АРИФМЕТИКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

Иногда, когда в идее что–то явно есть, я люблю наукообразно поумствовать и выразить её в виде формулы. Это прекрасный способ обнажить суть и разложить эффект на составляющие. Что касается дерева, то цифры — лучший способ показать, с каких точек зрения его можно рассматривать хитрым глазом.

Например, можно ввести простую величину — эффективность дерева. Она показывает, насколько хорошо дерево ориентировано на полноценное плодоношение, или какую долю усилий дерево этим летом направило на строительство плодов, а какую — на строительство древесины:

ЭФФ-ТЬ ДЕРЕВА = УРОЖАЙ, КГ / ВЕС ВСЕЙ ДРЕВЕСИНЫ, КГ

Думаю, формовые деревья Гоше давали яблок вдвое больше своего веса (Эд = 2). Мои деревца, близкие к идеалу, дают примерно столько же плодов, сколько весят (Эд = 1). А Эд вольных десятилеток, сидящих через 3 метра — примерно 0,03-0,05. У них, наоборот, эффективность дровостоя высокая — 20-30. То есть земля, которой "мало!!!", используется конкретно для заготовки топливной древесины!

Земли же у нас действительно мало, и в меньшей кроне желательно вырастить больше плодов. Посему интересна ещё и плотность кроны. Она показывает, сколько плодов наливается в одном кубометре кроны:

ПЛОТНОСТЬ КРОНЫ = УРОЖАЙ, КГ / ОБЪЁМ КРОНЫ, КУБ. М

Посмотрим! Пальметты Гоше имели объём примерно 2 куб. м и давали в среднем 60 кг яблок: Пк = 30. Ого! Мои деревца, имея кроны по 12-15 кубов дают по 30-40 кг яблок (Пк = 2-2,5). А наш пресловутый десятилеток лесного типа даёт 20 кг, а объём имеет — до 60 кубов (Пк = 0,3). Ну, как? Нет, знали наши прадеды толк в плодоводстве!

Очень интересно проследить эти эффективности по годам, нарисовать их график и понять, что не только от формировки, но и от летней обрезки урожай зависит. Об этом — интересные данные В. М. Соколова ("Летняя обрезка плодовых деревьев", "Сов. Кубань", 1971): после грамотной летней обрезки осенью приходится срезать прироста и веток втрое меньше по длине и в пять–шесть раз меньше по весу! То есть этот вес сразу идёт на формирование нужных веток и плодушек, и мощная, заплодушенная крона образуется вдвое скорее.

И скачки плодоношения тоже можно сгладить, регулируя, то есть дозируя ежегодный урожай — чтобы дерево могло и плоды наливать, и новые плодушки выращивать. Если не жадничать, а оставлять по одному плоду на каждые 15-20 см ветки, плодоношение делается ежегодным.

****рис 47

Конечно, эффективность разных культур сильно различается, но суть остаётся — она может достигать разумного оптимума. А оптимальным для нас будет только такое дерево, которое не требует ни заметных усилий, ни — упаси Бог — диплома плодовода.

ИДЕАЛ НАСТОЯЩЕГО ЛЕНТЯЯ

Рассудим просто. В каком виде мы хотели бы иметь фрукты? Ну, примерно так: на высоте в метр, в объёме в куб висят в воздухе плоды — ведер пять. Подошёл и взял, что нравится. Вот к этому состоянию и должно стремиться идеальное дачное дерево. Или — умное дерево. А зачем нам другие? Назовём такое удобное дерево просто нормальным.

Вскоре я его увидел в натуре. Это была грушка Любимица Клаппа (фото ). Хозяин постоянно, чуть не дважды в месяц прищипывал почти все растущие из неё побеги в течение четырёх лет. Получился густой шарик. Мы вдвоём могли обнять его сверху, взявшись за руки. В нём вызревало пять ведер отличных груш. Им не то что некуда было падать — некоторые сплющивались от тесноты! И я понял: дерево, созданное для человека, не должно быть выше человека! Ну, во всяком случае, намного выше.

****фото 47

Конечно, упомянутая малышка — крайность. Удвоим размеры. Шарик или "чашка" не выше 2,5 м, шириной 3-4 м. Ветки начинаются на высоте 0,5 - 1 м, в основании горизонтальные, на концах приподняты. В первом ярусе — 3, максимум 4 ветки, и столько же — во втором, на 0,5-0,7 м выше. Вместо третьего яруса — короткие плодовые ветки, сильный прирост которых каждую осень укорачивается почти на нет. Плодушки — по всей длине ветвей. Такая вольная пальметта Верье в объёме. Вот рекламный список её достоинств.

Формировка очень проста. Достаточно только пригиба веток и летней прищипки или обрезки побегов. Это — если карлик. Если не карлик, понадобится ещё кое–где пробуждать почки — простейший приём.

Удобство — все ветки достаются руками без всяких лестниц. Это значит, что работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче, быстрее и безопаснее.

Легко и качественно обрабатывается ручным опрыскивателем, потребляя минимум препаратов.

Меньше болеет. То есть — экологично: и среда, и фрукты существенно здоровее.

Рано начинает плодоносить — с третьего года.

Плоды крупные, полновесные. К тому же качественные и неповреждённые, как ясно из предыдущих пунктов.

Не создаёт проблем с урожаем — излишка нет, а собирать приятно.

Не затеняет соседние растения — можно посадить рядом больше всяких овощей и цветов.

На одной сотке можно расположить до десятка таких деревьев без ущерба для их состояния.

Зимостойкость их выше, чем у свободнорослых деревьев тех же сортов.

Такие деревья — полноценные декоративные элементы сада.

Главное: они позволяют с собой общаться и работать. Это интересно и поучительно — умнеешь на глазах.

Например, так выглядит одна из моих яблонь в возрасте 9 лет — до и после летней обрезки (фотографии .. и .. ).

****фото 49 и 15А

****рис. 48, фото 48-50-50Б

Уверен, всё не назвал. А недостатки? Есть один: ими надо немного заниматься. То есть понять, формировать и общаться. Но если уж вы дочитали то этого места, для вас это не проблема. Посему, ближайшие главы мы посвятим идеалу. А потом рассмотрим и реалии.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОДОВАЯ ВЕТКА

Начало и основа идеального дерева — идеальная, или нормальная ветка. Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную ветку. Всего одну! Посильная задача, верно? Здесь я имею в виду обычные, скелетные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми обрастают ветки вдоль, мы назывем плодовыми веточками.

Итак, нормальная ветка имеет четыре качества. 1. Она сильно наклонена или горизонтальна, а её концы приподняты. 2. Она освещена прямым солнцем не меньше, чем полдня. 3. По всей её длине, через каждые 10-20 см, расположены работающие плодовые веточки. 4. Она доступна для рук без всяких лестниц (исключение — особо ценные деревья, которым прощается значительное превышение человеческого роста). Фоном предполагается, что у нормальной ветки (как и у дерева!) цела кора, не съедены и не больны листья — то есть дерево здорово и жизнеспособно. Есть у нормальной ветки и своё оптимальное состояние: её прирост имеет среднюю силу: от 30 до 60 см.

****фото 8А-8Б

Нормальное дерево состоит, разумеется, только из нормальных веток. Ну, во всяком случае, оно к этому стремится.

ИДЕАЛЫ С ПОПРАВКОЙ

Вот, опять — чуть не пропустил грубое обобщение. Они, эти обобщения, лезут в ум, как шпионы. Ударим очередным различением по обобщению и разгильдяйству! Разумеется, нормальные деревья разных пород выглядят немного по–разному.

Описанный выше образец вполне годится для плакучих (кустовидных*) вишен, слив, яблонь, груш, алычи, персиков и айвы.

Черешни нет смысла делать столь маленькими: они плодят по всей длине ветвей, ветвятся мало, а ягоды их слишком вкусны. Я бы предпочёл черешню высотой метра в четыре. Соответственно и расстояние при посадке — минимум 6 на 5 м. Ветки надо горизонталить, чтобы ширина кроны была больше высоты. И прирост прищипывать, чтобы ветвилась гуще. Место таким черешням — на северной стороне сада. Сказанное справедливо и для вишни древовидной ("шпанки").

Абрикос нет смысла делать очень маленьким на Кубани. Почти все наши сорта весной сильно поражаются монилиозом, и плодоносят раз в 3-4 года. Но ветки горизонталить и летний прирост укорачивать обязательно надо: что–что, а расти по полтора–два метра в год абрикос умеет! Высота дерева должна позволять легко обрезать больные ветки и делать профилактические опрыскивания: 3-3,5 м — то, что надо. Если же вам повезло с сортом — можно снизить и до 2,5 м. Огромный вольный абрикос, ежегодно "обрезаемый" монилиозом, да ещё сидящий в центре сада и душащий соседей — ужасное чудище, не поддающееся дрессировке. У таких монстров я спиливаю всю крону и выращиваю новую, низкую.

Грецкий орех можно пару раз за первые пять лет обезглавить, но дальше пусть растёт по максимуму: урожай–то у него от объёма. Да и тень его летом просто спасительна.

Фундук лучше вести в 4-5 стволов, поначалу прищипывая верхушки, чтобы вызвать ветвление. Дальше всю поросль вырезать. Высота — до 4 м. Очень объёмный это кустик!

Хурма хороша шаром или чашей не выше 3,5 м. Для этого её обезглавливают, выпилив лидер на 4-5‑м году жизни.

Калину лучше вести деревом в один ствол, не выше 3,5 м.

Остальные породы надо формировать, точно решив, для чего нужны деревья. Растущие бездумно, они могут больше мешать, чем помогать.

Отсюда — правило: если дерево ни для чего не нужно — смело применяйте "нулевую формировку". То есть укорачивание кроны до уровня почвы.